Установка трапа в стяжку при заливке: Установка трапа в стяжку при заливке: слив для пола

Содержание

Пол со сливом: устройство, установка сливного трапа

В последние десятилетия понятие «хороший ремонт» очень быстро меняется. Например, некоторое время тому назад очень популярны были душевые кабины. Теперь набирают популярность встроенные душевые без поддона. Для их обустройства требуется пол со сливом, а для его организации требуется установка трапа — специального устройства для сбора воды с пола. 

Содержание статьи

  • 1 Виды сливных трапов
    • 1.1 Типы затворов
  • 2 Как поднять пол в ванной под установку трапа
    • 2.1 Стяжка разных видов
    • 2.2 На лагах
  • 3 Критерии выбора
  • 4 Пол со сливом: порядок работ
    • 4.1 Подготовительные работы
    • 4.2 Определение толщины слоев стяжки
    • 4.3 Гидроизоляция
    • 4.4 Выбор места для установки сливного трапа
    • 4.5 Установка трапа и утеплителя
    • 4.6 Заливка стяжки

Виды сливных трапов

Трапы для слива воды отливаются по типу установки. Есть они трех видов:

  • Точечные. Обычно приемное отверстие имеет небольшой размер, решетка — квадратная, реже — прямоугольная. Устанавливается в любом месте.

    Точечный слив в полу делают чаще всего. Для небольших душевых кабин без поддона — он лучший выбор

  • Линейные. Форма приемной камеры — прямоугольная, длинная и узкая. Устанавливается в основном вдоль стен, отступив от них некоторое расстояние.

    Линейный водяной трап отличается формой приемной камеры, само устройство и установка аналогичны

  • Пристенный трап. Отверстие для слива тоже длинное и узкое, но эта конструкция отличается тем, что монтируется не только в пол, но и в стену. В стену замуровывается инсталляция, там же, за стеной находятся канализационные трубы, а само сливное отверстие располагается точно возле стены.

    Пристенный трап для слива воды имеет другую конструкцию

Чаще всего, чтобы сделать пол со сливом, используют точечные трапы, намного реже — линейные. Установка пристенных трапов — вообще довольно редкое явление, так как монтаж возможен только на этапе капитального ремонта, причем не только пола, но и стен. К тому же такие устройства намного дороже.

Типы затворов

Кроме разных конструкционных решений трап слива воды в пол (точечный или линейный) имеет затворы разного типа. Затвор — это устройство, которое предотвращает попадание в помещение запахов из канализации.

Самый простой затвор — гидрозатвор. В данных устройствах на отводящей трубе имеется изгиб, в котором остается вода. Она блокирует запахи. Недостаток такой системы — возможность пересыхания. Это происходит, если воду давно не сливали. Также причиной пересыхания может стать неправильная установка (неверно выбран уклон) или наличие подогрева пола — теплый пол в ванной «высушивает» воду в гидрозатворе.

Более надежны в этом плане сухие затворы для трапов. Они есть нескольких видов:

Сухие трапы делают в основном из пластика, решетки — из нержавеющей стали или тоже пластиковые. Есть модели со встроенным обратным клапаном. Он предотвращает подъем воды при переполнении сточной ямы. Устраивая пол со сливом в неотапливаемой бане, ищите модели, которые могут эксплуатироваться в морозы (есть и такие).

Как поднять пол в ванной под установку трапа

Самый маленький по размерам сливной трап, монтируемый в пол, имеет высоту 6-7 см. При этом для того чтобы вода нормально стекала в него, необходимо обеспечить уклон в сторону сливного отверстия не менее чем 1 см на метр. Это значит, что делая пол со сливом, к стенам высоту пола увеличивают. Нулевая точка при этом — верхняя часть установленного трапа. Насколько точно поднимается пол зависит от размеров душевой кабины или ванной полностью, если воду планируете собирать со всей площади ванной.

Схема расположения трапа для слива воды в полу

Поднять пол в ванной или в душе можно несколькими способами. При выборе способа необходимо учитывать несущую способность перекрытия, иначе можно нанести вред всему строению.

Стяжка разных видов

Наиболее очевидный способ сделать уклон пол слив в полу — залить стяжку. Но вариант не всегда лучший. Во-первых, обычная цементно-песчаная смесь имеет большой вес, во-вторых она долго «зреет». Но есть несколько неплохих вариантов.

Наиболее распространенный способ сделать пол со сливом — с использованием стяжки. Просто стяжка может быть разной, тем более, что толщина «пирога» обычно бывает значительной — редко менее 12 см — что позволяет сделать ее комбинированной. Это позволяет обеспечить требуемую надежность, но снизить вес. Чаще всего пол со сливом делают утепленным. Но толщина утеплителя и стяжки по-максимуму — это 10 см, чего явно недостаточно для установки большинства трапов. Оставшиеся сантиметры «добирают» укладывая черновую стяжку, а вот ее имеет смысл сделать из легкого бетона — чтобы снизить нагрузку на перекрытие.

На лагах

Чтобы не перегружать перекрытия, можно сделать подиум в душе или ванной на лагах. Вариант спорный, так как высокая влажность и древесина не очень хорошо сочетаются, но иногда это — единственный выход. При выборе такого устройства слива в полу, использовать надо хорошо просушенную древесину. Перед использованием ее обрабатывают защитными составами (по инструкции, но не менее двух раз). Выбирать желательно из тех пропиток, которые предназначены для наружных работ или для прямого контакта с грунтом — степень защиты у них выше. После высыхания состава можно приступать к работе.

Достоинства этих способов — минимальный вес, недостатки — сложность исполнения, так как требуется внимание к мелочам, высокое качество гидроизоляции.

Как видите, пол со сливом в ванной или в душе можно сделать по-разному. Выбирайте тот вариант, который лучше подходит для ваших условий.

Критерии выбора

Кроме выбора конструкции затвора, желательно подобрать размер сетки так, чтобы удобно было класть плитку на пол: желательно чтобы размер слива был кратен размерам плитки (в том числе и мозаики). Обратите внимание и на материал корпуса. Для душевой кабины в квартире или доме вполне подойдет пластик. Это наиболее демократичные по цене варианты. Более дороги трапы в пол из полипропилена, еще дороже — из нержавеющей стали.

Есть даже угловые модели

Выбирать стоит и высоту трапа. Минимальное значение — порядка 6-7 см, максимальное — до 20 см. Из технических характеристик данное оборудование имеет только максимальную пропускную способность — сколько литров оно в состоянии отвести в минуту времени. Подбираете в зависимости от максимального напора, который может выдать ваш душ: пропускная способность сливного трапа не должна быть меньше чем максимальное количество выдаваемой воды. Оба параметра измеряются в литрах в минуту (л/мин), так что проблем быть не должно.

Пол со сливом: порядок работ

Хоть конструкции трапов разные, все модели монтируемые в пол, устанавливаются по одному принципу — последовательность работ одинаковая.

Намного приятнее в душе стоять на теплом полу, потому пол со сливом чаще всего делают со слоем теплоизоляции. Лучший теплоизоляционный материал для этого — экструдированный пенополистирол большой плотности. Он не впитывает воду, не гниет, имеет отличные теплоизоляционные характеристики, нормально переносит нагрузки (вес стяжки и плитки выдержит без проблем).

Сделать пол со сливом в душевой можно своими руками

Работать удобнее с нивелиром (лазерным уровнем), имеющим функцию построителя плоскостей. Он намного облегчит работу.

Подготовительные работы

Первым делом выводят от канализационного стояка отвод, куда будет стекать вода. Канализационную трубу кладут с требуемым уклоном (2 см на 1 метр), раструб располагают в предполагаемом месте подключения трапа. После того как канализационный выход установлен, берут трап, делают предварительную разметку — надо на стенах душевой кабины отметить высоту стяжки:

Теперь можно измерить высоту, на которую надо будет поднять пол в душевой кабине. Во многом она зависит от параметров трапа (его высоты). Исходя из полученной цифры, надо будет планировать слои стяжки и их толщину.

Определение толщины слоев стяжки

Обычно исходят из того, что укладывают в стяжку пенополистирол толщиной 5 см. Минимальная толщина стяжки — 3 см (больше можно, меньше — нет). Это в центре возле слива, к краям она становится толще (создается требуемый уклон). От имеющейся линии высоты стяжки откладываем вниз полученную цифру (складываем толщину пенополистирола и стяжки). На этот уровень надо будет вывести черновую стяжку.

От имеющейся высоты стяжки откладываем вниз толщину утеплителя и ЦПС

Черновую стяжку для снижения нагрузки делают из легкого бетона. Это может быть пенобетон или керамзитобетон. Можно минимизировать мокрые работы. Для этого на недостающую высоту можно выложить пеноблоки, скрепить их армирующей сеткой. Поверх можно залить ЦПС слоем в 3 см.

При устройстве такого основания, вдоль стен необходима демпферная лента. Так как при наличии пенополистирола или любого другого утеплителя, пол может немного проседать, его надо делать несвязным со стенами. Для этого и нужна демпферная лента. Она выставляется по периметру основания. По высоте она должна быть на 1-2 см выше всех слоев.

Можно использовать специальную демпферную ленту, можно тонкий пенопласт (толщиной 1 см или меньше). Подойдет даже гофрокартон. Остатки ленты затем срезаются вровень со стяжкой. Свою работу она выполнила — у нас получилась плавающая плита.

Гидроизоляция

Чтобы пол со сливом не протек, в душевой кабине необходима хорошая гидроизоляция. Ее лучше сделать многослойной. Один из слоев можно сделать на этом этапе.

Используют обычно обмазочную гидроизоляцию. Это может быть битумная мастика или специальная гидроизоляция для бассейнов. Она наносится кистью в несколько слоев, с заходом на стены не менее 30 см. Данные мастики образуют на поверхности эластичную водонепроницаемую пленку без швов и стыков. Такой вид гидроизоляции отличается высокой надежностью.

Особое внимание стоит обратить на обработку углов. Их даже можно проклеить полосой из рулонной гидроизоляции (типа Гидроизола и т.п.). Первый слой обмазочной гидроизоляции нанести на стены, затем проклеить стык стены и пола рулонной гидроизоляцией (посадить на тот же состав), а сверху — еще один слой нанести.

Более надежна многослойная гидроизоляция

Для тех, кто любит делать все с запасом прочности, первый слой гидроизоляции можно уложить даже под первую корректирующую стяжку. Все правила остаются такими же, как описаны выше.

Вместо обмазочной гидроизоляции можно использовать рулонную. Но укладывать ее все равно придется на битумную мастику, хорошо промазывая и прижимая швы. Заход на стены примерно такой же — около 30 см. Если ширины одного рулона не хватает, полотнища укладывают с перехлестом в 15 см, их хорошо промазывают мастикой.

Выбор места для установки сливного трапа

Чтобы плитка на полу душевой кабины выглядела, как минимум, нормально, сливную решетку лучше расположить симметрично относительно плитки. Потому предварительно, на сухую, раскладываем плитку на полу (с учетом швов). При раскладке на забудьте отступить немного от стен — на толщину плитки и клея.

Совсем не обязательно делать слив по центру — его запросто можно сместить к любой стене. В данном случае выбрана дальняя стена от входа, чтобы меньше была возможность того, что вода выльется из кабинки

Далее выбираем положение трапа так, чтобы все смотрелось и, при этом, надо было делать минимум подрезок. Они мало того что отнимают время, так еще и портят вид.

Установка трапа и утеплителя

Следующий этап — установка трапа и укладка теплоизоляции. На выбранное место ставится трап, он подключается трубой к выводу канализации (при монтаже не забывайте про уклон). После этого укладываются плиты утеплителя. Он подрезается так, чтобы можно было обложить установленный трап. По периметру также необходима демпферная лента. На этот раз ее лучше сделать тоже из пенополистирола, но толщину взять меньше -2-3 см достаточно. На этом уровне пенополистирол еще будет предотвращать отвод тепла в стены.

Установка трапа

Стыки пенополистирола проклеиваются скотчем (чтобы влага из бетона не вытекала). Если есть большие щели, их можно плотно забить обрезками, а потом заклеить.

Заливка стяжки

На уложенный утеплитель укладывают армирующую металлическую сетку. Достаточно готовой сетки из стальной проволоки диаметром 3 мм и шагом 10 см. Ее вырезают по размеру, укладывают на пенополистирол. Далее приступают к установке маяков.

Пол со сливом надо делать с уклоном в сторону слива. Для этого надо выставить планки-маяки. Можно использовать стандартные маяки (в строительном магазине) или деревянные планки. Их устанавливают так, чтобы их поверхность задавала требуемый уклон.

Когда подготовительные работы закончены, чашу трапа ориентируют вдоль стен. Сделать это можно при помощи угольника. Заодно необходимо выровнять замеры так, как вы определялись при примерке.

Стяжка с уклоном для слива в полу


Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного
исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или
иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.


Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и
есть более сложные.
Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество
уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо
всем по порядку.

Основание


В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой
трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием
подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:


Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения
слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см.
от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для
формирования основы.


Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже
готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива.
На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами
необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.


В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже
установленным трапом.

Установка трапа


Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых
случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в
полу (см. пример ниже).


Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать
слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует
учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом
клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько
миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с
выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.


Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски
притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.


Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки
с уклонами.


В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в
готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный
слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы
досок в окошке обработаны гидроизоляцией.


Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора,
ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение
и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного
выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.


В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков


В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или
более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно
не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке,
подходящей под конкретный случай.


Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным
стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими
половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.


В результате такой расстановки появятся четыре плоскости с уклонами в сторону трапа. Границами плоскостей
будут центральный маяк и линия условного перелома.


Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то,
что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко
от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны
друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол
между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей.
Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.


На данном фото видно, что крайние маяки установлены достаточно далеко от стен, это обусловлено наличием
труб и другими техническими неудобствами. По возможности следует избегать удаления от стен, ибо между стеной и
маяком неизбежно образуется подъем напротив трапа.


Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение
и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой,
ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.


У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как
правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в
промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания,
а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.


Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к
углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При
использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если
изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.


Это решение можно считать практически идеальным, с той лишь оговоркой, что использование прямоугольных,
вытянутых трапов неприемлемо, только квадратные или круглые.


Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить:
чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь
перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в
центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной
формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней.
Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.


Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки,
также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая
плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается
идеальный стык трапа с кафелем.


Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее
использовать первый способ.


Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает,
что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При
установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми.
Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.


Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера),
то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны
планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание


Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор
не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое
множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.


В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство
заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно
придется.


Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая
плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю
плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра.
При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.


Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути
есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания
смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом,
прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня,
иначе потом счистить лишнее будет проблематично.


На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей
публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Смотрите так же другие статьи

Специалист по стяжке| Журнал Concrete Construction Magazine

Когда в конце 1980-х появились лазерные стяжки, они установили новые стандарты точности и производительности. Однако не каждый бетонный подрядчик использует лазерную стяжку, и не каждая работа подходит для лазерной стяжки. Если вы не используете лазерную стяжку, но вам все же нужен ровный пол и точный контроль высоты, есть продукт, который поможет вам.

МАКО
Система контроля высоты MAKO поддерживает внутренний диаметр 1 1/2 дюйма. стяжную трубу на своих пластиковых стульях FinCap.

Подрядчики, использовавшие систему контроля высоты MAKO для поддержки направляющих, говорят, что это снижает как трудозатраты, так и материальные затраты по сравнению с альтернативными методами. Система состоит из нескольких прочных пластиковых компонентов, которые используются в различных комбинациях в зависимости от условий и потребностей конкретной работы.

Эти компоненты включают закругленные опоры, предназначенные для поддержки труб стяжки; зубчатые стулья двух размеров, предназначенные для поддержки виброрейки; приводной инструмент, позволяющий одному человеку быстро установить опоры стяжки на нужную высоту; опорная стойка, которую можно прикрепить к деревянным или металлическим настилам при заливке возвышенных плит; и опорная плита, которая позволяет использовать систему поверх пароизоляции или других подложек.

МАКО
Приводной инструмент позволяет легко позиционировать стулья. Заостренный маркер на инструменте должен совпадать с линией струны, чтобы выровнять конечную отметку с верхней частью трубы стяжки.

Как это работает

Независимо от типа установки, первым шагом является установка конечной отметки с помощью струнной линии или лазера. Далее необходимо определить размещение и расстояние между направляющими стяжки, а также расстояние между опорами стяжки. Опоры обычно располагаются через каждые три фута, но это может варьироваться в зависимости от грунтового основания или поверхности, веса стяжки и заливаемого пролета.

В простейшей конфигурации, используемой для плит на уровне грунта или для выравнивания земляного полотна, арматурный стержень длиной от 3/8 до 5/8 дюйма служит вертикальной опорой. Чтобы разместить опору, установите кресло FinCap на один конец арматурного стержня, а затем вставьте его в привод. Ребра внутри полой части колпака плотно удерживают его на конце арматурного стержня. Выровняйте и вбивайте опору в землю, пока маркер на приводе не совпадет с линией струны. Маркер указывает, где будет верхняя часть трубы или направляющей стяжки после ее установки на опору. Повторяйте эту процедуру каждые 3 или 4 фута, пока не будут установлены все опоры. Уложите стяжную трубу или рейку на опоры и приступайте к заливке и удалению бетона.

МАКО
Во время укладки виброрейка перемещается вдоль трубы стяжки для точного контроля высоты.

После укладки бетона и стяжки сдвиньте трубу стяжки вниз, заполните пустоты раствором и разгладьте теркой. Опоры остаются заделанными в плиту.

Для приподнятых площадок вместо того, чтобы вбивать опору в землю, используйте подставку FinStand и резьбу ½ дюйма на 13, чтобы удерживать крышку FinCap. Прикрепите подставку к металлическому настилу с помощью шурупов или к деревянному настилу с помощью коротких гвоздей. Установив драйвер над колпачком, используйте резьбовой стержень для регулировки высоты, пока маркер на драйвере не совпадет с линией струны.

Компонент опорной пластины обеспечивает дополнительную гибкость, так как FinStand защелкивается в нем без дополнительных креплений. С опорной плитой система адаптируется для использования поверх пароизоляции, бетонного покрытия, песчаного или каменного основания, а также для наклонных плит, устоев и насыпей. Если вы используете опорные плиты, MAKO рекомендует продевать арматуру через FinStands для обеспечения дополнительной устойчивости.

Компания заявляет, что система подходит для плит толщиной от 4-1/2 дюймов до 48 дюймов и более, с регулируемостью, определяемой длиной используемой сплошной резьбы.

Шон Буш, HD Supply White Cap
Для приподнятой плиты толщиной 24 дюйма в Космическом центре Кеннеди стойки FinStand были прибиты к деревянному настилу, а ½-дюймовая цельная резьба обеспечивала регулировку высоты стульев FinCap.

Практический опыт

Компания MAKO Enterprises LLC из Де-Мойна, штат Айова, представила базовую систему контроля высоты в 2012 году и дебютировала с FinStand и усовершенствованиями опорной плиты на World of Concrete 2015. Подрядчики использовали продукт на ряде громких установок. с того времени.

Одним из недавних сложных объектов была плита крыши для взрывозащищенной испытательной камеры в Космическом центре Кеннеди во Флориде. Поскольку плита имеет толщину 2 фута и находится на высоте 33 фута от земли, возможности стяжки были ограничены.

Дэвид Харрисон, руководитель проекта подрядчика Hensel Phelps, говорит, что компания сравнила стоимость и простоту использования нескольких доступных методов и на основе полученных результатов выбрала систему MAKO. «[Поскольку] плита находится на высоте 33 фута в воздухе, системы выглаживающей плиты, на которой можно ездить или ходить, не так осуществимы, как установка направляющих стяжки какого-либо типа и использование вибрирующей стяжки. Основным преимуществом системы МАКО была скорость установки и настройки. Встроенная точная регулировка высоты 1 3/4 дюйма… и предварительно отформованные монтажные отверстия в FinStand значительно облегчают установку. Мне нравится тот факт, что система предназначена для работы с готовыми ½-дюймовыми резьбовыми соединениями, поэтому доступность никогда не является проблемой», — говорит он.

Шон Буш, HD Supply White Cap
Бригада использует виброрейку и поплавок для отделки перекрытия крыши испытательной камеры.

Другим недавним проектом был суперплоский пол площадью 9 100 квадратных футов для объекта поддержки авиации Национальной гвардии в Гранд-Айленде, штат Небраска. Укладка этой плиты толщиной 10 дюймов на землю была первой, когда подрядчик по бетону, Де-Мойн, Компания Cerebral Group из Айовы использовала систему MAKO.

Специалист по бетону Cerebral Антон Олсон говорит: «Мой опыт работы с системой был выдающимся — я бы сказал, что это революционный продукт. Раньше я бы использовал дерево или сталь для формирования пролетов такой ширины, которую мы могли бы выровнять за один раз. Тогда нам пришлось бы ждать до следующего дня, чтобы сделать следующую бухту. Это была огромная площадка, и раньше мы формировали четыре залива за четыре дня. Имея возможность поддерживать трубу стяжки с помощью системы MAKO, мы смогли сделать это за один день. Это сильно сократило время всей работы.

«Использование системы MAKO для этой работы сэкономило нам около 8000 долларов США на рабочей силе и от 250 до 300 долларов США на материалах, учитывая компоненты MAKO по сравнению с опалубкой, которую мы использовали бы в противном случае. На таких работах, финансируемых государством, вы должны платить преобладающую заработную плату от 20 до 30 долларов в час, в этом случае нам пришлось бы платить семи или восьми парням за пять или шесть часов формовки в день. Это большие деньги», — говорит Олсон.

Шон Буш, белая кепка HD Supply
Высота и толщина плиты крыши испытательной камеры делали использование лазерной стяжки нецелесообразным.

Тесты и сертификация

Генеральный директор MAKO Enterprises Кери Сторйоханн говорит, что система компании не предназначена для замены лазерной стяжки, но «если у вас толстые полы и пара слоев арматурного покрытия или если у вас есть уклон, это лучший выбор. Драйвер — это часть, из которой состоит система: используя драйвер с лазером или струной, вы можете установить несколько местоположений в кратчайшие сроки».

Сторйоханн добавляет: «Многие подрядчики, которые не использовали этот продукт, думают, что, поскольку он пластиковый, он не может быть очень прочным. до 1000 фунтов — это одна единица, включая опорную плиту, подставку, крышку ребра и резьбу».

Система одобрена Департаментом транспорта штата Айова, и компания работает над тем, чтобы получить одобрение Департамента транспорта США и в других штатах.

Компания также подала заявку на сертификацию DBE как предприятие, которым владеют женщины, и ожидает одобрения в ближайшем будущем.

Устанавливаем лестницу для душа своими руками (фото+видео) | Своими руками

Содержание ✓

  • ✓ Что такое поддон-лестница?
  • ✓ Трапы для душа — типы
  • ✓ Выбор сухой лестницы
  • ✓ Расположение лестницы
  • ✓ Монтажные работы по установке лестницы
  • ✓ Сделать лестницу самому:
  • ✓ Установка лестницы в душевой своими руками – видео

Многие домовладельцы при выборе душевой кабины поддон или кабина, столкнутся с проблемой нестандартных размеров ванной комнаты. Что делать? Жертвовать пространством или внешним видом комнаты? Не обязательно! Достаточно отказаться от стандартов и установить душевую лестницу.

Что такое душевой поддон-лестница?

Лоток-ловушка представляет собой небольшой канал, закрытый сверху решеткой. Размеры этих лотков колеблются от 75 х
до 120 см.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Компоненты лестницы:

  • сифон;
  • ветка с муфтой;
  • воронка водозаборная;
  • Фланец герметизирующий гидроизоляционную мембрану пола;
  • Решетка для защиты канализации от засорения.

Перечисленные выше компоненты лестницы могут различаться в зависимости от используемых для них материалов и места применения.

Душевые трапы — тип

ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СИФОН для использования в санузлах. Он выдерживает высокие нагрузки и устойчив к агрессивным средам. Просто упрощает процесс монтажа небольшая по массе пластиковая лестница. Продаваемый в магазинах пластиковый трап обычно оснащается сифоном и декоративной решеткой.

ПРОВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ устанавливаются только на промышленных предприятиях. Он имеет большой вес и сложен в установке. Преимуществом такой лестницы является возможность ее эксплуатации не только в душевых кабинах, но и в специализированных лабораториях. Чугунная лестница способна выдержать самые суровые условия эксплуатации.

ТРЕЙД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ монтируются в помещениях с повышенными санитарными нормами. Весь корпус изделия, решетка и крышка изготовлены из стали, что обеспечивает легкую очистку и простой монтаж устройства. Чаще всего эти изделия устанавливаются в больницах.

Лестница с сухим затвором — механическая конструкция, которая под действием сил тяжести всегда стремится принять положение, закрывающее канализационный трубопровод. Существует несколько типов механизма:

Пружинная диафрагма . Он открывается, когда появляются места общественного питания, детские сады и так далее.

Смотрите также: Летний душ своими руками — где построить и что сделать

Помимо разницы в материалах, сифоны для душа могут отличаться и по другим критериям.

Лестница вертикальная имеет большую пропускную способность, но в связи с этим необходимы особые условия для монтажа.

Горизонтальные лестницы можно использовать во всех помещениях, независимо от этажности дома, чем и объясняется их популярность.

Также в продаже можно найти устройства двух типов: с сухим затвором и с гидрозатвором. небольшое давление воды на мембрану. а после прохождения воды пружина возвращает мембрану на место, закрывая проход.

  • Плавающая . Он всегда стремится всплыть, а когда водозапор пересыхает, поплавок падает и перекрывает проход.
  • Маятниковый затвор .
  • Молекулярная память материала . Это современное решение, основанное на том, что эластичная трубка стремится к исходной форме – сжатию или скручиванию.

Трап с гидравлическим затвором представляет собой разновидность сифона в лестнице. Его устройство помогает защитить помещение от посторонних запахов из трубы. Эта конструкция имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества: простота и экономичность, хорошие показатели дренажа и защита помещения от неприятных запахов.

Недостатки; необходимость периодической замены сифона, необходимость регулярной защиты сифона (гидрозатвора) от пересыхания. Чаще всего изготавливается из стали или алюминия.

Выбор сухой лестницы

При выборе сухой лестницы необходимо учитывать условия, в которых она будет установлена.

  • Первое, что необходимо определить, это расчетное количество сливов. Для бытовых условий достаточно лестницы с условным проходом 50 мм.
  • Конструктивная высота устройства. Трап с горизонтальным отводом можно использовать в стесненных условиях, его высота обычно не превышает 7-10 см, а створка с вертикальным выходом потребует не менее 15-18 см свободного пространства.
  • Перед покупкой необходимо обратить особое внимание на исправность и целостность всех составных частей лестницы, нелишним будет проверить ее работоспособность.
  • После выяснения всех технических моментов можно подумать о внешнем виде устройства. Трап может быть пластиковым или металлическим, иметь различную конфигурацию и перфорацию.

Расположение лестницы

Сливная лестница не может находиться в центре душа. Достаточно, чтобы слив располагался в самой нижней точке помещения, обеспечивая сбор проточной воды.

Расположение сливов в ванной:

  • По центру душевой или с небольшим смещением в одну из ее сторон. При этом уклон делается с четырех сторон.
  • В углу. Такое расположение слива незаметно, а небольшой уклон всей поверхности пола осуществляется в двух плоскостях.
  • Возле одной из стен. Уклон пола осуществляется в одной плоскости, в сторону слива. Обычно таким образом устанавливаются слотовые устройства с высокой пропускной способностью. Они менее подвержены засорению и прекрасно смотрятся на полу.

Монтажные работы по установке лестницы

Если вопрос установки лестницы возник на этапе строительства частного дома, то проблем с тем, как сделать слив в душе обычно не возникает. Его устраивают в монолитном перекрытии, обеспечивая вертикальный слив канализационной трубы.

Однако часто возникает необходимость организации душевой лестницы в многоквартирных домах, где толщины стяжки обычно недостаточно для обустройства такой конструкции. поэтому владельцы вынуждены поднимать уровень пола в ванной, обеспечивая при этом его уклон.

Заранее определитесь с лестницей!

При выборе лестницы для душа необходимо учитывать ее высоту.

Это определит, насколько вам нужно поднять пол в ванной комнате. Кроме того, чем выше это устройство, тем лучше его пропускная способность. Оптимальный вариант – регулируемая лестница, которую можно подогнать под любую высоту стяжки. Также в строительных магазинах продаются специальные системы для изготовления лестницы для душа. Их оснащают рейками разной толщины, создавая при монтаже необходимый уклон.

Решайте сами, что для вас важнее всего в душевой кабине, а какие опции второстепенны. Всегда относитесь к таким вещам, как радио, сенсорные панели, громкая связь, как к приятным, но не обязательно пустякам.

Самостоятельно изготовить лестницу:

Проверить расположение лестницы с учетом того, что от нее до стен можно было бы уложить кратное количество плиток, учитывая ширину швов между плитками в 2 мм. Такое решение позволяет не резать плитку и сохранить эстетичность лестницы.

С помощью труб лестница соединяется с канализационным стоком. Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.

Если необходимо утеплить стяжку, то применяют пенопластовые плиты, плотность которых не менее 35 кг/м 3 , а толщина — 5 см. Плиты укладываются на черновую поверхность пола и подгоняются под размеры лестницы.

Затем заливают пенопластом бетонную стяжку в зависимости от высоты лестницы.

Необходимо распределить бетон так, чтобы он заполнил все пространство до полки лестницы. Если вы не использовали пенопласт для основания, то нужно сделать все то же самое, только на черновом полу.

Уплотнительная прокладка фланца из гидроизоляционного рулона типа Изопласт. Она должна зарезервировать его с запасом.

Верхнюю часть фланца необходимо уложить на прокладку и прикрутить винтами.

Поверхность стяжки покрыта слоем листовой гидроизоляции. Перед укладкой материала в нем вырезают отверстие, немного превышающее размеры фланца. Укладываемый материал должен перекрывать прокладку фланца и перекрывать стены на высоту следующего слоя стяжки.

Затем внутренняя часть лестницы оснащена сифоном.

Для правильной заливки бетона на поверхность укладывают направляющие пластиковые стойки. Они должны быть скошены в сторону лестницы. Уклон будущего пола составляет порядка 10 мм на метр заливки. Такой уклон обеспечит сток воды на лестницу из любой точки душевой.

После этого заливается второй слой стяжки. Его поверхность должна быть ниже высоты сифона на толщину керамической плитки со слоем плиточного клея. Направляющие рельсы остаются в слое раствора в качестве компенсационных швов. Поверхность выравнивается и затирается.

Душевой трап в полу покрыт влагостойкой керамической плиткой. Укладка начинается от лестницы и ведет к стене. Таким образом достигается эстетичность установки. Если придется резать плитку возле стены, это будет не так заметно. Кроме того, если трап квадратный или прямоугольный, плитка режется значительно легче, чем в случае круглого трапа.

Переплетенные швы затираются водостойкой кельмой, подобранной под цвет плитки.

Места прилегания плитки к корпусу лестницы необходимо заделать силиконовым герметиком.

На корпус лестницы установить и закрепить защитную решетку.