Заземление в частном доме - устройство и монтаж своими руками. Установка заземления в частном доме своими руками
Заземление в частном доме своими руками 220в
По всем современным требованиям в частном доме должно быть организовано защитное заземление. Что такое защитное заземление и зачем оно нужно?
Электричество в наши дома подается по двум проводам. Один из них является нейтральным, и к нему можно прикасаться голой рукой. На втором присутствует напряжение и трогать его нельзя — ударит током. Нейтральный провод на питающей подстанции соединен с землей.
Такой способ подключения в профессиональных кругах называется системой с глухо заземленной нейтралью и обозначается TN-C. Он самый простой и дешевый, применяется очень давно, но не соответствует современным требованиям по безопасной эксплуатации электроприборов.
В прежние годы, когда у наших бабушек самым мощным прибором был утюг в 300 ватт, такая схема себя оправдывала, потому что была простой и дешевой. Никакой дополнительной защиты, кроме пробок с плавкими предохранителями на 6 ампер, не требовалось.
Но сейчас количество, мощность и сложность используемых электроприборов гигантски возросло, и для безопасной эксплуатации требуется применение специальных методов защиты. Одним из таких методов и является создание устройства защитного заземления.
В традиционном варианте оно представляет собой конструкцию из вертикальных металлических прутов, вбитых в землю на определенную глубину и соединенных между собой горизонтальными металлическими полосами. Провод от сооружения поступает во вводный щиток, где присоединяется к главной заземляющей шине (ГЗШ). Теперь в щитке имеются три провода: фазовый, нулевой и защитный.
Это дает возможность перевести систему TN-C на систему TN-C-S, наиболее безопасную для потребителя. Разводка внутри дома проводится кабелем из трех проводов, что позволяет правильно заземлить корпуса электроприборов и защитные клеммы евророзеток. Что это дает?
Во-первых, улучшаются условия работы современных электроприборов. Все приборы, которые оснащены вилкой с тремя контактами, требуют для своей надежной и безопасной работы соединения защитной клеммы с заземлением.
Обычно это блоки питания компьютеров, кухонные комбайны, микроволновые печи, грили, бойлеры, стиральные машины, пылесосы и другая бытовая техника. В этих устройствах действуют импульсные токи, вращаются электромоторы — они создают активные помехи.
За счет заземления, эти помехи полностью или частично компенсируются. Сами устройства начинают работать стабильнее, срок их службы увеличивается. У микроволновой печи, например, значительно уменьшается вредное фоновое излучение. Наличие в щитке ГЗШ позволяет провести такое защитное заземление.
Во-вторых, прямое заземление корпусов в местах с повышенной опасностью – ванны, сырые подвалы – защищает от возможности поражения электрическим током. В случае поломки прибора и попадания напряжения на корпус в цепи питания резко возрастает ток, и немедленно срабатывает устройство защитного отключения (УЗО). Без заземления высокое напряжение остается на корпусе, и человек при случайном касании получает электротравму.
Рекомендуется заземлять корпуса нагревательных бойлеров, стиральных машин, электрических духовок, газовых котлов. Это обеспечивает безопасную эксплуатацию приборов как за счет случайного попадания фазы на корпус, так и за счет уменьшения влияния на их работоспособность внешних импульсных помех. В интернете приводятся сведения, когда заземление корпуса компьютера привело к трехкратному увеличению скорости сети.
В-третьих, наличие защитного заземления дает возможность организовать молниезащиту дома.
Требования к защитному заземлению:
- обеспечение низкого электрического сопротивления между электродами и почвой в самые неблагоприятные погодные периоды: сухое лето и морозная зима;
- конструкция должна длительное время сохранять свои качества.
Выбор конструкции
Выбор конструкции зависит от многих факторов:
- тип грунта;
- наличие свободной площади;
- доступность материалов;
- трудоемкость изготовления;
- финансовые возможности.
Сопротивление между элементами защитного заземления и грунтом определяется состоянием почвы, количеством и свойствами электродов, глубиной их залегания. Наиболее подходящими являются суглинок, торф, влажная глина. Трудными считаются сухие песчаные и каменистые грунты. Чем глубже залегание элементов, тем лучше контакт с грунтом и ниже сопротивление.
Для нормальных почв дешевым вариантом будет классическая конструкция заземления, когда вертикальные электроды вбиваются в землю по прямой линии или в виде треугольника и соединяются между собой горизонтальными полосками с помощью сварки.
Недостатком линейного расположения является резкое ухудшение электрических свойств сооружения при повреждении любой из горизонталей. Треугольник в этом случае более надежен.
Для начала надо выбрать место для заземления. Оно должно быть недалеко от вводного щитка, но не ближе 1,5 метра от отмостки. Вертикальные элементы заземления забиваются в землю на глубину 2,5 – 3 метра. В случае треугольного размещения стороны треугольника равны такой же величине.
При линейном расположении расстояние между вертикалями делают меньше, но не ближе, чем 1,2 метра друг от друга. Слишком близкое расположение не приносит пользы, потому что ухудшаются условия для растекания тока по земле, а стоимость и трудоемкость увеличиваются.
Горизонтальные элементы располагаются на глубине 0,5 метра от поверхности и соединяются с вертикальными при помощи сварки. Никакое другое соединение не допускается действующими правилами. От ближайшего к вводному щитку угла конструкции делается отвод к дому с помощью полоски. К концу полоски приваривается болт М10, к которому подсоединяется провод или шина для ввода в щиток.
Сечение проводника:
- медь — не менее 10 кв. мм;
- сталь — не менее 75 кв. мм;
- алюминий — не менее 16 кв. мм.
На месте защитного заземления нельзя сажать кусты, деревья или разбивать грядки. Будет правильнее сделать в этом месте декоративное украшение, чтобы люди там не ходили и дети не играли.
Схема конструкции заземления Материал для электродов
В качестве вертикальных элементов может выступать круглая сталь, уголок или труба.
Для черной стали размер уголка 50х50х5 мм, диаметр трубы не менее 32 мм со стенкой больше 3,5 мм, а диаметр круглой стали должен быть более 16 мм. Горизонтальные соединительные элементы: полоса 40х4 мм или пруток диаметром от 10 мм.
Более дорогим вариантом будет применение оцинкованной стали или меди. Для меди диаметр круглого профиля от 12 мм, а диаметр трубы 20 мм со стенкой 2 мм. Нельзя использовать арматуру! Ее поверхность прошла закалку, она менее электропроводна и сильнее подвержена коррозии.
Порядок работы
- Выбирается место для размещения и конструкция заземления: линия или треугольник.
- Подсчитывается требуемое количество горизонтальных и вертикальных элементов и доставляется на объект.
- Подготавливается инструмент: лопата, кувалда, сварочный аппарат с электродами, болгарка.
- Выкапывается траншея глубиной 60 – 70 см по профилю заземления. Отмечаются места для вертикальных элементов. Здесь рекомендуется выкопать ямки. Чем глубже они будут, тем быстрее и легче забьются вертикальные электроды.
- Уголки и круглая сталь заостряются и затачиваются, а труба на конце расплющивается.
- После забивания привариваются горизонтальные электроды и шина до вводного щитка.
- Места сварки очищаются от окалины и обрабатываются антикоррозийным составом, например, битумом. Другие части конструкции ничем покрывать нельзя, чтобы сохранялось хорошее электрическое соединение с почвой.
- Траншея засыпается однородным грунтом и утаптывается. Защитное заземление готово.
Измерение электрического сопротивления
Следующим этапом является замер сопротивления. Это вопрос не простой. Для измерения используется специальный прибор – мегомметр с набором измерительных проводов и щупов. Сама процедура проводится в несколько этапов и зависит от местных условий.
Существуют разновидности этого прибора с разными методиками измерения. Среди электриков нет единого мнения, какой способ и какой прибор самый лучший. К тому же все приспособления достаточно дороги.
Вряд ли стоит покупать недешевую вещь ради единичного применения. Поэтому имеет смысл не заниматься этим делом самостоятельно, а поручить профессионалам. Это будет быстрее и дешевле.
Конечно, если у соседа завалялся подобный прибор и он его с удовольствием одолжит, то стоит овладеть еще одним навыком.
Мегомметр типа «М-1101»Паспорт заземления
После окончания строительно-монтажных работ желательно составить паспорт контура заземления. В паспорте надо привести чертеж с указанием мест расположения вертикальных и горизонтальных электродов, указать материал из которого они сделаны, время строительства и измеренное сопротивление. Эти данные пригодятся для ежегодных проверок состояния конструкции.
Подключение к вводному щитку
Провод, поступающий от защитного заземления в щиток, присоединяется к главной защитной шине с помощью болта. ГЗШ представляет собой медную или стальную полоску (алюминий не разрешен!), которая крепится прямо к корпусу щитка. На полоске расположены болты М10 с гайками и шайбами, к которым присоединяются провода заземления.
Заземляющий провод от каждого прибора должен крепиться к своему болту. Рядом на изоляторах закрепляется нулевая шина такой же конструкции. Обе шины соединяются между собой толстым проводом.
В дальнейшем никакого соединения нейтральных проводов с защитными не допускается! Нейтральный провод от линии также соединяется с ГЗШ. Автоматы, переключатели и УЗО (устройства защитного подключения) подключаются к шинам в соответствии с проектной схемой.
Внутри дома вся разводка проводится трехжильным проводом. Чтобы не перепутать провода между собой, фазовый провод обозначается красным или коричневым цветом, нулевой — синим или голубым, а заземляющий — желто-зеленым или белым.
Достоинства и недостатки многоэлектродного контура заземления
Главными плюсами является невысокая стоимость материалов и то, что основная работа не требует квалификации. Выкопать траншею и забить кувалдой электроды в состоянии любой здоровый человек. Обрезать и заострить арматуру с помощью болгарки уже сложнее, а явным недостатком является необходимость сварки элементов, качественно выполнить которую сможет только сварщик.
Еще одним существенным недостатком такой конструкции является относительная недолговечность сооружения, которая составляет 5 – 15 лет в зависимости от характера грунта и качества изготовления контура. Если дом построен на песчаном грунте, то будут проблемы с достижением нужной величины сопротивления заземления.
В целом этот способ можно охарактеризовать как мало затратный, но долгий и трудоемкий, пригодный не для всех типов грунта. Зато основные работы могут быть проведены самостоятельно, без найма профессиональных строителей, которые, не всегда качественно выполняют свою работу.
Модульное заземление
Существует еще один способ создания защитного заземления – модульное штыревое заземление. Это самая современная конструкция, которая обладает многими достоинствами, но она значительно дороже традиционной.
При этом случае в землю забивается полутораметровый железный штырь, покрытый цинком или медью. К этому штырю прикручивается следующий такой же штырь и забивается глубже, и так далее. Такое модульное соединение может достичь глубины 30–40 метров.
В процессе наращивания и забивания штырей проводится измерение сопротивления. Как правило, на глубине 10 метров оно уже составляет около 5 Ом, что вполне достаточно для защитного заземления. Характеристики грунта на таких глубинах более стабильны на протяжении всего года. Омедненные штыри устойчивы к коррозии, и вся система сохраняет свои свойства десятки лет.
На рынке существуют фирмы, поставляющие комплекты таких заземлителей с подробными инструкциями по монтажу. Они же могут провести все работы. Модульное заземление делается за несколько часов, не требует больших выделенных площадей и может быть выполнено даже в подвале.
С этим вариантом стоит познакомиться поближе и комплексно оценить финансовые и временные затраты в сравнении с традиционным способом.
Выбор способа и конструкции защитного заземления определяется владельцем дома.
Схема заземления частного домаБлиц-советы
- Отнеситесь очень ответственно к выбору конструкции заземлителя и качеству работ. Переделывать или ремонтировать контур гораздо утомительнее и более трудоемко, чем сделать новый.
- Если на конец вертикального уголка наварить утолщение и заточить, то такой электрод будет легче вбивать в землю.
- Чем тяжелее кувалда, тем труднее махать, но легче забивать. Наиболее распространенный вес кувалды 6 – 8 кг.
- Электроды контура легче забивать, если они расположены строго вертикально.
- Убедитесь, что арматура приварена между собой по контуру соприкосновения, а не «прихвачена» за уголки. Это обеспечит надежный и долговременный электрический контакт.
- Не забудьте тщательно обработать места сварки антикоррозийным составом. Но только сами места!
- Не допускается заменять сварные соединения резьбовыми! Со временем электрический контакт в таких соединениях обязательно нарушится, и контур потеряет свои заземляющие свойства.
- Траншею надо заполнять той же землей, что в ней была, хорошо ее утрамбовав. Крупные камни надо выбросить. Нельзя заполнять траншею строительным мусором и обломками кирпича, это ухудшит электрические свойства почвы.
- Регулярно проверяйте состояние проводки во всех местах соединений проводов с клеммами.
- Следите за температурой вилок и розеток. Если они нагреваются, то это значит, что где-то образовался плохой контакт. Его надо обязательно найти и поджать.
- Провод от контура заземления должен соединяться с нейтралью только один раз — во вводном щитке. Больше ни в каком другом месте они соприкасаться не должны.
- Помните, что заземление обеспечивает надежную защиту только вместе с устройством защитного отключения (УЗО).
- Если возник вопрос – читайте ПУЭ (Правила устройства электроустановок) или проконсультируйтесь у грамотного электрика.
orcmaster.com
Правильное заземление своими руками в частном доме и квартире
Жизнь насыщается электроприборами. «Хрущевская» норма энергопотребления в 1,3 кВт на квартиру (220 В; пробки – 6 А) ныне вызывает смех. Электроприборы дают комфорт и экономят немало денег, но есть оборотная сторона медали: возрастает опасность электрошока. Поэтому без защитного заземления (а для стиральной машины – и рабочего) теперь не обойтись. Но в старых домах его нет, а частнику нужно делать самому; цены же в специализированных организациях соответствуют объему работы. Чем платить такие деньги, проще сделать заземление в доме своими руками – работа не легкая, но и не сложная.
Можно ли делать заземление самому?
Но не будет ли проблем с электриками? Штрафовать они любят.
Если заземление сделано правильно, а измерения показали сопротивление растекания тока не более 4 Ом, формального повода для придирок не возникнет. Устройство заземления дома подробно регламентируется следующими нормативными документами:
- ПТБЭ – Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
- ПУЭ – Правила устройства электроустановок потребителей.
- ПТЭЭ – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Однако ни в одной из этих книжек ни сном, ни духом, ни прямым текстом не сказано, что заземление должна делать специализированная организация. Сделано по правилам, нормам соответствует – защищайтесь на здоровье, претензий быть не может. В настоящей статье описывается, как правильно сделать заземление частного дома и устроить заземление в квартире, если дом не заземлен.
Но! Если заземление сделано специализированной организацией по проекту, проверено и принято энергослужбой, и все-таки случилась авария, вы имеете полное право требовать возмещения ущерба. При самодельном заземлении такая возможность, разумеется, исключается. Можно заказать у энергетиков проект, оплатить приемку готового, получить на руки акт ввода в эксплуатацию. Однако практика показывает, что, если «шарахнуло», судиться с энергетиками бесполезно. А в договоре с коммерческой фирмой возмещение ущерба прописывается. Но и работа выходит очень дорогая.
Защитное и рабочее заземления
Защитное заземление спасает людей от электрошока, а включенную в сеть аппаратуру от выхода из строя при пробое какого-либо электроприбора на корпус. При наличии молниеотвода – также при ударе молнии.
Рабочее заземление при электрическом ЧП выполняет роль защитного, но оно же обеспечивает нормальную работу электрооборудования. Постоянное рабочее заземление применяется только в промышленном оборудовании. Для бытовой техники считается достаточным заземление через евророзетку. Но в реальных условиях кое-что из «бытовухи» полезно все же заземлить наглухо:
- Стиральную машину. У нее большая собственная электрическая емкость, и во влажном помещении вполне исправная машина, даже включенная в надежно заземленную евророзетку, может безвредно, но ощутимо «щипаться».
- Микроволновая печь. В ней, как известно, работает источник СВЧ – магнетрон большой мощности. При плохом контакте в розетке микроволновка может «сифонить» на опасном для здоровья уровне. На многих микроволновках сзади можно увидеть винтовую клемму под отдельный заземлитель, причем инструкция об этом стыдливо умалчивает: наличие такой клеммы переводит устройство из разряда бытовой техники в промышленное оборудование. А так – ну, это такой декоративный элемент.
- Электродуховка и индукционная плита (варочная поверхность). Внутренняя проводка в них работает в тяжелых условиях, мощность же велика, так что высока и вероятность пробоя.
- Настольный компьютер. Его импульсный блок питания (ИБП) компактности ради устроен так, что нормальную рабочую утечку дает побольше стиралки. От таких плавающих потенциалов на корпусе и производительность снижается, и «глюков» добавляется, и скорость интернета падает. Наглухо заземлить компьютер можно за любой крепежный винт сзади.
У автора этих строк скорость беспроводного интернета после правильного заземления компьютера возросла с 17,8 кбит/с до 310 кбит/с (!).
Части заземления
Заземлители – вбитые или врытые в землю металлические проводники. Не менее полуметра заземлителя должно находиться ниже максимального горизонта промерзания; в местах с плюсовой зимой – ниже горизонта просыхания, т.е. в слое почвы со стабильной влажностью. Чаще всего это обеспечивается при длине заземлителя в 2-3 м. Точные данные о необходимой длине и количестве заземлителей можно получить в местной энергослужбе.
Металлосвязь – сварная металлическая конструкция, соединяющая между собой верхние концы заземлителей и заведенная в дом в виде шины заземления. Вводов шин заземления в доме может быть несколько, но одна непременно должна заземлять вводный щит (ВЩ, или вводно-распределительное устройство – ВРУ). Заземлители с металлосвязью образуют жесткий цельный контур заземления.
Заземляющие проводники соединяют заземлительные клеммы электроустановок с шиной заземления. Они могут быть как голыми жесткими, так и гибкими многожильными в изоляции. В последнем случае их сечение должно быть не менее 4 кв.мм, а расцветка оболочки – желтая с продольной зеленой полосой. Допустим перенос заземляющего проводника с шины на шину заземления.
К шине заземления заземляющие проводники подключаются на специальные контактные площадки: зачищенные до блеска и смазанные консистентной смазкой ее участки с резьбовыми отверстиями не менее М4 под болты. Смазка, помимо защиты от окисления, нужна для предотвращение электрокоррозии (см. след. разд).
Ряд контактных площадок обозначается с одной или с двух сторон, если он на транзитном участке шины, парами косых, под углом 45 градусов, черными полосами. Сплошное окрашивание шины заземления недопустимо, но допустимо ее замоноличивание, кроме контактных рядов, в стену.
Электрическое сопротивление металлосвязи измеряется от ЗАЗЕМЛИТЕЛЬНОЙ КЛЕММЫ электроустановки до наиболее удаленной от нее наземной части контура заземления. То есть, заземляющий проводник электрически считается частью металлосвязи. Сопротивление любой металлосвязи не должно превышать 0,1 Ом.
Зачем несколько заземлителей?
Одним заземлителем нельзя обойтись, потому что земля – проводник нелинейный. Ее сопротивление сильно зависит от приложенного напряжения и площади контакта с заземлителем. У одного заземлителя площадь поверхности слишком мала, чтобы обеспечить надежную защиту. Между двумя заземлителями, разнесенными на 1-2 м, возникает потенциальная поверхность, и эффективная площадь контакта с землей возрастает в сотни раз. Но разносить заземлители слишко далеко нельзя: потенциальная поверхность разорвется, и останется просто два заземлителя. Оптимальное расстояние между заземлителями в рыхлом грунте вне зоны вечной мерзлоты – 1,2 м.
Как нельзя заземлять
Непригодное по ПУЭ заземление
П. 1.7.110 ПУЭ категорически запрещает заземлять электроустановки на любые трубопроводы. «Радиолюбительское» заземление на водяную трубу теперь также недопустимо: любой кусок пластиковой трубы в домовой разводке многократно увеличивает поражающее действие тока пробоя. А что будет, и по закону и по-свойски, если пробой у вас убьет принимающую душ жену соседа, объяснять не нужно.
Также запрещено выводить наружу заземляющие проводники и подключать их к шине заземления на неподготовленные контактные площадки. На рисунке справа – дважды непригодное к использованию заземление.
Дело тут в том, что каждый металл имеет свой электрохимический потенциал. При неизбежном снаружи увлажнении образуется гальваническая пара и начинается электрокоррозия; смазка спасает от нее только в сухом помещении. Коррозионный процесс распространяется под оболочку заземляющего проводника. Хозяин пребывает в полной уверенности, что «его заземление его бережет», но при аварии заземляющий проводник мгновенно отгорает.
Также запрещено заземлять электроустановки последовательно, друг через друга, и подключать более одного заземляющего проводника на одну контактную площадку шины заземления (рис. ниже). В первом случае одна аварийная установка «потянет» за собой другие, и все они будут создавать помехи друг другу; это называется – электромагнитная несовместимость. В обоих случаях работы по устранению аварии связаны с риском для жизни.
Правльное (справа) и неправильное (слева и в центре) подключения к заземлению
О молниеотводах
По ПУЭ объект, снабженный контуром заземления, обязательно должен оборудоваться и молниеотводом. Особенно необходим молниеотвод на даче. Дачные поселки и так места, предпочтительные для ударов молний: ведь дачники, стараясь снабдить себя водой, копают колодцы, забивают скважины на воду, прокладывают водопроводные трубы неглубоко или вообще по поверхности почвы. Дачные же строения большей частью возводятся из горючих материалов, а пожарная охрана далеко, и грозу всегда сопровождает сильный ветер.
Известны случаи, когда целые дачные поселки выгорали от удара молнии. И если на пожарище обнаружится контур заземления, но не найдется остатков молниеотвода, и властям, и соседям виновника долго искать не нужно.
Простейший молниеотвод – две заостренных арматурины, торчащие вверх от концов конька крыши на 1,2–1,5 м. С контуром они соединяются стальной проволокой не менее 6 мм, или стальной же шиной 15х3 мм, или полосой из нескольких слоев оцинковки, набранной до нужного сечения – 45 кв.мм.
Шина молниеовода не должна быть шире 60 мм, иначе при ударе молнии произойдет разбрызгивание плазмы, последствия которого разрушительны. Попросту говоря, слишком широкая шина сработает как своего рода антенна, не отводящая молнию в землю, а распространяющая ее в стороны.
Все детали молниеотвода соединяются только сваркой. Слоеную шину нужно по краям проварить прихватами с шагом 50-60 см с захватом всех слоев.
Заземление частного дома
Контур заземления частного дома может быть выполнен различными способами в зависимости от особенностей строения и свойств грунта. Три наиболее распространенных показаны на рисунке. Во всех случаях заземлители лучше делать из труб со сплющенным в острие концом. На нижнем полуметре трубы насверливают вразброс десяток-полтора отверстий 5-8 мм. Летом, в жару и сушь, в такой заземлитель можно заливать раствор соли (полпачки на ведро воды), чтобы сопротивление растекания держалось в норме.
Также во всех случаях шина заземления такая же, как для молниеотвода. Но использовать для металлосвязи «слойку» из оцинковки нельзя: быстро проржавеет.
Различные виды контуров заземления
Для дачного дома или аналогичного ему жилья, а также в качестве рабочего заземления при наличии защитного зануления строят простейший контур (на рисунке – справа). В постоянно влажном грунте или для рабочего заземления можно обойтись двумя заземлителями; для защитного заземления нужны три, расположенные в ряд или, лучше, треугольником. Размещают заземлители не ближе 1,2 м от края отмостки.
Линейный контур с двумя группами заземлителей (средний рисунок) нужно делать если присутствует хотя бы один из следующих факторов:
- Электроввод – подземный через ВЩ.
- В дом заведены коммуникации: вода, канализация, газ, связь, в любом сочетании или хотя бы одна из них.
- Долговременно (свыше 20 мин.) потребляемая мощность превышает 1 кВт.
И, наконец, полный контур заземления (левый рисунок) необходим при наличии любого из следующего:
- Электроввод – 220/380 В через ВРУ или ЩВС (щит вводный силовой).
- Общая площадь помещения – свыше 100 кв. м.
- Долговременно потребляемая мощность – свыше 3 кВт.
- Наличие стационарных электроустановок промышленного типа (с клеммой заземления; напр. – сверлильный станок, циркулярка и т.п.).
- Наличие ДГУ резервного электропитания.
Измерение заземления
Сделали вы себе контур, и вам, разумеется, хочется убедиться, надежно ли он вас защитит. Для этого нужно измерить сопротивление растекания тока в почве и сопротивление металлосвязи. Профессионалы для этого пользуются специальными приборами, как старыми советскими ПКП-3, так и современными электронными.
Вам же измерить заземление бытовым тестером нельзя: данные будут достоверными при подаче измерительного напряжения в 600 В. Вспомним: земля – нелинейный проводник. Поэтому одолжите или возьмите напрокат электронный измеритель заземлений или старый, но надежный электроиндукционный ручной мегомметр – меггер. Меггеры до сих пор в употреблении: в них нет никакой электроники, они не требуют элктропитания, нечувствительны к наводкам в измерительных проводах и не создают шумов в измеряемой цепи. Правда, металлосвязь меггером не промеряешь, но у сварного контура и правильно подключенных заземляющих проводниках она десятилетиями держится в норме.
Сопротивление же растекания меггером, включенным на омы, измеряют по схеме на рисунке. Расстояние пары измерительных электродов (они справа) до угла или края металлосвязи – 12-15 м. Электроды должны быть голыми и зачищенными до блеска; металл – любой. Электроды погружают в грунт на 0,6-1 м на расстоянии 1,2-1,5 м друг от друга.
Измерение сопротивления растекания заземления меггером
Полярность подключения меггера нужно соблюдать: защитное заземление должно выдерживать удар молнии. Обычные молнии – отрицательные, т.е. представляют собой поток электронов. Отмечены единичные случаи положительных молний: из земли прямо в небо бьет толстенный столб огня. Но разрушительная сила такой природной катастрофы примерно равна взрыву тактического ядерного заряда, только без проникающей радиации и радиоактивного загрязнения местности, так что заземление от положительной молнии не спасает.
Собственно же процедура измерения элементарна: крутят ручку меггера и смотрят, сколько показала стрелка на шкале.
Предупреждение: использовать для измерения заземления сетевое напряжение, гасящий резистор и миллиамперметр смертельно опасно!
Видео: пример монтажа комплекта заземления
Квартирное заземление
В СССР и РФ до 1997 г. электроснабжение многоквартирных домов осуществлялось по схеме с глухозаземленной нейтралью (схема TN–C). В этой схеме домовый проводник защитного заземления (PE) совмещен в нейтралью трехфазного ввода (N). Эта схема дает большую экономию металла, и в огромном СССР, при необходимости интенсивного жилищного строительства и жестком централизованном управлении энергослужбами, во времена слабой насыщенности жилья электроприборами была вполне оправдана. Но у нее есть два существенных недостатка, «во всей красе» проявивших себя в рыночном обществе века электроники:
- Схема TN–C мало пригодна в качестве рабочего заземления: ток в нейтрали – сам по себе электропомеха.
- В случае отгорания нуля на подстанции происходит тяжелая авария: в розетках дома оказывается фазное напряжение 380 В; электроприборы взрываются и возгораются; в доме возникает пожар. На металлических же корпусах электроустановок появляется линейное напряжение 220 В; отсюда – массовый электротравматизм со смертельными случаями.
Энергетики, нужно отдать им должное, прекрасно, как профессионалы, понимая ситуацию, даже во время ельцинской «демократии» насколько могли, ноль держали. Ныне энергоснабжающие предприятия в достаточной степени обеспечены финансами на зарплату специалистам и материалы для ремонта. Случаев отгорания нуля не отмечено уже несколько лет.
Но проблема электромагнитной совместимости из-за отсутствия рабочего заземления остается. Поэтому с 1997 г. новыми СНиП и ПУЭ предусматривается запитка многоквартирных домов по схеме TN–C–S. При этом каждый дом снабжается контуром заземления, а защитный проводник PE разводится по квартирным евророзеткам.
Как узнать, есть ли заземление в доме? Для этого нужно открыть домовый ЩВС. Этого на полном законном основании может потребовать любой владелец приватизированной квартиры, но открывать должен ДЭЗовский электрик; вы можете только смотреть в его присутствии. Даже если у вас группа допуска к электроустановкам IV или V, дающая право единоличного их осмотра.
Осмотра достаточно: если от подстанции приходят пять жил кабеля, у вас система TN–C–S, и вам эта статья вообще не нужна. Если же жил четыре – у вас TN–C, и нужно думать, как заземлиться.
Скажем сразу: сделать контур заземления для многоэтажки своими силами нереально: нужно разрешение ДЭЗа, нужен утвержденный проект, нужен большой объем земляных работ с применением спецтехники на придомовой территории (а если там детская площадка?) Если вопрос решается поквартирно, то единственный выход: защитное зануление и УЗО.
Защитное зануление
В качестве рабочего заземления защитное зануление пригодно лишь для стиральной машины. Микроволновка от него только больше «засифонит», а компьютер – заглючит. Но при нуле, соответствующем ПТБ и ПУЭ, защиту оно даст надежную.
Устройство защитного зануления сводится к подведению заземляющего проводника от этажного щитка к заземляющим контактам евророзеток. Самому заниматься этим нет смысла: за такую работу охотно и за небольшую плату берутся ДЭЗовские или РЭСовские электрики (РЭС – район электросетей; районное энергоснабжающее предприятие). Но если ноль (нейтраль) слабоват, нужно еще и ставить УЗО.
Как узнать, хороша ли у вас нейтраль? Верный признак плохого нуля – бессистемные колебания напряжения в сети при стабильной погоде. Или внезапное повышение напряжения сети вечером, при максимальной нагрузке. Если это наблюдается сразу во всем доме – ноль плохой, и нужны УЗО.
УЗО
УЗО – устройство защитного отключения. Они бывают трехфазными и однофазными, а по принципу работы – дифференциальными реле (дифреле) и электронными заземлениями.
Дифреле измеряет токи в фазе и нуле. Если утечки нет, то токи равны. Если ток в фазном проводе больше, чем в нейтрали – где-то «течет», и срабатывает аварийный контактор. Выключившее электричество дифреле обесточивает и себя, так что по устранении причины утечки его нужно включать вручную.
Дифреле выполняются либо в виде настенной розетки, либо в виде блочка, размещаемого рядом со встроенной розеткой или распределительной коробкой («дозой») возле счетчика, сразу на всю квартиру, либо в виде включаемой в розетку коробочки, в которую, в свою очередь, включается электроприбор. Первые и последние удобны, но менее надежны: в них размыкатель тиристорный, а не электромеханический.
Электронное заземление, грубо говоря, имитирует электромонтера с индикатором. Чувствительность современной электроники на порядки выше, чем у неонки, и для создания рабочей электроемкости достаточно собственной емкости монтажа. Электронные заземления монтируются непосредственно на корпусе электроустановки.
Однако все УЗО имеют два недостатка:
- УЗО совершенно непригодны в качестве рабочего заземления: они или не устранят помеху, или будут упрямо выключать и выключать совершенно исправный прибор.
- УЗО защищают только от пробоя на корпус. При отгорании нуля, когда защита более всего нужна, УЗО сами сгорают быстрее, чем успевают что-либо отключить.
Как все-таки заземлить квартиру
Но как же все-таки сделать заземление в квартире? К счастью, обрыв нуля случается не чаще, чем удар молнии. Поэтому для домов, запитанных по схеме TN–C можно рекомендовать следующий порядок заземления:
- Для стиральной машины оборудовать евророзетку с защитным занулением. Это обойдется намного дешевле, чем разводить защитный проводник по всей квартире.
- Дорогие устройства запитать через УЗО-дифреле. Для лампочек в нем смысла нет: сгоревшую заменить дешевле.
А затем приступить к радикальным мерам: собраться всем миром, то бишь всем домом, избрать надежного доверенного человека – владельца приватизированной квартиры, и поручить ему выяснить, во что обойдется устройство контура заземления специализированной фирмой, и смогут ли они сделать контур для вашего дома. Если по ПУЭ контур возможен, а расходы в расчете на квартиру окажутся посильными – пусть общественный ходатай, не заходя в ДЭЗ, заключает с ними договор, а все оргвопросы те уж сами уладят – это их хлеб, так что процедура отработана.
Напоследок
Электроснабжение TN–C и дома без контура заземления – не самое легкое из наследий развитого социализма. Но вспомним законы Мэрфи, среди них есть и положительные. Один их них такой: «Из всякого безвыходного положения существует по крайней мере два выхода».
что еще почитать:
Вывести все материалы с меткой:vopros-remont.ru
Заземление в частном доме своими руками
Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам потребуется немного терпения, строительных материалов, минимум инструментов, и чуточку знаний, полученных из данной статьи. Мы с не будем размышлять о том, какое бывает заземление и какие варианты заземления не следует брать на вооружение. Также, не будем забивать голову информацией об эквивалентном удельном сопротивлении грунта и значениями расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.
Мы пойдём исключительно оптимальным путём – возьмём успешный опыт уже свершившегося монтажа заземления, которое выполнено на основании утверждённого проекта, его проверили и дали соответствующее разрешение на эксплуатацию компетентные службы.
Для начала, приблизительно подсчитаем что нам требовалось:
- Сварочный аппарат и маска для сварки.
- Кувалда 5-8 кг.
- Лопата (штыковая и совковая).
Материалы
- Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 3 м – 3 шт.
- Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм Х 1.5 м – 3 шт.
- Прут стальной D – 14 мм – длина — от места монтажа заземляющего контура до дома + высота до фронтона + отдельный прут от заземляющего контура до дома и вверх до конька (при монтаже молниезащиты).
- Электроды 3 мм.
- Провод 4 х 4 мм 2 – длина, от распайки с прутом, до щита.
- Гофрированная труба для кабеля – длина, от распайки с прутом, до щита.
- Клемма для соединения прута и провода.
Прокладка наружной части заземления
Начнем с того, что у нас получилось. Это загородный дом в деревне, то есть, требования к электричеству и защите на высоком уровне.
- Провода со столба, запитывающие дом.
- Прут 14 мм. Выходит из земли и поднимается к месту распайки и к молниезащите.
- Место распайки (подключения) заземления, и питающих проводов со столба.
- кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий на щит в доме (3 фазы, ноль с землёй в одной жиле)
- Молниезащита.
Провода, идущие со столба на дом.
2 прута, приваренные к заземляющему контуру и выходящие из земли. 1 на щит, 2-й на молниезащиту.
- Провод в гофре – земля с нолём и 3 фазы, заходящий в дом.
- Деревянные подкладки для кабеля и заземляющих прутов – во избежание непосредственного контакта с домом.
Молниезащита, устроенная на коньке дома.
Стрелкой показан заземляющий прут, который выходит из земли и поднимается к коньку, для соединения с тросом молниезащиты. Для устройства молниезащиты, был использован стальной трос, диаметр – 8 мм, натяжение между опорами достигается за счёт дверной пружины.
Место распайки проводов. 1 – 3 фазы; 2 – ноль соединённый с землёй.
Это то же место распайки с более близкого ракурса.
Провод 4 х 4 мм. В гофре, заходящий с улицы в дом, на электрический щит.
Электрический щит. Отдельно мы видим земляную жилу, которая контактирует со щитом за счёт штатного болтового соединения, находящегося на дверце щита.
А теперь то, что у нас осталось за кадром, то есть под землёй.
Устройство заземляющего контура
Там, где решили закопать заземляющий контур, по форме равностороннего треугольника отрываем ров — наружные размеры 1.8 х 1.8 х 1.8 м, ширина – 40-50 см, глубина 1 м.
Точно разметив три точки, между которыми расстояние по 1.5 метра забиваем электроды — 3 стальных, 3-х метровых уголка. Тут придётся действительно потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить при помощи болгарки – для лучшего входа в грунт. Забивать уголки нужно строго вертикально. Утопить их потребуется на половину высоты рва, то есть на полметра от уровня земли, получится глубже – пожалуйста, только неудобно будет проводить сварочные работы.
Тщательно привариваем три полутораметровых уголка к забитым в грунт электродам — уголкам, хорошо провариваем все прилегающие плоскости.
Затем, нужно замерить сопротивление нашего заземления. Для справки – максимальное, допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки – 30 Ом. Специальные, компетентные в этом вопросе службы, забивают в землю 2 электрода и проверяют своим прибором. Нам же, для уверенности, что контакт нашего контура с землёй хороший и сопротивление не превышает допустимые параметры, то есть, наши труды не напрасны и устройство заземления своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным,необходимо сделать следующее:
Найти в доме ближайшую к месту закопанной стальной конструкции розетку и с помощью индикатора определить фазу.
Проверка сопротивления заземления
Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы запитать от фазы в розетке, а второй присоединить к заземляющему контуру. Если лампа горит ярко, то значит связь с землёй хорошая и сопротивление не превышает допустимые значения. В случае, если лампа горит тускло или вообще не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление дом защищать не будет. Нужно будет увеличивать площадь заземляющего контура и снова проверять.
Если же проверка удалась– лампа горит ярко, сопротивление допустимое, то привариваем один конец металлического 14-ти мм прута к стальному уголку заземляющего контура и прокладываем его к дому в земле. Затем поднимаем под фронтон и коммутируем с жилой не менее 4-х квадратов по меди и прокладываем в щит. В щите подсоединяем землю к корпусу щита при помощи штатного, болтового соединения и распределяем землю по бытовым приборам и розеткам. В ров возвращаем выкопанный грунт.
Устройство молниезащиты, когда заземляющий контур уже готов, займёт немного времени и убережет вас от возможных неприятностей.
Типичная ошибка устройства заземления
На данном видео устройство заземления выполнено, скажем, на троечку с плюсом. В качестве электродов или забиваемого в грунт металла не используют арматуру или рифлёный металл, так как он по своим свойствам не способен находится долго в агрессивной среде – это ведёт к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно, такое заземление достаточно быстро выйдет из строя. При использовании прута, оправдвнна только гладкая поверхность. А способ забивания металла в грунт при помощи перфоратора, прямо скажем – порадовал, за это респект автору.
Как выглядит контур заземления
В этом видеосюжете очень наглядно показано то, как нужно устраивать заземляющий контур. К данному материалу нет никаких замечаний. Спасибо автору за тольковое объяснение.
В заключение
Мы выяснили, как создать заземляющий контур, проверить сопротивление и проложить кабель с контура до электрического щита. Соблюдайте технику безопасности при производстве работ и не пренебрегайте технологией выполнения работ и качеством применяемых материалов.
После того, как заземление в частном доме готово, вам нужно узнать, как подключить УЗО и дополнить защиту вашего дома этим полезным устройством.
Работа участвует в конкурсе.
Автор: Александр Мищев
tolkostroyka.ru
Заземление в частном доме своими руками: устройство, этапы монтажа
Если вы живёте в частном доме, планируете его постройку или покупку, то рекомендуем сразу позаботиться о безопасности использования бытовых электроприборов. Бытовой техники с каждым годом становится всё больше, стоит она недёшево — и поневоле приходится задумываться о её сохранности. В условиях постоянно повышающейся нагрузки и не всегда удовлетворительного состояния линий электропередач устройство заземления является гарантом безопасности в доме и безаварийной работы бытовых приборов.
Для чего нужно заземление
Первоочерёдная задача заземления — электробезопасность человека. При нарушении изоляции или непосредственном прикосновении к токонесущим частям правильно выполненное заземление приведёт к срабатыванию УЗО (устройство защитного отключения) и отключению повреждённого оборудования.
Заземление также служит для обеспечения нормального функционирования электроприборов. Стиральная машина, духовка и микроволновка на задней стороне корпуса имеют специальные зажимы для подключения заземления. Это позволяет снизить тепловую нагрузку на изоляцию духовки, уберечь корпус стиральной машины от токов утечки, снизить вредное излучение микроволновой печи до допустимого уровня.
Если заземление сделано на совесть, с выполнением всех требований и обеспечением надёжного контакта в местах соединений, то его вполне можно использовать для молниезащиты. Для этого необходимо защитный молниеотвод соединить с заземлением. Особенно актуально это в частных домах, построенных из дерева.
Какой вид контура заземления выбрать
Металлическая сварная конструкция, постоянно находящаяся в земле на определённой глубине, называется контуром заземления. Он предназначен для отвода тока утечки в землю, выравнивания при коммутационном или атмосферном перенапряжении в электрической сети, снижения напряжения до безопасных величин при попадании оголённого провода на корпус бытового прибора.
В качестве контура заземления можно использовать железобетонные или металлические опоры, а также трубопровод в земле. Но эти варианты заземления крайне не надёжны. При их использовании тяжело обеспечить хорошее контактное соединение, а возникающие электрохимические процессы могут разрушить сам трубопровод.
Вариантов исполнения контуров заземления много: от штырей, расположенных по периметру всего дома, до современных модульных. Не будем разбирать каждый в отдельности, а сразу остановимся на одном — контуре заземления в виде равностороннего треугольника. В процессе эксплуатации этот вариант зарекомендовал себя только с положительной стороны: он надёжен и прост в исполнении, сделать такой контур заземления своими руками не составит особого труда.
Из чего состоит заземление
Заземление — преднамеренное соединение нетоковедущей точки электроустановки с заземлителем. В состав элементов системы заземления входит:
- заземлители;
- металлические полосы, соединяющие заземлители в один контур;
- линейная связь распределительного щитка с контуром заземления.
В качестве материала для заземлителей удобнее всего выбрать отрезки металлического круга или уголка. Их длина зависит от расчётной глубины промерзания в данном регионе, однако составляет не менее 2 м. В виде исключения можно взять металлические трубы со сплюснутыми концами. Арматуру использовать не рекомендуется — калёная поверхность арматуры меняет распределение тока в земле, быстро подвергается коррозии и разрушается.
Полосы для металлосвязи следует выбирать толщиной не менее 4 мм. Их длина должна быть достаточной для соединения заземлителей в единый контур заземления и прокладки участка общей металлосвязи до фундамента дома.
Что необходимо для устройства заземления
Устройство заземления — задача не сложная, но требующая приличного объёма земляных работ и умения пользоваться сварочным аппаратом. Далее мы рассмотрим, как сделать контур заземления 380 В своими руками. Для его изготовления нам понадобятся:
- лопата;
- сварочный аппарат;
- металлический круг или уголок;
- кувалда;
- полоса для металлосвязи;
- болт для крепления проводника линейной связи.
Этапы монтажа контура заземления
Устройство контура состоит из нескольких этапов. Для облегчения понимания процесса и получения исчерпывающих инструкций подробно разберём каждый. Подготовив все инструменты и материал, можно приступать к первому этапу — земляным работам.
Земляные работы
Отступаем от отмостки фундамента дома на расстояние полутора метров или более и размечаем место для выкапывания траншеи. Траншея должна быть в виде равностороннего треугольника со стороной 1 м. Глубина траншеи — 70-80 см, ширина — примерно 50 см. Такая широкая траншея нужна для удобства проведения последующих сварочных работ.
Выбираем грунт лопатой на необходимые глубину и ширину. Если в выбранном месте земля постоянно влажная (например, с северной стороны дома), то глубину траншеи можно уменьшить до 50 см. По окончании рытья траншеи от её ближайшего угла до фундамента дома необходимо также выкопать ров произвольной ширины, глубина рва — такая же, как и у траншеи.
Забиваем стержни заземлителей
По углам подготовленной траншеи на расстоянии 1 м друг от друга забиваем с помощью кувалды стержни заземлителей. Для облегчения этого этапа работ рекомендуется заострить забиваемый в землю конец с помощью болгарки, а на конец, по которому наносятся удары кувалдой, наварить специальную площадку.
Длина забиваемых кольев должна рассчитываться исходя из расчётной глубины промерзания по региону с учётом глубины выкопанной траншеи. Забиваемый в землю конец кола должен быть на 60-100 см ниже глубины промерзания.
Заземлители должны погружаться в ненасыпной грунт, поэтому предварительное выбуривание отверстий под колы можно сделать только в крайнем случае. Для облегчения сварочных работ заземлители до конца забивать не надо. Вполне достаточно будет оставить торчащий из земли конец длиной 20 см.
Монтаж контура заземления
Монтаж контура является самой ответственной частью устройства заземления. От качества проведённых сварочных работ зависит вся работа защиты в целом. Если есть навыки и необходимое оборудование, можно провести сварочные работы своими руками. В противном случае придётся обратиться за помощью к специалисту.
Забитые штыри заземлителей при помощи сварки соединяются между собой металлическими полосами в единый неразрывный контур. Качество сварного шва должно быть на высоком уровне. Отрезок полосы до фундамента дома укладывается на дно рва, один его конец приваривается к контуру, второй — подгибается и выпускается наружу (выше уровня земли). Затем на этот конец приваривается болт для присоединения линейной связи с распределительным щитком.
Важно! Подменять сварку резьбовыми соединениями в месте крепления элементов контура категорически не рекомендуется. Конструкция на резьбовых соединениях крайне ненадёжна и не способна должным образом обеспечить защиту электросети частного дома.
Проверка контура
Для проверки эффективности контура нет острой необходимости вызывать специальные измерительные лаборатории — есть более простой и надёжный способ. Берём обыкновенную переноску с лампочкой, один её конец подсоединяем на фазу (в своём доме это удобнее сделать на автомате в электрощите), а второй прикручиваем на приваренный болт контура. Подаём напряжение: если лампочка светит тускло — соединения контура требуется переварить, если лампа светит ярко — контур эффективен.
После проверки контура траншеи можно засыпать ранее выкопанным грунтом. Предварительно можно покрыть сварные элементы контура антикоррозийным составом. Красить подземные фрагменты контура нельзя: краска снижает токопроводимость между металлическими элементами и землёй.
Соединение контура заземления с распределительным щитком
Для обеспечения эффективной работы системы заземления необходимо соединить распределительный щиток в доме с контуром. Для этого лучше использовать медный одножильный изолированный проводник сечением не менее 4 мм2. Один его конец присоединяем к приваренному болту на металлосвязи и тщательно протягиваем, второй закрепляем на заземляющей шине в распределительном щитке.
Если присоединение проводника на контуре можно сделать своими руками, то при работах в электрощите лучше пригласить квалифицированного специалиста. Потому что, помимо установки заземляющей шины и присоединения проводника линейной связи, потребуется также целый спектр работ по монтажу и наладке системы заземления.
Так что оставим этот этап работы профессионалам и займёмся обеспечением гидроизоляции металлосвязи. Согласно ПУЭ (Правилам устройства электроустановок) участок металлосвязи, находящийся на открытом воздухе, должен быть ограждён от попадания осадков. Тем более, если на нём имеется резьбовое соединение. Поэтому нужно проявить фантазию и обеспечить выполнение требований ПУЭ в отношении смонтированного участка полосы с приваренным болтом.
Правильно смонтированное и отлаженное заземление в частном доме принесёт много пользы: обеспечит в связке с УЗО электробезопасность всех членов семьи, поможет многим бытовым приборам эффективно функционировать, избавит компьютеры и оргтехнику от частых зависаний, увеличит скорость интернета. Кроме всего этого, исправное заземление убережёт электросеть от скачков напряжения, а дом от прямого попадания молнии.
bane.guru
Заземление в частном доме своими руками 220в
Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьёй на природе. Даже машину иметь необязательно. Электрички, маршрутки и автобусы курсируют от мегаполисов к близлежащим городам и деревням постоянно.
Но иметь частный домик где-то загородом — это ещё не всё. Необходимо позаботиться о безопасности каждого человека, находящегося там. Чтобы исключить возможность удара электрическим током стоит сделать заземление.
Заземление гарантирует безопасную эксплуатацию бытовых приборов. Мало того, если у вас установлена электрическая плита или стиральная машина, то без него просто не обойтись. В последнем случае выход из строя бытового прибора может привести к крайне плачевным последствиям.
Важно! Если вы живёте в частном доме без заземления — то этим создаёте опасную ситуацию внутри помещения для своих близких и родных.
Сделать заземление в частном доме своими руками не так-то уж и сложно. Главное, следовать нормам и применять качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать зануление, мотивируя такой поступок тем, что в сети на 220 В заземление необязательно.
Тем не менее это не совсем так. Действительно, делать заземление в сети на 220 в не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но подобный шаг позволяет в значительной мере обезопасить каждого жильца от удара током.
Важно! Если электроснабжение осуществляется от сети на 380 В, то заземление сделать придётся. Это позволит каждому человеку, проживающему в частном доме, чувствовать себя безопасно.
Зачем нужен контур заземления
Начнём со школьного курса биологии. Человек из 70% состоит из воды. Именно поэтому удар током способен нанести нам существенный вред. Огромный урон получают внутренние органы. Тело начинается корчиться в судорогах. Поэтому крайне важно быстро убрать пострадавшего от источника тока. При наихудшем раскладе после электрического удара останавливается сердце.
Безусловно, никто не будет лезть к оголённым проводам, чтобы испытать новые ощущения. Но при выходе из строя корпусы некоторых приборов становятся полноценными электропроводниками. Одного касания достаточно, чтобы схватить разряд. Чтобы такого не произошло достаточно сделать заземление. В таком случае каждый человек, живущий в частном доме, будет под надёжной защитой.
Рассмотрим реальную ситуацию. От долгой эксплуатации нагревательный элемент внутри бойлера разрушился. В результате электричество стало передаваться через спираль нихрома в воду. Теперь каждое прикосновение к корпусу бойлера является смертельно опасным.
Чтобы исключить риск удара током все части прибора, способные передавать ток заземляются. В таком случае напряжение, возникающие при поломке, будет уходить именно в землю, не неся в себе какой-либо угрозы.
Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме. Рассмотрим пример подобной защиты от электрического удара на промышленных объектах. Заземляющий проводник подсоединяется к корпусу каждого станка и щиткам управления. Подобная мера позволяет застраховать каждого рабочего от возможного поражения электричеством.
Чтобы сделать заземление для бытовых приборов в частном доме дополнительно понадобится подключить защитный проводник. Он подключается к розетке, в которую вставляется штекер определённого прибора.
При обрыве нулевого проводника исчезает не только электроэнергия, обрывается цепь защиты. Если подобное произойдёт, то заземление будет нулевым проводником. При этом работоспособность каждого прибора сохранится, как и защита.
Внимание! Главная роль заземления в частном доме — обеспечение безопасности при прикосновении к корпусам бытовых приборов.
Делаем заземление на даче
Каким должно быть качественное заземление
Перед тем как сделать качественное и надёжное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к конструкциям такого типа. Для начала рассмотрим значение самого понятия. По факту это электрическая цепь, обеспечивающая безопасный выход электричества при поломках бытового оборудования.
Конструктивно заземление можно поделить на три составляющие:
- Заземлитель. Данная часть представляет собой совокупность проводников. Каждый из них при этом находится в постоянном контакте с землёй.
- Заземляющий проводник. Этот элемент конструкции соединяет прибор, который нужно заземлить с заземлителем.
- Заземляющее устройство или заземление — заземлитель + заземляющие проводники.
Если смотреть предметно, то заземлитель в частном доме представляет собой набор металлических проводников, которые уходят в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующий показатель сопротивления растеканию. Данный параметр показывает, как легко ток входит в землю.
Важно! Сопротивление это что-то вроде вентиля. Он перекрывает поток тока. Чем оно меньше, тем лучше и надёжнее заземление в частном доме.
На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров. Поэтому перед тем как сделать данную систему безопасности от электрического удара в своём доме, о них нужно узнать.
Первое на что необходимо обратить внимание — на какой глубине залегает заземлитель. Также на сопротивление влияет влажность грунта и количество проводников. Лучше всего сделать контур по всему периметру дома. Если же такой возможности нет — остановите свой выбор на северной стороне. Именно там влажность грунта максимальная.
Особые требования имеются к заземлителям. Недостаточно, чтобы они были сделаны из качественной стали. Толщина проводника должна быть не меньше чем четыре миллиметра. При этом минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные прутки 16 мм и больше, горизонтальные 10.
Монтаж
Чтобы сделать систему защиты от электрических ударов при порче бытовых приборов необходимо выбрать место, куда будут входить проводники. Именно сюда нужно будет забить вертикальные стержни.
Важно! Перед тем как сделать монтаж устройства своими руками в частном доме убедитесь, что в месте, где вы будете закладывать контур заземления, нет никаких коммуникаций.
В идеале предварительно нужно согласовать работы с соответствующими службами, такими как тепло- и газоснабжающие организации. Учтите, что восстановление поврежденной тепловой или газовой сети обходится крайне недёшево.
Проще всего сделать линейный контур, и расположить его параллельно отмостке. Некоторые строители идут на разнообразные ухищрения, делая заземление в виде треугольника или многогранника. В идеале стоит опоясать дом по всему периметру. Правда, для этого понадобится немало материалов и времени.
Совет! Главный плюс линейного монтажа заключается в том, что при необходимости конструкцию всегда можно нарастить.
Начать монтаж защитной системы в частном доме нужно с отрезания уголка или прута. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть заостренным. Для сверления отверстий можно использовать ручной бур. Если же подобного аксессуара в домашнем хозяйстве нет, воспользуйтесь обычной лопатой.
После того как яма неподалёку от частного дома выкопана, нужно забить заземлитель. Если первый стержень вошёл в землю легко. Второй можно сделать на полметра длиннее. Главное, не переусердствовать. Три метра — это предельная длина.
Пяти заземлителей достаточно, чтобы сделать надёжную защиту для частного дома. Обрезка стрежней делается не ниже уровня земли. Ориентировочно, это где-то 20—30 см. Между заземлителями нужно прокопать канавку, которая будет их соединять.
Элементы заземления в частном доме можно соединить при помощи сварки. Если в наличии нет сварочного аппарата, можно сделать то же самое, но при помощи обычных болтов. Сварка всё же предпочтительнее, так как обеспечивает более высокий уровень надёжности. Также увеличивается срок эксплуатации всей конструкции.
Важно! Болтовое соединение нужно периодически подтягивать.
Делаем замеры
После того как вы сделаете монтаж контура заземления в частном доме своими руками нужно будет осуществить соответствующие замеры. Первое, что вам необходимо протестировать — это сопротивление. Нормативные показатели следующие:
- Сеть 220 В — сопротивление в пределах 30 Ом.
- Сеть 380 В — сопротивление 5—10 Ом.
- Редкие породы грунта, к примеру, скалистые — 100 Ом.
Наиболее качественный контур заземления должен быть у сети на 380 В. К тому же для трёхфазной проводки наличие заземления в частном доме обязательно. К счастью, вы можете сделать его своими руками.
Прокладываем заземлитель
После того как тестирование выполнено и показатели соответствуют норме, необходимо заземляющий проводник проложить от контура к щитку. Диаметр проводника не может быть меньше 8 мм.
Стальной проводник заводится внутрь через стену дома. Место можете выбрать сами, главное, чтобы вам было удобно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надёжно.
На окончании стального проводника, являющегося частью замедления, нужно сформировать болтовое соединение. Можно нарезать резьбу или приварить болт. Наконечник необходимо запрессовать в медный провод. Диаметр последнего 4 мм. Его лучше всего спрятать в плинтус.
Внимание! Разрывать проводники заземления коммутационными аппаратами запрещено.
Итоги
Как видите, сделать контур заземления своими руками не так-то уж и сложно. Мало того, справиться с такой работой можно, не используя какое-либо специальное оборудование. Эффект же от подобной системы защиты будет более чем полезный и сможет уберечь жильцов дома от бытовой травмы.
bouw.ru
Устройство заземления в частном доме своими руками: фото, видео, схема
Современные дома просто набиты всевозможной техникой: стиральными и посудомоечными машинами, кондиционерами, электрическими плитами, кухонными комбайнами, компьютерами, фенами и многой другой. Все они работают при помощи электричества или же заряжаются от него. Для качественной работы каждого прибора и безопасности для здоровья необходимо устройство заземления. Для чего оно нужно и как осуществить монтаж заземления частного дома своими руками и будет рассказано далее.
Для чего это нужно?
Каждому известно, что электроэнергия при неправильном обращении кроет в себе большую опасность, которая заключается в поражении электрическим током. Иногда при неисправности устройства напряжение может проникать на внешнюю часть техники и в этом случае от неизбежного вреда здоровья спасет только ранее сделанное заземление в частном доме. Основные требования к защитному соединению приборов с землей описаны в Правилах Устройства Электроустановок (ПУЭ).
Организация в старом здании
В старом доме с электропроводкой сложно. В имеющиеся розетки вилки электрических проборов обычно входить не хотят, а при подключении большого количества техники и вовсе гаснет свет. В этом случае необходимо не только устройство заземления, но и смена своими руками хотя бы части электропроводки.
Используемые схемы
Для монтажа контура заземления может применяться три схемы. Среди них схема заземления частного дома TN-C, TN-C-S и TN-S. Первая схема в настоящее время практически не используется. Суть ее в том, что применяется всего один проводник. Вторая очень похожа на первую, с тем лишь отличием, что общий проводник разъединяется на два. Сегодня в строительстве используется схема TN-S, которая предусматривает применение двух отдельных проводников – защитного и рабочего, что обеспечивает высокую безопасность.
Пример самостоятельной установки
Для того чтобы осуществить монтаж заземления в частном доме своими руками необходимо сначала определить, какая система соединения приборов с землей используется в присоединенной к дому электрической проводке. Например, трехфазная система обычно выполняется кабелем с четырьмя нитями, а однофазная – с двумя. Специальная нить для защитного соединения приборов с землей в них отсутствует. Это напоминает схему TN-C и, к сожалению, именно она чаще всего подводится к частным жилищам. Именно поэтому часто приходится осуществлять монтаж контура заземления в частном доме сначала. Кроме того часто приходится менять и всю имеющуюся электропроводку.
Если же в кабеле, который подводится к жилищу, присутствует специальная нить, тогда есть возможность применить схему TN-S, подробную информацию о которой можно посмотреть на видео. Вторичное устройство контура заземления может понадобиться лишь в том случае, если необходимо будет сделать защиту от молний. Итак, чтобы соединить приборы в здании с землей в представленном случае работы необходимо будет проводить только в жилище. В щитке, к которому будет подводиться кабель, должно быть два проводника, используемого для больших токов: для защитной нити и для нулевой нити.
Заземляющий проводник для больших токов должен закрепляться непосредственно на щитке, а нулевой – изолироваться от него (см. фото). Стоит отметить, что соединять представленные проводники между собой строго запрещается. Заземление должно осуществляться кабелем с тремя нитями. Часто мастера рекомендуют делать заземленными все розетки в жилом здании. Это обеспечит жильцам максимальную безопасность.
Если же устройство контура осуществляется без заземляющего проводника, в щитке необходимо сделать разделение нулевого проводника. Таким образом, получится две нити, соединенные в одну. Это и называется разделением нулевой нити. В этом случае заземляющий проводник должен соединяться с вторичным заземлением, которое в свою очередь возводится возле жилого здания.
Вторичное заземление
Как уже упоминалось, вторичное заземление сооружается непосредственно возле жилого дома. Представляет оно собой заземлитель и заземляющий проводник. В качестве первого чаще всего применяют трубу или металлический штырь, как, например, на фото. Обычно таких заземлителей делают несколько, а именно три, чтобы получался треугольник. Расстояние между ними делается 2 метра. При этом они должны уходить под землю примерно на 3 метра. Между заземлителями выкапывается канава глубиной 0,5 метра, в которую выкладываются металлические горизонтальные соединители.
Соединение заземлителей обычно осуществляется при помощи сварки. После чего от контура по канаве к щитку ведут заземляющий контур. В щитке он соединяется с заземляющей шиной. Иногда для соединения приборов с землей используются уже готовые комплекты заземления. Они очень просты в установке и обеспечивают максимальную безопасность при работе с бытовыми приборами.
Как нельзя заземлять
Категорически запрещается устройство заземления на трубопроводы, в том числе и трубы водоснабжения. Стоит отметить, что соединение провода с металлопластиковой трубой в результате сбоя в работе электроприборов может повлечь за собой непоправимые последствия. Также запрещается выводить наружу заземляющие проводники, а также присоединять их без предварительных приготовлений к заземляющей шине. Все дело в том, что при выведении наружу проводники будут подвержены коррозии. На улице от этого, например, не спасет даже специальная смазка. В результате этого в случае скачка напряжения проводники просто отпадут, не выполнив свою основную функцию.
stroimdelaem.ru
Как рассчитать и подключить контур заземления частного дома своими руками
Безопасная работа электропроводки частного дома во многом зависит от наличия контура заземления – он способствует отведению блуждающих токов и защищает все домашние электроприборы от статического напряжения. Кроме того, отвечает за безопасность человека и защищает его от поражения электрическим током. Контур заземления частного дома, хотя и является сложной системой, требующей проведения специальных расчетов, все же в исполнении он представляет собой довольно простую конструкцию, изготовить которую самостоятельно не представляет никакого труда. Предлагаем вместе с сайтом stroisovety.org подробно изучить устройство и принципы самостоятельного монтажа контура заземления.
Контур заземления частного дома фото
Как рассчитать контур заземления
Расчет заземляющего контура необходим для того, чтобы правильно определить его сопротивление и форму, на которые влияют несколько факторов – это размеры и количество заземляющих электродов, расстояние между ними и электропроводность грунта. Именно эти факторы необходимо взять в учет при расчете контура заземления.
Начнем по порядку, и для начала определимся, для какого материала необходимо производить расчет. Монтаж контура заземления может выполняться из разного материала, но в основном это:
- металлический уголок;
- труба;
- арматура.
Монтаж контура заземления своими руками фото
Чтобы эти изделия служили на благо вашей безопасности как можно дольше, к их сечению выдвигают некоторые требования.
- Труба – вне зависимости от диаметра, она должна иметь толщину стенок не менее 3,5мм.
- Уголок – опять же, не зависимо от ширины полок, толщина металла не должна быть меньше 4мм.
- Арматура или круглый прокат должен быть диаметром не менее 16мм.
- Размеры полосы, служащей для связки заземляющих электродов, должны составлять 4х12мм.
При всем этом используемом материале длина заземляющих электродов составляет 1,5-2м.
Расчет контура заземления
Сопротивление контура заземления рассчитывается отдельно для каждого элемента системы, после чего суммируется. Как правило, расчетные данные значительно отличаются от фактических. Это связанно с тем, что в зависимости от глубины, удельное сопротивление уменьшается.
Рассчитать сопротивление заземляющего контура можно по формуле R= R1/ Kи*N,
в данном случае R1 – это сопротивление одного электрода, Ки – коэффициент использования, характеризующий нагрузку электрической цепи, и N – количество заземляющих электродов.
Расчет контура заземления нужен для того, чтобы определить количество необходимых электродов. Ленивым людям все расчеты можно осуществить с помощью компьютерной программы «Электрик v.6.6».
Как сделать контур заземления своими руками
Как монтировать контур заземления своими руками
Определив количество необходимых электродов, можно приступать к монтажу заземления. Следует понимать, что установить эти электроды можно разными способами – линейным или в виде какой-либо фигуры. Наиболее распространенная схема контура заземления – это треугольник, но здесь необходимо учитывать возможности пространства приусадебного участка. Если места хватает, то лучше расположить электроды квадратом или треугольником, если нет, то придется разместить их в линию. По большому счету это не очень важно.
Траншея для контура заземления частного дома фото
Итак, копаем траншею в виде необходимой формы на глубину 0,7м и забиваем вертикальные электроды. Расстояние между электродами примерно должно равняться их длине – если монтировать замеляющий контур в виде треугольника или квадрата, то эта величина должна характеризовать длину их граней. Забивать электроды необходимо так, чтобы в канаве они выступали на высоту 0,2м.
Ну а дальше все просто – вооружаемся сварочным аппаратом и стальной полосой. Задача заключается в том, чтобы соединить между собой все имеющиеся электроды. Здесь выдвигаются повышенные требования к сварке. Полосы и электрод необходимо сварить сплошным швом во всех возможных местах, а чтобы свести на нет процесс коррозии металла, выступающие электроды и полосу нужно покрыть слоем грунтовки.
Прежде чем закапывать получившуюся конструкцию, устройство контура заземления необходимо подключить к домашней электропроводке. Для этого также понадобится прокопать траншею и провести металлическую полосу вплоть до распределительного щитка, где и выполняется его непосредственное подключение.
Контур заземления своими руками
Проверка контура заземления частного дома
Но и это еще не все – чтобы избежать лишней земельной работы, нужно выполнить проверку контура заземления. По большому счету, проверку контура и замеры его сопротивления должны проводить соответствующие организации, на что выдавать определенный сертификат соответствия. Но в случае самостоятельного контроля воспользуйтесь прибором под названием «клещи» – с его помощью можно провести вычисления, не прибегая к разрывам цепи и использованию сложной устаревшей техники с множеством электродов.
Проверка контура заземления частного дома
Пользоваться таким прибором не сложно – устанавливаете переключатель в режим измерения сопротивления, замыкаете клещи вокруг стальной полосы заземления, после чего прибор выдает показания, которое согласно всем нормам не должно превышать 4Ом.
Только после такой проверки на соответствие нормам сделанный своими руками контур заземления можно закапывать. Не забудьте качественно уплотнить грунт. Проливать водой его не стоит – просто по мере подсыпания земли ее нужно хорошенько утрамбовывать. Со временем почва даст усадку и при необходимости можно будет выполнить дополнительную подсыпку.
Когда можно закапывать контур заземления частного дома
Подключение контура заземления к распределительному щитку своими руками
Задаваясь вопросом, как сделать контур заземления, нельзя упускать из виду процесс его подключения к внутренней цепи электропитания. Это соединение должно быть надежным и долговечным. Как правило, стальную полосу, идущую от контура, связывают со щитком медной жилой сечением не менее 6 квадратов. К полосе кабель подключается с помощью болта, оснащенного гайкой и двумя шайбами, а к щитку – специальной шиной с клеммами, к которой и подключаются отдельные ветви заземляющих проводов внутренней электропроводки дома.
Подключение контура заземления к распределительному щитку
Теперь вы знаете, как делается контур заземления частного дома и, вооруженные теорией, можете приступать к практике. Главное помните, что все должно делаться как можно качественнее, а соединения выполняться самым надежным способом.
Автор статьи Юрий Пановский
stroisovety.org
