Установка пластиковых окон своими руками в деревянном доме пошагово видео: Установка пластиковых окон своими руками: инструкция по технологии монтажа

Установка стеклопакетов в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Содержание

1. Установка стеклопакетов в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов
   • Выполнение подготовительных работ
   • Крепление оконной конструкции в подготовленный проем
   • Контроль и запенивание конструкции
2. Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома
3. Установка пластиковых окон в старую коробку. Пластиковые окна в старую деревянную коробку
4. Установка пластиковых окон в старом деревянном доме без окосячки. Как установить пластиковые окна в деревянный дом
5. Видео пластиковые окна в деревянном доме: особенности монтажа в обсаду // FORUMHOUSE

Установка стеклопакетов в деревянном доме. Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Установка пластиковых окон в деревянном доме без окосячки. Технология монтажа пластикового окна в проем деревянного дома

При установке пластикового стеклопакета в окосячку дома из дерева без уровня и отвеса не обойтись – если хотите, чтобы створки окна имели плавный ход, не открывались под собственной тяжестью или же заедали. Тогда никогда не закрепляйте окно, не убедившись – не на глазок, а по уровню, что оно стоит ровно.

Чтобы труды в связи вставкой окна в проем и выравнивание не пошли насмарку, необходимо выставленную по уровню конструкцию зафиксировать монтажными креплениями.

Самый оптимальный вариант – по 6 штук на каждое окно. Их можно заказать там же, где даете заявку на изготовление стеклопакетов.

Под эти крепления на каждой стороне окна имеются технические салазки, поэтому с правильным размещением пластин сложностей не будет. В каждой пластине предусмотрены отверстия под саморезы. Можно ли обойтись без пластин? Да, если хотите при креплении рамы сверлить ее насквозь, что станет причиной разгерметизации камер в профиле. Лично я против такого варварства – мне окна нужны не только для красоты, но и для надежной защиты от холода и влаги. И монтажникам, если не сами будете ставить, тоже скажите, чтобы устанавливали окна по правилам. Только в таком случае ожидания от пластиковых стеклопакетов в деревянном доме будут полностью оправданы.

Очень советую снять оконные створки с рамы перед ее установкой в проем. Это не займет много времени, но сэкономит массу сил: без них она станет легче в разы и направлять ее в нужное место будет проще.

Алгоритм установки стеклопакета в проем деревянного дома:

• вставив конструкцию в окосячку, под нижнюю раму просунуть щепы толщиной сантиметра в 2;
• используя водяной уровень, определить качество установки;
• нужного показателя добиваться подкладыванием дополнительных щепок;
• такими же деревяшками выравнять раму по вертикальному уровню;
• определив наиболее оптимальное положение, закрепить раму на окосячке саморезами, вводя их в отверстия на монтажных пластинах.

Вкручивая каждый саморез, не попадите в гребень бревна, в который упирается окосячка. Чтобы избежать разбалтывания самореза, ввинчивайте его слегка под углом.

После закрепления рамы, запенивайте ее по контуру только после навешивания створок – они предотвратят ее прогиб под давлением застывающей монтажной пены. Если створки не поставить до этого, то позднее будут проблемы с ходом форточек даже в идеально установленной раме.

По окончании выравнивания рамы по горизонтали и вертикали, с каждой стороны всей конструкции должна оставаться щель в 2 см толщиной – для заливки пеной. Высота расстояния между верхней панелью окосячки и до первого бревна не меньше 5 и не больше 15 см – зазор предотвратит давление древесины на окна после усадки сруба.

Перед заливкой пены нужна контрольная проверка правильности установки всей конструкции. Ориентируются на «поведение» распахнутой створки: она не должна самостоятельно уходить дальше, чем ее раскрыли, или пытаться вернуться обратно, подчиняясь своему весу, а не вам.

Вот такой краткий получился ликбез на тему монтажа пластикового стеклопакета в деревянном доме. Надеюсь, что мои советы помогут вам в вашем благородном и увлекательном деле.

Установка пластиковых окон в старую коробку. Пластиковые окна в старую деревянную коробку

Добрый день! Такая ситуация — квартира в сталинском доме. Старые деревянные окна хочу поменять на пластик, но если вынимать коробку, разрушаются все откосы и часть стены, прилегающей к окну. Можно ли поставить пластиковые стеклопакеты в старую деревянную коробку, не вынимая ее, чтобы не делать ремонт всей комнаты после замены окон? Чем черевато такое решение в перспективе 5-7 лет?
Спасибо!

Установка пластиковых окон в старом деревянном доме без окосячки. Как установить пластиковые окна в деревянный дом

На первом этапе нужно провести некоторые подготовительные работы. В случае если дом только построен, то нужно удалить строительную пыль и мусор, сделать замеры и составить чертеж будущего крепления оконной системы. Старый дом из дерева требует следующей подготовки:

• Демонтажные работы (дестрой старых окон).
• Удаление обломков и мусора.
• Замеры и расчеты параметров будущего окна.
• Восстановление состояния несущих деревянных конструкций, подравнивание оконного проема (не должно быть гнили и плесени. Пораженные места зачищают, и шпаклюют шпатлевкой для дерева).
• Выбор производителя и заказ оконных систем.

Что нужно для установки окон

Замена или установка окон потребует некоторого количества инструментов.

• Электродрель с набором сверл.
• Строительный уровень и рулетка.
• Стамески.
• Киянка.
• Шуруповерт.
• Подставочные клинья.
• Крепеж (пластины, болты).
• Монтажная пена.

Также желательно пригласить напарника, так как вставлять окна в одиночку довольно затруднительно, из-за размеров и веса стеклопакетов.

Обсада. Что это, ее виды и особенности конструкции

Для того чтобы уберечь окно от подвижек стен, нужно сконструировать и установить так называемую плавающую основу в которую устанавливается рама стеклопакета – обсаду. Особенно ее наличие важно для веранды, где длина оконной системы может достигать нескольких метров. При значительном проеме можно поставить деревянные перемычки.

Конструктивно она выглядит как установленные по периметру проема несколько досок. Закрепляется обсада с помощью пазов, на шипы, как уплотнитель применяют паклю или другие натуральные волокна, нельзя уплотнять монтажной пеной. Во время установки сверху обязательно оставляют зазор.

С использованием такой конструкции установленный стеклопакет будет защищен от воздействия усадочных процессов.

По способу закрепления обсады делят на такие виды:

• Крепеж в шип. На боках обсады монтирую шипы, которые вставляются в пазы бревен проема.
• В закладной брус. В торцевые срезы оконного проема вставляют брус, на который крепятся стойки обсадной системы.
• В колоды. Торцы бревен оконного проема обеспечивают наличием шипов, а пазы выбирают на обсаде.

Главное при монтаже такой системы, это обеспечит точность монтажа, просчеты будут чреваты деформациями и бесполезностью такой системы. Плавающая конструкция обсады надежно защитит от механического воздействия во время подвижек стен вследствие усадочных процессов.

Как изготовить обсаду (окосячку)

Существует два способа изготовления. Простой, это именно описанная выше система паз-шип. Технология изготовления сложной окосячки другая.

В оконном проеме вырезают гребень, на который насаживается система с пазами. Такое крепление намного надежней, так как по пазам обсада может скользить и компенсировать давление стен.

Для этого берется деревянный брус, в котором с использованием стамески выдалбливают посредине паз (глубина около 5 мм). На оконном срезе с помощью пилы вырезают шипы гребня размерам соответственно пазам. С торцевых сторон выбираются паз и шип для сборки всей системы.

После подготовки всю систему окосячки собирают в оконном проеме с использованием продольных пазов. Для соединения между собой элементов обсады применяют деревянные нагели.

Собрав окосячку, переходят непосредственно к установке пластикового окна.

Видео пластиковые окна в деревянном доме: особенности монтажа в обсаду // FORUMHOUSE

способы для деревянных и пвх окон, рекомендации по ремонту

№1.

Почему пластиковые окна нуждаются в утеплении?

Качественно выполненные и установленные пластиковые окна первые годы уж точно будут надежной преградой холодному воздуху, сквознякам и шуму. С годами, конечно же, могут появиться проблемы, и часто в них виноват сам пользователь. При недобросовестном монтаже различные дефекты могут дать о себе знать в первый же сезон.

Самые распространенные причины проведения дополнительной теплоизоляции пластиковых окон:

• монтаж, выполненный с нарушением технологии;
• усадка здания, что особенно характерно для новостроек;
• износ резинового утеплителя. Ответственные производители и установщики информируют пользователя о правилах ухода за резиновым уплотнителем, но мало кто следует правилам и регулярно осматривает состояние этого элемента конструкции. Отсутствие должного ухода ведет к ускоренному процессу истончения и усыхания резины, появлению в ее структуре микротрещин, результат – снижение плотности прилегания к раме и ухудшение теплоизоляции;
• неверно установленные откосы.

Окно плохого качества или с несоответствующими климатическим условиям техническими характеристиками также не сможет обеспечить нормальную теплоизоляцию, поэтому так важно уметь правильно выбрать пластиковое окно и сразу определиться с подходящим стеклопакетом.

№2. Определяем слабые места

Чтобы провести эффективное утепление пластиковых окон, необходимо сначала разобраться, в каких местах нарушена герметичность. Сразу из списка подозреваемых можно вычеркнуть только раму: многокамерный пластик – хороший теплоизолятор, он не рассыхается в отличие от дерева.

Холодный воздух может проникать сквозь такие элементы конструкции:

• прижимные элементы, которые имеют свойство со временем расшатываться;
• отошедший штапик, который удерживает стеклопакет;
• износившийся уплотнитель;
• монтажная пена, если она была нанесена с нарушением технологии;
• подоконник;
• откосы.

Стеклопакет редко становится причиной нарушения теплоизоляции (исключение – его разгерметизация), но и его можно дополнительно утеплить. «Лишнее» тепло зимой никак не помешает.

Выявить негерметичные элементы окна просто – достаточно провести ладонью вдоль и поперек всей конструкции, и вы почувствуете, что в некоторых местах прилично дует. Некоторые советуют использовать в этих целях зажигалку. Если зажечь пламя и провести им по периметру окна, выдерживая безопасное расстояние, то оно будет наклоняться в тех местах, где присутствует даже небольшой сквозняк. Будьте предельно осторожны с этим методом!

Как правило, работы по утеплению пластикового окна можно провести своими руками. Исключение составляют случаи, когда необходимо утеплить откосы с внешней стороны, а квартира расположена выше второго этажа. Необходимо быть готовым, что может понадобиться комплексное утепление, если найдено несколько зон утечек теплого воздуха, но обо все по порядку.

№3. Отладка прижимного механизма

Усадка дома и погодные факторы могут привести к небольшому перекосу створок окна и незначительной деформации уплотнительной резинки. Это приводит к ухудшению теплоизоляции, но в этом случае возвращение былой герметичности – это дело пары минут, правда, знание конструкции пластикового окна и навыки работы с инструментами понадобятся.

Регуляцию прижимного механизма можно осуществить с помощью специальных эксцентрик, расположенных по периметру створок. Чтобы прилегание створки было более плотным эксцентрик необходимо крутить по часовой стрелке, используя шестигранный ключ на 4 мм. Ориентируйтесь на засечку, расположенную на каждом таком элементе. Когда она направлена в сторону улицы, прижим ослаблен, в сторону уплотнителя – усилен. На видео все хорошо показано.

Порой утеплить пластиковое окно помогает простая регуляция петель, у которых также есть собственный механизм, отвечающий за плотность прижима. Тут регуляция проводится с помощью шестигранника. Руководствоваться следует несложным правилом: если язычок сильно выдвинут, то створка прилегает хорошо. Чтобы его выдвинуть, необходимо повернуть шестигранник против часовой стрелки, если петли располагаются слева, и по часовой стрелке – если справа.

Еще проще дела обстоят со штапиком. Старый отошедший штапик достаточно поддеть тонким шпателем, а на его место установить новый, который можно купить в той же компании, что продала и установила вам окна.

После регулировки проверьте, улучшилась ли герметичность конструкции, ладонью или зажигалкой. Если все выполнено правильно, а сквозняк все равно гуляет, то придется, скорее всего, менять уплотнитель.

№4. Замена уплотнителя

В идеале резиновый уплотнитель может прослужить достаточно долго, но для этого необходимо соблюдение некоторых условий. Согласно правилам эксплуатации пластиковых окон, уплотнитель требуется регулярно смазывать специальными веществами, но кто из нас это делает? Вот и получается, что уже через 5 лет резина усыхает и начинает пропускать холодный ветерок с улицы. Проблема может быть в уплотнителе, который располагается под стеклом, либо в том, что находится по контуру створки. Замена уплотнителя в пластиковом окне – дело не столь сложное, сколько ответственное. Если сомневаетесь в своих умениях, лучше позвать специалиста.

Порядок действий при замене подстекольного уплотнителя:

• снятие штапика;
• демонтаж подкладки и стеклопакета;
• демонтаж износившегося уплотнителя;
• установка нового уплотнителя через паз. Заранее лучше отрезать ленту, которая на 3-5 см превышает требуемую длину. Новый уплотнитель кладут на положенное место, при этом действуя максимально осторожно и не натягивая материал. Излишки аккуратно отрезаются. При желании и для гарантии уплотнитель можно дополнительно зафиксировать клеящим составом;
• установка стеклопакета, подкладок и штапиков. Штапики – деталь хрупкая, поэтому снимать и устанавливать их необходимо предельно осторожно, чтобы не сломать. В противном случае придется покупать новые.

В замене может нуждаться и уплотнитель, который располагается по контуру створки. В этом случае створку лучше снять. Сначала демонтируются декоративные накладки с петель, а потом с помощью монтажной ручки или отвертки вытаскивается штифт из петли. Остается аккуратно снять створку, а уже потом с нее очень легко убрать старый уплотнитель. Начинать устанавливать новый уплотнитель лучше с верхней части створки, аккуратно прижимая его, но не растягивая. Начало и конец уплотнительной ленты лучше закрепить клеем. Все! Остается только навесить обратно створку: штифт можно установить голыми руками, а потом вернуть на место декоративную накладку. На видео все очень хорошо показано и описано.

Ремонт и закрепление стекол в деревянных рамах

Спустя несколько десятилетий службы старые окна, под действием влажности и температурных перепадов, теряют свои свойства. Материал, которым были фиксированы стекла, высыхает и крошится, и тогда они начинают дребезжать из-за неплотного прилегания к раме. Закрепить их можно с помощью силиконового герметика. По порядку процесс ремонта стекол выглядит так:

1. Сначала поддеть и аккуратно снять штапики, начиная с нижнего, после – боковые, и самый последний – верхний. Такая очередность обязательна в целях безопасности, иначе стекло может выпасть преждевременно. Если есть прогнившие или слабые штапики, то их лучше сразу заменить на новые.
2. Вытащить стекло, а раму зачистить от старой шпатлевки и остатков краски в пазах для стекла.
3. Стекла очистить от шпатлевки с помощью щелочного раствора. Для очистки не стоит применять острые предметы, чтобы не оставить царапины.
4. Подготовленные и высушенные рамы промазать по периметру прозрачным силиконовым герметиком, и установить в них стекла.
5. Прибить штапики с помощью оконных гвоздей, стараясь не слишком давить стекло.

Дополнительно смазать места примыкания стекла к раме герметиком, после чего убрать лишнее влажной тряпкой. Теперь дать окну просохнуть несколько часов, и только тогда переходить к следующему этапу.

№5. Утепление подоконника

Монтаж пластикового окна часто связан с приличными разрушениями, особенно значительны они в зоне между стеной и подоконником. Некоторые монтажники забрасывают щели цементом и строительным мусором. Тут без комментариев. Лучше, конечно же, когда пространство под подоконником заливается монтажной пеной, но и этот вариант не идеален. Пена со временем может сжиматься или даже рассыхаться, образуются приличные щели, через которые в дом попадает холодный воздух.

Чтобы утеплить пластиковое окно, придется избавиться от старой пены и залить новую. Имейте в виду, что она имеет свойство расширяться при застывании. Излишки после полного застывания срезаются, некоторые строители рекомендуют дополнительно заполнить мелкие трещинки силиконовым герметиком. После этого следуют штукатурные работы и нанесение декоративного покрытия.

Если есть возможность, зону подоконника можно дополнительно утеплить снаружи. Для этого также используют монтажную пену, но иногда в ход идет и пенопласт. Сверху все штукатурится по сетке и отделывается.

Материалы для отделки окон

Отделка косяков в деревянном доме снаружи осуществляется при помощи различных материалов, окно при этом может быть как пластиковым, так и деревянным.

Дерево

Этот материал наиболее логичный, если мы говорим о деревянном доме. Также древесина подходит и для окон ПВХ, и, конечно, для облицовки деревянных систем. Для наружных откосов и подоконников подходит применение: дуба, бука, кедра, лиственницы. Подходящим вариантом станет та же порода дерева, которая была использована для оконных рам, так как древесина сочетается не только по цвету, но и по фактуре. Однако некоторые хозяева намеренно выбирают иную породу дерева, чтобы подчеркнуть оригинальность экстерьера. Чтобы немного сэкономить, возможно выбрать шпонированный тип откосов.

• привлекательный внешний вид.
• возможность окрашивания деревянных откосов.
• эстетическое соответствие деревянному строению.
• экологичность.
• деревянные откосы долговечны.
• хорошая шумо- и теплоизоляция.
• возможность скрыть неровные поверхности.
• хорошо выглядят даже с пластиковыми окнами (если такие окна окрашены в массе или ламинированы под дерево).

• необходима специальная обработка антипиреном и антисептиком. Если откосы приобретаются в готовом виде, то они уже были обработаны.
• не относится к бюджетным материалам.

№6. Утепление откосов

Сегодня часто при монтаже пластиковых окон дополнительно устанавливаются откосы, ровные, красивые, из плотного пластика. Часто случается, что между декоративной планкой и стеной имеется большая трещина, которая отлично проводит в квартиру холод и ветер, поэтому для улучшения теплоизоляции пластиковых окон рекомендуют проводить утепление откосов изнутри или снаружи.

Порядок действий следующий:

• демонтаж ненужных частей монтажной пены;
• если поверхность сильно неровная, можно ее оштукатурить;
• обработка откоса грунтовкой, можно использовать антибактриальные составы, чтобы предупредить развитие плесени;
• из пенопласта вырезают соответствующий откосу фрагмент. Чтобы он лучше приклеился к поверхности, с обратной стороны его можно слегка поцарапать. Остается нанести монтажный клей и плотно прижать к поверхности откоса, для гарантии можно установить несколько дюбелей;
• остается смонтировать уголок, зашпаклевать поверхность и закрепить наличник.

Материалы, которые используются для шведской технологии

Дополнительным преимуществом шведской технологии утепления окон является сам утеплитель, который выпускается в двух вариантах:

• EuroStrip Silicone

Оригинальный EuroStrip Silicone на силиконовой основе отличается отличными рабочими характеристиками, устойчивостью к сжатию и разрыву, широким диапазоном температур эксплуатации (от -80С до +200С), длительным гарантийным сроком службы (до 15 лет).

Уплотнитель EDPM изготавливается на основе каучука. Он обладает более низкими эксплуатационными характеристиками и сокращенным сроком эксплуатации. Однако этот уплотнитель дешевле.

Установка окна в глухую стену » Инженер-мошенник

Домашний

Уровень навыка

Продвинутый

Установка окна в глухую стену

31 октября 2020 г. |
Джеймисон Ранц |
Комментариев нет |

Кто в здравом уме станет прорезать гигантскую дыру в стене нового дома?

Возможно, это был один из самых мучительных проектов, за которые мне приходилось браться (и я построил дом). На лестничной клетке, ведущей в наш подвал, никогда не было окон, и в результате вся эта сторона дома всегда была темной. Подвал, прихожая и лестничная клетка всегда должны были иметь свет во время использования. Проходя мимо него однажды, я сказал Джейми: «Почему мы не вставили окно в эту стену?» А остальное стало историей.

При этом мне нужно было придумать, как встроить окно в эту стену. Посмотрите полное видео проекта ниже и читайте дальше, чтобы увидеть пошаговый процесс того, как мы это делаем.

Раскрытие информации: Этот проект спонсируется DAP Products и The Home Depot. Оба бренда замечательны и поддерживают наше сообщество исполнителей.

Необходимое время: 3 дня.

Приведенные ниже шаги показывают, как мы вырезали отверстие в глухой наружной стене и устанавливали массивное панорамное окно. Как всегда, свяжитесь с местными строительными властями, чтобы узнать, как внести какие-либо структурные изменения в ваш дом.

1. Определение размера окна

   Когда я выбирал размер окна, мы хотели сделать его большим, но при этом оставить достаточно места для заголовка и окружающего его обрамления. В конечном счете, мы выбрали панорамное окно шириной 6 футов и высотой 8 футов, чтобы впустить огромное количество света. отдела в нашем местном Home Depot, чтобы пообщаться с экспертом. Обсудив все наши варианты, мы остановились на панорамном окне Andersen серии 400.

2. Вырезание гипсокартона

   После получения нашего окна мы могли приступить к фактической установке. Это начинается с разметки общего отверстия карандашом. Это включает грубое открытие, обрамление и доступ к структуре, к которой нам нужно было привязаться. Затем мы установили пластиковую пленку, чтобы удержать пыль, и я аккуратно разрезал гипсокартон и удалил его с участка.

3. Снятие изоляции

   С помощью разреза мы сняли изоляцию с места, где должны были работать. К счастью, в стене не было электричества, иначе нам пришлось бы перенести его.

4. Поддержка области

   При вырезании стоек из наружной стены вес крыши может привести к отклонению верхней пластины, что создаст проблемы при установке коллектора. Чтобы предотвратить это, я собрал двутавровую балку с 2×6 и втиснул под нее 2×4, чтобы временно выдержать вес.

5. Вырезание стоек

   Отметив области стоек, которые необходимо удалить, я сделал надрезы вверху и внизу этой области как можно ближе к 90 градусам. Чтобы освободить стойки от обшивки, я срезал гвозди между стойками и обшивкой сабельной пилой.

6. Каркас чернового проема

   Ниже я собрал схему каркаса, который нужно было добавить, чтобы выдержать вес крыши. Этот дизайн предназначен для наружной стены 2×6. Если у вас стена размером 2×4, то гвоздезабивателю 2×6 сверху и снизу может не понадобиться гвоздезабиватель.

   Мы начали с привинчивания верхнего гвоздезабивателя 2×6 к щипцам. Затем мы использовали поверочную линейку, чтобы убедиться, что она абсолютно плоская, и проложили стыки, которые не были плоскими.

   Затем я установил триммеры и блокировку, чтобы получить окончательную приблизительную ширину проема. Триммеры обрезаны, чтобы жатка плотно прилегала сверху.

   Для нашего пролета мы определили, что двух 9-1/4″ ламинированных балок, прибитых вместе 4 гвоздями через каждые 16″, будет более чем достаточно. Всегда обращайтесь к своим местным нормам и правилам, когда пытаетесь реализовать подобный проект.

   Нижний гвоздодер прибивается к нижней части жатки и устанавливается на место. К счастью, у нас все получилось с первого раза, и все подошло идеально.

   Затем мы измерили вниз от жатки, чтобы определить точную высоту нашей пороговой пластины. Мы установили дополнительные щипцы с каждой стороны, максимально утеплили, а затем установили плиту порога.

7. Прорезание отверстия

   Это важный момент…

   Гораздо проще вырезать отверстие снаружи, поэтому, чтобы найти грубое отверстие, я просверлил отверстие в каждом углу.

   Затем я использовал меловую линию, чтобы отметить грубое отверстие снаружи и вырезал его сабельной пилой.

   Мы решили разрезать его на две части из-за веса и удобства обращения.

8. Обшивка подоконника

   Чтобы убедиться, что вода, попадающая за кромку окна, не проникает в подоконник, нам нужно было обшить ее перед установкой окна. Я начал с установки скошенной доски сайдинга на подоконник. Это даст небольшой шаг, который направит воду наружу.

   Затем я наклеил изоленту на подоконник и примерно на фут или около того по бокам. Я использовал эластичную ленту ZIP, потому что углы можно сформировать с помощью всего одного куска ленты.

   Затем мы нанесли слой DAP 3.0 (герметик на неводной основе). Это большой слой герметика, который наносится по бокам и сверху, а также на заднюю часть подоконника. Это будет действовать как приклеенная прокладка и предотвратит попадание воды.

9. Настройка окна

   Это окно большое… и тяжелое. 406 фунтов, если быть точным. Поэтому мы использовали движущиеся ремни и как можно больше способных тел, чтобы поднять его на скамью, которая служила бы плацдармом, а затем последний шаг к грубому открытию.

   После того, как мы смогли убедиться, что он вертикальный, ровный и ровный, мы прибили его на место 2-дюймовыми кровельными гвоздями. Эти гвозди имеют очень плоскую и большую головку, поверх которой будет легко установить внешнюю отделку.

10. Облицовка боков и верха

    Лента гидроизоляции затем наклеивается по бокам фланца гвоздя, а затем сверху, чтобы создать наслоение гидроизоляции.

11. Изоляция

    Для герметизации вокруг окна мы использовали пену Touch ‘n Foam No Warp Foam, которая гарантирует, что пена не расширится слишком сильно и не вызовет прогиб оконной рамы.

    Затем я вырезал кусок жесткой пенопластовой изоляции толщиной 2 дюйма, чтобы заполнить полость коллектора. В то время как оставшееся пространство вокруг чернового проема утепляется войлоком.

12. Гипсокартон

    Моя наименее любимая часть. Я разрезал гипсокартон, чтобы заполнить все пустоты вокруг окна, и прикрутил их шурупами для гипсокартона.

    При укладке гипсокартона для совмещения шва двух кусков гипсокартона необходимо использовать шовный герметик.

    К счастью, мой тесть появился как раз в нужное время, и я смог обмануть его, чтобы он занял место. Сначала он наклеил ленту для гипсокартона на швы, используя шовный герметик для заполнения швов. Лента важна. Вот где вы получаете силу.

    После высыхания финишный слой можно наносить с помощью большого 8-дюймового ножа для гипсокартона.

    После высыхания швы можно отшлифовать и покрасить в соответствующий цвет.

13. Установка обшивки

    Остальную часть дома мы соединили с вертикальной обшивкой 1×4 и горизонтальной обшивкой 5/4×6, которая выступает по бокам на 1/2″. Для экономии усилий обивку перед установкой покрасили.

    После установки отделки мы нанесли трещиностойкий герметик DAP Extreme Stretch и заполнили отверстия от гвоздей шпатлевкой DAP Premium Wood Filler.

    Когда окно заделано в стену и отверстия для гвоздей заполнены, мы можем нанести последний слой краски на отделку.

14. Наружная обшивка и герметизация

    Чтобы отделать окно, я подогнал остальную часть снаружи к раме для фотографий 5/4×6 и заполнил полосами обрешетки.

    После того, как отделка была установлена, Джейми заполнил отверстия от гвоздей DAP Platinum Patch, который является наполнителем для наружных работ, подходящим для всех типов поверхностей.

    Затем она нанесла полоску DAP DynaFlex Ultra по всей внешней отделке и полоску прозрачного лака между окном и отделкой. Это отличный вариант для наружного герметика из-за его стойкости к плесени и грибку в течение всего срока службы, стойкости к растрескиванию и легкости очистки водой.

    Когда весь герметик и шпатлевка высохли, она перешла к покраске внешней отделки и смешиванию всего этого с существующим сайдингом.

Итак, новое массивное окно установлено за день. Гипсокартон, обшивка и покраска следующие 2 дня.

Было ошибкой не встроить окно в эту стену при строительстве дома, но оно того стоило. Он пропускает так много естественного света в пространство, которого раньше не было. Раньше в прихожей было темно, но теперь весь день светит тонна света.

Эта сторона подвала всегда была темной, но теперь после полудня она наполнена светом. Если вы хотите узнать больше о том, как появились лестницы и перила от L.J. Smith Stair Systems, посмотрите 10-й эпизод нашего «Дома мечты».0003

Если вы решите заняться подобным проектом, я бы хотел увидеть в комментариях, что из этого получится! В противном случае, спасибо за чтение и, как всегда, будьте в безопасности и счастливы в строительстве.

Об авторе

Джеймисон Ранц

Еще от этого автора

Я христианин, отец, муж и бывший аэрокосмический инженер. В свободное время я люблю проектировать мебель на выходные, как и я. Другими словами, я пишу планы потрясающе выглядящей мебели, которые настолько просты, что они поразят вас! (Опыт деревообработки не требуется.)

Похожие сообщения

Песочница своими руками за 9 простых шагов (ВИДЕО) и инструкции

Детали проекта

Навыки

1 из 5
Легкий
Копание и переноска бревен требует некоторой силы, но сборка деталей проста.

Стоимость

200 долларов США

Расчетное время

4 часа

Возраст: От 6 до 12 лет

Детям нравится копаться в грязи и играть в ней. Вот почему песочница — идеальная альтернатива грязевой яме на заднем дворе. Автономная, свободная от мусора и легко выкапываемая с помощью самых пластиковых игрушек, песочница может занять детей на несколько часов. И как Этот старый дом , подрядчик по ландшафтному дизайну Роджер Кук, показывает здесь, построить его так же просто, как сложить пиломатериалы в квадрат, скрепить их вместе и засыпать песком — подвиг, который можно совершить за полдня.

Песочница своими руками за 9 шагов

Шаг 1: рубим дрова

Фото телеканала This Old House

Бревна, из которых состоят стены песочницы, будут стыковаться в углах встык. Таким образом, чтобы определить, какой длины должны быть бревна, вычтите 3½ дюйма (истинная ширина 4×4) из длины, которую вы хотите получить с каждой стороны. С помощью циркулярной пилы распилите бруски по этим размерам. Вам понадобится по 3 штуки на каждую сторону коробки.

Шаг 2. Разметка периметра песочницы

Фото телеканала This Old House

Расположите четыре бревна по контуру песочницы, прижимая концы каждого бревна к краю следующего бревна. Используя лопату или прямоугольную лопату, отметьте контур песочницы, прорезав дерн вертикально как внутри, так и снаружи по периметру свободно уложенных бревен.

Шаг 3. Выкопайте центр коробки

Фото

Используя лопату, выкопайте 6 дюймов в пределах контура песочницы. Затем добавьте слой песка шириной 4 дюйма и глубиной 1 дюйм по периметру отверстия.

Совет: Если площадка, которую вы выбрали для своей песочницы, неровная, см. здесь инструкции по копанию ямы с плоским дном.

Шаг 4. Укладка основания каркаса песочницы

Фото

Поместите первый ряд бревен поверх песка. Вставьте угольник в каждый угол и отрегулируйте бруски, пока они не станут идеально прямыми. Удерживайте каждый угол в этом прямоугольном положении, скрепив его куском обрезков 2×4, прикрученным 3-дюймовыми винтами для настила.

Используя салазки и 4-футовый уровень, аккуратно вбейте каждый брусок в песок, пока он не выровняется.

Шаг 5. Поместите второе блюдо

Фото

Снимите скобы 2×4 по углам. Положите следующий ряд бревен поверх основного ряда, но расположите их так, чтобы они перекрывали углы в направлении, противоположном первому ряду. Это создаст узор внахлест.

Шаг 6: Свяжите курсы вместе

Фото: телевидение This Old House

С помощью дрели/шуруповерта с насадкой для гаечного ключа заверните 6-дюймовые шурупы для дерева вниз через верхний ряд и в древесину под ним через каждые 3 фута по периметру.

Шаг 7. Выстелите коробку ландшафтной тканью

Фото телеканала This Old House

Положите ландшафтную ткань вдоль внутренней части коробки так, чтобы она закрывала дно и перекрывала второй ряд бревен.