Установка трубы в колодец: Установка пластиковой трубы в колодец | Старый колодец

Инструкция по монтажу Колодцы

Колодцы следует устанавливать в соответствии с техническим проектом канализационной сети в подготовленной и осушенной траншее.

1. Из траншеи под установку колодца следует удалить большие и острые камни и подготовить подсыпку (мин. 10 см толщины) из крупнозернистого песка.

2. Установить днище (кинету) на дне траншеи (помня о проверке уровня и наклоне дна на уровне 1,5%), присоединить к нему канализационные трубы, а затем засыпать ее прибл. на 10см выше уровня трубы, чтобы предотвратить перемещение днища (кинеты).

3. Обрезать подъёмную трубу на требуемую длину (в случае гофрированной подъёмной трубы разрез следует произвести на складке и уплотнение надеть в углубление за первой складкой).

4. Удалить загрязнение с днища (кинеты). Средством для скольжения смазать изнутри днище (кинету) и уплотнение на подъёмной трубе, и установить трубу в раструбе днища (кинеты). Подготовленную таким образом днище (кинету) засыпать легко уплотняемым грунтом. Одноразовый слой насыпи не может превысить 30 см.

5. а) для гофрированной подъёмной трубы RCP 315 в последнем углублении этой трубы, с ее внутренней стороны вставить уплотнение, а затем телескоп с чугунным люком.
б) для гладкой подъёмной трубы RSP 400 и гофрированной RCP 425, надеть манжету на подъёмную трубу, а затем телескоп с чугунным люком.

Монтаж уплотнения «in situ»

1. На требуемой высоте в подъемной трубе высверливаем отверстие и очищаем его от заусеницев

2. Укрепляем уплотнение «in situ» в отверстии и смазываем сантехнической смазкой

3. Подсоединяем канализационную трубу.

Дренажные колодцы

На базе подъемных труб можно построить дренажный колодец. Тогда снизу вместо днища (кинеты) следует установить дно ПП или заглушку, а верх колодца прикрыть подходящим люком, поступая согласно инструкции монтажа. Уплотнения «in situ» дают возможность дополнительного подсоединения канала к подъемной трубе. Отвод из колодца можно выполнить на любой высоте, устанавливая уплотнение «in situ».

Устройство осадочного колодца:

• 1a. Крышка люка
• 1b. Телескопическая труба с люком
• 2. Подъемная труба
• 3. Дно для гофрированной подъёмной трубы
• 4. Уплотнение «in situ»

Каскадные колодцы

Если появляется необходимость подсоединения канализационной трубы к колодцу выше днища (кинеты), можно применить так называемый каскад

• каскадные колодцы на каналах диаметром до 0,4м и высотой уклона от 0,5 — 4 м могут изготавливаться с наклонной трубой, размещенной снаружи или внутри колодца.
• колодце без возможности вхождения можно не использовать наклонную трубу, а подсоединить ее к стволу колодца. Такое подключение выполняется с помощью уплотнения «in situ», но возможно только для канала диаметром не более 0160. Для диаметра 0200 и более, следует использовать наклонную трубу, подсоединённую к кинете колодца. Это производиться с помощью тройника и редукционной муфты (см. рис. ниже).

Установка пластиковой трубы в колодец — преимущества и недостатки, процесс монтажа

Традиционным решением для строительства колодцев в загородных домах является использование железобетонных колец. Они обладают прочностью, надежностью, способны обеспечить необходимую долговечность колодезного свода. Со временем бетонные кольца и стыковочные швы между ними изнашиваются, что приводит к появлению протечек, попаданию внутрь грунтовых вод, которые могут загрязнены внешними стоками. Провести ремонт и продлить сроки эксплуатации колодца можно путем установки внутрь пластиковой трубы.

Для этой процедуры применяются специальные двухслойные полимерные трубы, изготовленные из полиэтилена или ПВХ. Они безопасны при эксплуатации, не влияют на качество воды и использовать их можно даже в колодце, предназначенном для питья. Трубы поставляются в ассортименте диаметров, что позволит подобрать подходящее решение исходя из диаметра колодца. Прочность стенок обеспечивается наличием ребер жесткости, повышающих надежность конструкции.

Плюсы и минусы установки пластиковой трубы в колодец

Установка пластиковой трубы позволяет решить сразу несколько проблем и дает следующие преимущества:

Установка пластиковой трубы является одним из наиболее простых и эффективных способов ремонта.

У технологии ремонта есть и ряд недостатков. Одним из них, является относительно высокая стоимость трубы, которая напрямую зависит от материалов изготовления, толщины пластика и прочих индивидуальных характеристик, поэтому к выбору подходить необходимо крайне внимательно. Также, полимерный материал потребует определенного ухода. Он может терять свои свойства под воздействием температуры, изнашиваться на жаре и становится хрупким при промерзании. Чтобы исключить возможность повреждения, оголовок колодца необходимо сразу оснастить домиком, который будет защищать шахту от внешнего воздействия.

Как проходит процесс установки

Перед установкой необходимо выбрать и купить подходящую трубу. Обращать внимание необходимо на диаметр изделия он должен быть на 5 см меньше диаметра бетонных колец. Для колодцев большой глубины, в 5 и более колец стоит приобретать трубы сборного типа, они оснащены резьбой и резиновым уплотнением для герметичного и надежного соединения. При меньшей глубине можно выбрать цельное изделие, так как проблем с погружением возникнуть не должно.

Монтаж выполняется в несколько этапов:

1. Откачка воды из колодца, чистка дна, удаление ила и других загрязнений.
2. Чистка стенок, герметизация швов цементным раствором.
3. Установка трубы, может проводится вручную или при помощи подъемной техники, такой вариант более предпочтителен.
4. При наличии значительного зазора между стенками, этот промежуток просыпается чистым песком или заливается бетонным, песчано-бетонным раствором.

По окончанию монтажа потребуется восстановить и обновить дренажный слой, удалив загрязнения.

Подводя итог

Для получения качественного результата, установка пластиковой трубы должна производится без нарушения технологии. Также следует обратить внимание на подбор качественных материалов и по возможности, доверить проведение работ компетентным мастерам.

Как установить ручной насос для скважин: пошаговое руководство

Большинство насосов для скважин работают от электричества. Хотя это имеет несколько преимуществ с точки зрения эффективности и надежности, оно не компенсирует один огромный недостаток — у вас не будет воды в случае отключения электроэнергии.

Перебои в подаче электроэнергии случаются неожиданно и могут длиться часами, если не днями. Если это произойдет, и ваше водоснабжение полностью зависит от постоянного потока электроэнергии, вы останетесь без воды.
 
Поэтому домохозяйства устанавливают ручные насосы для пополнения запасов воды. Поскольку эти скважинные насосы работают вручную и не нуждаются в электричестве, на них не влияют перебои в работе.
 
Однако установка скважинного насоса может быть сложной и требует дополнительных затрат. Это отпугивает домовладельцев, потому что они не хотят нести дополнительные расходы в качестве меры предосторожности. Мы здесь, чтобы сказать вам, что вам не нужно платить компании за установку.
 
Процесс может показаться сложным, но он очень прост, если у вас есть верная информация. К концу этой статьи у вас будут все необходимые знания.

Как установить собственный ручной насос для глубинной скважины

Шаг 1: Подтвердите установку трубопровода скважины

Установка большинства скважинных насосов достаточно проста, чтобы домовладельцы могли выполнять ее самостоятельно, поскольку ручной насос можно установить рядом с погружным насосом.
 
Однако есть одно смягчающее обстоятельство, при котором мы советуем обратиться к профессионалу и попросить его выполнить установку.
 
Если ваша погружная выходная труба проходит через верхнюю часть крышки колодца, вы не сможете выполнить установку самостоятельно. Вам придется нанять кого-нибудь, чтобы поднять крышку колодца с насосом и трубами и заменить ее крышкой колодца ручного глубокого колодца.
 
После этого им нужно будет поместить насос в новый корпус и загерметизировать. Вы не можете сделать это сами. Однако после того, как они будут сделаны, вы можете взять на себя и установить ручной насос.
 
Есть еще несколько вещей, которые вы должны проверить, прежде чем начинать установку самостоятельно.

Во-первых, , вы должны уметь работать с электропроводкой и выполнять простые сантехнические работы. Эти навыки пригодятся вам при установке нового насоса.
 
Второй , убедитесь, что вы знаете, как отключить питание погружного насоса. Если вы давно не живете в этом районе, возможно, вы не знакомы с тем, как это работает. Или, если вы делитесь имуществом с кем-то еще, они могут включить его после того, как вы отключите его.
 
Третий , проверьте вес устанавливаемого скважинного насоса. Вы должны быть в состоянии поднять его легко. Если это слишком тяжело для вас, попросите друга или члена семьи помочь вам. Однако, если это невозможно, лучше доверить это профессиональной монтажной компании.

Шаг 2. Получите инструменты

После того, как вы подтвердите, что можете выполнить установку самостоятельно, вам необходимо получить некоторые инструменты.
 
Инструменты гарантируют, что вы будете готовы и оснащены для беспрепятственного выполнения установки. Очень важно иметь их все, так как каждый отвечает за конкретную задачу и не может быть заменен другим. Следующие инструменты рекомендуются для ручного глубоководного насоса Simple Pump, другие производители могут рекомендовать другие инструменты для работы.
 
Вот список всего, что вам понадобится:

• 1 набор шестигранных ключей (1/4”, 3/16”, 5/32”)
• 2 плоскогубца для блокировки канала (они должны быть достаточно большими, чтобы удерживать трубу диаметром 1,75 дюйма)
• 2 ключа с тисками
• Тефлоновая лента
• Разбавленный раствор отбеливателя
• Кусачки или инструменты для зачистки проводов (нужны только в том случае, если вы устанавливаете ручной глубинный насос рядом с погружным скважинным насосом)
• Противозадирная смазка Permatex (подойдет небольшой тюбик)
• Резьбовой фиксатор Loctite (средняя прочность)

Шаг 3. Осмотрите колодец

Снимите крышку колодца и с помощью фонарика найдите препятствия. Это может включать запутанные или лишние провода.

Колодцы без погружной трубы через заглушку имеют безамбарный переходник. Этот компонент отвечает за подтягивание воды вверх. Вам нужно расчистить достаточно места, чтобы вы могли опустить трубу на ее глубину.

Шаг 4. Замена существующей крышки скважины

Если в вашей скважине уже есть электрический погружной насос, вам нужно будет заменить его новой крышкой скважины. Конкретный процесс зависит от типа используемой крышки.

Колпачок для безамбарного колодца

Крышки для безамбарного колодца очень легко заменить. Отсоедините три провода и по очереди прикоснитесь их оголенными концами к корпусу колодца. Затем прикрепите их к трубопроводу на несколько футов ниже.
 
После этого проведите проводку внутрь корпуса и наденьте на корпус колпачок колодца. Выровняйте его и выведите провода за пределы кожуха и пропустите их через нижнюю часть крышки колодца.
 
Закройте проводку и убедитесь, что она не мешает ручному насосу. Прикрепите силовые кабели и страховочный трос погружного насоса к трубе погружного насоса. Убедитесь, что ни один из них не спиралевидный и ровный на своей поверхности.
 
Когда вы закончите, снова подключите электрический ток и запустите существующую помпу, чтобы убедиться, что она работает правильно.

Механически обработанная крышка колодца

Механически обработанная крышка колодца используется, когда погружная труба проходит через крышку колодца. В таком случае мы рекомендуем обратиться к профессионалу для установки. Они будут иметь дело с крышкой колодца, а также.

Шаг 5. Установите цилиндр ручного насоса

Используйте разбавленный раствор отбеливателя для очистки всех труб и стержней, которые вы будете использовать. Важно убедиться, что они не загрязнят вашу воду. Затем соедините наружную резьбу на штоке поршня с внутренней резьбой на насосной штанге.
 
Вы можете дополнительно затянуть их с помощью Loctite.
 
Нанесите около 3 витков тефлоновой ленты на наружную резьбу, а затем сделайте отметку на расстоянии 5/8 дюйма от одного конца трубы. Подведите насосный шток, прикрепленный к штоку поршня, к охватываемому концу отводной трубы.
 
Затем вверните отводную трубку в цилиндр насоса и затяните ее. Когда вы закончите, вставьте цилиндр насоса и поместите предохранительный инструмент на головки трех болтов на крышке колодца. Поместите конец трубы с внутренней резьбой на предохранительный инструмент.
 
Добавьте все насосные станции и отводные трубы, сохраняя расстояние от 4 до 6 дюймов между вершинами каждой из них.
 
Прикрепите вторую насосную штангу к только что установленной штанге. При их соединении следует использовать швеллерные замки или тиски. Не прилагайте слишком много усилий, потому что вы можете сломать стержень.
 
После того, как вы закончите, установите вторую отводную трубу. Следуйте тому же методу, что и для первой трубы. Затем выгните его так, чтобы вы могли вставить его в охватываемый конец отводной трубы.
 
Поднимите отводную трубу и снимите предохранительный инструмент. Опустите трубу на несколько дюймов и прикрепите предохранительный инструмент к следующей отводной трубе.
 
Продолжите этот процесс для всех ответвлений.

Шаг 6. Продолжайте движение, пока не достигнете уровня грунтовых вод

Продолжайте присоединять трубы, пока не достигнете уровня грунтовых вод. В идеале вы должны знать общую глубину вашего колодца и статический уровень воды, чтобы убедиться, что вы правильно расположили насос.
 
Вы можете рассчитать, какое расстояние вам нужно пройти, подняв насосную штангу над землей. Перемещайте его вверх и вниз каждый раз, когда добавляете трубку. Вы почувствуете разницу в усилии, которое потребуется, чтобы поднять его, как только вы доберетесь до воды. Убедитесь, что вы расположили насос с достаточным запасом, чтобы учесть сезонные различия в вашем статическом уровне воды, в противном случае вам может потребоваться добавить дополнительные отводные трубы, если цилиндр насоса окажется выше вашего уровня воды, когда вам нужно его использовать.

Шаг 7: Установите головку насоса

Проверьте, не нужно ли отрегулировать насосную штангу. После того, как с этим разобрались, установите стояк.
 
Наденьте его на шток насоса и опустите. Затяните соответствующие стяжные болты и монтажные болты. Затем прикрепите рычаг и ручку в сборе.

Шаг 8. Накачивайте воду

Вам потребуется 7–10 раз накачать воду, чтобы она достигла напора насоса. Вода будет выходить из насоса, и у вас будет к ней доступ.
 
Со временем вам может потребоваться увеличить количество насосов, прежде чем вы получите воду, потому что уровень грунтовых вод понизится. Тем не менее, это не будет радикальным изменением, если вы не перекачаете.
 
Поздравляем! Ваш ручной насос для глубокого колодца настроен!

Часто задаваемые вопросы о ручных насосах для глубоких скважин

Q1. Ничего, если я буду качать свой ручной насос для глубоких скважин только изредка?

Если в вашей скважине высокая концентрация твердых частиц или минералов, они будут скапливаться на различных компонентах скважинного насоса. Таким образом, вы должны качать его в течение нескольких минут каждую неделю, чтобы предотвратить эти отложения.

Q2. Каково нормальное положение рукоятки насоса?

Нормальное положение — вертикальное. Ручка должна указывать на небо. Это положение предохраняет шток насоса от загрязнения.

Q3. Не замерзнет ли мой скважинный насос зимой?

Вода в вашем скважинном насосе, вероятно, не замерзнет, ​​поскольку в большинстве наших штатов температура не опускается ниже точки замерзания. Однако на всякий случай лучше сделать небольшое дренажное отверстие. Ознакомьтесь с нашей статьей о морозостойких скважинных насосах.

Q4. У вас есть видео, показывающее установку ручного насоса для глубокой скважины?

Да, посмотрите канал Simple Pump на YouTube, чтобы увидеть, как мы устанавливаем ручной насос для глубокой скважины.

Подведение итогов

Это все, что вам нужно знать об установке ручного скважинного насоса на своем участке. Процесс немного сложный, но с правильным руководством вы не справитесь.
 
Удачи в установке ручного насоса! После его завершения вы можете перестать беспокоиться о доступе к воде из скважины, когда она вам понадобится.

Установка в скважине: Часть 2 — Установка насоса

Серия: Установка в скважине

1. Установка в скважине: Часть 1 — Бурение
2. Установка в скважине: Часть 2 — Установка насоса
3. Установка в скважине: Часть 3 — Временная установка первый пост в этой серии, мы пробурили нашу скважину, и после первого попадания в воду на глубине около 60 футов мы продолжили еще 100 футов, пока у нас не было потока более 30 галлонов в минуту.

   Но этой воды все еще очень много в земле — чтобы ее выкачать, нам нужно установить колодезный насос, и это то, о чем мы расскажем в этом блоге.

   In this article…

   1. Pump selection
   2. Drain valve
   3. Drop pipe & fittings
      1. Barb fittings
      2. Stainless steel gear clamps
      3. Thread sealant
      4. Ограничитель крутящего момента
   4. Электропроводка
      1. Погружной провод из ПВХ
      2. Комплект термоусадочных муфт
      3. 0047 Cable guides
      4. Electrical tape and cable ties
   5. Safety rope
   6. Well seal
   7. Temperature sensors
   8. Installation
      1. Lowering the pump
   9. Резюме

   Будучи партнером Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

   С нашим бурильщиком было здорово работать, и хотя они предлагают установку скважинных насосов как часть своих услуг, они были рады, что мы сделали это сами. Тем не менее, они дали нам отличное руководство, и здравомыслие проверило наш план для нас.

   В нашем случае мы были уверены, что сможем сами установить скважинный насос, особенно учитывая, что наша скважина не слишком глубокая. Этот пост в блоге задуман как описание нашего опыта, а не как руководство, однако вы можете найти его полезным, если решите сделать то же самое самостоятельно.

   Выбор насоса

   Первый и самый важный вопрос, на который нужно ответить, это какой скважинный насос вам нужен. В нашем случае наши требования были следующими:

   1. Погружной насос для 6-дюймовой скважины (в отличие от струйного насоса и т. д.)
   2. Подходит для установки на глубину до 160 футов
   3. Скорость потока 5-10 галлонов в минуту (больше не нужно, так как она будет наполнять резервуар, а не распределять воду по дому)
   4. Медленный пуск (чтобы мы могли запустить его портативный генератор или инвертор и аккумуляторы)
   5. Работает от 120 В с использованием 2-проводного соединения (в отличие от 240 В по 3-проводному соединению)

   В итоге мы выбрали Grundfos 10SQ05-110, который мы приобрели через Интернет в компании Water Pumps Direct.

   Номинальная мощность всего 0,5 л.с., это довольно маломощный насос, но он способен перекачивать до 10 галлонов в минуту на глубине 110 футов. В то время как наша скважина имеет глубину 160 футов, у нас было более чем достаточно потока на глубине 110 футов, поэтому не было смысла углубляться.

   Grundfos — это насос довольно высокого класса, который включает в себя ряд функций, в том числе функцию плавного пуска, которую мы хотели, а также различные средства защиты от перегрузки или перегрева.

   Наш скважинный насос Grundfos 10SQ05-110 подсоединен к полипропиленовой трубе диаметром 1 дюйм 200 фунтов на квадратный дюйм с помощью зубчатых хомутов из нержавеющей стали на удлиненном штуцере из нержавеющей стали. На резьбовом соединении использовались лента и герметик.

   Дренажный клапан

   Глубина промерзания является мерой того, насколько глубоко промерзнет земля в самые холодные зимние периоды, а в нашем районе глубина составляет примерно 5 футов. Это означает, что для предотвращения замерзания водопровода вы должны закопать его ниже этой глубины, добавить изоляцию или использовать нагревательный провод.

   Однако в краткосрочной перспективе (примерно через год) наш колодезный насос не будет питать подземный трубопровод, а будет подходить непосредственно к крану наверху колодца. Нам нужна была дополнительная защита, поэтому мы решили установить сливной клапан Flomatic 4501SS.

   Спускной клапан Flomatic 4501SS установлен в верхней части тройника из нержавеющей стали. Он позволит воде стекать сверху при отключении скважинного насоса.

   Этот клапан устанавливается примерно на 10 футов ниже верха колодца в тройнике из нержавеющей стали на одной линии с отводной трубой. Это приводится в действие давлением, так что когда насос включен, давление в отводной трубе закрывает клапан, но когда насос выключается, давление падает, клапан открывается, и вся вода выше сливного клапана сливается обратно через трубу. и из клапана обратно в колодец. (Насос имеет встроенный обратный клапан, поэтому вода не может стекать обратно по трубе через насос.)

   Это работает только потому, что наша система не остается под давлением — она ​​подается в бак, а не в домашнюю водопроводную систему под давлением. Это потому, что для слива воды давление должно упасть, что означает попадание воздуха в систему.

   По существу это означает, что в отводную трубу над сливным клапаном не будет поступать вода, если не работает насос, а если воды нет, она не может замерзнуть!

   Сам сливной клапан изготавливается по заказу завода-изготовителя, поэтому мы купили его у местного поставщика сантехники. Доставка заняла пару недель, и это было последнее, что нам было нужно, прежде чем мы смогли установить насос.

   Отводная труба и фитинги

   Отводная труба — это труба, идущая от скважинного насоса до верха скважины (или переходника без приямка). Какой тип вы выберете, зависит от нескольких факторов, в первую очередь от глубины хорошо. Это потому, что, будучи трубой, по которой перекачивается вода, сам насос фактически висит на трубе, поэтому он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес.

   В нашем случае мы решили использовать 1-дюймовую полипропиленовую трубу 200 фунтов на квадратный дюйм — (полу) гибкую трубу, которая поставляется в длинном непрерывном бухте. Мы купили два рулона у нашего местного поставщика сантехники, хотя, оглядываясь назад, можно было достаточно

   Совет: Полиэтиленовая труба часто рассчитана только на давление 160 фунтов на квадратный дюйм, но наш бурильщик порекомендовал нам использовать прочную трубу на 200 фунтов на квадратный дюйм.

   Почти все остальные детали, которые мы использовали в установке скважинного насоса, мы заказывали через Интернет в Aqua Science. Мы не связаны с ними и заплатили полную цену за все. Но я рад порекомендовать их — у них не только фантастический выбор продуктов, но и быстрая доставка, а их служба поддержки клиентов отлично ответила на мои вопросы.

   Зазубренные фитинги

   Полиэтиленовые трубы соединяются между собой с помощью зазубренных фитингов. Сначала я отнесся к ним скептически, но, опробовав их на тестовом образце, при правильном использовании они оказались сильными!

   Мы решили использовать зазубрины из нержавеющей стали везде, где это возможно, но опасаясь гальванической коррозии (вызванной контактом двух разнородных металлов), я использовал латунные зазубренные фитинги там, где они будут соединяться с другими латунными деталями — пока это только колено на Топ.

   Профессиональный наконечник: , если вы используете латунные фитинги, убедитесь, что они подходят для питьевой воды и не содержат свинец.

   Лучший способ их установки — нагреть полипропиленовую трубу, а затем полностью надеть ее на штуцер. Обычно я бы использовал тепловую пушку, но, поскольку у нас не было подходящего источника энергии на буровой площадке, я решил вместо этого использовать паяльную лампу. Даже при нагреве требуется значительное усилие, чтобы надеть полиэтиленовую трубу на каждый фитинг.

   Совет: надевайте перчатки при работе с фитингами с шипами! Шипы обманчиво острые, и у меня было несколько порезов на руках из-за того, что я не надел перчатки.

   Зубчатые хомуты из нержавеющей стали

   Зазубрины предназначены для предотвращения соскальзывания полиэтиленовой трубы, и после того, как труба остынет и затянется, соединение станет прочным. Но чтобы сделать его еще прочнее, мы использовали зубчатые хомуты из нержавеющей стали — два на обычных зазубренных фитингах и три на удлиненных зазубренных фитингах, которые крепились к самому насосу.

   Важно, чтобы все они были из нержавеющей стали, так как иногда головка или корпус из обычной стали и подвержены коррозии во влажной среде.

   Boshart рекомендует затягивать все зубчатые хомуты с усилием 60 дюйм-фунтов, поэтому мы использовали небольшой динамометрический ключ с головкой 3/8 дюйма, чтобы затянуть их до нужного крутящего момента.

   Резьбовой герметик

   с резьбой, и важно получить надежное и герметичное соединение, не повреждая фитинги.Нержавеющая сталь, в частности, подвержена истиранию — форме адгезионного износа настолько сильному, что детали будут заедать, по существу, при холодной сварке вместе.

   Чтобы предотвратить это, мы намотали пару витков тефлоновой ленты, специально предназначенной для нержавеющей стали, затем нанесли немного герметика для трубной резьбы и затянули фитинги с помощью регулируемых плоскогубцев. Эта комбинация должна обеспечить отсутствие утечек в соединениях без риска их заедания в случае, если в будущем нам понадобится их разъединить.

   Ограничитель крутящего момента

   Когда насос каждый раз раскручивается, он может создавать значительный крутящий момент, создавая нагрузку на фитинги и электропроводку, а также потенциально трение о стенки ствола скважины, вызывая со временем абразивное повреждение.

   Это синее резиновое устройство является ограничителем крутящего момента и предотвращает вращение насоса в стволе скважины при его запуске.

   У нас насос с медленным пуском, который должен снизить интенсивность пускового момента, но, тем не менее, мы решили установить ограничитель крутящего момента. Эти резиновые фитинги устанавливаются на отводной трубе прямо над скважинным насосом и прижимаются к стенкам скважины, сопротивляясь крутящему моменту и предотвращая повреждения.

   Электропроводка

   Погружной трос из ПВХ

   Учитывая влажную рабочую среду внутри скважины, используется специальный трос для скважинных насосов. В нашем случае мы выбрали погружной провод ПВХ 10/2 — 2-жильный витой кабель с изолированным заземлением.

   Реально для ~110 футов пробега около 7 ампер, этот провод имеет слишком большое сечение, но использование более крупного провода не только уменьшит падение напряжения (и, следовательно, нагрев), но также будет служить в качестве резерва для поддержки веса насоса. поли труба выходит из строя.

   Комплект для сращивания с термоусадкой

   Погружной насос поставлялся с гибкими проводами длиной несколько футов, которые необходимо нарастить на купленный нами погружной провод из ПВХ. Учитывая, что это соединение будет под водой, крайне важно, чтобы оно было прочным и водонепроницаемым.

   Как мы часто делаем, мы решили использовать многослойную защиту, и первым слоем является использование подходящего комплекта для термоусадки. После обжима проводов прозрачная пластиковая термоусадочная трубка нагревается, плотно сжимается вокруг места соединения и защищает его от проникновения воды.

   В дополнение к этому, мы дополнительно обмотали все соединение прорезиненной лентой. Это был мой первый раз, когда я использовал этот материал, и я люблю его! Он не липкий сам по себе, но связывается сам с собой, образуя непрерывное резиновое уплотнение, когда вы оборачиваете его вокруг провода.

   Монтажники скважинных насосов обычно могут использовать термоусадочную муфту или прорезиненную ленту. Мы решили использовать оба, чтобы дать нам максимальную уверенность в этих соединениях.

   Направляющие троса

   Распространенным видом отказа скважинных насосов является повреждение проводки, часто вызванное трением троса о стенки ствола скважины с течением времени и коротким замыканием. Чтобы удерживать провод по центру ствола скважины, мы использовали защелкивающиеся направляющие из полимерного кабеля.

   Эти круглые пластиковые направляющие защелкиваются на полиэтиленовой трубе и удерживают провод на месте, чтобы он не терся о стенки. Рекомендуется устанавливать один из них через каждые 20 футов вдоль отводной трубы.

   Изоляционная лента и кабельные стяжки

   Я хочу особо отметить изоляционную ленту. Вы будете использовать много из этого. В нашем случае мы использовали почти 4 рулона изоленты 3M Scotch Super 33+ только на одну эту установку!

   Мы использовали его, чтобы прикрепить провод к отводной трубе через каждые 2-3 фута, обернуть вокруг зубчатых зажимов, чтобы скрыть любые острые края, и обернуть несколько слоев вокруг электрических соединений, чтобы защитить их. Убедитесь, что у вас есть много!

   Мы также использовали несколько высококачественных кабельных стяжек в ряде ключевых областей для обеспечения дополнительной безопасности.

   Страховочный трос

   Это одна из областей, где мы отклонились от совета, который дал нам наш бурильщик. Многие профессиональные монтажники, в том числе и наши, не утруждают себя установкой страховочной веревки. Как правило, они говорят, что если отводная труба выходит из строя и необходимо вытащить скважинный насос, они все равно будут использовать электрические провода.

   Возвращаясь к комментарию «многослойная защита», мы решили установить плетеный полипропиленовый страховочный трос диаметром 1/4 дюйма для дополнительной безопасности. За 34 доллара это казалось дешевой страховкой!

   Я прикрепил его к скважинному насосу с помощью рисунка Восьмая петля и двойной изгиб рыбака в качестве стопора.Для дополнительной безопасности я обмотал оба узла изолентой.

   Скважинный насос имел крюк для крепления 1/4-дюймовой плетеной полипропиленовой трубы. Я также обмотал изолентой зубчатые зажимы из нержавеющей стали, чтобы острые края не повредили страховочный трос.

   Уплотнение скважины

   наша скважина будет использовать безамбарный переходник (который мы уже установили в стволе скважины, но это для отдельного поста в блоге) и подземный подвод к хозяйственному зданию

   Однако, пока это здание не будет готово, мы собираемся просто иметь кран наверху колодца и вручную включать и выключать колодезный насос, когда нам нужна вода. Этого будет достаточно для полива растений, мытья транспортных средств или заполнения бака свежей водой в нашем доме на колесах.0003

   В связи с этим мы выбрали уплотнение для скважины Campbell SUB6X1. Предназначенное для скважин диаметром 6 дюймов, двухкомпонентное уплотнение имеет отверстие диаметром 1 дюйм в центре для отводной трубы, отверстие с резьбой 1 дюйм для установки электрического кабелепровода для проводов и отверстие с резьбой 1/2 дюйма для вентиляционного отверстия.

   Синяя круглая сборка — уплотнение скважины Campbell SUB6X1. Полиэтиленовая труба проходит через отверстие в центре и свисает вниз, удерживаемая зубчатыми зажимами, которые не проходят через отверстие.

   Патрубок пропускают через уплотнение колодца и на конце устанавливают штуцер. Когда уплотнение колодца установлено на верхней части вала колодца и затянуто четырьмя болтами, резиновая прокладка между двумя половинами уплотнения прижимается к отводной трубе, предотвращая ее падение. На это одно соединение приходится весь вес насоса, отводной трубы, провода и фитингов!

   Температурные датчики

   Одним из преимуществ самостоятельной установки скважинного насоса является то, что мы можем настроить его по индивидуальному заказу. В нашем случае мы хотели установить несколько датчиков температуры в самой скважине.

   Мониторинг, домашняя автоматизация и интеллектуальное управление являются фундаментальными целями строительства нашего дома, поэтому имеет смысл контролировать одну из наших наиболее важных систем — водоснабжение. Поэтому мы установили в скважине три проводных датчика температуры DS18B20.

   Первый крепится на самом скважинном насосе и позволит нам следить за его температурой, чтобы убедиться, что он не перегревается. Долгосрочные тенденции могут даже помочь нам определить неисправный насос, поврежденную линию подачи или другие сценарии отказа.

   Второй монтируется на небольшом расстоянии над насосом и предназначен для измерения температуры окружающей воды. Во время работы скважинного насоса также может наблюдаться повышение температуры из-за теплопроводности насоса.

   Последний гораздо более мелкий, прикреплен к тройнику сливного клапана в сборе. Чтобы это работало должным образом, сливной клапан должен оставаться выше точки замерзания, и этот датчик позволит нам контролировать это.

   Поскольку датчики имеют только около 10 футов провода, я соединил несколько кабелей Ethernet CAT6e, чтобы удлинить их. Прежде чем сделать это, я также подключил простую систему Arduino для считывания аппаратного идентификатора каждого из них, чтобы я мог записать его местоположение и убедиться, что мы считываем правильные датчики позже.

   Я сделал эту простую схему Arduino и программу для считывания аппаратного адреса с каждого датчика DS18B20.

   Честно говоря, сенсоры — это авантюра. Хотя они предположительно водонепроницаемы, я понятия не имею, как долго они продержатся на такой глубине при давлении около 50 фунтов на квадратный дюйм. Чтобы дать им наилучшие шансы, я надел на каждый термоусадочную трубку, а обмотал ее прорезиненной лентой. Сращивание тонких многожильных проводов с твердыми проводами в CAT6e также было сложной задачей, и еще неизвестно, будут ли они работать на длинном участке провода.

   Сращивание тонких многожильных проводов от датчиков DS18B20 (справа) и одножильных проводов CAT6e (слева) было очень сложной задачей в полевых условиях. После их сращивания и термоусадки по отдельности я надел большой кусок термоусадочной трубки на всю площадь, а затем обмотал все это прорезиненной лентой.

   Но каждый датчик стоит всего несколько долларов, так что инвестиции скромные. Скрестим пальцы, работает!

   Установка

   Поскольку я подробно рассказал об отдельных компонентах в предыдущих разделах, я собираюсь сделать эту часть поста краткой и сосредоточиться на самом процессе.

   Мы начали с предварительной сборки всех фитингов, которые могли: штуцер скважинного насоса, тройник дренажного клапана и короткую 10-футовую отводную трубу, которая будет проходить от дренажного клапана до уплотнения скважины.

   Затем мы проложили ответвительную трубку, провод из ПВХ и кабель CAT6e и обрезали их по длине. Мы обрезали отводную трубу до 100 футов (расстояние от скважинного насоса до сливного клапана) и оставили излишки на проводе и кабеле CAT6e, обрезав их примерно до 130 футов или около того.

   Затем мы установили датчики температуры, прикрепив каждый к кабелю CAT6e, а затем запечатав их и закрепив изолентой.

   Примерно разложив вещи, мы установили ограничитель крутящего момента и прикрепили предохранительный трос к насосу, затем прикрепили электрический провод и кабель CAT6e к отводной трубе изолентой через каждые 2-3 фута.

   Наша отводная труба и трос готовы к опусканию в шахту колодца. Первая кабельная направляющая установлена, но синие ленты, расположенные на расстоянии 20 футов друг от друга, отмечают место, где добавляются кабельные направляющие непосредственно перед опусканием этой секции в ствол скважины.

   Мы решили не устанавливать защелкивающиеся направляющие для тросов, чтобы они не волочились по земле при опускании помпы, а вместо этого отметили места с помощью синей ленты (на самом деле куски подложки из прорезиненной ленты).

   Опускание помпы

   Мы немного волновались по поводу опускания помпы — насколько тяжелой она будет, и сможем ли мы остановить ее и удержать на месте, если это необходимо?

   По сути, это была еще одна причина, по которой мы решили установить страховочный трос. Используя карабин, свисающий с вил нашего трактора над стволом скважины, я привязал сцепку Super Munter к страховочному тросу, чтобы мы могли контролируемо опускать насос, легко привязывая его при необходимости для установки направляющих троса.

   Серьезной проблемой является повреждение трубы или проводов об острые края стальной обсадной трубы. Чтобы предотвратить это, мы использовали комплект съемника насоса от Aqua Science. Его покупка стоит 350 долларов, но вы можете вернуть его в любое время и получить обратно 85% своих денег, так что по сути это арендная плата около 50 долларов.

   Судя по тому, как легко я держу трубку одной рукой, процесс оказался намного проще, чем мы опасались. Тем не менее, страховочная веревка через карабин все еще была хорошей подстраховкой.

   Процесс оказался намного проще и менее напряженным, чем мы опасались! Колодезный насос не такой уж тяжелый, а трубка была наполнена воздухом, поэтому в воде она несколько плавала (наш уровень воды всего около 15 футов ниже поверхности). Кроме того, ограничитель крутящего момента прилегает к стенкам скважины с трением, что также предотвращает любые внезапные падения.

   В общем, нам потребовалось всего около 15 минут, чтобы опустить насос, продеть провода и страховочный трос через уплотнение колодца и закрепить его на месте.

   Готовый (на данный момент) результат. Следующим шагом будет подключение проводки и установка крана.

   Резюме

   В общем, мы потратили большую часть дня на то, чтобы все подключить, собрать и установить на место. Мы не торопились, удостоверились, что у нас есть все нужные инструменты и детали, и все прошло точно по плану — у нас был буквальный, подробный план, написанный на вики, которую мы используем для документирования этих проектов!

   Установка скважинного насоса — это то, что большинство людей предпочитают заключать на подряд, но благодаря нашим исследованиям и поддержке нашего бурильщика мы смогли безопасно и компетентно сделать это самостоятельно.

   Таким образом, мы не только сэкономили на оплате труда, но и смогли купить необходимые детали и материалы по лучшим ценам, а также настроить установку так, как мы хотели.