Виниловый сайдинг установка своими руками: Виниловый сайдинг — монтаж своими руками, инструкция по установке +видео

Содержание

Все о монтаже винилового сайдинга и особенностях материалов

Виниловое покрытие широко применяется при строительстве каркасных и каркасно-щитовых домов, коттеджей из лёгких блоков и панелей, при реконструкции и утеплении старых брусовых и бревенчатых дач. Примеры небрежной обшивки встречаются буквально на каждом шагу. Такие работы не считаются сложными и ответственными, поэтому их часто поручают бригаде без соответствующего опыта или выполняют самостоятельно. Это вполне допустимо, но только после изучения пошаговой инструкции. Сначала необходимо узнать всё о свойствах материала, определяющих технологию монтажа винилового сайдинга.

Особенности монтажа винилового сайдинга

Специфика ПВХ

Альтернативы

Монтаж винилового сайдинга специалистами

Планирование

Замер и расчет стоимости

Составление договора

Работы на объекте

Установка своими руками

Обрешетка

Резка

Крепление

Стыковка панелей

Уход и ремонт

5 способов сэкономить

Типичные ошибки

Покрытие изготавливают методом экструзии из горячего ПВХ-компаунда. Эта технология доведена до совершенства, рецептура составов жёстко контролируется. Брак встречается редко. Несмотря на это, изделия обладают особыми свойствами, которые осложняют их эксплуатацию. Они различаются длиной (2-6 м), шириной (10-30 см), толщиной (0,96-1,2 мм), формой («елка» или «корабельный брус»), количеством досок на одном сборном элементе (2-4), их шириной (4-6,5»), а также рельефом.

Толщина стенок обычно не превышает 1,5 мм. Они чрезвычайно гибкие и точно следуют контурам, задаваемым каркасной сеткой. Более жёсткие, например, массивный блокхаус, помогают обнаружить неровности и отчасти скрадывают их. Кроме того, ПВХ подвержен температурному расширению и сжатию. При перепаде температуры 40°C изменение линейных размеров при длине 6 м составит около 19 мм. В солнечный летний день он нагреется до 50°C и окажется на 44 мм длиннее, чем в зимнюю стужу. Это свойство диктует необходимость устройства компенсационных зазоров по углам, на стыках и у проёмов.

Pixabay

Заметим, что тёмная поверхность нагревается на солнце сильнее, чем светлая. Колебания ее размеров на 20% больше. Необходимо учитывать не только предельную величину расширения и сжатия, но и условия проведения работ. Скажем, если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а в холодные дни, наоборот, увеличивают. Наконец, при отрицательной температуре материал становится жёстким и хрупким. В таких условиях можно выполнять монтаж, соблюдая осторожность и используя специальные приёмы резки и крепления без давления на детали.

Наряду с отделкой из ПВХ на рынке широко представлены акриловые детали. Они стоят в 2 раза дороже, но более устойчивы к перепадам температуры и окрашивается в яркие и насыщенные тона. Акрил жёстче и с успехом имитирует бревно (блокхаус).

Оцинкованная сталь с цветным полимерным покрытием предпочтительна с точки зрения пожарной безопасности. Она жестче, что позволяет увеличить шаг обрешётки до 600-800 мм. Кроме того, она менее подвержена термическому расширению. Величина компенсирующих зазоров при использовании оцинкованной стали в 3 раза меньше. К недостаткам относятся высокая цена и чувствительность к локальным воздействиям: даже при слабом ударе на поверхности появится неустранимая вмятина.

Более перспективной считается отделка из древесно-полимерного композита. Он прочен, атмосферостоек и эффектно выглядит за счёт выраженной текстуры. Пустотные панели имеют толщину 14-16 мм и усилены рёбрами жёсткости. То же можно сказать и о фиброцементном сайдинге, удачно имитирующем грубо оструганную и окрашенную доску.

Планирование

Во-первых, нужно хорошо представлять, как будет выглядеть дом после отделки. Во-вторых, потребуется найти ту часть проекта, где есть все наружные стены со всеми размерами. Если проекта нет, придется нарисовать эскизы с указанием всех габаритов. В-третьих, необходимо найти надежную фирму.

Continental Siding

Сотрудник фирмы поможет подобрать все технические параметры, а также цвет основных и доборных элементов (J-, F- и H-профили, ветровые доски, внутренние и внешние углы, наличники, завершающая планка и т. д.). Они могут быть одного цвета. Чтобы добавить разнообразия, покрытие часто «микшируют». Например, первый этаж отделывают горизонтальными досками, а второй — вертикальными. Пастельные тона хорошо сочетаются с яркими. Такой прием позволяет выделить фрагменты фасада.

Замеры и расчеты

Менеджеру необходим привезенный вами чертеж или эскиз стен, чтобы по нему рассчитать необходимое количество деталей. По результатам расчета вам назовут ориентировочную стоимость работ. Заказчик зачастую дает неверные сведения о своем доме. Например, он почти всегда уверен, что стены постройки идеально ровны, потому монтаж может быть проведен без обрешетки. На самом же деле ровных стен практически не бывает, а каркасная сетка необходима в 99% случаев. Так вот, чтобы предварительная стоимость превратилась в окончательную, на объект должен выехать специалист, который на месте определит следующие моменты.

Пригодность дома для установки сайдинга. Основание должно быть достаточно прочным чтобы выдержать вес конструкции. Если оно осыпается, его придется укреплять.

Возможность установки лесов, козел и прочих приспособлений.

Истинные размеры фасада. Расхождения между размерами на предоставленном рисунке (эскизе) и тем, что есть в действительности, иногда достигают 10%.

Во время обмера на объекте должен присутствовать его хозяин, чтобы на месте уточнять технические вопросы.

Составление договора

В нем фиксируются все условия соглашения, а также порядок оплаты. В приложениях указывают количество поставляемого материала и объем работ.

Pixabay

Как правило, используется типовой договор, в который при необходимости вносятся дополнительные пункты. В нем обязательно предусматриваются штрафные санкции. Попасть под них при недобросовестном выполнении условий рискуют обе стороны. Исполнитель может предъявить их из-за задержки оплаты очередного этапа, а также при простое по вашей вине. Подобные ситуации возникают, когда на объекте трудится несколько фирм. Часто они мешают друг другу. Разобраться, кто прав, а кто виноват, бывает довольно сложно, поэтому лучше приглашать только одну компанию.

Клиент вправе требовать выплату штрафа при изменении сроков сдачи объекта без объективных причин, при обнаружении брака и в случае причинения ущерба дому, мебели и другому имуществу.

При составлении договора лучше проконсультироваться с юристом

Работы на объекте

Следует продумать вопросы электроснабжения, проживания и доступа работников на объект, а также время проведения работ.

Владимир Григорьев/Burda Media

Если дом не подключен к электричеству, рабочие привезут с собой генератор. Если дом находится в дали от места проживания рабочих, лучше разместить бригаду прямо на объекте или рядом с ним. Производственный процесс в этом случае пойдет гораздо быстрее. Многие фирмы предлагают установить на участке вагончик-бытовку.

Если участок расположен на закрытой для посторонних территории, необходимо договориться с охраной, снабдить рабочих ключами от ворот или решить проблему другим способом.

Производимый бригадой шум будет мешать соседям. Их нужно предупредить о предстоящем мероприятии и оговорить время его проведения. Обычно период с 9:00 до 18:00 устраивает все стороны.

Справиться можно самостоятельно, если действовать по инструкции. Покрытие устанавливают не только летом, но и зимой, но при низких температурах его легко расколоть.

Обрешётка

Она состоит из вертикальных и горизонтальных элементов. Сначала устанавливают стойки, которые располагают с шагом 30-60 см в зависимости от ветровой нагрузки. Затем наступает очередь нижней обвязки, необходимой для крепления стартовой полосы. В завершение крепят горизонтальные рейки под и над оконными и дверными проёмами. Они помогут зафиксировать откосные планки, отливы и пороговую доску для входной двери.

Pixabay

Сетка может быть изготовлена из обычных деревянных реек сечением 25х50 или 25х75 мм, брусков сечением 40х50 или 50х50 мм. Необходимо следить, чтобы влажность пиломатериалов не превышала 40%. Нужно дать им подсохнуть под крышей 1-2 нед. Нужно отбраковать детали с большими сучками и заметными дефектами. Желательно пропитать дерево огнебиозащитным составом, чтобы продлить его срок службы до 40-50 лет. В умеренно влажном климате без обработки он составит 20-25 лет.

К брусовым и бревенчатым стенам каркас крепят длинными (100-150 мм) саморезами, регулируя относ с помощью подкладок из пластика или антисептированной древесины. Для пеноблоков желательно использовать специальные дюбели. Если необходимо увеличить расстояние до стены (например, при утеплении дома), задействуют стальные оцинкованные кронштейны. Их нетрудно изготовить из перфорированной полосы; но толщина металла должна составлять не менее 1,5 мм.

Нельзя допускать ошибок при выравнивании стоек. Отклонение в 1-2 см от общего уровня станет причиной появления неровности. Сначала по отвесу выставляют углы. Лазерный нивелир удобнее, но световую черту хорошо видно лишь в пасмурную погоду и вечером. Положение стоек нужно контролировать в пределах всего фасада. Этой цели служат маяки — горизонтальные шнурки, натянутые от угла к углу с шагом 1-1, 5 м.

TimberBlock

Если деревянный дом ещё не дал усадку, в стойках делают продольные пропилы величиной около 10 см, через которые их и крепят к несущим конструкциям. Иногда обрешётку делают из оцинкованных П-образных профилей для гипсокартона. Они идеально прямые, что на первый взгляд должно обеспечить более высокое качество отделки. Однако на практике выигрыш от использования металла минимален, ведь профили, стандартная длина которых составляет 3 м, обычно приходится стыковать, что затрудняет монтаж. Насчёт долговечности стальной сетки также нет единого мнения: при перепадах температуры на металле выпадает конденсат, и в местах повреждения цинкового покрытия материал начинает ржаветь. Между тем металлические профили стоят в 2,5-3 раза дороже деревянных реек.

Резка

Панели приходится резать как в поперечном, так и в продольном направлении. Кроме того, на заготовках нужной длины необходимо удалить замковую часть на расстоянии около 4 см от торца. Все эти операции несложно выполнить ножницами по металлу. Ими можно резать на весу, не путаясь в электрокабеле. Лезвия должны быть правильно наточены. Проще всего взять в магазин или на рынок фрагмент с замком и испытать несколько инструментов. При отсутствии опыта, а также в мороз, лучше задействовать болгарку с тонким отрезным диском диаметром 125 мм. Таким диском либо ножовкой по металлу режут доборные профили сложного сечения.

Владимир Григорьев/Burda Media

При отрицательной температуре ПВХ становится более хрупким. Ножницы по металлу в таких условиях не подходят. При морозах необходим инструмент с мелкими зубцами.

Крепление

К этому этапу приступают только после проверки конструкции по уровню и отвесу. Сайдинг крепят оцинкованными саморезами длиной 16-20 мм сквозь предусмотренные овальные отверстия. Шуруп должен располагаться по центру отверстия и ни в коем случае не прижимать деталь к обрешётке. Подвижность каждого установленного элемента необходимо контролировать.

Профессиональные строители используют гвозди, но для этого необходим специальный навык. Забивать их следует с отступом в 1-2 мм, необходимым для того, чтобы элементы обшивки могли перемещаться при температурном расширении.

Сначала закрепляется стартовая полоса. Чтобы придать ей строго горизонтальное положение, лучше нанести на основание отметки с помощью уровня. Затем монтируются внешние и внутренние углы. Верхний конец должен находиться на расстоянии 6 мм от верхней кромки стены, а нижний — на 2 см ниже стартовой полосы. На этом этапе ставятся Н-профили, если фрагменты стыкуются через них, а не внахлест, а также завершающие планки и J-профили.

Монтажу производится снизу вверх. Закрепляемая панель заправляется в элементы, прикрывающие ее торцы (внутренние и внешние углы или Н-профили), и прищелкивается к замку стартовой полосы или предыдущей части. Затем она крепится оцинкованными гвоздями или саморезами. Она должны иметь возможность двигаться под действием теплового расширения.

Владимир Григорьев/Burda Media

Необходимо следить за равномерностью натяжения от одного края до другого. Небольшой перекос может постепенно перерасти в искривление всей стены. Самую верхнюю часть иногда приходится подрезать, поскольку она не умещается во всю высоту. Применяя спецперфоратор, со стороны среза делают зацепы на расстоянии 0,6 см от края с шагом 20-25 см. Затем обрезанный край задвигается в завершающую полосу, а замок устанавливаемой детали прищелкивается к замку нижней. То есть эта часть покрытия не прибивается — ее надежное крепление должны обеспечить зацепы. При подрезании для обшивки верхней части фасада лучше пользоваться шаблоном, дублирующим скос фронтона.

Стыковка

Обычно стороны стыкуют внахлёст, причём необязательно на брусках обрешётки: продольный замок надёжно удерживает составную деталь. Стыки располагают вразбежку — так они менее заметны. Другой вариант предусматривает использование вертикального Н-образного профиля или J-планок. Иногда при этом удаётся уменьшить количество обрезков, но части каркаса хорошо заметны. Если неудачно расположить их, пострадает облик фасада. Стыковочные профили незаменимы при двухцветной отделке и имитации фахверка.

У каждого материала есть свои особенности. Информацию о необходимом уходе можно получить из инструкции по монтажу винилового сайдинга.

Обшивка из ПВХ быстро теряет первоначальный лоск. Если дом расположен по соседству с дорогой, на рельефной поверхности оседают пыль и копоть. Фасады, расположенные с северной стороны, нередко покрываются грибковым налётом. Однако ухаживать за обшивкой довольно просто, особенно если в хозяйстве имеется мойка высокого давления. Удалить жирные пятна поможет обычное посудное средство, а следы масляной краски нетрудно смыть уайт-спиритом. Применять номерные растворители нельзя.

TimberBlock

Чтобы заменить повреждённую часть, не нужно снимать соседние. Продольный замок не так уж трудно разъединить, надавив на поверхность сверху вниз и аккуратно поддев крюкообразный зацеп притуплённой стамеской. Разумеется, ремонт следует выполнять только в тёплую погоду.

Покупка доборов увеличивает стоимость 1 м² обшивки на 25-30%. На этой статье расхода можно хорошо сэкономить.

Точно рассчитайте длину внутренних и внешних углов, стыковочных и финишных профилей либо договоритесь с поставщиком о возможности сдать лишние элементы.

Покупайте стартовую полосу только для одного фасада. В дальнейшем её нетрудно будет изготовить из срезанных верхних замков.

Недёшево обходятся откосные системы и наличники из ПВХ. Если вы строите дом в режиме жёсткой экономии, их можно изготовить из дерева (разумеется, нужно тщательно подобрать цвет и форму обрамления).

Не торопитесь отделывать столбы, узкие простенки и эркеры — используйте для этой цели обрезки.

Подшивать карниз неутеплённой крыши можно обычными панелями — незачем покупать дорогие перфорированные софиты. Для вентиляции чердака могут служить фронтонные окна.

1. Неправильный выбор изоляции для защиты стен от ветра и влаги

Чтобы уменьшить продувание и улучшить теплоизоляционные характеристики стен, их перед обшивкой нередко затягивают полимерным покрытием. Такая защита необходима ещё и для того, чтобы исключить вероятность увлажнения конденсатом, образующимся на внутренней поверхности сайдинга.

Владимир Григорьев/Burda Media

Грубая ошибка — применение полиэтиленовых и полипропиленовых плёнок. Они не пропускают пар, поэтому внутренняя поверхность начинает отсыревать. Можно поставить пергамин, но он недостаточно долговечен. Лучше приобрести современную диффузионную мембрану.

2. Недостаточное сечение и плохое качество брусков

Следует выбирать рейки и бруски сечением не меньше, чем 25×50 мм. В идеале — бессучковые строганные, влажностью не более 20%. При самостоятельной распиловке изделия с сучками нужно отбраковать, подсушить материал в укрытом от непогоды штабеле не менее месяца, после чего снова отбраковывать сильно покоробленные изделия.

3. Небрежное выравнивание обрешётки, «завал» углов

Покрытие ПВХ отличается гибкостью. Оно полностью повторяет все неровности основания. Достаточно ошибиться с установкой одной-единственной рейки — и на фасаде появится некрасивая впадина или вздутие. Правильный монтаж предполагает выравнивание по шнуркам, туго натянутым между крайними (угловыми) рейками. Для выравнивания каркаса подойдут подкладки из обработанного биозащитным составом дерева или фанеры. Угловые детали выравнивают с помощью отвеса либо лазерного нивелира.

4. Установка непрерывной опорной рейки под стартовую полосу

Воздух должен свободно проникать под обшивку у цоколя и выходить у карнизов. Сплошная опора перекроет зазор и ухудшит вентиляцию стены. Чтобы увеличить площадь и прочность крепления стартовой полосы, можно применять горизонтальные отрезки брусков длиной 20-25 см, установленные точно посредине между вертикальными элементами.

5. Увеличенный шаг крепления сетки и отделки

Части каркаса нужно устанавливать с шагом не более 50 см и крепить к стенам с шагом не более 80 см как минимум в четырёх точках в пределах этажа. Покрытие нужно привинчивать без пропусков. Только в этом случае оно будет достаточно устойчивым к ветровым нагрузкам и воздействиям при мытье напором воды.

6. Неаккуратная резка сайдинга

При резке ножницами в прохладную погоду пластик может трескаться. Лучше использовать болгарку с тонким отрезным диском.

Владимир Григорьев/Burda Media

7. Пренебрежение фактором термического расширения и сжатия

При перепаде температуры изменение линейных размеров элементов длиной 6 м составит около 12 мм. Необходимо оставлять компенсационный зазор около величиной 6 м. При этом следует учитывать не только предельную величину расширения/сжатия, но и другие условия. Если на дворе июльская жара, зазоры уменьшают, а при температуре около 0°С увеличивают.

Панели для наружной отделки при монтаже нельзя плотно прижимать крепежом к рейкам. Под головками шурупов должен оставаться зазор 1-2 мм. Опытные строители после установки каждой детали проверяют её подвижность.

8. Неправильный выбор крепежа

Грубейшей ошибкой является использование степлерных скоб — крайне недолговечных и мешающих температурной деформации. С кровельными гвоздями трудно работать, к тому же они вызывают растрескивание реек обрешётки. Не подойдут и воронёные саморезы с маленькими шляпками. А оптимальный вариант — оцинкованные шурупы длиной около 25 мм с плоскими круглыми шляпками диаметром 10-12 мм.

Подробную инструкцию по установке сайдинга смотрите на видео.

Виниловый сайдинг как крепить

Содержание

Применяемые инструменты
Конструкция обрешетки и крепеж сайдинга
Обеспечение температурных зазоров
Установка стартового профиля и отлива
Обшивка цоколя
Крепеж деталей фасада
Отделка виниловым сайдингом
Монтаж винилового сайдинга своими руками: завершающие моменты

Сегодня для облицовки строений все чаще стал использоваться сайдинг. Внешнее оформление строение этим материалом дает возможность в итоге получить легкое, прочное, красивое и не дорогое покрытие, которое надежно защитит его от влияния многих факторов внешней среды. Ассортимент цветовой гаммы, текстур и форм сайдинга широкий, что дает возможность создать индивидуальное оформление дома.

Применяемые инструменты

При устройстве сайдинга из винила следует приготовить:

1. Инструменты:

Болгарку. Необходима для нарезки панелей.
Ножовку (ножницы). Она будет необходима при подрезании небольшого размера элементов, для исправления незначительных дефектов, допущенных при нарезании материала болгаркой.
Шуруповерт с несколькими насадками.
Перфоратор – для крепежа обрешетки к фасаду строения.
Молоток.
Рулетку.
Уровень.

2. Крепежный материал. При выполнении крепления материала надо использовать в работе саморезы (гвозди) из алюминия или оцинкованные. Длина гвоздей должна превышать 4см, а длина саморезов – более 1,5см, при диаметре их шляпок более 0,9мм.

При креплении 100м2 сайдинга потребуется одна тысяча саморезов или гвоздей. Многими специалистами рекомендуется при креплении пользоваться пресс — шайбами, поскольку они лучше фиксируют панели к любому каркасу и не подвергаются коррозии.

Конструкция обрешетки и крепеж сайдинга

Монтаж сайдинга выполняется на деревянную или металлическую обрешетку. Если планируется крепление на обрешетку деревянную, то дерево необходимо хорошо просушить. В противном случае замки панелей могут пережиматься и свободное перемещение не будет происходить. Также многие панели могут выскочить из замков и нарушится их параллельность. Для металлической обрешетки используется обычный металлический профиль.

Крепление выполняется саморезами (если обрешетка из металла), гвоздями (скобами) к деревянной обрешетке. Гвозди должны входить в деревянную обрешетку на глубину 3,5см, а скобы — на 20мм. Вбитые косо гвозди будут препятствовать перемещению панелей. Каждый крепеж должен быть по центру отверстия для крепления. Шляпки плотно прижимать к поверхности материала не рекомендуется, следует делать небольшой (1-1,5мм) зазор. Через панель вбивать крепеж запрещается.

Шаг любого вида обрешетки при горизонтальном креплении составляет 45-50см, а при вертикальном креплении материала величина шага составляет 30-35см.

Дополнительно сделать или расширить имеющиеся отверстия для крепления можно перфоратором. При монтаже сайдинга необходимо придерживаться правила: начало крепления горизонтальной панели выполняется с середины, а вертикальной – сверху.

Обеспечение температурных зазоров

Эта операция проводится независимо от того, из какого материала выполнены стены строения. Зазор выполняется для:

создания воздушного пространства, предотвращающего появление плесени или грибка на стенах;
выравнивания поверхности крепления, поскольку редко стены имеют идеально ровную поверхность.

Материал не должен упираться в профили, поэтому его нарезка выполняется с учетом температурного зазора. Он будет двойным, если панель монтируется от одного угла к другому или от планки стыкования к углу. Величина зазора рассчитывается от средней наружной температуры и длины панели. Нельзя крепить сайдинг при температуре ниже 10С, поскольку он становится хрупким. Панели имеют свойство удлиняться на 0,5мм на каждые 10С увеличения температуры.

Величина температурного зазора указывается в обязательном порядке каждым производителем в зависимости от основного состава материала. В инструкции каждый производитель указывает размер зазора для всех узлов строения и величину нахлеста стыкования.

Размер захлестывания материала составляет всегда 2,5см. Шов никогда не герметизируется. Пересечение материала выполняется встык. Под окнами и над ними нахлест не выполняется. При стыковании материала нахлесты не должны быть заметными и применяются правила как при приклеивании обоев. Устраивая на фасаде строения желоба и аксессуары, наличие зазоров также обязательно.

Особое внимание надо уделить монтажу первой панели сайдинга, чтобы дефект от установки не смог повториться в остальных рядах.

Установка стартового профиля и отлива

Монтировать стартовый профиль необходимо, поскольку он отвечает за надежность и жесткость отделки. Обрешетка создать жесткость не может, поскольку ее ряды идут параллельно друг другу. При стыковании двух планок полосами образуется фигура с прямыми углами. Для придания жесткости можно использовать профиль из металла. Если жесткость будет отсутствовать и выполнена неправильно, то появятся дефекты монтажа: панели и зажимы замков будет коробить, образуются трещины.

Стартовый профиль монтируется по всему периметру строения в самом низу горизонтального бруса. При его устройстве ровность крепления проверяется уровнем. В дальнейшей работе этот профиль закроется первым сайдинговым рядом. Можно использовать не целый профиль, а его кусочки. Тогда надо будет выполнить зазор в 5мм между его частями.

Стартовый профиль монтируется в месте подхода материала к двери и окнам.

Отлив – это угловой профиль из винила. Устройство отлива начинается с его крепления к углам.

Технология его монтажа включает в себя обработку углов, а для этого:

от планки отлива отрезается кусок длиной около 50см;
из него формируется элемент для внешнего и внутреннего углов;
стыки в углах не требуют герметизации силиконом;
верхнюю часть обреза выравнивается горизонтально;
стыкование планок для отлива выполняется нахлестом.

Под установленным отливом монтируется жесткая рейка по всей длине цоколя.

Обшивка цоколя

Если в строении западает цоколь или же он идет вровень со стеной, то монтаж начинается с крепления стартовой полосы. Если цоколь выступающий, то под стартовым профилем крепится отлив для стекания воды. [ot-video type=»youtube» url=»https://www. youtube.com/watch?v=IT53g2Xe8_Q&feature»]

Процесс крепления материала на цоколь проводится снизу-вверх. При обшивании цоколя необходимо помнить:

цокольный сайдинг подбирается, как и стеновой одного производителя;
обшивание выполняется только горизонтально до отделки стен;
утепление цоколя не проводится;
при обшивании требуется точно рассчитать расход покрытия, потому что часто происходит перерасход материала при выполнении этой операции;
панели между собой соединяются замками (верхним и нижним).

Цокольный сайдинг не заканчивается привычным J-профиле или финише, а специальным цокольным бордюром. Он же одновременно будет и стартовым профилем для стенового материала.

Крепеж деталей фасада

При формировании углов используются угловые панели. Крепление их выполняется таким образом, чтобы было свисание на крепежах. Величина шага крепежа составляет 25мм. При необходимости угловые панели соединяются нахлестом чтобы вода не попала в стык. Их монтаж выполняется по окончанию устройства стартового профиля, только до монтажа основных панелей.

При подшивании свесов кровли или фронтонов используются софиты. Они крепятся до монтажа последнего ряда панелей сайдинга. Если свес кровли больше 60см, то надо делать его обрешетку. Крепление софитов проводится к обрешетке. Если отвес имеет меньшие размеры, то требуются рамные планки. Крепление софитов выполняется через каждые 30см.

Работа по окантовки двери и окон выполняется после крепления углов. Для отделки оконных проемов применяются следующие профили:

планка около оконная;
наличник – планка;
планка навесная.

Опираясь на правила установки окон из пластика, они монтируются на глубину, равную третьей части толщины всей стены. При не глубоких откосах то применяется профиль угловой. Использование около оконной планки предполагается при глубине откоса не болееи170мм. Если присутствуют глубокие откосы, а около оконный профиль закрыть его не может, то крепится навесная планка.

Такой откос выполняется как стена с использованием профиля стартового. Крепление откосов выполняется финишным профилем, профилем с замком на пену или клей. На пену устанавливается оконный отлив. При креплении панели пеной, то до полного ее затвердевания панели закрепляются специальными распорками.

Для обрамления оконного проема используется J – профиль. В него вставляется горизонтальная панель, используемая как наличник.

Отделка виниловым сайдингом

После завершения крепления профилей начинается монтаж сайдинга. Процесс выполняется в определенном порядке:

1. Монтируется нижняя панель по всей длине стены. Если его длина будет недостаточной, то соединение с соседней выполняется нахлестом. Величина перекрывания не должна составлять меньше 3см (более надежное крепление получится с использованием Н-профиля, заранее прикрепленного на каркас).

2. Крепление сайдинга. Их монтаж выполняется с соблюдением определенных правил:

крепление саморезами проводится с расстоянием 30см относительно друг друга;
вкручивание саморезов или вбивание гвоздей выполняется перпендикулярно стене строго посередине отверстия;
нельзя закручивать саморезы до полного упора, следует оставить 1мм зазора;
не рекомендуется крепить панели до угла, поскольку для оформления углов есть специальные планки. Расстояние от них до угла стены должно составлять около 1см.

Завершив крепление первого ряда, монтируются все остальные. Следующая панель крепится параллельно в профиль, чтобы легко защелкнулся замок. Не допуская их натягивания, панель крепится на обрешетку. Правильно выполненное крепление даст возможность двигаться панели горизонтально.

Крепление проводится двумя вариантами: по всему кругу строения или отделывание по стенам.

3. Обшивание углов. Каждый из этих углов оформляется специальными планками.

4. Крепление финишной планки и последнего ряда материала:

эта планка крепится к обрешетке;
измеряется расстояние от этой планки до последнего прикрепленного ряда;
болгаркой вырезается сайдинг требуемой величины;
выгибая горизонтально полосу, под планку она заводится аккуратно.

Придерживаясь этой последовательности работы и соблюдая основные особенности ее выполнения, крепление сайдинга выполняется просто. Результат отделки строения этим материалом не разочарует.

Монтаж винилового сайдинга своими руками: завершающие моменты

На этом этапе проводится устройство фронтонов. Принцип выполнения всей работы аналогичен обшивания стен строения:

укрепляется стартовая полоска;
монтируется J-профиль;
крепятся сайдинговые полосы.

При недостаточной длине материала применяется соединительная планка. Местонахождение ее следует продумать, чтобы она не проходила по окну или проему дверей, а также чтобы не допустить больших обрезков.

Обшивание фронтонов можно выполнять в любом из направлений. Если фронтон имеет отличие от стены, то их обшивка разграничивается между собой горизонтальным Н-молдингом. Если фронтон имеет выступ внутрь, то отделка стены должна закончиться финишем, а отделка фронтона начаться аквилоном и стартовой панелью.

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube. com/watch?v=DH-a-FObF_Q&feature»]

Проводя работу по креплению панелей сайдинга, надо помнить:

этот материал имеет свойство менять свои размеры при колебании температур;
необходимый его объем в м2 можно определить, измерив периметр строения, умножив на высоту;
требуемое количество угловых соединений подсчитывается так: суммарно измеряется длина наружных углов строения, учитывая проемы окон и дверей;
подсчет внутренних угловых выполняется, как и при подсчете наружных за минусом всех откосов;
соединительный профиль понадобится в случае превышения длины стены 3660мм;
не рекомендуется монтировать сайдинг в зимнее время при низких температурах, поскольку он становится хрупким;
нельзя монтировать сайдинг саморезами насквозь, поскольку это значительно уменьшит время его эксплуатации и образованию трещин.

Процесс монтажа сайдинговых панелей не вызовет трудностей, если ответственно отнестись к выполнению всех этапов работы, правильно подготовить весь материал.

Как установить виниловый сайдинг (сделай сам)

Обновлено: 06 мая 2019 г.

Получите профессионально выглядящие, водонепроницаемые результаты с этими методами проживания.

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Не обращайте внимания на виниловый сайдинг. Мы покажем вам, как его установить и сделать ремонт. Вы можете сэкономить много денег, занимаясь проектом винилового сайдинга самостоятельно. И вы по-прежнему получите профессионально выглядящие результаты. В этой статье мы покажем вам все, что вам нужно знать, чтобы снять и установить виниловый сайдинг, чтобы он был водонепроницаемым и выглядел великолепно.

от DIY -экспертов в журнале Family Candyman