Установка железная дверь: Установка входных металлических дверей в Москве: цены

Как поставить железную дверь в деревянном доме?

Загородный дом из натурального дерева приобретает сегодня все большую популярность. И это неудивительно, ведь такое здание обладает отличной теплоизоляцией, в нем хорошо дышится, а древесина является одним из самых экологически безопасных материалов. Однако, как и любое другое строение, построенное из кирпича или бетона, дом нуждается в надежной защите. Именно поэтому многие владельцы загородных особняков думают об установке входной двери из металла. Но как поставить железную дверь в деревянном доме и не допустить при этом ошибок? Ведь для его стен используется особенный материал.

Особенности деревянных зданий

В отличие от кирпичных или бетонных зданий деревянный дом обладает массой особенностей, которые необходимо учитывать при установке входной двери из металла. Прежде всего, следует выделить следующие моменты:

• Коробка из дерева дает усадку. В первые 5—7 лет дом интенсивно оседает, что может сказаться на изменении формы и размеров дверных и оконных проемов. Поэтому желательно временно отложить установку металлической двери в новом здании.
• Можно наблюдать динамичность здания, ведь под воздействием влажности, перепадов температур древесина может немного деформироваться.
• Древесина при монтаже двери может расколоться, ведь при грубом вбивании анкеров или металлических штырей материал чаще всего разрушается. Поэтому при установке двери следует быть предельно осторожным и соблюдать все технологические требования.

Если проигнорировать этими особенностями, то дверь может заедать, скрипеть или вовсе деформируется.

Характеристика металлической двери

Каждый современный человек понимает, что со стороны безопасности, металлическая дверь является самым оптимальным выбором. Вот только несколько ее преимуществ:

• Особо прочная, так как выдерживает большие нагрузки и значительное механическое воздействие.
• Безопасная, поскольку качественный металл отлично защищает от проникновения.
• Обладает высокой теплоизоляцией, ведь в ее конструкции используются дополнительные утеплители.
• Огнестойкая, позволяет сдерживать распространение дыма и огня.
• Влагостойкая, не подвергается воздействию атмосферных осадков.
• Долговечная, длительное время сохраняет свой внешний вид и защитные свойства.
• Выпускается в широком ассортименте, поэтому подойдет к любому интерьеру.

Этапы монтажа

Хотя часто говорят о сложности монтажа металлических дверей в деревянных зданиях, многие пытаются самостоятельно выполнить установку. Этот процесс происходит поэтапно:

• Очищается проем от старого короба, если металлическая дверь устанавливается в ранее построенном доме.
• Проводится монтаж обсадной коробки.
• Монтируется новая дверная коробка.
• Навешивается полотно,
• Пустоты заполняются монтажной пеной.
• Дверной проем оформляется наличниками.

Подготовка дверного проема

Перед тем, как вставить железную дверь в деревянном доме, нужно подготовить для нее пространство. Если металлическая конструкция монтируется вместо старых дверей, то необходимо в первую очередь очистить проем от остатков дверной коробки и демонтировать все ненужные крепежные элементы.

Когда дверь устанавливается в только что построенный дом, то сразу подготавливается дверной проем. Для его укрепления оставляется несколько поперечных брусьев, которые срезаются с помощью обычной бензопилы.

Поскольку новое строение всегда подвергается усадке, то проем вырезается немного большего размера, чем сама дверная конструкция. По всему периметру нужны дополнительно 5—7 см, которые помогут установить обсадную коробку. Она будет препятствовать смещению бревен и в дальнейшем примет на себя большую часть нагрузки.

Монтаж обсадной коробки

Обсадная коробка предназначена для защиты металлического дверного короба. Процесс ее установки не требует особой точности и достаточно просто выполняется. Осадная коробка состоит из двух боковых стоек, верхней поперечной рейки и порога. Между рейкой и верхним краем дверного проема остается зазор в 5—7 см — для усадки строения. В этот зазор потом закладывается утеплитель, а сам он закрывается наличником. 

Крепеж всех деталей обсадной коробки выполняется саморезами с потайной головкой и длиной, вдвое превышающей толщину всех реек. А при выборе ее размера учитывается размеры дверного короба. Величина зазоров между обсадной коробкой и металлическим дверным коробом не должна превышать в сумме 4—6 см на обе стороны. Теперь смонтировав такую защиту от осадки, можно смело устанавливать дверную конструкцию.

Установка двери

Перед тем, как поставить железную дверь в деревянном доме, для максимального облегчения работ, полотно снимается с петель. Теперь устанавливается только металлическая рама. Для деревянного дома такая конструкция должна иметь большую жесткость, чтобы выдерживать нагрузку. Поэтому желательно приобретать двери с толщиной металлического листа не менее 2 мм. Все работы по монтажу нужно выполнять с помощником.

Металлический короб ставится в проем и выравнивается по уровню в двух плоскостях. Затем она крепится анкерными болтами  длиной 150х10 мм к стенам обсадной коробки и запенивается. При этом точек фиксации в деревянном строении должно быть больше, чем в домах из другого материала, чтобы равномерно распределить довольно большую нагрузку. После того, как пена засохнет, можно начинать навешивать полотно.

Навешивание полотна

Следующим шагом монтажа дверной конструкции является установка петель и навешивание дверного полотна. Чаще всего для металлических дверей используются скрытые петли, которые врезаются в полотно и лутку, или сварные наружные. Более предпочтительным является первый способ крепления, так как взломать такую дверь сложнее. Для оптимального распределения давления дверь закрепляют на четырех петлях. Две центральные распределяют на одинаковом расстоянии от других петель, а нижнюю устанавливают немного дальше от края полотна, чем верхнюю. 

Нанесение монтажной пены

Все просветы между дверной и обсадной коробкой заполняют монтажной пеной. Она послужит как утеплитель и станет защитой двери от неблагоприятных условий погоды.

Как видите, монтаж железной двери в деревянном доме не слишком сложен. Но это касается тех, кто имеет навыки и опыт по установке металлических дверей. Если же вы впервые столкнулись с необходимостью установить в деревянном доме металлическую дверь, доверьте это дело опытным специалистам компании MEDVER. И ваша новая дверь прослужит без ремонта долго и преданно.

Установка металлических входных дверей – основные этапы и нюансы

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)
2. Подготовка проема к установке новой двери
3. Установка коробки
4. Варианты фиксации дверной коробки
5. Окончание монтажного процесса
6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов
7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

1. Набор для работы по установке металлических дверей: инструменты и материалы (анкерные болты)

Для качественной и быстрой установки металлической двери потребуется:

• Перфоратор с набором буров и сверл;

• Строительный уровень и отвес;

• Набор отверток и шуруповерт;

• Рулетка и угольник для измерений;

• Зубило, молоток и кувалда;

• Болгарка и электропила для деревянных срубов;

• Сварочный аппарат;

• Анкерные болты или стержни арматуры для крепления;

• Деревянные клинья;

• Набор торцевых ключей;

• Монтировка или лом;

• Цементный раствор и монтажная пена для заполнения зазоров.

2. Подготовка проема к установке новой двери

Правильная подготовка проема упростит установочные работы. При демонтаже старой двери нужно минимизировать разрушение стены, особенно кирпичной или из пеноблоков. Неразъемные петли откручиваются и снимаются, начиная с нижней.

После снятия полотна, удаляются наличники, а дверная коробка разрезается в нескольких местах по периметру и вынимается с помощью лома. Старые анкера и монтажные штыри срезаются болгаркой. Периметр очищается от старой штукатурки и выступающих элементов стены. Большие пустоты закладываются кирпичами и заполняются цементным раствором.

Внизу проема, где находится порог, следует удалить сгнивший деревянный брус и разрушенную часть кладки. Площадка выравнивается кирпичом или брусом нужной высоты, который нужно обработать средством против гниения. Новая конструкция после установки располагается на одном уровне с полом прихожей. Этот момент нужно учитывать, если пол планируется заливать стяжкой.

Теперь дверной проем подгоняют под габариты двери, чтобы остались оптимальные зазоры в пределах 15–25 мм с каждой стороны. Тогда дверь будет прочнее держаться и анкера для крепления потребуются короче. В тоже время, узкий проем не позволяет хорошо выставить коробку и герметизировать стыки.

Расширить дверной проем поможет болгарка и перфоратор. Для уменьшения используют кирпич. Когда речь идет о маленьких просветах, например, в 50 мм, то в проем вставляется сварная рамка из уголка. Она должна охватывать стену с двух сторон. Можно установить швеллер или забить в торцы стены арматуру. Оставшиеся пустоты забрасывают цементным раствором.

3. Установка коробки

Перед монтажом дверную конструкцию разделяют на полотно и коробку. Дверь отставляют в сторону. Чтобы избежать повреждений поверхности, защитную пленку можно снимать только по окончании всех монтажных и отделочных работ, включая откосы.

Короб вставляют в дверной проем и выставляют с помощью уровня в вертикальной и горизонтальной плоскости. Он должен располагаться на одном уровне с внешней стороной стены. Снизу подставляют монтажные прокладки толщиной 2 см.

При этом входная дверь будет открываться наружу. Для выравнивания положения используют деревянные или пластиковые подставки в виде клиньев. Для вертикальной стороны потребуется 3 штуки и 2 клина сверху. Они должны располагаться недалего от будущего места крепления. По окончании монтажных работ их выбивают или оставляют в качестве дополнительной поддержки. Правильность выстановки проверяют замерами диагоналей, они должны быть одинаковыми. Выяснить, не заваливается ли каркас вперед или назад поможет отвес.

Для повышения надежности, крепежные штыри по возможности располагают дальше от внешнего края стены. В панельных домах даже рекомендуется слегка углублять дверь в проем. Однако это будет несколько ограничивать угол открывания двери.

4. Варианты фиксации дверной коробки

Положение коробки в проеме фиксируется несколькими способами.

Через проушины

Распространенный способ, когда коробка крепится анкерами за приваренные к ней проушины. После выстановки через готовое отверстие в проушине сверлится перфоратором углубление диаметром 10–15 мм. В него до упора загоняется анкер либо штырь, который предварительно заостряется с одной стороны и расплющивается с другой, чтобы сформировалась головка. После заглубления анкер подтягивается ключом, а штырь приваривается к проушине. При выполнении работ нужно следить, чтобы не нарушилось положение коробки, иначе дверь будет плохо работать.

Через сквозное отверстие в коробке

Как и в предыдущем способе используются анкера и стальная арматура диаметром 10–12 мм, только крепеж пропускается через отверстие в коробке. Диаметр крепежа должен соответствовать отверстиям, причем головка анкера должна пройти в наружное отверстие и упереться в стенки перед внутренним. При необходимости отверстия расширяют или добавляют количество.

С помощью перфоратора сверлом, совпадающим по диаметру с крепежом, в стене делают отверстия. Длина инструмента должна быть не менее 30 см. Нужную глубину сверления отмечают на сверле с малярным скотчем. Его положение должно быть чуть дальше требуемой глубины.

Установка крепежа начинается со стороны петель. Обрабатывать отверстия начинают сверху. До упора анкеры добивают молотком. Сделать это внутри коробки поможет отвертка или кусочек металлического стержня. Окончательно анкер закрепить ключом, еще раз проверив по уровню, не сместилась ли коробка.

Через металлические захваты

Установка железной двери таким способом применяется в зданиях с монолитными стенами. Его преимущество в том, что не придется сверлить отверстия. По внутреннему контуру проема монтируется рама из стального профиля. Коробка фиксируется в проеме каемкой и соединяется с луткой приварными захватами, расположенными по периметру. Для этих целей подойдет стальная полоса толщиной 2–3 мм и длиной, соответствующей толщине проема. Получается монолитная конструкция, охватывающая стену.

5. Окончание монтажного процесса

Убедившись в надежности креплений, дверь навешивают на петли и проверяют плавность хода. Сначала створку открывают на 45°, а потом на 90°. В каждом из этих положений, она не должна двигаться произвольно. В закрытом состоянии убедиться, что нет люфтов, а замок работает без заеданий, свободно защелкивается, а ригели не трутся о паз ответной планки. Если все в порядке, можно приступать к заделке зазоров между стеной и коробом.

Для заполнения применяют цементный раствор с добавкой алебастра для быстрого схватывания. Прогрессивный вариант — монтажная пена, с которой легче и удобней пользоваться. Однако раствор обеспечивает прочный стык. Для заполнения баллон устанавливается в пистолет, а раствор наносится шпателем или мастерком. Строительная смесь должна быть рыхлой, чтобы не плыла по вертикальной стене. С пеной нужно обращаться аккуратно, чтобы она не попала на стены и пол. После застывания поверхность выравнивается и зачищается, а излишки пены обрезаются острым ножом. Стыки закрываются наличниками, которые крепятся заклепками или саморезами.

Процесс установки можно считать завершенным. Осталось оформить откосы со стороны коридора, что позволит скрыть крепеж и неровности стены. Для отделки подойдет гипсокартон, пластиковые или МДФ панели. Последний штрих — снять пленку и при необходимости наклеить по контуру двери шнур уплотнителя.

6. Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Установка металлических входных дверей имеет свою специфику в зависимости от материала несущих стен.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Для строительства зданий применяются пеноблоки, газобетон и керамзитобетон с хорошими эксплуатационными характеристиками, но низкой прочностью. Поэтому при монтаже тяжелой, металлической конструкции следует придерживаться определенных правил. Как установить железную дверь в этом случае:

• Проем нуждается в усилении сварной рамой из уголков с полкой 40-50 мм. Ее изготавливают в виде подковы и монтируют на дверной проем в накладку с двух сторон и соединяют поперечинами, чтобы получилась окантовка.
• Количество крепежа на каждой стойке увеличивают до 4–6 с каждой стороны. Глубина заложения не менее 20 см.
• Стандартные анкера в хрупких блоках быстро расшатываются, поэтому их лучше заменить на химические.
• В качестве заполнителя цементный раствор использовать не рекомендуется. Он не имеет прочного сцепления с пенобетоном, и шов получится недолговечным.
• Небольшие монтажные швы шириной менее 10 мм заполняются полиуретановой пеной. Образовавшуюся после застывания желтую корочку осторожно приминают.

Установка в деревянном доме

Для проведения монтажа в деревянном доме потребуется изготовление обсады или окосячки. Это рама из толстого деревянного бруса с подвижной установкой в срубе, к которой будет крепится рама. Отдельные элементы стыкуются соединением паз-шип. Конструкция служит противовесом при усадке деревянной постройки.

Брус для формирования рамы имеет нестандартный Т-образный профиль. Ширина паза берется чуть меньше шипа, который будет в него забиваться. Пазы для соединения формируются в дверном проеме, а брусья монтируются последовательно. Крепить коробку к обсаде следует длинными саморезами или винтами. При этом нужно следить, чтобы крепеж не вышел насквозь.

7. Нюансы крепления моделей с терморазрывом

Двери с терморазрывом — это уличный вариант. Они отличаются от обычных разделением внешних и внутренних контактирующих элементов вставками из утеплителя. Благодаря этому устраняются «мостики холода».

• В проемах с однородной структурой из бетона и в кирпичных стенах входные двери с терморазрывом следует устанавливать на расстоянии 2/3 толщины внутренней стороны стены.

• При наличии утеплителя конструкцию располагают за утеплителем в теплой зоне стены.

• Перед монтажом по периметру проема рекомендуется выполнить паро- и гидроизоляцию.

• Чтобы на поверхности двери со стороны помещения не оседал конденсат, нужно обеспечить термоизоляцию дверного проема.

Более 500 живых фото дверей наших клиентов

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Перейти в Pinterest

Как установить стальную дверь

Правильная установка двери имеет важное значение для долговечности и производительности. Это руководство проведет вас через основные этапы установки стальной двери.

Вы также можете просмотреть наше видео для визуальной демонстрации установки стальной двери.

Смотреть видео
Руководство для печати

Шаг 1: Подготовка

1. Выберите подходящие материалы и инструменты для этого проекта.
2. Найдите нужную дверь, взглянув на метку или номер отверстия на двери. Номер маркировки может быть указан на этикетке, написан на верхнем или нижнем канале или отштампован на усилителе шарнира.
3. Распаковать дверь.
4. Сверьте дверь с чертежом и спецификацией фурнитуры, чтобы убедиться, что у вас правильный комплект двери, рамы и фурнитуры.
5. Перед началом установки двери убедитесь, что проем рамы имеет правильную ширину и является отвесным, квадратным и ровным. Если открытие не соответствует действительности, это может вызвать проблемы с посадкой двери, а также с работой оборудования.
6. При необходимости убедитесь, что дверь и рама имеют противопожарную маркировку для открытия.
7. Проверьте расписание оборудования. Свяжитесь с вашим дистрибьютором, если информация не совпадает.

Шаг 2: Применение петель и установка двери

1. Найдите верхнюю часть двери, сравнив расположение петель на раме с расположением петель на двери. Помните, что расположение верхней петли будет на 1/8 дюйма меньше, чтобы обеспечить зазор между дверью и рамой при установке.
2. Проверьте отверстия для винтов и усилители в дверце и раме, чтобы убедиться, что в них нет посторонних предметов.
3. Удалите лишний раствор, шпатлевку, краску или брызги сварки с арматуры.
4. С помощью винта или метчика очистите резьбу любых отверстий для винтов, в которых есть посторонние предметы.
5. Проверьте список оборудования или представленные материалы, чтобы убедиться, что вы используете стандартные петли или усиленные петли . №
6. Для установки петель со стандартным весом просто прикрепите петли к двери с помощью крепежных винтов, предоставленных производителем петель. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть крепежные винты.

Этап 3: Установка стальной двери коммерческого назначения

1. Поднимите дверь и придвиньте ее вплотную к проему.
2. Поместите деревянный клин или другую опору под дверь, чтобы удерживать вес.
3. Совместите верхнюю петлю на двери с верхней петлей, вырезанной на раме. Верхняя петля обычно устанавливается первой, чтобы удерживать вес двери.
4. Используя крепежные винты, предоставленные производителем петель, установите петли на усиление рамы в месте верхней петли.
5. Установите среднюю и нижнюю петли.
6. Удалите деревянный клин или другую опору из-под дверцы.
7. Закройте дверцу и убедитесь, что между пазом рамы и краем дверцы имеется достаточный зазор. Дверь должна свободно качаться. Если дверь не открывается свободно, можно обратиться к SDI-122 или нашей странице видео, чтобы помочь устранить проблемы с установкой, такие как привязка или выравнивание.
8. Установите замок, доводчик и любое другое вспомогательное оборудование.
9. После установки замка откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что защелка правильно входит в защелку.

Применение тяжелых петель

Многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют модифицировать карманы петель на дверях и рамах с стандартного веса до тяжелого веса .

Существует множество методов их модификации, например:

• шлифовка или выравнивание рельефных выступов в прокладках или усиливающих элементах;
• удаление или отламывание прокладок шарнирных заглушек;
• регулировочные винты;
• или удаление проволочных прокладок.

Все эти варианты включают удаление материала из кармана, чтобы более толстые и тяжелые петли поместились в кармане петли. Невыполнение этого требования может привести к тому, что дверь не будет свободно открываться.

Обратитесь к отдельным производителям, чтобы определить тип предлагаемых модификаций. После завершения модификации обратитесь к тем же инструкциям по установке коммерческих стальных дверей, приведенным выше.

Установка петель на дверь без рук

1. Для дверей без ручек найдите накладки для ручек и убедитесь, что у вас есть правильное количество. Пластины могут поставляться отдельно или прикрепляться к усилению петли с помощью ленты или нейлоновой заглушки.
2. Снимите и выбросьте вилку.
3. Установите направляющие или накладки между усилителем дверной петли и самой петлей, используя крепежные винты, предоставленные производителем петли. При использовании тяжелых петель проверьте рекомендованную производителем модификацию усиления петли.
4. После установки накладной пластины и петли убедитесь, что они находятся на одном уровне с кромкой двери или поверхностью двери.
5. После установки пластин-заполнителей см. те же инструкции по установке двери выше.

Описанные в данном руководстве процедуры являются лишь рекомендациями по установке стальной двери. Пожалуйста, соблюдайте все применимые строительные нормы и правила, стандарты и общепринятые правила, характерные для вашего географического положения. Для получения дополнительной информации или просмотра видео посетите страницу установки.

Установка коммерческой стальной двери

Около шести лет назад я реконструировал офис проката автомобилей Avis. До реконструкции в офисе был выставлен демонстрационный зал автомобилей со стеклами в стиле выставочного зала, чтобы автомобили можно было увидеть с дороги. Компания Avis хотела придать офису более мягкий, более жилой вид, поэтому стекла были удалены, стена была обрамлена, установлены окна с двойными подвесками и виниловый кедровый сайдинг. В то время я решил, что мой единственный вариант — установить металлическую жилую дверь — типичную для дома, сделанную из оцинкованной тонкой стали — и деревянную раму. Тогда я не знал, что смогу получить стальную дверь с приподнятой панелью со стеклом!

Это решение использовать жилую дверь в коммерческом помещении было ошибкой с первого дня. Общая конструкция двери для жилых помещений не может соответствовать требованиям коммерческих помещений, и это повлияло на удобство использования и общую целостность двери. А поскольку дверь была относительно легкой, а к ней при помощи кода был прикреплен доводчик, дверь захлопывалась, когда ей давали закрыться автоматически. Это потрясло весь офис и вызвало серьезные нарушения рабочего дня.

Конечно, совсем недавно мне позвонили из офиса Avis и попросили вернуться, чтобы посмотреть на дверь, которую я установил много лет назад.

Я знал, что на этот раз нам нужно будет установить промышленную стальную дверь и раму. В конце концов, есть причина, по которой стальные двери и рамы используются в коммерческих помещениях — они прочные, долговечные, огнестойкие и достаточно тяжелые, чтобы, прикрепив к ним доводчик, вы могли опустить их, чтобы они не все время захлопывается.

Почему стальные двери и стальные косяки

Это моя восьмая установка стальных дверей. Я мог бы использовать статью TiC до того, как написал свою первую! В отличие от дерева, при работе со сталью нет прощения. Это может сделать это сложной задачей для тех из нас, кто в первую очередь знаком с деревом. Я надеюсь, что эта статья поможет строительному подрядчику лучше ознакомиться с правильными этапами установки коммерческой стальной двери и установки непрерывной петли для стальной двери.

Непрерывные петли не очень распространены, потому что они дороги. Но я часто рекомендую их своим клиентам, потому что это очень хороший продукт (в этом проекте я использовал марку Steelcraft для дверей и петли Select для непрерывных петель). Стальные двери очень прочные и тяжелые! Их вес часто может привести к поломке в трех точках шарнира, в зависимости от того, насколько грубо с дверью обращаются. Вот почему мне нравится непрерывная петля — она больше похожа на петлю фортепиано, которая дает вам полный контакт с боковой стороной двери и косяком, что делает почти невозможным ее отрыв от точки поворота и возникновение проблем. На самом деле, у двух дверей, которые я заменил, на самом деле были сплошные петли. В обоих случаях я просто заказал новые двери и повторно использовал петли! Чаще всего вы заменяете дверь из-за ржавчины и общего износа, прежде чем замените петлю.

Прежде чем отправиться на строительную площадку

В большинстве случаев, если проект требует покраски, я делаю это сам. Для этой работы первым шагом была покраска двери и косяка для окончательной установки. Я знал, что, в отличие от деревянных дверей, не будет никаких регулировок или областей, которые я мог бы выровнять для идеальной подгонки. Кроме того, поскольку это активный бизнес, не было бы возможности покрасить дверь на месте после установки.

Я использовал своих верных дверных коней (совет от Fine Homebuilding !), что позволило двери поворачиваться, поэтому я мог легко получить доступ к обеим сторонам одновременно и положить ее горизонтально для просушки. Я распылил краску на масляной основе с помощью распылителя HVLP, придав ей идеально гладкую поверхность.

Затем я установил защитную дугу, набор замков и отбойную пластину, прежде чем привезти их на место. Это сделало бы на одну вещь меньше, чтобы сделать на месте. Кроме того, из-за способа крепления ответной планки не было бы необходимости устанавливать ее на место.

На работе: подготовка проема

Приехав на стройплощадку, я начал с демонтажа старой двери и подготовки проема для новой установки. Я начал с того, что снял внешние и внутренние молдинги, стараясь не повредить внутреннюю стену.

Одним из препятствий был тент с А-образной рамой, установленный несколькими годами ранее. К сожалению, он был построен на земле и прикреплен к стене прямо над сайдингом и верхним молдингом двери. Я решил обойти эту проблему, так как было важнее вернуть дверь в проем до конца дня.

В этот момент было важно убедиться, что у меня достаточно свободного пространства с обеих сторон, чтобы косяк мог скользить как по внутренней, так и по внешней обшивке. Вы хотите иметь много свободного места. Когда придет время поставить косяк на место, вы будете бороться с ним изо всех сил, если он окажется слишком тугим. Когда я размещал заказ на дверь, я указал, что стена имеет толщину 6 ½ дюйма (1/2 дюйма внешней обшивки, 2×6 шпилек и 1/2 дюйма гипсокартона).

…что было идеально — я лучше прикреплю наружную сторону к стене для защиты от атмосферных воздействий, а внутреннюю часть выровню, чем затяну весь косяк.

Кроме того, это освободило место для гидроизоляции Vycor, которую я установил вокруг чернового отверстия.

Затем наклеил гидроизоляционную подоконную мембрану. К счастью, подоконник уже был наклонен наружу для дренажа.

Большинство гидроизоляционных мембран наносятся с помощью самоклеящегося клея, активируемого давлением. Я обнаружил, что когда температура снаружи ниже, он не прилипает так хорошо, как в жаркий летний день. Чтобы облегчить процесс, я люблю использовать аэрозольный клей, который обеспечивает хорошее сцепление между поверхностями. Я также люблю использовать его в местах, которые не видят много солнца. В этом проекте я использовал обычный аэрозольный клей 3M, который можно найти в местном хозяйственном магазине.

Я обычно использую пенопластовую изоляцию вокруг всех дверей и окон. Но из-за того, как устанавливаются стальные косяки, я считаю, что лучший способ добавить изоляцию на такие косяки — это использовать куски изоляции из стекловолокна, вырезанные из рулона. Я установил косяк поверх стекловолокна и использовал его в качестве направляющей для резки, чтобы обеспечить плотное прилегание. Затем я нанес аэрозольный контактный клей на внутреннюю часть косяка и установил кусочки стекловолокна на место.

Использование клея удерживает стекловолокно на месте, пока вы с ним беретесь (иначе оно просто выпадет). Я вырезал стекловолокно примерно в шести дюймах от пола и использовал аэрозольную пену на дне, чтобы придать ему гораздо лучшую изоляцию от влаги и насекомых.

С помощью гусеничной пилы я обрезал порог до нужной длины — это приходится делать каждый раз.

(Кстати, производители знают что-то, чего не знаю я? Я никак не могу понять: есть только одна возможная длина, которая подойдет для двери 3-0, и тем не менее она производится примерно на полдюйма длиннее. С какой целью?! Но я отвлекся.)

Если туго. .. будут проблемы.

Установка петли на косяк

Затем я установил петлю на косяк. После снятия крышки, скрывающей внешние крепления, пришло время прикрепить шарнир к раме.

Я использовал прокладку, чтобы удерживать петлю примерно на 1/8 дюйма от порога, что позволило мне отметить все центры направляющих отверстий набором гвоздей с тонким концом.

Установка двери на петлю

Пришло время установить дверь. Петля поставлялась с двумя кернерами и двумя типами винтов для крепления к двери.

С помощью небольшого кернера, прилагаемого к петле, я отметил места для маленьких саморезов с плоской головкой и просверлил направляющие отверстия. Я использовал минимальное количество этих винтов, чтобы временно закрепить дверь, чтобы она правильно висела с соответствующим раскрытием.

Затем я выкрутил маленькие винты и поместил дверь на козлы. Сняв петлю с косяка, я поместил петлю на дверь, чтобы найти сквозные отверстия, которые нужно было просверлить для каждого секс-болта. Половые болты — это то, что действительно крепит петлю к двери.

Ступенчатая насадка очень удобна при установке стальных дверей. Не тускнеет быстро, как другие биты. Большинство стальных дверей изготавливаются из тонкого листа металла, поэтому использование этой насадки очень хорошо подходит для сверления больших отверстий.

Теперь важно: если на внутренней стороне двери будет защитная пластина, вам следует воздержаться от сверления последнего сквозного болта. В противном случае вы просверлите свою пластину насквозь, и это будет выглядеть не очень хорошо. Вместо этого можно просто использовать саморез, который предоставляют производители.

При сверлении отверстий вы, естественно, создадите металлические осколки, так же как и пыль из дерева. По привычке я их либо протирал, либо сдувал. Но оба эти метода не годятся при работе с металлом.

После установки петли стекло было рядом. Вам нужно нанести немного оконного остекления на внешнюю сторону фланца. Остекление не было предоставлено вместе с дверью или стеклом, и я не мог получить его от своего поставщика, поэтому я получил его в своей местной стекольной компании. Затем я установил стекло и защелкнул внутренний фланец.

Пришло время установить ответную планку. В инструкции написано просверлить и нарезать болт под 12-24.

Затем я вставил порог на место и завинтил его. Вместо того, чтобы использовать винты, которые они предоставили, я купил в магазине несколько винтов из нержавеющей стали и использовал их, просто чтобы избежать ржавчины.

Одной из типичных проблем при использовании непрерывного шарнира является присоединение стреловидного уплотнения. Как правило, уплотнение идет от одного конца двери к другому, и вы просто прикручиваете его на место.

Однако эта петля доходит до нижней части двери, что вынуждает вас останавливать уплотнение на петле. Я полагаю, вы могли бы разрезать шарнир, но мне это неудобно делать, и это может привести к ослаблению шарнира и его функциональных возможностей. Вместо этого я измерил расстояние от петли до конца двери и обрезал только алюминий, оставив резину по всей длине.

После того, как я закрутил уплотнитель на место, я обрезал резину ровно настолько, чтобы ее часть могла пройти за петлей. Таким образом, не было бы открытого зазора или маленького незакрепленного лоскута резины, который со временем оторвался бы. Затем я удалил несколько нижних винтов на петле и немного приподнял петлю, чтобы заправить резину под нее.

Внутренняя отделка

Поскольку толщина большинства стен несколько различается, я всегда заказываю металлические рамы достаточной ширины, чтобы покрыть самую широкую часть стены.

Последним этапом была установка доводчика и нанесение герметика на косяк. Я снова использовал набор сверл Greenlee для крепления дверного доводчика, для чего потребовались отверстия для болтов. Доводчик имел две регулировки: одну для скорости и одну для обратного хода. Я регулировал оба до тех пор, пока дверь не открылась чисто и четко до косяка, и пока она немного не замедлилась и надежно не захлопнулась.

Наконец, я установил уплотнитель косяка с помощью саморезов с плоской головкой.

Через пару дней после установки я проверил, как все работает; сотрудники подтвердили, что это было намного тише и менее разрушительно. Самое главное, я уверен, что он выдержит коммерческое использование.

• • •

БИОГРАФИЯ АВТОРА

Дилан Шаньон живет и работает на юге Нью-Гемпшира. Он основал свою компанию Chagnon Construction 6,5 лет назад, вскоре после окончания колледжа.

Во время летних каникул в колледже Дилан работал в строительной отрасли, изучая каркасные, кровельные и небольшие отделочные работы. Он вырос, тесно связанный с коммерческой компанией своего отца по очистке полов, которая посеяла семена гордости за работу, владение бизнесом, управление задачами и ожидания качества. Настойчивость и готовность Дилана браться за работу, которую он никогда раньше не выполнял, позволили ему развить и поддерживать хорошую клиентскую базу, продолжая расширять спектр услуг, которые он может предоставлять.

Когда у него есть свободное время, он любит играть на гитаре, ходить на концерты, а в хорошую погоду кататься на своем Chevy Bel-Air 1959 года выпуска.

Благодарности

Дилан благодарит отца за то, что он научил его важности управленческих навыков и навыков решения проблем, на развитие которых в противном случае ушли бы годы, а возможно, и целая карьера.