Колодец для скважины — фотоотчет от пользователя. Установка колодцев для воды

Колодец для скважины - фотоотчет от пользователя

Если живёшь в сельской местности, то вода — это одна из главнейших составляющих нашего благополучного жизнеобеспечения. Хотя это справедливо для любого места, где живёт человек. Даже в турпоходе вода – это жизненно важная штука. Никуда без неё – вся жизнь на воде основана. Суп сварить, чай заварить, помыться в душе, ванне или в бане, постирать одежду, вымыть пол в доме, умываться, бриться, огород поливать, скотинку поить – короче говоря, кругом вода нужна и без неё никуда.

В деревне всё же эта важность поболее, чем для города, ибо расходов воды побольше всё-таки, чем у городского обывателя. И вот, в одной деревне был водопровод — централизованный, с глубокой скважиной (метров 40 что-ли), с большой водонапорной башней, с трубами толстыми железными к каждой улице. У каждой улицы свой колодец, где от большой толстой трубы к каждому дому идёт маленькая железная труба со своим краном – чтобы можно было воду перекрывать, ежели чего случится или вдруг чего починить нужно в домашнем водопроводе.

И всё было хорошо. И вода всегда была. Нормальная вода вроде, не жаловались. А чего жаловаться – кран открыл, вода потекла. И не надо в колодец с вёдрами гонять по несколько раз. Но вот пришла беда – трубы стали ржавые, насосы стали ломаться, башня проржавела, народу всё больше присоединяется к водопроводу… Словом, перебои стали частые с водой случаться. В летний сезон это чистая катастрофа.

Поэтому многие дома стали делать себе индивидуальные скважины, чтобы никак не зависеть от этих неожиданных поломок и аварий на водопроводе. Ниже – короткая история о том, как это было сделано в одном из домов.

Бурильщики скважины сделали главное дело – пробурили скважину до нужного водоносного горизонта (где-то 25 метров глубиной), установили обсадную трубу, чтобы скважина не осыпалась, и установили глубинный насос производительностью 3 кубометра в час. Большая радость в доме: включил насос в розетку – вода идёт.

Но как-то не очень удобно каждый раз в розетку вставлять вилку… Поэтому пришлось немного облагородить и автоматизировать эту примитивную водоразборную систему. Первым делом была выкопана яма прямоугольная на месте скважины. Глубиной примерно 170 см, шириной и длиной – для удобства и ровного счёта кирпичей – 4,5 кирпича каждая стенка шириной (см. фото 1).

Фото 1. Прямоугольная яма

Уровень грунтовых вод очень низкий, поэтому достаточно было на дно насыпать песок и уложить полоски рубероида – для гидроизоляции кирпичных стенок колодца (см. фото 2).

Предварительно в колодец были введены две трубы ПНД диаметром 32 мм. Пришлось откопать место старого ввода в дом местного водопровода, потому что это оказался наиболее удобный способ включения в водопроводную сеть дома. Труба просто разрезалась болгаркой и с помощью пресс-фитингов для полиэтиленовых труб были выведены в колодец два отрезка трубы.

Фото 2. Засыпан песок, уложены полоски рубероида

Теперь можно выкладывать стенки колодца (см. фото 3). Тут вроде всё просто. Замешиваем раствор для кладки – на ведро цемента берём четыре ведра песка (желательно крупный карьерный брать, на мелком песке раствор быстро «садится» — то есть разделяется на жидкую и густую части и его чаще приходится перемешивать), всё это перемешивается насухо в корыте и, добавляя воду, размешиваем до удобной консистенции. Можно добавить пару мастерков сухой глины – тогда раствор будет более пластичным и удобным в работе.

Дальше мастерок в одну руку, кирпич в другую – и процесс пошёл. Кирпичик к кирпичику, не спеша выкладываем стенки колодца. Особой ровности не требуется, но нужно постараться делать аккуратно.

Фото 3. Выкладка стен колодца

Так как зимы в деревне иногда бывают и малоснежные, то на всякий случай стенки колодца с наружных сторон было решено утеплить с помощью обычного строительного пенопласта толщиной 40 мм.

Фото 4. Стенки колодца утепляются пенопластом

Фото 5. Процесс утепления стен колодца

После того как стенки колодца выложены, можно обрезать обсадную трубу на уровне чуть выше дна колодца примерно на 15-20 см. Из кирпича в несколько рядов выложить оголовок скважины (см. фото 6 и 7).

Фото 6. Оголовок скважины

Фото 7. То же, но с другого ракурса

После этого можно залить верхнюю плиту колодца с установленным люком (см. фото 8).

Для этого нужно сделать опалубку. На вертикальных подпорках из брусков собирается деревянный щит, в нём вырезается отверстие под люк, устанавливается сам люк, укладывается арматура (или железные трубы, уголки – что найдётся под рукой) и укладывается всё раствором. Через 15-20 дней опалубку можно убирать и вытаскивать по частям через люк.

Фото 8. Верхняя плита колодца с установленным люком

Теперь немного об автоматизации процесса включения насоса. Я противник центробежных насосов и сделанных на их основе насосных станций, потому как много раз они доказывали свою плохую работоспособность. Механические реле давления тоже вызывали много сомнений – слишком часто выходили из строя по разным причинам.

Поэтому было решено применить электронное реле давления. Очень удобная штука и требует минимум настроек. Устанавливается на трубу, выходящую от насоса. Включает насос по настроенному минимальному порогу давления и отключает по достижении максимального порога давления в водопроводной системе. Эти параметры выставляются простыми настройками.

Далее через латунный тройник был установлен гидроаккумулятор емкостью 50 л (см. фото 9). Тоже нужная штука – кто бы ни говорил, что он не нужен, если ставится электронное реле. Гидроаккумулятор уменьшает скачки давления в водопроводной системе за счёт резиновой груши, накачанной воздухом. Кроме того, он создаёт некоторый запас воды в системе – если вам нужно просто набрать чайник воды или почистить зубы, то насос не будет для этого включаться, а используется запас воды из этого бака. Чем меньше частота включений – тем лучше.

Фото 9. Гидроаккумулятор на 50 литров

Все соединения были сделаны с помощью трубы ПНД диаметром 32 мм и пресс-фитингов. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома. Таким образом, можно пользоваться двумя источниками воды, перекрывая тот или другой кран (см. фото 10).

Оголовник скважины поменяли, конечно же – вместо временной фанерки был установлен нормальный герметичный оголовник заводского изготовления. Его задача – герметично закрыть обсадную трубу, чтобы внутрь скважины в случае чего не попала грунтовая вода. Ну и, кроме того, он хорош тем, что удобно крепить трос от насоса и трубу от насоса.

Фото 10. С помощью двух вентильных кранов и тройника труба от скважины врезается в водопроводную систему дома

Желательно установить дополнительный отвод и сразу присоединить к нему шланг – метра два-три (см. фото 11). Это нужно для возможной «промывки» или «прокачки» скважины, потому что во время этого процесса из скважины выкачивается очень много воды в течение продолжительного времени и желательно, чтобы эта вода шла в обход фильтров домашнего водопровода.

Впоследствии с двух сторон тройника были установлены «американки» — разъёмные резьбовые соединения, с помощью которых можно легко снять либо электронное реле давления, либо гидроаккумулятор.

Фото 11. Дополнительный отвод

Трубы крепятся к стенкам колодца на пластиковые клипсы. Довольно удобно в этом месте установить механические и промежуточные фильтры с прозрачной колбой. В данном случае фильтр уже был установлен внутри дома. Кроме фильтра, есть возможность установки счётчика потреблённой воды.

Фото 12. Для фиксации труб используются пластиковые клипсы

Если есть возможность, то можно ввести электрокабель в колодец – необходимо установить розетку для блока управления насосом и, возможно, освещение колодца – очень удобная штука. Необходимо использовать влагозащищенные выключатели и светильники, а также распределительные коробки. Если есть возможность, то необходимо выполнить электроснабжение насоса отдельной линией в главном распределительном щите и установить на эту линию устройство защитного отключения.

Фото 13. Освещение колодца

Собственно, на этом все работы можно считать завершёнными. Необходимо немного «поиграться» с настройками электронного реле – установить минимальный и максимальный пороги давления для срабатывания и отключения насоса.

При открывании любого крана в доме насос будет включаться не сразу, хотя вода будет идти – для этого и установлен гидроаккумулятор. В системе есть некоторый «запас» давления (например, 3 атм.) После того как давление снизится до нижнего порога, срабатывает электронное реле, включает блок управления насосом, который включает сам насос и подаёт воду в систему.

Если кран открыт на небольшую величину (намного меньшую, чем производительность насоса), то насос будет периодически включаться и отключаться. Но благодаря гидроаккумулятору, количество этих включений и выключений будет гораздо меньшим.

При закрытии крана насос будет некоторое время работать и продолжит «накачивать» воду в гидроаккумулятор и водопровод до максимального порога срабатывания электронного реле, после чего реле отключит блок управления и насос.

stroyday.ru

Колодец своими руками - пошаговая инструкция!

Для постоянного или временного проживания на загородном участке требуется источник воды, желательно, функционирующий круглый год. Одним из самых простых и недорогих в строительстве источников водоснабжения является колодец, который вполне можно выкопать своими руками, почти не прибегая к услугам спецтехники.

Колодец своими руками

Содержание статьи

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Выбираем место для колодца

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

имеют существенные возвышения рельефа;
расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
находятся у крутого берега водоема;
густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественную воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Как найти воду для колодца

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

Типы колодцев

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Водоснабжение из деревянного колодца

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
лебедку;
лестницу веревочную;
лопату;
лом;
материал для укрепления шахты.

Колодец из бетонных колец

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Наименование изделияВысота х Толщина стенки, смДиаметр внутренний, смМасса, кг

КС-7−1	10х8	70	46
КС-7−1,5	15х8	70	68
КС-7−3	35х8	70	140
КС-7−5	50х8	70	230
КС-7−9	90х8	70	410
КС-7−10	100х8	70	457
КС-10-5	50х8	100	320
КС-10-6	60х8	100	340
КС-10-9	90х8	100	640
КС-12-10	100х8	120	1050
КС-15-6	60х9	150	900
КС-15-9	90х9	150	1350
КС-20-6	60х10	200	1550
КС-20-9	90х10	200	2300
КО-6	7х12	58	60
КС-7-6	60х10	70	250

Бетонные кольца могут быть:

стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Кольцо колодца

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.
Копка колодца

Строительство (копка)
Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.
Тренога, к которой подвешена ручная цепная таль
Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Установка бетонных колец

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Копка колодца

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Дренажный насос для колодца

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

Колодец

Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Наружная и внутренняя герметизация бетонных колец традиционными битумными материалами

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Глиняный замок колодца

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Утепление оголовка колодца

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Отмостка вокруг колодца

Схема конструктивных слоев отмостки

Отмостка из смеси мятой глины и щебня

Утепление отмостки

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

Утепленный домик колодца

Видео – Строительство колодца

stroyday.ru

типы, как сделать своими руками.

Вне зависимости от того, в каких целях изделие будет использоваться, все колодцы водопроводные имеют схожую конструкцию, но при этом могут отличаться по методам, которые использовали рабочие при монтаже, материалу, из которого создано строение и прочим характеристикам. В данной статье рассмотрим, в каких областях можно использовать колодцы, каких разновидностей они бывают, а также методики, согласно которым осуществляется установка изделий.

Если вы решили осуществить установку пластикового водопроводного колодца, необходимо в первую очередь изучить, в каких целях их используют, а также существующие их разновидности. Помимо водяных, а также канализационных, вкладыши из пластика также бывают:

Дождеприемные. Они используются для того, чтобы собирались капли воды, либо струи воды с поверхности. Как правило, имеют диаметр до 1 000 мм, иногда их оснащают специальным люком в виде решетки. В обязательном порядке у подобных колодцев присутствует гладкое дно, на котором нет отверстий.
Водомерные. Такие конструкции также сооружают из ПВХ, основное их предназначение – это сбор, а также определение количества жидкости, которая течет по трубам.
Колодцы для водопровода либо канализации. Они имеют специальные задвижки, которые перекрывают потоки жидкости. Это необходимо для техосмотра, используют изделия в качестве элемента обслуживания системы.
Инспекционные. Нужны для того, чтобы снизить мощность дождевых либо талых потоков жидкости.

Пластиковый колодец для питьевой воды – это конструкция, которая предназначена для забора воды. Как правило, их монтируют на улицах деревень – где нет возможности пользоваться другими системами водоснабжения. Для того, чтобы добывать воду из недр земли, используется специальный ручной насос, которые обычно устанавливают в местах, где водоносные пласты находятся не слишком глубоко. Установка подобных изделий осуществляется достаточно быстро, но тут стоит учитывать, что специалисты будут использовать особое оборудование – для бурения, поскольку выкопать яму подобных размеров нереально.

Для самостоятельной установки лучше всего выбрать шахтный колодец. Водоснабжение в таком случае будет нормальным, а монтаж осуществляется в краткие сроки, при этом использовать специальное оборудование не нужно. Подобные колодцы актуально создавать на дачах, в загородных домах и т.д.

Разновидности шахтных водопроводных колодцев (в зависимости от материала, из которого они были изготовлены) бывают следующими:

деревянный;
железобетонный;
из камня, либо кирпича;
пластиковый.

Самыми популярными на сегодняшний день являют конструкции, созданные из железобетона. Они могут прослужить в течение долгого времени (до 50 лет) и достаточно глубокие (15-20 м). Но важно отметить тот факт, что для установки изделия потребуется потратить немало сил, материальных средств и времени. Водопроводный колодец подразумевает бурение достаточно глубокой ямы, диаметр которой будет больше, чем кольца постройки. Для того, чтобы рабочие смогли бетонные кольца опустить на необходимую глубину, придется отдельно заказывать строительный кран – в общем, возведение конструкции требует больших энергозатрат.

У всех конструкций достоинства идентичны, при этом их не так уж и мало. Рассмотрим основные:

устойчивость к коррозионным процессам;
герметичность;
стабильная работа;
долговечность;
простое обслуживание, не требующее больших материальных затрат.

К тому же, нельзя не отметить чистоту колодезной воды – именно поэтому многие жители частных домов предпочитают пользоваться специализированными колодцами.

Все процессы можно подразделить на 4 этапа, рассмотрим каждый подробно:

Планирование работ, составление сметы, осуществление геологической разведки. Разведка нужна для того, чтобы специалисты знали точно, в какой именно стороне водоносные платы максимально приближены к поверхности. Благодаря такому маневру можно существенно сократить как финансовые, так и трудовые затраты, поскольку рабочие будут копать шахту самой маленькой глубины из всех возможных. Еще стоит отметить тот факт, что колодец для водопровода должен устанавливаться как можно дальше от деревьев – часто случается так, что корневая система больших деревьев деформирует стены труб, что в конце приводит к неполадкам с водоснабжением.
Закупка необходимых материалов. Как правило, расчеты осуществляются специалистами – исходя из данных, которые удалось получить благодаря геологической разведке. В основном, трубы берут 100-150 см, а длина одной секции изделия должна составлять порядка 100-200 см. Все эти расчеты – относительные, точные данные вам скажет специалист. Нельзя забывать, что также потребуется обустройство фильтра – для него нужного приобрести гальку, щебень, геотекстиль.
Создание шахты. Диаметр конструкции должен быть больше, нежели диаметр трубы приблизительно на 15-20 см. На дно нужно класть геотекстиль, далее он засыпается щебнем. Из отдельных колец (если используется пластик) собирается труба. Обязательно все соединения нужно обработать специальным герметическим средством. Далее, для того, чтобы создать пластиковые колодцы для воды, необходимо вставить трубу в шахту. После того, как изделие выровняется, свободное место нужно заполнить гравием. Из гравия и гальки специалист создает фильтр. На горловину трубы производится установка пластикового люка.
Подключение к водопроводу. Если использовать центробежный, или глубинный насос – в таком случае подача воды может быть осуществлена непосредственно в дом. В основном, конструкцию создают таким образом, чтобы вода попадала непосредственно в накопительный бак (на нем должен присутствовать кран).

Создание колодца – это всегда трудоемкая работа, которая также требует вложения немалых материальных средств. Если все материалы будут выбраны корректно, специалисты грамотно осуществят свою работу – конструкция будет радовать вас в течение долгих лет. Поэтому необходимо к данной процедуре отнестись со всей серьезностью.

proskvazhinu.ru

Делаем своими руками колодцы для воды

Практически на каждом загородном участке, где есть жилой дом, сооружаются колодцы для воды. Они помогают осуществлять правильное водоснабжение и обеспечивать нормальную жизнедеятельность вдали от города.

Разновидности колодцев на загородном участке

Колодцы для воды могут быть разного размера и формы. Все зависит от свободного пространства на загородном участке и от того, какой тип водоснабжения будет использоваться.Виды колодцев для воды:

Восходящий.
Трубчатый.
Шахтный.

Рассмотрим подробнее конструкции:

Восходящий тип может быть использован только в том месте, где на поверхность выходит родник или любой другой источник воды.
Чаще всего он применяется в заповедниках, богатых ключами и прочими водоемами. Представляет он собой не слишком сложную конструкцию, которая выходит на поверхность грунта в виде небольшой трубы.
На нее устанавливается фильтровальная станция, насос(см.Водяные насосы для колодцев: какой выбрать) может не понадобиться, так как вода сама поднимается на поверхность.

Совет. На загородных участках современного типа устанавливать такой тип колодца не имеет смысла.Потребуется довольно много усилий для того, чтобы добраться до определенного слоя земли. В некоторых случаях восходящие источники могут находиться на глубине до 150 м.

Более востребованы для водоснабжения загородного участка считаются шахтные и трубчатые колодцы. На фото есть их примеры.

Шахтная конструкция и её функции

Функциональные особенности

Этот тип является самым первым, который был использован человеком для водообеспечения своего жилища.Его размер и формы могут быть разнообразные:

Квадратная.
Круглая.
Овальная.
Прямоугольная.

Вода поступает через дно или частично через стенки.

Совет. Если грунтовые воды на загородном участке залегают не слишком глубоко, то рациональнее всего использовать для водоснабжения шахтный колодец.

Он может сооружаться на любом грунте, так как надежно укрепляется изнутри конструкции.Стенами могут быть:

Применение материалов:

Древесина использовалась тогда, когда не было других материалов. На данный момент стали часто выкладывать колодцы для воды при помощи кирпича или бутового камня.
Для более длительного времени использования сооружения используются бетонные кольца, которые также имеют различные размеры и толщину.

Обязательным будет на дне и стенах такой конструкции использовать природные фильтровальные материалы:

Песок.
Щебень.

Глубина такого колодца может достигать 8-16 м. Все зависит от того, какого качества вода вам необходима.Видео в этой статье показывает процесс копания и сооружения шахтного колодца. Необходимо будет сделать и отделку шахтного сооружения.

Отделка шахтного колодца

Виды конструкций

Такие работы необходимы потому, что по внешнему виду колодец напоминает глубокую яму и в целях безопасности нужно будет ограничить ее любым современным строительный материалом.Для этого сооружаются домики, которые могут быть из:

Кирпича.
Дерева.
Пеноблоков.
Пенобетона.

Рассмотрим подробнее:

Если кирпич или другой подобный материал требует дополнительного декорирования, то древесина — нет.
Кирпич практически всегда отделывается природным агломератом или искусственным камнем. Для подобных работ необходимо подготовить ровную поверхность.Древесина просто покрывается лаком.

Совет. Чтобы придать изысканность и привлекательный внешний вид наружной конструкции шахтного колодца, довольно часто на древесине вырезаются различные узоры, что смотрится оригинально.

Обязательным будет соорудить крышу, которая изготавливается из:

Древесины.
Профнастила.
Металлочерепицы и прочих кровельных материалов.

Совет. Чтобы внутрь не попадал мусор нужно закрывать его крышкой из дерева или профнастила.

Трубчатый колодец

Трубчатая конструкция

Этот тип представляет собой скважину. Он не имеет большого размера, но глубина его может быть довольно внушительная.Используются для его обустройства:

Бетонные трубы.
Пластиковые трубы.

Итак:

Если шахтный колодец копают лопатой, то трубчатый бурят при помощи специального бура. Самое главное при выборе такого типа колодца установить месторасположение грунтовых вод, чтобы они не засоряли источник подачи воды.
Трубчатый колодец должен быть хорошо оборудован, так как вода в нем не будет собираться. Для поднятия наружу воды используются различные автоматические приспособления.
Скважина может быть простой или артезианской. Чем они отличаются? Последний тип воды более чистый и полезный.Залегает он довольно глубоко под землей и очень часто такая глубина составляет не менее 15-20 м.

Цена на трубчатый колодец гораздо скромнее, чем на шахтный. В процессе его сооружения затрачивается гораздо меньше строительного материала и сил.

Как выбрать место для сооружения колодца

Как выбрать подходящее место для сооружения

Оба варианта источника воды можно соорудить своими руками. Только нужно правильно на загородном участке выбрать для него место.Рассмотрим подробнее:

Для этого есть определенная инструкция. Согласно ей, водоем с подачей воды не должен слишком близко находиться от жилого дома, так как в случае подтопления грунтовыми водами самого колодца строение может начать деформироваться (разрушение фундамента, будут трескаться стены и так далее).Все это может привести к полному разрушению дома.
Также стоит учесть, что колодец любого типа не должен находиться вблизи сточных канализационных ям, компостных ям и прочего, что может загрязнять грунтовые воды. Расстояние от них должно быть не менее 20 м.
Как определить уровень залегания воды? Для этого можно сделать анализ водоемов, которые находятся вблизи загородного участка.Можно поинтересоваться у соседей о глубине их колодца. Но, тут стоит учесть, что для каждого нужен свой тип воды.

Совет. Такой способ может помочь только в том случае, если на участке планируется возводить трубчатый колодец и с артезианской водой.

Как обнаружить воду

Как найти воду

Обнаружение воды для колодца может быть выполнено различными способами. Можно использовать любой влагопоглотитель, который предварительно закапывают в том месте, где планируется соорудить колодец.Глубина закапывания при этом должны быть не менее 0,5 м.

Совет. В качестве влагопоглотителя можно использовать кирпич или силикагель. Они предварительно просушиваются и взвешиваются.

Итак:

После прохождения 24 часов влагопоглотитель выкапывается и снова взвешивается. Если он приобрел довольно большой вес, по сравнению со своим первоначальным, то в таком месте можно строить колодец.
Второй способ основан на явлениях природы. После жаркого дня в период сумерек нужно внимательно осмотреть территорию участка.Если в каком либо месте есть серая дымка (туман), то именно там и нужно будет возводить колодец.

Совет. По преданиям, если дым поднимается столбом или клубится, то именно в этом месте будет наиболее плодородная конструкция.

Можно обнаружить воду для колодца путем изучения рельефа участка. Если на нем имеют возвышенности или холмы, то между ними определенно есть много воды, так как водный подземный рельеф с точностью повторяет рельеф грунта.

Совет. Если местность равнинная, то наверняка на ней будет довольно мало мест с достаточным количеством воды.

На количество воды могут показать и различные растения, которые для взращивания потребуют довольно много жидкости. Это осока, ель, береза, ольха.Обратите внимание, если на загородном участке растет сосна, а для того, чтобы ей напитаться водой, она имеет довольно длинный стержневой корень, то значит, вода находится очень глубоко.
Помогают определить расположение воды и находящиеся вблизи водоемы. Нужно взять специальный прибор и измерить им давление прямо на берегу водоема.Потом эти же действия проделываются на участке. Если давление имеет отклонение в 0,5 мм ртутного столба, то вода будет находиться на глубине 6-8 м.
Также хорошо определяют местонахождение воды домашние животные. В большинстве случаев в жаркие дни они роют ямы в месте, где есть вода и ложатся в нее.Вода находится очень близко к поверхности и в достаточном количестве.
Есть еще один способ обнаружения воды — разведовательное бурение. Для этого бурится скважина и, как только появляется в скважине вода, бурение можно останавливать.Но тут уже стоит определиться, что лучше, оставлять скважину или сооружать колодец.

Совет. Разведовательное бурение проводится на глубине 5-10 метров.

Есть определенная условная глубина. Она составляет 10-15 м.Если вода находится на большей глубине, то рациональнее всего делать скважину.

Автоматика для обеспечения нормального функционирования скважины или колодца

Автоматические насосы для колодцев

Водяные станции играют большую роль для водоснабжения жилого строения на загородном участке. Они помогают выкачивать воду в определенные резервуары и тем самым делать ее запасы.Итак:

Также они обеспечивают нормальную подачу воды в дом и с их помощью выполняется на участке орошение.
На данный момент насосные станции есть разного размера. Они могут устанавливаться непосредственно в колодце или за его пределами (в доме или в любом подсобном помещении).

Совет. Чтобы обеспечить подачу воды в дом, нужно провести от колодца трубы.

Основной задачей будет провести на участке электричество, так как без него насосы не работают.Есть несколько типов насосных станций:

Поверхностные.
Углубленные.
Глубинные.

Первые два типа используются для обеспечения колодцев с небольшой глубиной. А последний способен добывать воду с очень большой глубины, которая достигает 80 м. Насосные станции могут включаться автоматически или при помощи специальных пультов.Тут все зависит от расхода воды на участке. При большом потреблении жидкости лучше всего остановить свой выбор на автоматических насосных станциях.

moikolodets.ru

Колодец своими руками - пример самостоятельного устройства » Аква-Ремонт

Причин, заставляющих задуматься об устройстве автономного водоснабжения, может быть несколько. Чаще всего это банальное отсутствие в определенной местности системы водопровода. Реже – низкое качество подаваемой воды. Кроме того, перебои в работе коммунальных служб заставляют многих из нас стремиться к независимости от них. Поэтому даже у хозяев домов «со всеми удобствами» все чаще возникает желание построить на участке колодец (своими руками или при помощи наемных рабочих). Необходимо отметить, что знакомые с детства деревенские колодцы встречаются все реже. Во многих случаях их заменяют скважинами.

Привычный колодец или водозаборная скважина?

Однозначного ответа на вопрос: «Что лучше: скважина или колодец?» — нет. В каждом отдельном случае нужно принимать взвешенное решение исходя из особенностей местности и ваших потребностей. При этом нужно принимать во внимание следующие факторы:

Глубина залегания водоносного слоя.
Планируемое среднесуточное потребление воды.
Тип грунта, а точнее, степень его каменистости.
Доступные технические средства.
Вероятность перебоев с подачей электроэнергии.

Теперь давайте разбираться с каждым пунктом подробнее. Итак, важно понимать, что из трех существующих водоносных слоев в качестве источника питьевой воды используют чаще всего средний – грунтовые воды. Первый от поверхности слой или верховодка для этих целей не подходит из-за невысокого качества воды и сезонности пополнения (в зависимости от выпавших осадков и таянья снегов). Качество воды в артезианском слое (самом глубинном) нареканий не вызывает. Вот только стоимость обустройства и обслуживания артезианской скважины не идет ни в какое сравнение с ценой на возведение обычного колодца – это дорого.

Как правило, глубина колодца составляет 10-15 м, иногда до 20 м. Если же грунтовые воды залегают ниже, лучше отдать предпочтение скважине, пробурить которую можно и самостоятельно. К плюсам этого способа можно отнести также возможность его реализации в достаточно короткий срок.

Небольшой диаметр скважины затрудняет работы по ее организации и дальнейшее обслуживание

Однако для людей, не обладающих специальными навыками, устройство колодца своими руками как-то привычнее и технологически понятнее, чем бурение скважины. Кроме того, это позволяет избежать ряда проблем при строительстве и дальнейшей эксплуатации:

Если при бурении скважины на пути бура попадется большой камень, справиться с ним будет очень сложно. А достаточно большой диаметр колодца позволяет извлечь даже достаточно крупный кусок породы.
Для рытья колодца вам не потребуется специальное оборудование. Все что для этого нужно есть у любого хозяина: совковая и штыковая лопаты, лом, пара ведер, прочная веревка и крепкие руки.
В процессе эксплуатации и колодец и скважина неизбежно заиливаются. Только вот почистить колодец без специального оборудования можно, а скважину нет. Да и с предметами, упавшими в нее придется распрощаться навсегда. А ведь случаи обрыва троса, на котором крепится насос, нередки.
Теперь о перебоях в энергоснабжении. Если в вашем доме отключат свет, воспользоваться скважиной вы не сможете. Из колодца же всегда можно достать воду по старинке – ведром.

Строительства колодцев своими руками имеет всего два очевидных недостатка: трудоемкость и большой объем извлеченной земли, которую придется вывозить.

В поисках воды или где рыть колодец

При прочтении предыдущего раздела у вас неизбежно возник вопрос, как определить эту самую глубину залегания грунтовых вод. К сожалению, произвести подобные исследования самостоятельно невозможно. Полагаться в этом деле на всевозможные народные приметы не стоит. Единственный более или менее верный способ – расспросить соседей. Если глубина колодцев у большинства из них одинакова, можете смело рассчитывать, что и на вашем участке дело обстоит так же. Если же соседи пользуются водопроводом, придется обращаться к специалистам. Располагать колодец необходимо на достаточном удалении от источников загрязнения: уличных туалетов, выгребных ям и септиков.

Колодец нужно располагать на некотором удалении от источников загрязнения

Согласно действующим нормативным документам это расстояние составляет минимум 20 м.

Как и из чего строить: выбираем конструкцию и материал

Существует достаточно много способов строительства колодцев, но наиболее распространенным из них является шахтный способ. Именно его возведение мы и рассмотрим поэтапно. Для того чтобы понять, как сделать колодец своими руками нужно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Это достаточно простое на вид сооружение состоит из четырех частей:

Оголовок – верхняя часть препятствующая замерзанию воды в морозы и защищающий ее от пыли и мусора;
Главный ствол – шахта для транспортировки;
Водоприемник и зумпф – части, отвечающие за накопление воды.

Конструкция водоприемника тоже может быть разной:

Для бытовых нужд одной семьи отлично подойдет несовершенный колодец

Неполный или несовершенный водоприемник представляет собой сооружение, где крепь ствола не касается водоупорного пласта снизу. В этом случае вода в колодец поступает сквозь дно и стенки.

Полным или совершенным водоприемник называется, когда крепь упирается в дно (водоупорный пласт). В этом случае пополнение запасов воды происходит через стенки шахты.

Полный с зумпфом или расширением шахты к низу водоприемник подходит для хозяйств с большим суточным водопотреблением. Зумпфом называют углубление в водоупорном слое почвы, которое предназначено для накопления большого запаса воды. Для этих же целей служит и расширение ствола в водоприемной части.

Важно! Не стоит думать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. При большой разнице между суточным потреблением и объемом колодца вода в нем будет застаиваться.

Для частных домовладений лучше всего подойдет первый вариант.

Для устройства колодца своими руками проще всего использовать железобетонные кольца

По соотношению цены, качества и простоты установки первенство принадлежит неполным колодцам из железобетонных колец.

Решение принято, приступаем к реализации

Прежде всего, необходимо понимать, что правильный ответ на вопрос «как построить колодец своими руками» предусматривает наличие как минимум четырех рук. То есть, принимать участие в работе должны двое. Если помощников будет больше одного – отлично, дело пойдет быстрее. Итак, приступаем.

Роем шахту и устанавливаем кольца

Устройство шахты такого колодца возможно двумя способами.

Способ №1

Еще до начала земельных работ в выбранном месте устанавливается бетонное кольцо, а затем из его середины и из-под стенок выбирается грунт.

Совет! Для того чтобы не пришлось перебрасывать землю через стенки кольца, можно сначала вырыть яму необходимого диаметра глубиной 0,5-0,7м, а затем устанавливать кольцо.

На рыхлых грунтах выемку земли необходимо производить от центра к краям. На прочных же лучше сначала «подкопать» нижний край кольца, а затем очистить центр. По мере удаления грунта под собственным весом кольцо будет опускаться вниз. Когда оно полностью опустится ниже уровня поверхности – устанавливаем второе кольцо и скрепляем его с первым. Для обеспечения герметичности стыков, которые будут находиться в воде, между сегментами по специальным желобкам необходимо проложить пеньковую веревку. Места соединений выше уровня поверхности воды после окончания земляных работ заделывают цементным раствором.

Важно! При сооружении колодцев категорически запрещено использовать материалы, содержащие опасные химические вещества – всевозможные монтажные растворы, герметики, мастики. Это может пагубно отразиться на вкусовых качествах воды и даже сделать ее опасной для здоровья.

На сыпучих грунтах в процессе работы иногда возникает достаточно неприятная ситуация – одно из верхних колец «зажимает». При этом нижние кольца опускаются, а верхние остаются не месте, что приводит к возникновению разрыва. Чтобы предотвратить такое развитие событий сразу после установки нужно скрепить кольца между собой четырьмя металлическими пластинами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.

Такой способ скрепления колец поможет избежать появления щелей во время строительства

Пластины, в свою очередь, крепятся к бетону металлическими скобами или болтами сквозь предварительно заготовленные отверстия.

Способ №2

Вот еще один способ, как сделать колодец из железобетонных колец на твердых грунтах, где возможность обрушения стенок шахты минимальна. Можно сначала вырыть шахту, а затем опускать в нее кольца. В этом случае придется увеличить диаметр ямы на 20-30см и после установки колец производить обратную засыпку. А это лишние трудозатраты.

Работу можно прекращать, когда на дне появится не менее трех ключей

Прекратить работу нужно тогда, когда в яму начнет активно прибывать вода, а на дне появится 3 или более ключа. Теперь нужно откачать всю воду и убрать еще немного грунта (3-5 ведер). Выключаем насос, накрываем колодец и оставляем его на 12 часов. Затем снова откачиваем всю воду и вычищаем дно при работающем насосе до тех пор, пока водоносные жилы на станут четко видны.

Важно! Во время очистки колодца не нужно убирать грунт из под колец. Иначе вы рискуете опустить их ниже водоносного пласта.

Снова накрываем колодец и оставляем еще на сутки. Теперь откачиваем воду и устраиваем донный фильтр.

Немного о технике безопасности

«Какая может быть техника безопасности при работе с лопатой?» — спросите вы. И будете в чем-то правы. Но не стоит забывать о том, что работать придется не на поверхности, а в достаточно глубокой яме, где температура значительно ниже. Чтобы не «заработать» переохлаждение регулярно делайте перерывы и поднимайтесь на поверхность. Особенно этот совет актуален в летнюю жару.

Немалую опасность представляют собой и возможные газовые «карманы», на которые легко наткнуться в некоторых регионах нашей страны. Как построить колодец и не пострадать от этого «невидимого врага»? Очень просто — берите с собой в яму горящую деревянную лучину. Пока пламя горит ровно, бояться нечего. Если же оно быстро гаснет – немедленно поднимайтесь на поверхность и проветривайте углубление. Сделать это можно любыми подручными средствами, например, вентилятором или даже пылесосом с достаточно длинным шлангом.

Следующее правило может быть и банально, но его несоблюдение очень часто приводит к трагическим последствиям. Надевайте каску и проверяйте прочность всех веревок и крепления ручек ведер. В процессе работы вам очень часто придется опускать в яму и поднимать из нее тяжелые предметы. А увернуться на таком ограниченном пространстве от летящего с высоты в 5-7 метров ведра с землей вам будет некуда.

Устройство донного фильтра

Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками.

Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм.

Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой

Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.

Оголовок – не только функционально, но и красиво

Итак, как правильно сделать колодец разобрались. Остался только завершающий этап — оголовок. Функциональная составляющая оголовка колодца должна быть заложена еще во время строительства шахты. Для этого достаточно оставить верхнее кольцо выступающим на поверхность на 600-800мм. Теперь нужно накрыть его крышкой из любого доступного вам материала и сделать отмостку из глины толщиной 200мм. Но ведь хочется, чтобы колодец не только не портил внешний вид участка, но и по возможности украшал его. В первый год после строительства заниматься отделкой не рекомендуется – кольцо может еще немного просесть. А вот спустя 10-12 месяцев можно превратить ваш источник чистой воды в дополнительный декоративный элемент ландшафтного дизайна, отделав его камнем или деревом и соорудив красивую крышу. Вот подборка некоторых особенно удачных решений:

Если нет желания украшать колодец самостоятельно, можно купить вот такую красивую «мельницу»

Такой «домик» из металла не только отлично смотрится, но и предохраняет колодец от засорения

Оголовок в виде теремка

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

aqua-rmnt.com