Установка в сруб двери: Как сделать дверь в баню? Установка дверей в срубе своими руками.

Установка девери в срубе – когда можно устанавливать двери в срубе, как установить деревянную дверь и другие советы

Если собираетесь строить бревенчатый сруб, почитайте о нюансах установки в нем дверей. Главная мысль: городские “установщики” дверей вам здесь мало помогут — нужно поискать мастера (компанию) со специализацией именно на установке дверей в избах.

Наташа Ломейко

Сруб «живет»
Первая проблема при установке в сруб двери — это сама конструкция сруба. Дело в том, что со временем рубленые стены дают усадку по вертикали, что может привести к существенному изменению геометрии дверного проема и, как следствие, — к деформации дверной коробки. Дверь начнет царапать пол, перестанет плотно закрываться или начнет открываться сама.

Выход: в избе двери не устанавливают вовсе (где это допустимо) или делают это иначе, чем в стене из любого другого материала.

Fishcamp Custom LLC.

Нужен опыт работы с избами
Чтобы установить деревянную дверь в срубе, мастера используют одну из двух технологий монтажа — «черепной брусок» или «окосячка». Эти технологии немного отличаются от тех, что используют городские установщики.

1. Установка двери в деревянном срубе при помощи «черепных» брусков. Древесный брус 50х50 мм нужно вставить в пропиленные вертикальные пазы в торцах дверного проема. Таким образом коробка двери крепится на независимый закладной брус, минуя сами бревна. В него же можно устанавливать замок.

Dantone Home

2. Установка двери в срубе с применением обсадной коробки («окосячки»)
По сути обсадная коробка — это сборная деревянная рама из двух вертикальных стоек и двух горизонтальных перекладин. В нее можно смело устанавливать и деревянные, и металлические двери: обсадная коробка, словно защитный кожух, компенсирует деформацию окружающих стен.

Setus Design

Неровная поверхность стены
Вторая проблема, как врезать дверь в сруб: в случае постройки дома из некалиброванных бревен крайне сложно ровно прикрепить стойки наличника к поверхности стены.

Правильно установить дверь в срубе, соответственно, тоже будет непросто: разная высота бревенчатых венцов создает кривую плоскость, и мастеру придется попотеть, вытачивая углубления под наличник.

Интересует строительство деревянных домов?
Давайте подберем исполнителя по вашим критериям

Людмила Кришталева

Сложная установка в срубе наличников
Последняя проблема, как установить дверь в срубе, — скорее эстетического плана. Она заключается в сложности сокрытия обычным дверным наличником всех полостей, сформированных волнистой бревенчатой поверхностью стен.

Дело в том, что стандартный наличник имеет гладкую плоскость и малую ширину (обычно 80 мм). С фронтального ракурса он закроет все зазоры между коробкой двери в срубе и проемом, но стоит посмотреть сбоку — взору откроются все неприглядные «внутренности» монтажа: в полукруглых щелях будет видна пена, полости, саморезы, неокрашенный массив, щепки и т. п.

Наташа Ломейко

Какие есть решения проблемы

► Заделать полости (любым подходящим материалом). Обычно вставляют канат, деревянные чурочки, пластиковые заглушки, текстиль (как в примере на фото) и т.д.

Астафьева Дизайн

►Поставить широкие наличники. Их иногда делают шириной 100, 120 мм (правда, внешний вид дверного блока в случае с чрезмерно широким наличником не всегда выглядит соразмерно).

Екатерина Ловягина

► Использовать профилированные наличники (ровные с внешней стороны — волнистые с внутренней).
Даже в случае стандартной ширины они позволят визуально скрыть рваный профиль проем.

Quatrobase Studio

На фото: пример аналогичной профилировки, которую использовали на стыке изголовья с углом бревенчатой стены.

———————————–БОЛЬШЕ ФОТО….
► Бревенчатые дома в проектах архитекторов разных стран — 815 фото
———————————–

Наташа Ломейко

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
С какими проблемами монтажа деревянных межкомнатных дверей в деревенском срубе вы сталкивались? Поделитесь своими лайфхаками — дополните нашу статью.

Спонсируемые

Wir schaffen Lebensräume aus Design, Architektur & Interior

Спонсируемые

Düsseldorf | Individuelle Lösungen für jedes Einrichtungsprojekt!

Установка двери в срубе — установка металлической двери

Деревянные бревенчатые дома в наше время строят не так часто, как ещё несколько лет назад. Для кого-то это не престижно. Для кого-то слишком трудоёмко. Для кого-то дорого. После изобретения таких строительных материалов, как пеноблоки и другие недорогие кирпичи, ставить каменные дома даже на дачных участках стало выгоднее. Но ведь на загородном участке многие ставят ещё и баню, а деревянная банька даст сто очков вперёд любой кирпичной и по уюту и теплоотдаче и по полезности здоровью. Причём многие делают их самостоятельно и в половине случаев сталкиваются с таким неправильно решённым вопросом как установка двери в срубе. Через год-полтора дверь начинает плохо закрываться, появляются щели и другие не очень хорошие дефекты. Избежать всего этого вполне возможно, если учесть все тонкости установки дверей в бане из бревенчатого сруба.

Содержание

  1. Причины деформации входной двери в срубе
  2. Установка деревянной двери
  3. Установка металлической двери в сруб
  4. Окосячка при установке железной двери
  5. Межкомнатные двери в деревянном срубе
  6. Несколько советов

Причины деформации входной двери в срубе

Входная дверь в срубе

Деревянный бревенчатый или собранный из бруса сруб должен выстояться, и времени на это уйдёт довольно много. Специалисты утверждают, что никак не меньше 3 лет. Дом или баня обязательно дадут усадку. Кроме этого венцы могут немного сыграть в ту или иную сторону. Глядя со стороны, этих изменений заметить практически невозможно, а вот по состоянию двери, если она установлена неправильно, это со временем станет понятно. Вплоть до того, что дверь просто-напросто вывернет и придётся полностью переделывать весь дверной проём.

Установка деревянной двери

В отличие от кирпичного дома, где дверной проём формируется во время возведения стен, деревянный сруб собирают цельным, а уж потом выпиливают в нём проёмы под двери и окна. Во время этой ответственной операции стена теряет целостность. Раскатиться она может и не раскатится, но закрепит её необходимо. Для этой цели в образовавшихся торцах брёвен пропиливают паз и вставляют в него цельный брусок. Входить в паз он должен без усилий, но так чтобы не мог выпасть сам. Длина бруска на 10 см меньше высоты проёма. Это позволит ему при осадке сруба остаться на своём месте и не деформироваться.

Теперь можно приступать к установке самой двери:

  • Самый ответственный момент – это сборка дверной коробки. Сделать её своими руками не так уж и сложно, но нужно тщательно промерить все размеры. Для простого проёма в виде буквы «П» понадобится три в размер отпиленных бруска. Если дверной проём запланирован с порогом, то не обойтись без четвёртого.
  • Толщина бруса подбирается с таким расчётом, чтобы она была не меньше толщины дверного полотна.
  • Промеры дверной коробки и дверного полотна рекомендуется делать одним измерительным прибором (рулеткой, сантиметром, линейкой). Разница в несколько миллиметров может сыграть очень негативную роль.
  • Измеряется длина каждой стороны по отдельности. Разница не устраняется, а просто учитывается перед непосредственно монтажом дверной коробки.
  • Внутренний периметр дверной коробки должен совпадать с периметром полотна.
  • Во время установки дверной коробки в проём, для дальнейшего запенивания должно остаться по 3-5 мм с каждой стороны.
  • Лучшим соединением элементов дверной коробки считается угол в 45 градусов. Однако эта работа требует некоторых навыков.
  • Отверстия под крепёжные элементы засверливаются заранее.
  • Петли тоже лучше установить ещё до установки коробки в проём.

Собранную дверную коробку устанавливают в дверной проём, закрепляют деревянными клиньями с обеих сторон. Это преследует сразу две цели: выравнивание дверной коробки во всех плоскостях и образование зазора под строительную пену. Убедившись, что все вертикали и горизонтали близки к идеальным, затягивают крепёжные элементы. После этого навешивается дверное полотно и проверяется работа входной двери. Перед запениванием, коробку рекомендуется заклеить строительным скотчем. После запенивания до полного высыхания пены дверью лучше не пользоваться.

Установка металлической двери в сруб

Металлическая дверь в срубе

На первый взгляд установка железной двери в деревянном срубе не должна доставить каких-либо сложностей. И дверная коробка уже готова, и дверное полотно к ней подогнано. Это если куплена цельная дверь. Ну, а если и её делать своими руками, то подогнать её под готовый проём ничего не стоит. Алгоритм действий действительно очень схож, но есть некоторые тонкости, которые необходимо учитывать.

  • Крепить дверную коробку необходимо анкерами или стальными штырями. Главное рассчитать так, чтобы место расположения крепёжного элемента не попало между брёвен.
  • Дверное полотно снимают с коробки, а саму коробку устанавливают в дверной проём.
  • Выравнивают по вертикали и горизонтали при помощи клиньев, одновременно обеспечивая необходимые технологические зазоры.
  • Перед тем, как сверлить отверстия под анкерные болты коробку необходимо тщательно закрепить при помощи тех же клиньев.
  • Сверлятся отверстия под крепёжные элементы.
  • Вставляют анкерные болты, навинчиваются гайки.
  • Навешивается дверное полотно и проверяется работа всего дверного комплекса.
  • При необходимости подтягиваются или отпускаются гайки на анкерных болтах до тех пор, пока дверь не будет закрываться и открываться плотно и без усилий.
  • Дверное полотно вновь снимается.
  • Коробка заклеивается строительным скотчем, технологические зазоры запениваются.
  • После высыхания строительной пены её излишки срезаются острым ножом.
  • Дверное полотно снова навешивается, на этот раз окончательно.

Всё не так уж и сложно, главное никуда не торопиться и соблюдать все размеры. Однако при установке металлической двери в деревянный сруб есть ещё такой нюанс как окосячка.

Окосячка при установке железной двери

Весь процесс установки, описанный в предыдущем разделе, может оказаться бесполезным без окосячки. Не следует забывать тот факт, что деревянный сруб, особенно новый, имеет свойство давать усадку. Закрепить металлическую дверь прямо к брёвнам сруба так, чтобы она через год-полтора не деформировалась, конечно, можно, но для этого потребуется настолько тщательно промерять и соблюдать все размеры, что это под силу только опытному специалисту. А тот в свою очередь перед тем, как приняться за эту непростую работу предложит вам сделать окосячку для стальной двери, которая нивелирует все эти неприятные моменты.

Грубо говоря, окосячка – это ещё одна деревянная дверная коробка, на которую будет крепиться коробка металлической двери. Устанавливается она с учётом будущей усадки строения. Специально рассчитанные зазоры сыграют и на самой двери это никак не скажется.

Окосячку обычно выполняют из бруса размером 100Х150 мм. Боковые стенки выпиливают по размеру металлической дверной коробки, но так, чтобы до притолоки остался зазор 9-10 см. Этот зазор и будет гарантией того, что во время усадки дома или бани дверь останется на своём месте и закрывать-открывать её можно будет без усилий. Технологические зазоры не запениваются, а заполняются теплоизоляционным материалом, например паклей или стекловатой. Пену можно будет применить минимум через три года. За это время все усадочные процессы должны закончиться, паклю можно будет вынуть, а оставшийся зазор запенить.

Межкомнатные двери в деревянном срубе

Межкомнатные двери в деревянном срубе

Установка двери в срубе между комнатами мало чем отличается от установки входной двери. Точно так же необходимо соорудить дверную коробку, тщательно выставить её в проёме, чтобы не было отклонений по вертикали и горизонтали, навесить всю фурнитуру. И, конечно же, закрыть все строительные неаккуратности декоративными наличниками. Так же необходимо учитывать возможную усадку дома и прочие нюансы.

Несколько советов

При установке дверей в деревянной бане необходимо учитывать не только усадку всего сруба, но повышенную влажность. От неё брёвна и доски могут несколько разбухнуть, что тоже может привести к деформации дверного проёма.

Входная дверь в бане должна открываться наружу, чтобы при несчастном случае или возгорании она не мешала выйти.

Все металлические задвижки, защёлки и ручки внутри помещения парилки лучше не устанавливать. Мало того, что они могут банально заржаветь, но об них можно обжечься.

На этом, пожалуй, можно и заканчивать. Все основные секреты по установке двери в срубе, и деревянной, и железной были указаны. Осталось пожелать удачно справиться с этой непростой, но интересной работой и, если вы устанавливаете вашу дверь или двери в бане, лёгкого пару.

 

 

Как вам статья?

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатых домов

Полное руководство по всему, что вам нужно знать при строительстве бревенчатого дома.

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Это может длиться год или больше для больших или сложных домов. Факторы, влияющие на время строительства, включают сезон года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут различаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатых домов очень похожи на фундаменты для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет.  Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (полноценный подвал, подвальное помещение или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верхняя часть фундамента находилась на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен во время дождя. землю и брызгает грязью обратно на бревна. Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; в таких случаях первые ряды бревен должны быть бревнами, обработанными под давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить брызги.

Защита от термитов.  Заражение термитами представляет собой не большую проблему для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения земляных работ и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химически, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты представляют собой заливной бетон, бетонные блоки, постоянные деревянные фундаменты, предварительно собранные бетонные опорные стены и опоры.

Заливной бетон обычно считается лучшим материалом для фундамента; однако он часто является самым дорогим.

Бетонный блок  является, пожалуй, самым популярным методом строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Постоянные деревянные фундаменты (PWF)  может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность за годы испытаний как в США, так и в Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, которая непроницаема для гниения, гниения, насекомых и грибков. Поскольку интерьер этих стен похож на обычную каркасную стену, цоколь можно утеплить и отделать гипсокартоном или обшивкой, как и любое другое помещение.

Предварительно собранные стены из бетонных стоек  по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры  можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, если дом построен на фундаменте с подпольем.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома, и он установлен, вы готовы к установке системы первого этажа и чернового пола.
НАЗАД

Системы перекрытий и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов: 

Бревенчатые или деревянные балки как правило, дороже, но они добавляют дому аутентичности и эстетической привлекательности.

Обычные деревянные балки, как правило, представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной краевой балкой размером 2 на 10 дюймов над стенами фундамента, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатых стен и очень широкую поверхность для протыкания первой ход логов.

Запроектированные фермы перекрытия становятся все более популярными в домах на одну семью, потому что они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости использования центральных стоек. Такая компоновка обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах облегчают установку инженерных коммуникаций, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом доме на одну семью. Как правило, листы фанеры или ДСП размером 4 на 8 футов укладываются на балочную систему и привинчиваются, прибиваются или приклеиваются на место. Затем план дома фактически рисуется или выкладывается в натуральную величину на черновом полу. Каждый размер должен быть тщательно измерен и перепроверен с чертежами, прежде чем продолжить. Теперь можно приступать к строительству наружных стен.
НАВЕРХ

Укладка первого ряда и возведение стен

Укладка первого ряда. В строительстве бревенчатого дома очень важно правильно начать работу. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно ровным, ровным и герметично закрепленным на фундаменте, прежде чем вы продолжите. Один из методов, обеспечивающих квадратность стен, заключается в измерении по диагонали основания пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибитую к основанию. В нижней части первого бревна есть канавка, которая служит двум целям: она действует как направляющая, а также надевается на стартовую планку, создавая превосходное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая планка — не единственный метод закладки первого ряда бревен. Использование стартового журнала также очень распространено. В вашем руководстве по строительству будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатых домов.

Установка прошивки. Обшивка представляет собой металлическую полосу, обычно из алюминия, оцинкованной стали или меди. Он устанавливается с внутренней кромкой под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой планкой.

Системы, не использующие гидроизоляционные или стартовые планки, как правило, имеют выступ на стартовом бревне, выступающий над краем чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, проникающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда бревенчатого сайдинга, чтобы закрыть краевые балки до уровня фундамента.

Установка пенопластовой ленты. Когда система требует использования ленты из вспененного материала как части внутренней системы герметизации, пена наносится поверх стартовой полосы перед установкой первого ряда бревен.

Сверление отверстий. Прежде чем можно будет установить первый ряд поверх стартовой полосы, в бревнах, как правило, необходимо просверлить отверстия для шипов, сквозных болтов или электропроводки.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также должны располагаться в стене по мере установки первого ряда бревен. Сама дверь вообще снимается и на месте остается только рамка.

Возведение бревенчатых стен  
Бревенчатые стены делают бревенчатый дом уникальным. Они являются источником его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется множество различных методов.

Когда вы будете готовы начать, задача будет заключаться в укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их позже.

Предварительно обрезанные бревна и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в материалах, пакеты бревен содержат полностью предварительно обрезанные бревна, частично предварительно обрезанные бревна или бревна произвольной длины.

Полностью предварительно распиленные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а в каждом угловом бревне будет точно вырезана угловая выемка. Каждое бревно будет содержать номер или метку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на рабочей площадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся. Однако, как только они найдены, они падают прямо на место без необходимости разрезания.

Частично предварительно распиленные бревна будут иметь надрезы по углам, но не будут обрезаны до какой-либо определенной длины. Их легче сортировать и находить, но перед сборкой каждое бревно нужно будет обрезать по длине.

Журналы случайной длины не нужно сортировать, поскольку все они одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться в комплекте, чтобы отметить и вырезать угловой паз, а затем обрезать бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Некоторые шаги должны быть предприняты между каждым рядом бревен; мы рассмотрим их в следующих шагах.
НАВЕРХ

Системы крепления и уплотнения
Бревенчатые стены намного прочнее и массивнее, чем стены с традиционным каркасом, но чтобы выдерживать боковые силы (силы сбоку или параллельно земле), воздействующие на них высокими ветра или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.
 
Крепежи, шипы, гвозди, сквозные болты, пробойники, болты с защелками, резьбовые крепления и клеи — все это обычно используемые крепежные элементы в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен  обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются вдоль стены через каждые 18–36 дюймов.

 

Болты с защелкой  иногда используются вместо шипов, поскольку считается, что их проще устанавливать, а некоторые считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

 

Гвозди  преимущественно используются в системах порожков и стоек для крепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

 

Сквозные болты  обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверлены и вставлен сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы стянуть стену вместе.

 

Пробойники  обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов. Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность стены на сдвиг.

 

Клеи  обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

 

Системы герметизации

В бревенчатом здании должны быть предприняты определенные меры для герметизации горизонтальных поверхностей в местах соединения бревен. Обычно используются несколько методов герметизации этих соединений.

 

Шпунт и паз  в системах используются шипы и пазы, фрезерованные на противоположных поверхностях бревен. При совместном размещении в стене они препятствуют проникновению воздуха и воды.

Шлицы – еще одна уплотнительная система. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, прорезанные в верхней и нижней части бревен. (Как шлицевые, так и шпунтовые системы также требуют применения щелевой, герметизирующей или изоляционной пены для завершения их уплотнения.) 

Герметизация часто наносится внутри вдоль шпунта или канавки для образования клеевого уплотнения. Однако его также можно наносить снаружи вдоль шва так же эффективно. При наружном нанесении придает бревнам эстетический вид.

Заделка швов похожа на зачеканку. Расщепление, обычно наносимое на внешнюю поверхность бревен полосами шириной от 2 до 3 дюймов, также придает дому характерный внешний вид.

Поролоновая лента накладывается вдоль верхней части языка. Существует множество различных типов ленты из вспененного материала, но все они предназначены для обеспечения герметичности, поскольку бревна сжимаются и набухают при изменении погоды.
НАВЕРХ

Стыковые соединения бревен

Длина большинства бревен, обработанных машинным способом, недостаточна для охвата всей стены, поэтому стыки создаются в разных местах стены, где бревна соприкасаются друг с другом. Современные строители бревен используют несколько методов для обеспечения герметичности каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Шлицы из волокна  вставляются в пропилы или вертикальные надрезы на концах бревен в местах стыковых соединений.

Сплайны со стрелками представляют собой разновидность сплайнов с волокнами. Точки на пластиковой шлицевой стрелке предназначены для образования плотного уплотнения в этом соединении.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна соединяются встык, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для плотного прилегания.

Пенопластовые прокладки часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые пересечения
Угловой дизайн бревенчатого дома придает ему характерный внешний вид и стиль. Угловая конструкция также важна с инженерной точки зрения, поскольку обеспечивает герметичность и укрепляет стену. Современное оборудование для формовки и распиловки бревен сделало возможным множество замысловатых угловых конструкций, которые повышают простоту и качество строительства. 9№ 0003

Выбор дизайна углов зависит, прежде всего, от эстетических предпочтений владельца. Кажется, что все конструкции работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы создаются, когда одно бревно упирается в бок другого, что переходит в классический частокол бревна, когда верхнее бревно имеет круглую насечку, чтобы соответствовать пересекающемуся бревну. Затем оба бревна продолжают движение за точку пересечения.

Соединяющиеся углы аналогичны углам с насечками. Однако современное оборудование позволило точно придать форму всем четырем поверхностям, создав тем самым взаимосвязанную конструкцию.

Углы типа «ласточкин хвост», как правило, изготавливаются из квадратных или прямоугольных бревен, чтобы обеспечить характерный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна упираются в угловую стойку.
НАЗАД

Окна и двери
Пока возводятся стены, их необходимо подготовить для установки окон и дверей. Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько способов решения этой задачи.

Оконные баки. Когда вы строите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной рамой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Настоящие окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная версия Windows. Другой метод заключается в поставке окон с прикрепленными черновыми рамами и вмонтированными в них окнами. Эти обрамленные и готовые окна затем устанавливаются за один шаг. Этот метод устраняет необходимость вернуться позже и установить окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, арки или трапеции. Эти окна обычно требуют дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконная скоба. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества брекетов. Важно следить за тем, чтобы окна и двери были вертикальными и правильными по ходу работы.
НАВЕРХ

Балочные системы для вторых этажей
Стены готовы до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пришло время перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1/2- или 2-этажных домах балочная система второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), пиломатериалов или стропильных ферм. Каждая система имеет некоторые преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытые тяжелые деревянные или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их не так уж сложно спроектировать и построить, но они могут увеличить стоимость дома. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, сантехники и электропроводки, обычно прокладываемой за потолком первого этажа. Все эти проблемы можно легко решить, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование пиломатериалов размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. Они обеспечивают те же преимущества при использовании в качестве балок второго этажа, что и при использовании в качестве балок чернового пола. Эти преимущества включают в себя большие пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки. Это двойное приложение часто позволяет скрывать утилиты.
НАВЕРХ

Кровельные системы

Владельцу бревенчатого дома доступно множество кровельных систем. И бюджет, и эстетика играют здесь важную роль.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть впечатляющими в бревенчатом доме. Использование бревенчатых прогонов выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, удерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы являются наиболее экономичными в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают конструкцию плоской готовой потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за стенок или опорных элементов фермы.

Фермы чердачного каркаса представляют собой разновидность сборных ферм в том смысле, что они предназначены для обеспечения пространства размером с комнату внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1/2-этажных домов, где вы хотите использовать чердак для спальни.
НАВЕРХ

Изоляция крыши
Еще раз, у вас есть несколько вариантов, когда дело доходит до изоляции вашей системы крыши.

Вагонная изоляция является наиболее распространенным методом изоляции чердака и обычно выбирается при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или систему тяжелых деревянных ферм для своего бревенчатого дома. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, разрешив при этом использовать изоляцию крыши.

Чтобы выполнить обе задачи, у вас снова есть несколько вариантов. Первый — это сборная система крыши, в которой вы прибиваете настил поверх бревенчатых ферм, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки войлока или твердой пенопластовой изоляции между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели – еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой внутри, фанерой для наружных работ снаружи и зажатой между ними жесткой пенопластовой изоляцией толщиной от 3 до 6 дюймов.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый внешний вид, который необходимо дополнить соответствующим кровельным материалом. Здесь снова у вас есть несколько вариантов, включая композитную черепицу, деревянную крошку, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для кровли из дерева или гонта. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Композитная черепица из стекловолокна – самый популярный и экономичный выбор. Они предлагают широкий выбор цветов и весов.

Изделия из плитки или шифера также являются хорошим выбором для бревенчатого дома. Хотя они, как правило, имеют более высокую первоначальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАВЕРХ

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пришло время установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку наружные стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из цельного дерева, просто просверливая бревна и прокладывая провода по мере сборки брёвен. Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей и светильников над наружными дверями. Электропроводка для розеток внутри дома вдоль стен из цельного дерева может быть скрыта за плинтусами.

В тех случаях, когда необходимо установить распределительный щиток на наружной стене, сооружается кабельный канал, который закрывается панелями в тон бревен. Отдельные электрические розетки легко скрыть, утапливая их в стену из цельного дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое относится и к бревенчатому дому, где сантехника установлена ​​во внутренних стенах. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, рядом с бревенчатой ​​стеной может быть построена внутренняя стена из стоек.

Отопление, кондиционирование и вентиляция подобным образом монтируются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, сооружается ниша, закрывающаяся панелями в тон стене.
НАВЕРХ

Суперизолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из цельного дерева. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно расположенных в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле представляют собой обычные утепленные дома с деревянным каркасом и полубревенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или полубревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, наружной обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 Полубревенчатый сайдинг толщиной в сантиметр. По углам бревенчатый сайдинг может упираться в угловую стойку, чтобы придать дому более традиционный вид. Некоторые из этих сайдингов имеют полноразмерные бревна для углов, которые создают впечатление традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
НАВЕРХ

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или изготавливаются вручную. Они производятся и возводятся совершенно по-другому. Ниже кратко поясняется разница.

Подготовка бревен


Ремесленники очень разборчивы в выборе бревен. Как правило, они не втыкают бревна в стену, поэтому бревна охватывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их необходимо подготовить для использования в строительстве дома. Кора снимается с круглых бревен двуручным складным ножом. Бревна квадратного сечения обычно распиливают на лесопилке. Затем с помощью ручного топора или тесла создается ручная отделка бревна.

Подгонка бревен вместе
Квадратные или круглые бревна можно изготовить так, чтобы древесина опиралась на древесину по всей длине бревна, или они могли соприкасаться только углами. Если бревна сходятся только в углах, между бревнами необходимо сделать щели.

Один из методов подгонки с использованием круглых бревен — это углы с седловидными насечками, изготовленные в так называемом стиле «шведского копа». В шведской системе одно бревно размещается поверх другого. Затем на верхнем бревне наносится карандашная линия, создавая трассировку верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина в нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или долотом, и бревна соединяются друг с другом по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Квалифицированные мастера по дереву, которые выполняют эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке. В случае очень крупного ремесленного предприятия одновременно во дворе ремесленника может строиться до дюжины домов. Однако большинство ремесленников — это небольшие предприятия, где два или три слесаря ​​строят по одному дому за раз, завершая полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно идентифицируется номером или биркой. Затем дом разбирается, загружается в грузовики и доставляется на территорию владельца дома, где производится повторная сборка структурной оболочки.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера создают отличительные черты — деревянные фермы, двери и т. д., — которые идентифицируют их работу.
НАВЕРХ

 

 

Думаете построить бревенчатый дом?

Многие люди мечтают построить или иметь бревенчатый дом. Промышленность бревенчатых домов росла со скоростью 15 процентов за последние 10 лет. Вот некоторые ключевые моменты, о которых следует помнить при рассмотрении вопроса о строительстве бревенчатого дома:

  • Бревенчатые дома обычно стоят на 20–30 процентов дороже, чем дома, построенные традиционным способом.
  • Бревенчатый дом того же размера обычно стоит на 30–40 процентов больше, чем обычный дом.
  • Бревенчатые дома обычно продаются намного быстрее, чем обычные дома.
  • Бревенчатые дома построить труднее, чем традиционные дома.

Бревенчатые дома могут быть построены практически по любому набору планов, но поскольку стоимость бревенчатых домов значительно выше, чем традиционно построенных домов, вот несколько советов о том, как максимально снизить стоимость:

  • Внешняя бревенчатая конструкция должна быть как можно более прямоугольной. Как и в любом строительстве, каждый лишний угол увеличивает стоимость проекта. Особенно это касается бревенчатых домов. Лучше всего подходят простые прямоугольные, Т- или Г-образные дома.
  • Сделайте конструкцию крыши максимально простой.
  • Постройте из бревен только часть дома, например большую комнату или крыльцо, а остальную часть дома постройте более традиционным способом.
  • Постройте большую часть или все внутренние стены с традиционным каркасом. Это позволяет установить гипсокартон, который разрушает всю древесину и делает дом ярче.
  • План размещения всей сантехники на внутренних стенах. Выкраивать в бревенчатом сооружении места для водопровода очень сложно и не рекомендуется. Без изоляции водопроводные линии могут легко замерзнуть.
  • Установите как можно меньше электрических приборов в бревенчатую конструкцию. Один из простых способов сделать это — установить розетки в пол, а не в стену бревенчатой ​​конструкции.
  • Установите большую часть кухонных шкафов на плоской внутренней стене или запланируйте построить стену перед бревенчатой ​​стеной на кухне.