Строительство вальмовой крыши своими руками. Что такое вальмовая крыша фото

Конструкция вальмовой крыши: стропильная система

«Датская» вальмовая крыша: конструкция состоит из нескольких элементов. В нее входят специальные доски опоры, стропила (в том числе вальмовые), ригель с вкладышем, верхняя обвязка стены, проставки. Монтажные работы довольно простые, кроме того не нужно покупать дорогостоящие кровельные материалы. Поэтому застройщики отдают предпочтение именно этому инженерному решению. Таким образом, получается удобная вальмовая двухскатная крыша.

Для кровли с тремя фронтонами характерны следующие элементы: стропила для фронтонов, коньковые специальные прогоны, стойки, балки перекрытия, многочисленные затяжки. Благодаря этому, архитектурные объекты перестают быть безликими. Три фронтона идеально подойдут для сложных строений, к примеру, здания с башенками, главное - правильно выполнить расчет фронтона. Такая конструкция, естественно, более дорогостоящая. Она сама по себе еще и сложна, в отличие от «датской» крыши. Поверхность занимает объемную площадь, поэтому для возведения здания придется потратить немалую сумму финансового бюджета.

При монтаже кровли такого типа, обратите внимание на стропильную систему. Процесс обустройства стропильной системы вальмовой крыши довольно сложный и трудоемкий. Для конструкции нужно будет установить специальные стропила, направленные на стенные углы. Стропильные ноги еще называют накосными диагональными.

Благодаря такому скрещиванию слоев, можно избежать частых проблем, возникающих при строительстве. Во-первых, благодаря такой методике можно получить цельные балки больших размеров. При этом сечение становится уже удвоенным – это позволяет несущей стропильной системе выдерживать механические нагрузки. Во-вторых, при соединении стропил происходит унификация типоразмеров элементов. Благодаря такому процессу, вы сможете изготавливать диагональные стропила из тех же пиломатериалов, что используются и для стандартных стропил.

Строительство вальмовой крыши своими руками

Конструкция вальмовой крыши – это емкое инженерное сооружение. Она требует правильного монтажа и использования при этом надежных кровельных материалов. Такие крыши идеально впишутся в наиболее распространенные типы ландшафта. Отметим, что такие кровли – это очень яркие и запоминающиеся архитектурные объекты. Они без труда подойдут к различным нестандартным строениям, например, небольшим башенкам. Но не забывайте, что на результат повлияет выбранный вами кровельный материал.
Красивому архитектурному облику должно подходить соответствующее покрытие. Рекомендуем использовать традиционную керамическую черепицу, кровлю из меди или современные виды материала. Вальмовая крыша с разными углами потребует сочетания вальмового и двухскатного элементов. От этого и будет зависеть качество и изыск готового строения.
Необходимость в таком типе кровли возникает в климатических зонах с сильными ветрами. Поэтому нужно создать защиту от них. Сегодня можно часто встретить чердачные помещения в виде мансард. Это своего рода измененные комнаты, очень стильные и функциональные. Но они должны быть оборудованы специальными мансардными окнами. Именно поэтому монтажные работы вальмовых крыш требуют специальной подготовки работников (читайте: "Стропильная система своими руками: материал, расчеты, установка").
Не забывайте, что кровля должна обеспечивать не только безопасную эксплуатацию, но и защищать мансардные помещения от атмосферного влияния. При этом по всем стандартам должны быть проведены гидро–, тепло–, и пароизоляция. Немаловажным является и грамотный выбор древесины для деревянной конструкции вальмовой крыши. Советуем отдавать предпочтение сосне или лиственнице. Заметим, что древесина ни в коем случае не должна быть сырой. Кроме того ее следует пропитать специальным защитным составом, называемым антисептиком. Планировать угол наклона вальмовой крыши, а также другие работы должны только профессионалы.

Выполнение расчетов вальмовых крыш

Благодаря проведению расчетов по всем правилам, вы сможете изготовить вальмовую крышу с надежной, эстетичной и безопасной конструкцией. Если вы решили своими силами производить все монтажные работы, все равно пригласите профессионала. Он осуществит весь комплекс расчетов и проведет грамотную разметку. В крайнем случае, рекомендуется пользоваться специальным калькулятором для вальмовых крыш. Не стоит забывать, что важно провести вычислительные работы по параметрам стропил. Но кроме этого должны быть учтены и иные элементы, необходимые для кровли.

Первым делом нужно изготовить рейки, которые будут выполнять вспомогательные разметочные функции. Именно на них следует наносить отметки выявленных расстояний. Это предотвращает риск ошибок при расчетах. Для грамотного выполнения монтажа всех стропил, нужно снизить минимальную погрешность в расчетах. Не забывайте, что разметка должна быть предельно точной. На тех местах, где будут располагаться стропила – следует провести обозначение. Суть разметки состоит в установлении двух ключевых точек. Одну из них размещают на мауэрлате по центру стены, а вторую – посередине конькового бруса. В площади между этими двумя точками укладывается основное стропило.
При схеме проекта с тремя стропилами, место закрепления крайних определить можно следующим способом: первым делом монтируется центральное стропило. Затем отмеряют лишь половину расстояния до бруса конька. Замеры нужно проводить в обе стороны. После этого, происходит укладка дополнительных стропил. Они ложатся поверх ранее отмеченных точек при параллельном уклоне к основному. При использовании больше трех стропил – они размещаются по пролетам конька на одинаковом расстоянии.
Вальмовая ломаная крыша потребует определенных нюансов в распределении. В соответствии с ним длина конькового бруса делится на числовое значение (оно должно быть на единицу больше, чем общее количество стропил в стропильной системе ломаной крыши). В итоге полученный результат и будет нужным вам расстоянием между стропилами. Длина центрального стропила предполагает определение несколькими способами: -Первый метод – установка стропильной системы ломаной крыши происходит в местах будущей фиксации. Для этого нужно очертить нужные контуры спилов. Ненужные части – просто отпиливаются. -Второй способ – более удобный. Он заключается в определении высоты коньковых пролетов и стропильных проекций на плоскости основания кровель. Затем можно выполнять замеры по длине стропил. Для этого понадобится знание теоремы Пифагора. Измерять и отпиливать ненужные части досок рекомендуется на земле. После всех работ материал уже поднимается на крышу (читайте также: "Вальмовая крыша - стропильная система: элементы и устройство"). -Третий прием – самый простой. Высчитывание параметров длины стропил, характер их связи с высотой коньковых пролетов и размеров здания – происходит путем изучения специализированных строительных справочников. В этом случае вполне необходимо установить каркас вальмовой крыши по чертежам. Они в свою очередь также являются частью проекта.
Для каждого проекта всегда одно требование – учет величины угла наклона кровли. Чтобы установить расстояние между фиксацией каждого промежуточного стропила, нужно выбрать одно из них. Оно и будет приниматься в качестве так называемой отправной отсчетной точки. Обычно она располагается на мауэрлате. Важный момент: при расчете вальмовых крыш, учитывайте расстояние от угла дома до отправной точки. Оно должно строго совпадать со стропильной длиной.

Другие промежуточные стропила также устанавливаются равномерно. Их верхние концы должны быть зафиксированы на диагональном стропиле. Нижние концы располагаются на мауэрлате. Не забывайте и о методе работы: вальмовые стропила следует устанавливать только встык с угловыми стропилами.

Устройство вальмовой кровли, подробно на видео:

Возведение вальмовой кровли подразумевает учет разнообразных нюансов. К примеру, размеры крыши не должны быть произвольными. На них влияют размеры всего здания. То есть все элементы должны быть пропорциональными друг другу. Это важно не только из защитных соображений, но и с точки зрения эстетической составляющей сооружения.

Если вы грамотно и корректно выполните все расчеты – то получите в свое распоряжение прочную, эстетичную и безопасную вальмовую крышу. Конструкция такой кровли – это своего рода сооружение с ломаными линиями (прочтите также: "Характеристики и конструкция крыш: стропильные системы"). Поэтому особенно важно точно определить, сколько кровельного материала понадобится для завершения всех работ. Помните, что под скатами вальмовых крыш можно соорудить жилое мансардное помещение. Но при этом возрастут и расходы. Другими словами, вам нужно будет учесть и работы, связанные с проведением гидроизоляции, теплоизоляции и пароизоляции. Ни один из этих этапов не следует игнорировать, так как без них влияние атмосферной среды может негативно сказаться на функционировании вашей кровли.

Подведем итог: расчет сметы по стоимости кровли включает в себя:

выбор покрытия для крыши;
расчет всей площади, занимаемой крышей;
выбор материалов с учетом их изготовителя.

Отметим, что кровельные покрытия различаются между собой в цене, в цветовой гамме, в функциональных характеристиках, в весе. При этом серьезная составляющая при выборе – это методы установки. При выборе кровельного материала обязательно учитывайте нагрузку от снега и способности противостоять ветрам.

Таким образом, возведение вальмовых кровель – довольно сложный процесс. И если вы решили качественно его провести, то рекомендуем обратить к специалистам. Они не только покажут вам фото– и видеоматериалы по данной тематике, но и помогут составить расчеты и смету. Кроме того фирмы часто предлагают недорогой кровельный материал. Так что выбор тут очевиден.

kryshadoma.com

Устройство вальмовой крыши

Правильная конструкция крыши играет значительную роль для здания в целом. Она защищает конструкцию от воздействия атмосферных осадков, ветра и создаёт в доме микроклимат пригодный для жизни. Значение имеет также внешний вид кровли. Особой популярностью пользуется вальмовая крыша, в ней сочетаются лучшие характеристики конструкции и эстетичный внешний вид. Конструкция вальмовой крыши имеет высокий уровень прочности и долговечности, она позволяет создать удобную мансардную комнату в чердачном помещении.

Форма крыши имеет обтекаемые линии, благодаря чему она проще переносит сильные ветровые нагрузки, чем другие конструкции. Конёк крыши не подвергается порывам ветра. Эти особенности следует учесть, если вы проживаете в регионах, где сильные продолжительные ветра не редкость.

Конструкция вальмовой крыши имеет характерную особенность – она имеет 4 ската, по одному на каждую из сторон дома. Соответственно устройство такой кровли предусматривает две вершины вместо одной. Вертикальные фронтоны (скаты) имеют форму треугольника, именно их называют вальмами. Боковые скаты крыши имеют форму трапеций.

Монтаж вальмовой крыши – достаточно трудоёмкий процесс, но результат того стоит, ведь в итоге получится стильная, прочная и долговечная кровля, которая украсит любой дом. Самым важным моментом в устройстве вальмовой крыши является правильный расчёт соотношения вальмовых и боковых фронтонов, от этого зависит надёжность всей конструкции. Также важно подобрать качественную древесину для стропил. Для этой цели лучше всего подойдут сосна или лиственница. Материал должен быть хорошо просушен, пропитан антисептиком и иметь минимум дефектов.

Виды вальмовых крыш

Вальмовые крыши имеют несколько разновидностей:

Если торцевые фронтоны не доходят до карниза, а обрываются – такой тип крыши называют «голландским» или полувальмовым. Такой вариант целесообразен для небольших коттеджей со стропильной системой крыши с затяжками.

«Датский» тип кровли считается более сложным вариантом, чем классический вальмовый тип. Зато он смотрится очень оригинально и эффектно.
Шатровый тип подразумевает, что все фронтоны будут иметь одинаковую форму. Лучше такой вариант будет смотреться на квадратном доме.

Изредка встречаются различные варианты ломаных крыш, с тремя и более фронтонами, они не слишком популярны, однако, смотрятся весьма оригинально.

Как рассчитать угол наклона вальмовой крыши

Угол наклона крыши делают в зависимости от региона проживания. Если часто дуют сильные ветра, то целесообразно наклон делать минимальным, что поможет предотвратить излишние ветровые нагрузки на конструкцию. Если в регионе преобладают обильные снегопады, то угол наклона должен иметь максимальные значения для того, чтобы снег как можно быстрее сходил с кровли. В местах, где обычно стоит сухая и жаркая погода, целесообразно наклон крыши делать не более 5°, чтобы площадь нагрева крыши была минимальной. Материал, которым планируется покрывать крышу, также существенно влияет на угол наклона кровли:

крыша из поштучных материалов (черепица, шифер) требует наклона в 20-22°;
если кровлю кроют рулонными стройматериалами, то для каждого слоя предусматривают своё значение угла: при 2-ух слоях – 10-15°, при 3-ёх – 2-5°;
для кровли из профнастила целесообразно устройство угла наклона от 12°;
мягкая черепица требует угла от 10°, металлочерепица – от 14°;
при покрытии крыши ондулином наклон должен быть не менее 6°;
мембранному типу крыши подходит любое значение угла наклона.

Важно! Рассчитывая количество материалов при устройстве кровли, учитывайте, что увеличение наклона пропорционально увеличению площади и соответственно расходу стройматериалов.

Как устанавливают мауэрлат

Мауэрлат — основание, на которое устанавливают крышу. Он необходим для того, чтобы равномерно распределить вес кровли на стены сооружения. Мауэрлат делают из большого бруса твёрдой древесины, например, из сосны. Размер его обычно 150×150, но бывает и больше. В углах мауэрлат соединяют между собой. Для устройства мауэрлата в верхней кирпичной кладке стены устанавливают опалубку из досок, бетонируют её. В бетон вставляют металлические шпили для надёжного закрепления мауэралата. Затем создаётся гидроизоляционный слой в виде слоя мастики или рубероида между бетонным основанием и мауэрлатом. Брус обязательно обрабатывают специальным антисептическим препаратом, антипиреном и влагозащитным лаком. В мауэрлате делают отверстия для насаживания на металлические штыри, затем насаживают брус на них и закрепляют анкерными болтами.

Важно! Каждое отверстие уменьшает прочность мауэрлата, поэтому следует избегать установки большого количества штырей.

Конструкция стропильной системы

В процессе устройства вальмовой крыши следует обратить особое внимание на конструкцию стропильной системы. Она должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать на себе кровельное покрытие.

Для грамотного монтажа всех стропил, необходимо произвести точную разметку мест, где будут их фиксировать. Разметка делается посредством установки двух ключевых точек, одну из которых располагают на мауэрлате (нижней балке конструкции), а другую – на середине бруса конька. На них будет располагаться центральное стропило.

Чтобы избежать неточностей в измерениях, подготовьте фанерную рейку и нанесите на неё все разметочные значения. Оптимальная ширина для неё составляет 5 см. Угол наклона каркаса можно рассчитать по теореме Пифагора, если представить, что центральные промежуточные стропила, боковые грани вальмовых фронтонов и стена дома являются сторонами равнобедренного треугольника. Затем нужно замерить центральные стропила. На верхнюю обвязку торца накладывают рейку – получается горизонтальная проекция промежуточных стропил, выступ стенки для среза опорного элемента и кровельный свес. Если предполагается укладка 3-ёх стропил, то расчёт устройства 2-ух других не составит труда: с двух сторон от центрального стропила следует отмерить половину расстояния до бруса конька, и положить стропила на заранее помеченные точки параллельно центральному. Если проект каркаса предусматривает более 3-ех стропил, то размещают их равномерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Его легко рассчитать, если длину конькового бруса разделить на количество дополнительных стропил + 1 центральное стропило. Полученное значение и будет расстоянием, которое должно быть между стропилами.

Необходимую длину стропил определяют несколькими методами, один из них — это установка их на помеченные точки, а затем спиливание лишних участков. Второй способ расчёта параметров стропил состоит в установке проекции высоты пролётов коньков и проекций стропил на плоскость мауэрлата. Затем рассчитывают длины методом теоремы Пифагора. Таким образом,измерение досок, и обрезание лишних частей делается на земле, а не на крыше.

Самый простой способ узнать размеры каркаса — это взять специальный строительный справочник и в зависимости от габаритов сооружения, длины конькового бруса, найти соответствующие параметры стропил.

В процессе строительства каркаса обязательно учитывается наклон кровли. Чтобы установить расстояния, на которых должны располагаться стропила, выбирают одно из них, которое будет точкой отсчёта. Точка будет располагаться на мауэрлате. Расстояние между углом сооружения и данной точкой будет длиной стропила. Последующие стропила укладываются через одинаковые промежутки верхними краями на диагональном стропиле, а нижними — на мауэрлате. Вальмовые стропила ставятся встык с угловыми, которые образуют боковые фронтоны.

Следует учитывать, что размеры каркаса кровли должны правильно соотноситься с габаритами самого дома.

Грамотное и правильное выполнение расчётов позволит сконструировать гармоничную и красивую вальмовую крышу. Такая кровля представлена совокупностью ломаных линий, поэтому трудно правильно сориентироваться в количестве материала для кровли. Зачастую под такими крышами делают жилую мансарду, это потребует дополнительных затрат на тепло- и влагоизоляцию.

Покрытие кровли и устройство свеса

Для покрытия вальмовых крыш обычно применяют мягкие кровельные материалы, так как они легче принимают форму неровной поверхности. Под них следует сделать сплошную обрешётку из влагостойкой фанеры. Затем фиксируют на неё кровельный материал с нахлестом в 10-15см для предотвращения попадания внутрь атмосферных осадков.

Важно! Чем круче скат крыши, тем больший нахлест нужно сделать.

Свес представляет собой конструкцию крыши, которая выходит за границы здания. Они предназначены для защиты стен от попадания на них атмосферных осадков. Иногда свесы выполняют также декоративную функцию и украшают здание.

Как и сама кровля, свесы держатся на каркасе. Для их устройства стропила должны быть длиннее самой кровли и выступать за фронтон дома. Чаще всего длина, на которую выступают свесы, составляет до 60 см, но бывает, их делают длиной 100см. В защите от влаги нуждаются не только стены и фундамент здания, но и фронтальные части кровли. Скатные и фронтальные свесы отличаются по конструкции, но их подшивка требуется в любом случае.

Свес всегда должен быть продолжением ската или фронтона кровли, но выглядеть может по-всякому. Их конструкция зависит от климатических условий и задуманного проекта крыши. Существует 4 вида свесов, которые подходят для вальмовой крыши:

неподшитые;
подшитые;
коробчатые;
укороченные.

Неподшитые свесы представляют собой вид, когда стропильные ноги выступают за стены здания, но пространство между ним и стеной никак не оформлено обшивкой. Этот вариант используется с целью экономии времени и средств, однако, крыша имеет незаконченный вид. Подшитые свесы оформлены специальной карнизной доской или декоративной обшивкой. Карнизную доску, выполненную из древесины, следует заранее обработать антисептиками и влагостойкими пропитками и с интервалом в несколько лет подкрашивать лаком либо эмалью.

Фронтонные свесы могут как выступать за фронтон дома, так и быть с ним в одной плоскости. Но в любом случае их необходимо обшивать, что влечёт за собой дополнительные затраты.

bouw.ru

Как построить вальмовую крышу своими руками — устройство и чертежи (фото, видео)

Начинающий умелец может сделать множество ошибок в ходе строительства кровли вальмового типа. Виной тому даже не сложность конструкции или монтажа, а неправильное выполнение подготовительной проектной работы. Каждому профессиональному строителю известно: чтобы отрезать один раз, нужно отмерить, как минимум, семь. Поэтому вальмовая крыша своими руками строится только на основе инженерного расчета и составленного по нему плана. Далее читайте, как вычислить основные параметры крыши, подобрать сечение ее элементов и качественно выполнить монтаж.

Содержание статьи

Конструктивные особенности

Вальмовая крыша – одна из разновидностей четырехскатной. Если посмотреть на дом с такой кровлей сверху, ее форма напомнит запечатанный конверт. Два ската меньшей площади в виде треугольника называют вальмовыми. А остальные два имеют трапециевидную форму и больший размер. Устройство кровли вальмового подтипа состоит из следующих узлов:

Конька.Это вершина крыши, линия, которую формируют стропильные пары в месте их соединения. Особенность конька вальмовой крыши в том, что его протяженность меньше, чем длина перекрываемого сооружения.
Вальм.Вальмами называют треугольные скаты, которые располагаются над торцевыми стенами. Они заменяют собой фронтон и формируются за счет диагональных и промежуточных стропил.
Скатов. Вальмовая крыша помимо вальмовых имеет два трапециевидных ската, которые начинаются от конька, а заканчиваются свесом.
Ребер. Ребрами называют углы, образованные в местах соединения вальм и трапециевидных скатов. Число ребер вальмовой кровли совпадает с количеством диагональный стропил, то есть всего их четыре.
Водосточной системы. Водосток, состоящие из воронок, труб и желобов, необходим для отведения излишков жидкости с поверхности вальмовой крыши в ливневую канализацию.

Обратите внимание, что устройство крыши вальмового типа не позволяет сделать в ней жилую мансарду, так как два дополнительных ската значительно снижают потолок в подкровельном помещении.

Стропила и опорные элементы

Вальмовая стропильная система несколько отличается от двухскатной, усложненная конструкция скатов требует большего числа элементов. В нее входит:

Элементы стропильной системы вальмовой кровли

Коньковый прогон. Брус, на котором соединяются стропильные пары.
Диагональные стропила. Четыре стропильные ноги, образующие ребра вальм. От окончания конька они отходят к угловым соединениям мауэрлата, соединяясь с мауэрлатом. Их длина больше, чем у рядовых стропил, поэтому для их изготовления используют сдвоенные доски или материал большего сечения. Интересно, что угол расположения диагональных стропильных ног более пологий, чем у промежуточных, про это нельзя забывать, составляя чертежи.
Промежуточные или рядовые стропила. Стропильные ноги, которые верхушкой фиксируют на коньковом прогоне, а концом на мауэрлате.
Центральные рядовые стропила. Шесть стропил, которые стыкуют с окончанием конька и диагональной стропильной ногой. Трудоемкий узел стропильной системы, монтаж которого требует внимания и точной разметки.
Короткие ноги или нарожники. Короткие стропильные ноги не соприкасаются в верхней части с коньком, их крепят на диагональные стропила. Чем ниже находится нарожник, тем меньше его длина.
Затяжка. Перемычка между рядовой стропильной парой, изготовленная из бруса. Затяжку, расположенную в верхней части кровли, под самым коньком, называют ригелем. А в качестве нижней затяжки, фиксируемой в основании стропил, используют балки перекрытия.
Стойка. Вертикально установленный брус, который поддерживает конек, перенося вес кровли на несущие перегородки. В некоторых вариантах стропильной системы стойки устанавливают в средней части стропил, чтобы освободить центр мансардного помещения.
Подкос или подстропильные ноги. Опоры, фиксируемые перпендикулярно стропилам. Подкос защищает стропила от провисания, он необходим, если длина скатов крыши более 4,5-5 м.
Шпренгель. Шпренгельной фермой называют устройство, которое необходимо для поддержки диагональных стропильных ног. Она состоит из двух балок: одна соединяет две стороны мауэрлата, а вторая упирается в первую и диагональное стропило.

Опытные мастера-кровельщики говорят, что стропильная система выйдет надежной только, если использовать для изготовления элементов одинаковый материал, одного сечения и единый способ крепления.

Расчет и проектная работа

Прежде, чем построить кровлю вальмового типа, нужно выполнить расчет элементов ее конструкции. Перед началом вычислений намечают схему перекрываемого дома со всеми известными размерами. Далее пользуясь простыми геометрическими формулами на основе теоремы Пифагора, определяют:

Параметры вальмовой кровли

Высоту конька.h = b x tgα/2, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов.
Длину рядовых стропил.e = b / 2 x cosα, где b – длина сооружения между стропильными ногами с торцевой стороны, а α – угол расположения скатов, е – длина рядовых стропильных ног.
Площадь скатов.S = 2ea, где S – совокупная площадь поверхности скатов вальмовой крыши, е – длина рядовых стропил, а – протяженность между стропильными ногами по длине сооружения.

Коэффициент длины диагональных стропил

Чертеж вальмовой крыши с размерами

Для стандартных значений уклона скатов вальмовой крыши существуют таблицы с коэффициентами, с помощью которых можно без расчетов определить длину диагональных стропил, зная размеры рядовых. Шаг между стропильными парами также смотрят в справочных материалах, ориентируясь на породу древесины, ее толщину и протяженность скатов. Результаты вычислений наносят на чертеж, по которому в последствии делают разметку.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат – основание на которое устанавливают крышу. Мауэрлат необходим для того, чтобы распределять вес крыши по периметру несущих перегородок. Чаще всего для его изготовления используют брус из древесины твердых пород. Чем тяжелее и сложнее устройство крыши, тем больше должно быть сечение мауэрлата. В большинстве случаев подойдет брус из сосны, размер которого 150х150 мм или больше. Мауэрлат устанавливают перед тем, как построить дом, в следующем порядке:

Нанесение разметки вальмовой кровли

Отмеряют и отпиливают брус необходимой длины. В углах мауэрлат соединяется между собой «в лапу». Чтобы выпилить пазу под крепление, нужно нанести разметку.
На верхнем ряду кладки сооружают опалубку из досок и заливают вязким бетоном, в который вставляют шпили из металла для крепления мауэрлатного бруса.
После застывания бетона, нужно создать гидроизоляционный слой между ним и мауэрлатом. Для этого на бетон можно нанести битумную мастику или выстелить поверхность стяжки рубероидом.
Обработать брус антисептическим препаратом, антипиреном глубокого проникновения и влагозащитным лаком.
Разметить и просверлить в мауэрлате отверстия под металлически шпильки.
Насадить брус на шпильки и крепко затянуть анкерными болтами.

Важно, что каждое проделанное отверстие снижает прочность мауэрлата, поэтому не стоит использовать большое количество шпилек, а делать выпилы в нем для монтажа стропил категорически запрещается!

Процесс возведения

Вальмовая крыша своими руками строится по четкой инструкции, которая описывает последовательность каждого шага. Чтобы результат оправдал затраченное время и материалы, работы следует выполнять согласно технологии:

Установка затяжек. В качестве затяжек можно использовать балки перекрытия, нам необходимо как минимум два таких элемента, чтобы установить на них стойки. Опытные мастера поверх балок сооружают дощатый настил, чтобы построить стропильную систему было удобнее, безопаснее.
На затяжки монтируют две стойки. Стоек при необходимости может быть больше, однако без необходимости утяжелять конструкцию не стоит. Пока система не приобрела устойчивость, стойки закрепляют вертикально временными подкосами.
Установка стоек и диагональных стропил
На стойки устанавливают коньковый прогон, закрепляя его длинными гвоздями. К прогону крепят рядовые стропильные ноги при помощи металлических накладок или уголков.
Монтируют центральные промежуточные стропила на вальмовых скатах, а затем диагональные стропильные ноги из сдвоенных досок.
Варианты крепления стропильных ног
Закрепляют торцевые рядовые стропила, нарожники, кобылки и ветровую доску на одном или двух скатов.
Монтируют контр-обрешетку, а на нее полосами укладывают пароизоляционную мембрану и закрепляют строительным степлером.
Схема настила кровельного материала
Чтобы построить вальмовую крышу, чаще применяют мягкую кровлю, так как с ее помощью легче покрыть скаты сложной геометрии. Для кровельных материалов такого типа нужно сделать сплошную обрешетку из листов влагостойкой фанеры.
С помощью специального крепежа из нержавеющей стали с каучуковой шляпкой кровельный материал фиксируют на обрешетку. Располагают листы с нахлестом 10-15 см для защиты от проникновения влаги. Учтите, чем круче скат крыши, тем больше нахлест необходимо соблюдать.
После того, как кровельный материал уложен, крышу можно утеплить изнутри, оснастить окнами, водостоком и дымоходом.

Крыша вальмового типа оптимально подходит для честного строительства, но, чтобы построить ее самостоятельно, необходимы расчеты, проект и терпение, без которого невозможно добиться успеха.

Видео-инстркция

krovlyakrishi.ru

Четырехскатная вальмовая крыша. | ГЛАВНАЯ

После опубликования статьи о строительстве двухскатной крыши своими руками, мне на почту стало приходить много писем с просьбой показать, как возводится четырехскатная вальмовая крыша. Действительно, такой вариант стропильной системы довольно популярен, но строительство её более сложно, чем той же двухскатной крыши или даже ломаной.

Сложность эта связана с наличием в конструкции угловых стропил. В разных источниках их называют по разному — диагональные, накосные, вальмовые… Я буду использовать термин угловые для простоты.

При описании строительства двухскатной крыши и ломаной крыши я использовал конструкцию, в которой стропила опираютсся на балки перекрытия расположенного ниже этажа. Сейчас для разнообразия мы рассмотрим пример, когда стропила опираются непосредственно на мауэрлат.

Итак, допустим мы имеем стопу дома размером 7х11 метров. Высота её 3,5 метра. Под крышей у нас будет неотапливаемый чердак. На рисунках ниже показано, как мы установили чердачное перекрытие и мауэрлат (для увеличения изображений кликайте на рисунок).

Расчет сечения балок перекрытия был сделан в программе описанной здесь… Я выбрал сечение 100х200 мм.

Балки рассчитывались как нагруженные распределённой нагрузкой. Шаг балок — максимально возможный при таком сечении 0,7 метров. При расчете чердачных перекрытий я всегда использую нормативную распределенную нагрузку в 300 кг/м². Здесь 200 кг/м² приходится на вес самого перекрытия с утеплителем и 100 кг/м² добавлено как временная нагрузка от людей, которые будут передвигаться по перекрытиям в процессе строительства крыши и возможно в процессе эксплуатации (некоторые хранят на чердаке различные вещи).

Расчетная нагрузка «Нагр.(расч.)» определяется увеличением нормативной нагрузки (в данном случае на 10%) для обеспечения большего запаса прочности.

Балки перекрытия, с целью равномерного распределения нагрузки, мы установили на доску сечением 50х150 мм. Особенно это важно для несущей перегородки, ведь помимо самих перекрытий, на неё будет приходиться ещё часть нагрузки от крыши. В качестве мауэрлата используется брус 100х150 мм.

Любая четырехскатная вальмовая крыша начинается с установки конькового бруса. Соответственно нам его нужно на что-то опирать. Если под коньковым брусом расположена несущая перегородка, тогда всё просто — опираемся на неё.

В нашем же примере несущая перегородка в доме расположена перпендикулярно будущему коньку. Опирать конёк на балки перекрытия нельзя, т.к. сечение их на это не рассчитывалось. Поэтому поступаем следующим образом. На мауэрлат строго по середине устанавливаем несущую балку. Она состоит из двух досок сечением 50х200 мм (см. рисунки). Промежуток между ними 50 мм. Почему именно две доски — будет понятно ниже.

Обратите внимание, где находятся вставки между досками (правый рисунок — размер 676 см замерен рулеткой; разделив это значение на 2 и отняв от него 2,5 см — получим искомый размер). Вставки эти сделаны из обрезков доски 50х150 мм и крепко пришиты гвоздями.

Теперь собираем так называемую «скамью». Стойки из досок 50х150 мм, коньковый брус из доски 50х200 мм. Стойки ставим строго вертикально по уровню (либо отвесу) на показанные выше вставки. Каждая стойка фиксируется временными раскосами (на рисунке показаны раскосы только на одной стойке). Все соединения делаются на саморезы, чтобы их можно было легко разобрать. Зачем — будет ясно далее.

Высота стоек определяется способом, о котором говорилось в статье про ломаную мансардную крышу. Т.е. прежде чем приступать к строительству, необходимо на бумаге нарисовать в масштабе эскиз коробки дома и будущей крыши (чем крупнее будет рисунок, тем более он наглядный). Эскиз рисуется исходя из личных эстетических предпочтений.

Из полученной схемы мы и определяем высоту стоек. В данном примере меня вполне устраивают стойки высотой 2,5 метра.

Следующим шагом будет изготовление и установка стропил упирающихся в коньковый брус. Чтобы не путаться, назовём их рядовыми стропилами. Расчёт показал, что в качестве рядовых стропил в нашем примере (регион — Нижегородская обл., кровля — металлочерепица) можно использовать доски сечением 50х150 мм с шагом 0,6 метра.

Для начала изготовим шаблон из дюймовой доски 25х150 мм. Порядок его разметки показан на рисунках ниже:

Немного поясню. Берём дюймовую доску подходящей длины. Прикладываем её как показано на левом рисунке. Верхний запил отчеркиваем как показано на среднем рисунке с помощью любого бруска высотой 5 см. Эта высота равна глубине запила стропила в месте его соединения с мауэрлатом. Обычно я эту глубину беру равной примерно одной трети от высоты сечения стропила. Т.е., например, если бы стропила были из доски 50х200 мм, тогда запил бы был глубиной 7 см.

Нижняя часть шаблона размечается в соответствии с правым рисунком. Запил стропила на мауэрлате рисуем снова используя любой брусок высотой 5 см. Затем, отмерив от наружной поверхности стены 40 см (такой ширины будет наш карнизный свес), рисуем вертикальную линию по уровню или отвесу.

На правом рисунке можно заметить, что при разметке шаблона, оказалось, что верхний ряд облицовочного кирпича нам мешается. Поэтому мы его просто сняли. Можно было выбить отдельные кирпичи в местах установки стропил. Я уже писал ранее, что не стоит нагружать крышей облицовочную кладку.

Итак, шаблон рядовых стропил готов. Конечно построить коробку дома, а также установить мауэрлат и коньковый брус с соблюдением идеальной геометрии очень сложно. Погрешности всегда будут. Поэтому прежде чем делать заготовку очередного стропила, возьмите шаблон и приложите его в том месте, где это стропило будет ставиться. Если Вы видите какие-то несостыковки, сразу учтите их при изготовлении стропила. Возможно его нужно будет на несколько миллиметров удлинить или наоборот укоротить. В общем в процессе работы всё станет понятно.

После того как все рядовые стропила установлены и закреплены, в данном примере, перед установкой угловых стропил, я бы разгрузил нашу среднюю несущую балку (которая из 2-х досок 50х200). Для этого мы снимаем стойки, на которые ставили коньковый брус. В этот момент нагрузка полностью распределится на стены коробки дома. А теперь наши стойки мы немного укорачиваем и ставим их на место. Они должны войти между коньком и балкой свободно с минимальными усилиями (забивать их здоровым молотком не надо).

Если бы у нас стойки опирались не на балку, а на несущую перегородку, этот шаг мы бы пропустили.

Теперь переходим к самому интересному — изготовление и установка угловых стропил. Угловое стропило должно одновременно находиться сразу в 2-х смежных плоскостях скатов. Это является обязательным условием того, что обрешётка и кровля будут ровными без прогибов. Разные строители делают это по разному. Расскажу, как делаем мы.

Расчет сечения угловых стропил довольно сложный, углубляться в него смысла нет. Мы всегда делаем их из 2-х сшитых между собой досок того же сечения, что и рядовые стропила. Эта практика проверена многолетним опытом многих строителей. За надёжность я могу поручиться, конечно с установкой необходимых подпорок (о них мы поговорим ниже).

Для начала на каждом углу непосредственно к мауэрлату прикрепляем по два запиленных (см. рис.) обрезка доски (50х100 мм) длиной около 30 см. Запилы сделаны под углом 45º.

Далее на любой угол, с которого решили начать, крепим обрезок доски (в данном случае 50х150 мм) согласно рисунку. Обратите внимание — плоскость бруска обращённая к нам совпадает с линией соединяющей внутренний и наружный углы мауэрлата. Короче говоря, брусок стоит в том месте, где будет стоять правая доска будущего углового стропила.

Теперь на рядовом стропиле замеряем с помощью угольника размер показанный на рисунке и отмечаем его на установленном бруске. Назовём полученную точку — точка 1. Вкрутим в неё саморез.

Вверху согласно рисунку делаем разметку. Размер 10 см — это толщина углового стропила. Главное, чтобы треугольник был равнобедренный. Назовём точку справа (на рисунке помечена маленьким штрихом) — точкой 2. В неё также вкручиваем саморез.

Между точками 1 и 2 натягиваем шнурку (показана синим цветом). Затем берём любой небольшой обрезок доски шириной 15 см (такая же как и у стропил) и, совмещая его верхнюю грань со шнуркой (см.рис), упираем этот обрезок в мауэрлат. В точке касания рисуем карандашом отметку и замеряем размер опирания углового стропила (в данном случае 11 см). Эту отметку назовём — точка 3.

Теперь нам нужно замерить угол наклона углового стропила. Для этого мы используем малку. Лучше приобретать малку с транспортиром в сборе (левый рисунок). Если такую найти не удалось, можно пользоваться и простой малкой плюс обычный школьный транспортир (средний рисунок). Какой угол мы замеряем показано на правом рисунке:

Назовём полученный угол — угол α. Далее берём обрезок доски с сечением стропил длиной около полуметра и запиливаем у него один конец под углом β = 90º - α.

Полученную заготовку прикладываем вверху (см. левый рисунок) к нашей точке 2 и совмещая её со шнуркой, карандашом рисуем линии параллельные рядовому стропилу справа. По этим линиям делаем новый запил. Что должно получиться видно на правом рисунке. Так же на рисунке видно, что в нижней точке соприкосновения шаблона и рядового стропила, мы поставили ещё одну отметку. Назовём её — точка 4.

Наконец мы снимаем шнурку, замеряем рулеткой расстояние между точками 3 и 4 и изготавливаем угловое стропило. Последовательность такая: замеряем свес рядового стропила. Выше на рисунке, где показано рядовое стропило с размерами, нужный нам размер 0,67 метра. Умножим это значение на 1,5. К полученной цифре прибавим расстояние между точками 3 и 4. Так мы получим длину заготовки углового стропила. Длина эта сделана с достаточным запасом. Свес получится больше необходимого, его подрезают уже по месту, когда делают карниз.

Теперь сшиваем две доски 50х150 . При большой длине заготовки доски стыкуем — стыки делаем в разных местах. Думаю тут всё очевидно. С помощью шаблона размечаем и запиливаем верхний конец правой доски. Затем как бы делая зеркальное отображение запиливаем левую доску. Откладываем на заготовке расстояние между точками 3 и 4 (откуда откладывать должно быть понятно из рисунков выше). Делаем нижний запил выдерживая угол α и наш размер опирания углового стропила — 11 см. Теперь стропило можно ставить на место и закреплять.

Для других угловых стропил все запилы делаем такими же. Единственное что можно уточнить — это расстояние между точками 3 и4.

Самая нагруженная точка углового стропила находится на расстоянии 1/4 пролёта от верхней точки. Поэтому здесь нужно поставить дополнительные стойки. Как я уже говорил, в нашем примере на балки перекрытия ставить стойки нельзя, поэтому кладём под них дополнительные балки сечением 100х200 мм.

Теперь нам нужно изготовить и установить так называемые «нарожники». Здесь в принципе всё не так сложно, как может показаться. Для начала на мауэрлате карандашом делаем разметку с необходимым шагом (0,6 метра) и отмечаем места где будут стоять нарожники. Теперь мы прямо по месту делаем самый короткий крайний нарожник. Его нижние запилы и длина свеса отмечаются по оставшемуся у нас шаблону рядовых стропил. Они одинаковые. Верхний запил можно сделать прямо по месту без каких либо сложных построений. Нарожник не тяжёлый. Взяли, покрутили, прикинули, пару раз бензопилой поправили верхний запил и всё получится. Если нарожник на несколько сантиметров сдвинется влево или вправо вдоль мауэрлата — это не страшно. Главное добейтесь, чтобы при взгляде сверху угол между ним и мауэрлатом был 90º. Думаю это понятно.

Теперь мы можем использовать этот короткий нарожник как шаблон для всех остальных. Запилы все одинаковые, разная только длина. Смотрите рисунок: мы замеряем длину рядового стропила и вычитаем из неё длину сделанного короткого нарожника. Полученную цифру делим на общее число нарожников в углу. Мы ведь сделали разметку на мауэрлате и знаем сколько их будет. В нашем случае пять. Итак, мы получили расстояние, на которое будет отличаться длина каждого последующего нарожника. Т.е. короткий у нас есть, прибавляем к нему это расстояние, получаем длину следующего и так далее. Уверен, что если Вы сами будете строить крышу и дойдёте до этого этапа, то здесь проблем у Вас уже не возникнет.

Теперь небольшое отступление. Если величина пролёта перекрываемого угловым стропилом больше 7,5 метров, помимо установленной нами стойки нужно поставить дополнительную стойку на расстоянии 1/4 пролёта от нижней точки опоры. Если перекрытия позволяют ставим стойку на них, либо делаем так называемый «шпренгель» (см. рис.).

Если же величина пролёта более 9 метров, ставим ещё стойки по середине. Ну здесь соответственно нужно будет усиливать и рядовые стропила. В процессе их расчёта это станет очевидно.

Итак, возвращаемся к нашей крыше. Теперь нужно сделать карнизный свес. В этой статье я углубляться в процесс не буду. Устал уже писать. Приведу лишь несколько рисунков, из которых думаю и так всё будет понятно.

Далее будет делаться обрешётка. Более или менее подробно я писал о ней в статье «Двухсатная крыша дома своими руками«.

На этом хотелось бы закончить. Конечно, чем сложнее процесс, тем сложнее его описать в понятной и доступной форме. Всё же я надеюсь, что люди, которые решат строить вальмовую крышу собственными руками, разберутся и у них обязательно всё получится. Какие-либо вопросы либо дополнения по теме пишите в комментариях. Обсудим.

И ещё одно наблюдение. По моему личному предубеждению вальмовая крыша в чистом виде, как мы строили ей в этой статье, выглядит как то скучновато. Она просто преображается, если сделать хотя бы одно слуховое окно.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.
Строительство Т-образной крыши дома.
Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.
Г-образная крыша дома с равными фронтонами.
Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!

Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

stroyu-dom-sam.ru

Вальмовая крыша | Универсальный портал

Венец любого строения это крыша. Являясь, прежде всего, элементом, предохраняющим здание от различных атмосферных воздействий, кровля, в то же время придает строению наибольшую яркость и индивидуальность. Сочетание архитектурных форм с конструкцией крыши создает уникальный ансамбль, свидетельствующий о надежности, прочности дома и об определенных предпочтениях и вкусах хозяев. Ни у кого не вызывает сомнения, что от того насколько квалифицированно обустроена кровля, зависит комфорт и уют в доме и долговечность всего строения.

]]>]]>

По своей конструкции крыши могут быть плоскими и скатными. Для большинства строений нашей климатической зоны характерно наличие скатных, то есть наклонных крыш. Наклонные поверхности позволяют легко защищать здание от атмосферных осадков: дождя и снега. Такая крыша имеет несущую часть - стропильные конструкции и наружное покрытие – кровлю.Вальмовая крыша фото:

Разновидностью скатной крыши является вальмовая крыша. Конструкция вальмовой крыши напоминает собой конструкцию палатки или шатра. Устройство вальмовой крыши предполагает наличие четырех скатов, при этом два ската по форме будут трапециевидные, а торцовые скаты (вальмы) - треугольными. Необходимо отметить, что дома с вальмовой крышей имеют весьма привлекательный вид и придают зданию импозантный и надежный внешний вид. При этом большое значение имеет кровля, а вернее кровельный материал, выбранный для покрытия крыши, определяющий колоритный и оригинальный вид. Вальмовая крыша кирпичного дома гармонично впишется в любой ландшафт. От соотношения площади двускатной крыши и вальм и от самой высокой точки во многом зависит, насколько гармонично выглядит вальмовая крыша. Монтаж такой крыши требует наличие мастерства и опыта подобных работ. Стропильная система вальмовой крыши является достаточно сложной, а процесс возведения трудоемким. Строительство вальмовой крыши часто осуществляется в тех районах, где актуальным является надежная защита здания от ветра. Проект вальмовой крыши должен учитывать климатические особенности района. Проект вальмовой крыши дома рассчитывается исходя из вероятности сильного ветра, обильных осадков и оказывает влияние на то, под каким градусом уклона будет монтироваться кровля.

Расчет вальмовой крыши по праву, считается одним из сложнейших расчетов. Конструкция вальмовой крыши содержит такой важный элемент как центральные стропила вальмовой крыши. От того насколько правильно будет сделан расчет и смонтированы стропилы вальмовой крыши, зависит надежность и безопасность конструкции и защита всего дома. Соответственно более сложными являются и узлы вальмовых крыш, требующие высокого уровня профессионализма для обустройства. Еще одним немаловажным моментом является расчет площади вальмовой крыши. Чтобы сделать подсчеты количества материала необходимого для кровли, нужно узнать площадь вальмовой крыши, что является также довольно непростым заданием в связи с наличием большого количества ломаных линий.

Зачастую под скатами вальмовой крыши обустраивают мансардные помещения. Переоборудование чердачного помещения в полноценную функциональную комнату в последнее время получило широкое распространение. Мансардная вальмовая крыша будет иметь вмонтированные мансардные окна и, обязательно правильно должна быть смонтирована кровля. Кровля мансардной крыши должна надежно защищать мансардное помещение от различных погодных факторов, давать надежную теплоизоляцию, паро- и гидроизоляцию.

kazap.ru