Установка вагонки: 7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

на шип вагонки устанавливается кляймер;
доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Метки:Вагонка

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

Строение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Содержание

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу. Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.
Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.
Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

Финишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).
Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.
Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. Проверить уровнем ровность кладки.
Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

Кляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь гвоздями или саморезами.
На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель.
Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:

Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
демократичная стоимость;
простота монтажа;
устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

Крепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

Ремонт дымохода – установка дымохода Poolesville MD

Установка дымохода в Gaithersburg, MD

Одними из наиболее распространенных проблем с дымоходами являются трещины, поломки или другие дефекты дымохода. Облицовка дымохода – одна из самых важных частей дымохода. Если футеровка повреждена, дымоход может работать неправильно.

Компания High’s Chimney , без сомнения, является самой опытной компанией по облицовке дымоходов в этой области и, возможно, во всей стране. По нашим оценкам, через несколько лет мы установим более миллиона футов дымоходных вкладышей в более чем 35 000 дымоходов.

В дымоходе High’s Chimney используются только дымоходные вкладыши, внесенные в список UL (это не относится ко всем нашим конкурентам), и мы отвечаем за нашу работу. У нас не так много проблем, но когда они возникают, мы делаем все необходимое для их решения. Вы не ошибетесь, наняв Дымоход старшей школы .

Ремонт дымохода

Ситуации бывают разные, но это можно сказать о каждой работе.

Мы используем в вашем доме только высококачественные дымоходы, сертифицированные UL. Мы не пытаемся сэкономить на материалах.
У всех бригад есть очень большие пылесосы, когда это необходимо, чтобы не было беспорядка.
Мы посылаем достаточно людей для выполнения работы и остаемся на работе, пока она не будет завершена. Дымоход старшей школы не оставит вас без работы, если работа требует дополнительного времени из-за другой запланированной работы.
Убираем за собой.
Примерно на 80% всех работ инспектор по контролю качества/безопасности приходит на работу, пока мужчины работают.

О ремонте дымохода

Вкладыш для дымохода создает разделение между дымом в дымоходе и стенками дымохода. Цель облицовки дымохода — изолировать дымоход, чтобы старение и разрушение раствора не увеличивались. Есть несколько причин, по которым домовладелец должен установить облицовку дымохода:

Облицовка дымохода снижает вероятность возгорания

Облицовка дымохода создает барьер для удержания тепла внутри облицовки, а не в окружающей дымоходе. Отсутствие облицовки дымохода увеличивает внутреннюю температуру между окружающими конструкциями дома, такими как деревянные конструкции, и может привести к возгоранию дымохода.

Повышение энергоэффективности с помощью дымоходов

Дымоход также защищает окружающую среду и повышает комфорт в доме. Это помогает разжечь более яркий огонь, сводя к минимуму потери тепла. Кроме того, он помогает создать и поддерживать оптимальный воздушный поток в дымоходе. Поэтому для пожаров требуется меньше топлива, что приводит к экономии энергии.

Вкладыши предотвращают утечку токсичных газов внутрь

Из-за неправильной установки или неправильной конструкции дымохода возможна утечка токсичных газов в дом. Эти газы вызваны неполным сгоранием в камине и могут просочиться обратно в ваш дом. Вкладыш дымохода обеспечивает гораздо лучший путь для выпуска этих газов, эффективно выводя их из дома.

Несколько слов об уходе за дымоходами

В некоторых домах уже установлены старые дымоходы от предыдущих владельцев. Дымоходы в старых домах обычно изготавливают из шамота. Эти вкладыши дымохода могут иногда трескаться или трескаться, когда дом оседает, а окружающий дымоход движется. Это позволяет выходить газам и дыму. Проверка и, возможно, замена старых вкладышей дымохода является обычной необходимостью, и это еще одна услуга, которую предлагает High’s Chimney . Убедитесь, что даже если у вас уже установлен дымоход. вы не пропустите этот важный шаг обслуживания.

Мы можем помочь

Это лишь некоторые из очень важных причин, по которым следует использовать вкладыши дымохода. С 1981 года компания High’s Chimney установила более 60 миль лайнеров в 10 000 домов в районе Вашингтона, округ Колумбия. Кроме того, мы рекомендуем использовать только облицовку Pro*Tect Chimney Liner или Ventinox Chimney Liner, обе из которых внесены в список UL и имеют пожизненную гарантию. Если вам нужно отремонтировать, осмотреть или заменить старый дымоход, вы пришли в нужное место. Даже если у вас есть вопросы только об обслуживании существующего лайнера или о том, нужен ли он вообще вашему дому, мы здесь, чтобы помочь. Позвоните нам прямо сейчас по телефону 1-888-375-5691 и получите помощь, необходимую для ухода за домом, которого вы заслуживаете.

Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о наших услугах по установке облицовки дымохода. Мы с гордостью обслуживаем клиентов в Вирджинии, Мэриленде и Вашингтоне, округ Колумбия.

Как установить кедровую подкладку в шкафу: шаг за шагом

Естественный аромат кедра веками сохраняет свежесть одежды и сохраняет ее свежесть. Он не только отпугивает вредителей, таких как мотыльки и тараканы, но и противостоит плесени, которая может испортить ткани.

Отпугивают ли кедровые шкафы моль?

Несмотря на то, что существует много видов кедра, восточный красный кедр, также известный как ароматный красный кедр, является единственным видом, который издает знакомый запах, отпугивающий мотыльков и насекомых. Красный кедр восточный продается как в больших прессованных плитах, так и в шпунтованных досках. Панели обеспечивают простую установку, но они имеют грубую текстуру, которая может зацепиться за одежду. Доски с гребнем и пазом, показанные в этой инсталляции, требуют большего количества пропилов, но придают шкафу гладкий вид, выполненный по индивидуальному заказу.

Чтобы использовать кедр в полной мере, вы должны застелить им целый шкаф. Установка проста, когда она выполняется с помощью шпунтованных досок, а результат получается одновременно практичным и красивым. Как показывает старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, — это тележка, чтобы заколотить дерево. Тогда вы сможете оставить запах нафталина в своей памяти там, где ему и место.

Как установить облицовку из кедра в шкафу?

Иллюстрация Грегори Немека

Вам не нужно выстилать весь шкаф, чтобы кедр был эффективным, но чем больше кедра, тем лучше. Чтобы установить кедровую облицовку, обычно выстилают три внутренние стены, но вы также можете подумать о том, чтобы продолжить облицовку задней части двери и потолка. Если в вашем шкафу есть плинтус, вы можете оставить его на месте, если плинтус толще кедра. Но можно и спустить вагонку на пол, предварительно аккуратно сняв плинтус монтировкой.

Затем вы можете использовать молдинг на полу, чтобы скрыть обрезанные края. Та же самая бухта может идти вверху стены, чтобы скрыть небольшой зазор над последним курсом. Необработанные обрезанные концы досок будут пересекаться в углах шкафа, но если вы начнете установку с задней стены и обрежете боковые доски так, чтобы они плотно прилегали, шов спереди будет выглядеть аккуратным. Однако, если у вас возникли проблемы с плотной посадкой, чтобы сделать ровное пересечение спинки и бока, вы всегда можете скрыть это с помощью угловой бусины.

Как сделать кедр на стенах?

Есть несколько способов получить кедр на стенах. Вы можете прибить его к стойкам или приклеить строительным клеем. Этот старый дом Генеральный подрядчик Том Сильва использует двусторонний подход, удерживая доски на месте с помощью клея, прежде чем прибивать их гвоздями. «Мне нравится прибивать язык под углом 45 градусов, чтобы скрыть гвозди», — говорит он. Забивание гвоздей можно выполнить с помощью пневматического гвоздезабивателя или старого доброго молотка и гвоздей 5d, хотя без пневматического гвоздезабивателя вам может потребоваться просверлить направляющие отверстия, чтобы не расколоть тонкую древесину. Или, если вы не против увидеть шляпки гвоздей, вы можете закрепить гвоздь лицевой стороной для более легкой установки. Затем, как только кедр будет на месте, он прослужит долгие годы, и потребуется только быстрая легкая шлифовка, чтобы мгновенно омолодить его и вернуть его ароматические эффекты.

Сколько это стоит?

Детали проекта

Навыки

3 из 5
Умеренный
Разрезать и прикрепить доски несложно, но сборка деталей может быть утомительной.

Стоимость

От 2 до 3 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Установка облицовки шкафа из кедра за 6 шагов

Шаг 1

Найдите шпильки

Фото Колина Смита

Используйте инструмент для поиска гвоздей, чтобы найти и отметить гвозди вдоль стен шкафа. Или, начиная с угла шкафа, где обычно находится стойка, измерьте стены с шагом 16 дюймов, чтобы приблизить расположение остальных стоек. С помощью дрели/шуруповерта с небольшим сверлом сделайте небольшое отверстие в каждой отметке, чтобы убедиться, что в этой точке действительно есть шпилька.

Как только вы узнаете, где находятся все стойки, и отметите их, используйте уровень, повернутый вертикально, чтобы провести отвесы на каждой отметке. Отметьте положение каждой стойки от пола до потолка, чтобы показать, куда вставлять гвозди при установке кедра.

Шаг 2

Разметка первой доски

Фото Колина Смита

Начните с задней стены. Если плинтус или пол в нижней части стены имеют наклон, вам нужно будет прибить первую кедровую доску к этому наклону, чтобы все последующие ряды оставались на одном уровне. Держите кедровую доску шпунтом вверх у основания стены. Поместите уровень поверх языка и разровняйте кедр.

Откройте циркуль или чертилку, чтобы найти самый большой зазор между кедровой доской и плинтусом или полом, затем зафиксируйте его на месте. Проведите острием писца по плинтусу, позволяя карандашу рисовать на кедровой доске.

Это перенесет наклон на дерево. Надежно закрепите доску на рабочей поверхности. Используя лобзик, разрежьте доску по линии разметки. Установите доску насухо, чтобы проверить разрез.

Шаг 3

Гвоздь на первом ряду

Фото Колина Смита

Нанесите зигзагообразный валик строительного клея на обратную сторону доски. Прижмите его от центра к краям, чтобы равномерно распределить клей.

Pro2Pro Совет: Если вы не можете прибить гвоздь к стойке, вбейте два гвоздя рядом друг с другом под противоположными углами, чтобы плотно прижать доску к стене, пока клей сохнет.

С помощью пневматического гвоздезабивателя забейте шпунт в каждом месте шпильки, наклонив крепления примерно на 45 градусов вниз, чтобы они не мешали пазу следующей доски, когда вы зафиксируете его на шпунте. Начните с одного конца доски и равномерно двигайтесь по языку, проверяя уровень по мере продвижения.

Шаг 4

Завершить поле

Фото Колина Смита

После укладки первого ряда измерьте длину стены перед установкой каждого ряда и с помощью стусла и ручной пилы отрежьте доски по размеру. Многие доски имеют шпунт на обоих концах, чтобы их можно было соединить со следующей доской в ряду. Если возможно, используйте обрез одной доски, чтобы начать следующий ряд, чтобы две доски сцепились. Просушивайте каждый ряд перед укладкой.

Нанесите зигзагообразный валик клея на обратную сторону доски. Наклоните паз доски над шпунтом последнего ряда, чтобы совместить их. Пока клей еще влажный, проверьте плоскость доски и при необходимости внесите коррективы. Прибейте доску на место.

Продолжайте устанавливать доски таким образом, пока не будет закрыта задняя стенка. Затем установите кедр на боковины, позволив задней кромке досок закрыть срезанные концы в углах. Убедитесь, что ряды боковой стенки совпадают с рядами задней стенки, иначе несовпадение швов в углах будет выглядеть криво.

Связанный

Аксессуары для шкафа из кедра

Шаг 5

Установка верхней панели

Фото Колина Смита

Если вы дошли до верхнего ряда, а оставшийся зазор больше 1/4 дюйма (который может быть закрыт молдингом), но меньше ширины доски, обрежьте доски до нужного размера. Найдите высоту пространства на каждом конце и вычтите 1/8 дюйма, чтобы обрезанная доска легко встала на место. Перенесите размеры на доску и с помощью электролобзика выпилите ее по шпунтовой стороне.

Наденьте доску на язычок предыдущего ряда. Гвоздь через лицевую сторону доски близко к верхней части стены

Шаг 6

Обработайте края молдингом

Фото Колина Смита

Используя стусло и ручную пилу, прямо обрежьте концы лепного профиля так, чтобы он подходил к верхней части задней стены. Если вам нужно две части, чтобы перекрыть стену, соедините их косым соединением, наклонив концы под углом 45 градусов, чтобы они перекрывали друг друга. Используя гвоздодер, прикрепите молдинг через его центр к верхней части стенового каркаса.

Отрежьте часть бухты с углом 45 градусов на конце, которая будет входить в угол. Расположите скос так, чтобы его длинная часть находилась на задней части молдинга. Используя торцевую пилу, отрежьте передний край скоса вдоль профиля молдинга, открывающегося скосом, наклонив пилу примерно на 5 градусов, чтобы сделать небольшой задний срез.