Установка пластиковые окна в деревянном доме своими руками видео: Как самостоятельно установить пластиковые окна в деревянном доме

Содержание

Пластиковые Окна в Деревянном Доме: Основные Моменты





Что может объединить роскошный загородный коттеджем из оцилиндрованного бревна и небольшой уютный деревянный домик где-нибудь в сельской местности, кроме стен из натуральных материалов? – Правильно! – Наличие  пластиковых окон!

Содержание:

  • Введение
  • В чём же их преимущества?
    • Шумоизоляция
    • Экологичность?
    • Теплосохранность
    • Конденсат
    • Светопроницаемость
    • Защита от взлома
    • Дополнительные опции «няшки»
      • Теплорамка
      • Аргон
      • Защита от насекомых
      • Формы окна
      • Варианты окон
  • Особенность установки
  • Основные этапы монтажа окна в окосячку
      • Установка пластикового окна в обсаду (окосячку)

Введение

Человек так устроен, что без наличия света, свободно льющегося через оконный проём, и без первой звёздочки возле луны, робко заглядывающей в светящееся окошко, «венец природы – человек» гаснет как свечной огонёк, колеблющийся на простылом ветру. Окна в доме – это глаза, через которые человек смотрит на этот мир! А это значит, что глаза эти должны быть достаточно светлыми, прозрачными и максимально надёжными, чтобы сохранить не только красоту мира, но и тепло и уют внутри дома, где живёт человек.

Идеально подходящими для этих целей будут металлопластиковые окна, произведённые по современным технологиям, или, проще говоря – пластиковые.

Читайте также:
Как установить заборный столб который простоит более 100 лет? Инструкции по установке своими руками | (Фото и Видео)

В чём же их преимущества?

В наше время, всё больше людей стремятся вне города создать себе маленький островок души, предпочитая в загородных постройках традиционные материалы – камень (не бетон!) и дерево. Однако, это вовсе не означает, что строительство ведётся по технологиям позапрошлого века. Применяются новые техники и материалы, которые в точности копируют внешний вид природного сырья.

Это же касается и оконных рам из пластика, которым путём ламинации (вид декорирования) можно придать абсолютно любой вариант от свежи-струганного или окрашенного дерева, до вытесанного из гранита бруска. Всего применяется 43 цветных структуры, но, поверьте, этого более, чем достаточно, чтобы выбранный вариант ламинации не нарушил общий внешний и внутренний вид деревянного дома, а наоборот, придал ему более органичный и привлекательный облик.

Загородный дом — мечта многих

Немаловажно, что дом можно декорировать как снаружи, так и изнутри: ламинация позволяет сделать внешнюю раму одного цвета, подходящего к фасаду здания, а внутреннюю – другого, гармонирующего с внутренним интерьером. И это первое преимущество.

Второе – сроки службы. Деревянные рамы, даже после обработки различными антисептиками от грибка и жучков, всё равно подвергаются этим заболеваниям и деформированию временем, даже если производитель не поскупился на добротную древесину. Да и дополнительного ухода они требуют гораздо большего, не же ли любой пластик.

Пластиковые изделия обладают повышенной прочностью, особого ухода не требуют, гигиеничны, долговечны (в том случае если изначально были выбранные качественные материалы от проверенных брендов), превышают деревянные по многим иным параметрам:

Шумоизоляция

Пример шумопоглощения стеклопакета

За счёт конструкции профиля и стеклопакета ПВХ значительно снижают поступление многих шумов с улицы, что не могут обеспечить окна, выполненные из природного материала.

Понизить звукопроницаемость и резонансные явления можно за счёт разности толщины стёкол стеклопакета, увеличения ширины профиля или применения особой раскладки, когда окно делиться на несколько отдельных сегментов, каждый из которых состоит из отдельного мини-блока, изготовленного «по образу и подобию» большого блока ПВХ.

Другой вариант шумозащитных стеклопакетов – покрытие внешнего триплекса (многослойное, противоударное, прессованное  блочное стекло) специальной звукоизоляционной плёнкой, дополнительно снижая шум ещё на 39-40 дВ.

Стоимость такого окна, конечно, возрастает, но учитывая, что менять его не придётся минимум 50 лет, можно напрячься и разориться.

Экологичность?

В данном случае, если при возведении стен из клееного бруса или оцилиндрованного бревна были соблюдены все положенные технологии, то именно стены и будут отвечать за регулировку влажности и основной теплообмен. ПВХ лишь поддерживают и сохраняют комфортный микроклимат внутри дома, создаваемый «дышащим» натуральным деревом.

Тем, кто утверждает, что после появления окон ПВХ, в доме «дышать стало нечем», хочется напомнить, что деревянные дома «дышат» не окнами, а стенами!

Конечно, это вовсе не значит, что надо совсем отказаться от естественной вентиляции – проветривать всё-таки надо!

Теплосохранность

В отличии от деревянных окон с обычным стеклом, металлопластиковая пакетная конструкция сберегает тепло внутри помещений лучше в 2-3 раза. Это очень важно для деревянных построек, поскольку чаще всего они встречаются в сельской местности, где обогрев осуществляется индивидуальными отопительными системами в виду отсутствия центрального отопления. Экономия дров и газа будет на лицо!

Схема принципа энергосбережения стеклопакета

Экономия происходит из-за улучшенного уплотнения между основной рамой и створкой стеклопакета, не пропускающей ни малейшего дуновения холодного воздуха извне.


Если вы обнаружили конденсат внутри стеклопакета, то требуйте от фирмы замены всего окна полностью, поскольку устранить подобные «недостатки» в домашних условиях невозможно!

Конденсат

Если конденсат внутри стекла — это показатель, что и сам стеклопакет, и, скорее всего, рамы к нему выполнены с нарушениями технологий изготовления

Такое ПВХ не защитит ни от шума, ни от холода, оно ничем не лучше обычного «деревенского» окошка, а стоимость в разы выше. Не выбрасывайте свои деньги на ветер, свищущий через плохо подогнанные детали металлопластика!

Что ещё влияет на утепление окошек? – Профиль, из которого изготовляются рамы. Профиль для пластиковых окон не цельный монолит, а множественные, похожие на муравьиные ходы, камеры-перемычки. Отсюда и название – камерный профиль.

Такое строение позволяет сохранять сухой воздух внутри профиля и пропускать тепло значительно хуже, чем стекло.

Вывод: наращивание толщины профиля – занятие бессмысленное, а вот выбрать профиль по теплу изолирующих камер, играющих основную роль в сопротивлении теплопередачи, — смысл есть.

В деревянный дом, возведённый в морозных регионах, профиль выбираем пошире, для Южных регионов – поуже.

Оптимальное окно для любого дома Средней полосы, включая и брусчато-бревенчатые:

  • 5-хкамерный профиль
  • 2 контура уплотнения
  • 2-хкамерный стеклопакет

Энергосберегающее низкоэмиссионное стекло, покрытое тончайшей плёнкой из ионов серебра, так же внесёт свою лепту в сохранении домашнего тепла, поскольку будет отражать тепло от себя обратно внутрь помещения.

Светопроницаемость

Низкоэмиссионное стекло, отполированное, лучше, чем зеркало! Оно обладает повышенной светопрозрачностью, но при этом уменьшает поток УФ-лучей на 30%, и  сохраняет при этом вещи, картины и мебель от выцветания.

Защита от взлома

Конструкция пластиковых окошек (усиленный жёстким внутренним армированием профиль + антивандальный стеклопакет и способ его крепления в стену) позволяет надеяться, что злоумышленнику придётся здорово попотеть, чтобы открыть себе доступ к внутреннему убранству загородного дома.

Безопасность прежде всего!

Окно, открытое на проветривание, не доступно для вора так же, как и закрытое наглухо – такова продуманная конструкция. Встроить такую механику внутрь деревянной рамы невозможно, а вот поставить ПВХ в стену деревянного дома – всегда пожалуйста!

Дополнительные опции «няшки»

Теплорамка

Специальный металлический уголок, обычно исполняющий роль усиления профиля, может быть с подогревом, что исключит наледь и образования морозных узоров на стекле.

Аргон

Конечно, воздух – отличный теплоизолятор, который действует внутри пакета по закону конвекции, опускаясь холодным слоем вдоль наружного стекла и оттесняя наверх тёплый от внешнего. При таком круговороте потери тепла хоть и минимальны, но неизбежны. Уменьшить расстояние между стёклами – только один вариант, к которому чаще всего и прибегает производитель.

Принцип действия аргона в стеклопакете

Но есть ещё другой – закачка межстекольного пространства инертным газом, который легче воздуха и абсолютно прозрачен. Идеально для этих целей подходит нейтральный «медленный» аргон. Он уменьшает конвекцию, попутно повышая (незначительно!) энергоэффективность окошек и их шумоизоляцию.

Реально проявить свои «способности» в полную силу такое окошко может лишь, если вставлено в деревянную стену где-нибудь в районе Магадана или сурового Колымского края. Идут такие окошки с «наполнителем» в классе Р2А.

Защита от насекомых

Это такой своеобразный бонус за небольшую доплату при заказе ПВХ – москитная сетка, закреплённая на каркасе из пластика ровно по размерам окна. Она легко монтируется в проём на летнее время и так же легко снимается на зимний период, когда надоедливые насекомые уже не рискуют залетать к вам «на огонёк».

Спасение от комаров и прочей нежеланных гостей

С её приобретением вы лишите себя сомнительного удовольствия гоняться за мухами по полдня и хлопать себя, отгоняя комаров по вечерам. Вот уж кого-кого, а этих кровососущих в сельской местности предостаточно!

Формы окна

Дерево – очень пластичный материал, позволяющий прорубить окно в стене какой угодно формы и размера, сделав дом по-особенному индивидуальным, в зависимости от вкуса и художественных пристрастий хозяина. Получается, пластиковая окантовка стеклянных «очей» должна гармонично вписаться в общий вид деревянного жилища и не нарушить его внутренний интерьер.

Обилие выбора форм и видов

А ещё лучше – подчеркнуть его самобытность и сохранить общую стилистику, создав с деревянной стеной единую композицию. И многие производители уже создали целую линейку ПВХ, идеально гармонирующих с природными материалами, в том числе и с деревянными постройками различных архитектурных стилей.

Форма окна, помимо классической прямоугольной, может быть:

  • шестиугольной
  • овальной
  • арочной
  • трапециевидной
  • круглой
  • треугольной
Варианты окон

Декоративная раскладка (разделение стекла на сегменты, не нарушая его целостности) позволяет воплотить в жизнь практически любой дизайнерский проект. Раскладка для деревянного дома применяется не ради экономии и практичности, как пару веков назад, а из-за идеального сочетания стекла, разделённого шпросами и натурального дерева, придающие дому загадочный и романтический вид.

Раскладку производят фацетами и витражами

Вот только стоимость такой красоты пока ещё «кусается», особенно витражных. Ничего! Были времена, когда «кусались» и обычные белые пластиковые окна из далеко не лучшего пластика! Сейчас качество пластика значительно улучшилось, а цена на ПВХ ушла вниз.

Дорогостоящий витраж легко заменим высококачественной витражной (не путать с декоративной!) плёнкой с цветным рисунком. Витражи особенно хорошо смотрятся в деревянной спальне-опочивальне, — раз. В горнице второго этажа такое окно называется «красным» и оно – центральное и самое большое, – два.

Определившись с размерами, типом, видом и формой окошек для своего деревянного семейного гнезда, надо познакомиться и с особенностями их установки. И первое, что надо сделать, ещё до того, как пила коснётся стен, надо нарисовать контуры будущих окон, убедиться, что они будут расположены там, где им и место, и скрепить все брёвна и брус между собой планками и гвоздями по периметру каждого окна. Это делается, чтобы стена не начала разъезжаться в разные стороны под давлением во время пропилов.

Читайте также:
Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Особенность установки

Каждому дому надо дать положенное время для усадки. Особенно подвижны конструкции деревянных сооружений из-за потери влаги, запасённой древесиной. Дом не только слегка сокращается в объёмах, но может произойти и некая деформация стен, если поставщик недобросовестно отнёсся к своим обязательствам и поставил сырой материал: чем больше влаги – тем ощутимее будут проходить процессы.

Обычно за 1-й год высота стены не «падает» больше, чем на 1,5 см на метр. Усадка продолжается от 3-х до 5-ти лет. Если поставить ПВХ раньше этого времени, то произойдёт деформация самого окна.

В первый год она будет незаметна, потому что эти полтора сантиметра придутся на слой уплотнителя между рамой и оконным проёмом (вата, урса, пена). Во второй год проседание и сжатие продолжится. Возможно, окошко уже начнёт с трудом открываться и закрываться.

Третий год – больше забот. К пятому году оконную раму может сжать настолько, что даже усиленный профиль не выдержит, а стеклопакет попросту лопнет. Окно не может заменить собой несущую балку!

Схема усадки окна в деревянном доме

Но даже по истечению 3-5 лет, дерево будет продолжать «гулять» — весной и осенью набирать воду и разбухать, а зимой и летом влага будет испаряться и стена обседать. Глазу такие изменения не заметны, а вот жёстко вставленному в проём окну – весьма ощутимо.

Чтобы избежать давления непосредственно на окно, для металлопластика (как и для дерева) применяют специальную конструкцию – окосячку или по-другому – обсадку, колоду, липу или оклад, выполняющую роль связки между стеной и оконной рамой.

Такая конструкция позволяет сделать окно независимым от несущих стен, исключая нагрузку на жёсткую раму при «гулянии» и искривлении стен. Добиваются такого эффекта посредством блокировки перемещения бруса или бревна по вертикали деревянной плашкой-бруском, сечением не менее 5-7 см. По необходимости окосячка принимает на себя «гуляющую» нагрузку и обеспечивает дополнительное укрепление стены.

Вставить подобный брусок при наличии пилы-паркетки труда не составит, стоит лишь сделать строго вертикальный пропил по обоим боковым стенам, размером чуть шире, чем сам брусок. К подвижному бруску крепится «чистовая» доска, к которой, в свою очередь, жёстко крепиться рама из профиля.


Длина закладного бруска должна быть меньше высоты пропила на 7см с каждой стороны, чтобы он свободно двигался в пазу-пропиле. Дерево для колоды должно быть влажным на 10-12%, во избежание внутренних трещин, которые могут привести к разрушению бруска во время усадки.

Если у вас был опыт разбора старых домов, то вы наверняка замечали, что окосячка в них сделана из 4-х толстых досок по 25-30 см шириной (порог, бока и вершник), плотно сбитых между собой. Но ни в коем случае не закреплённых в проёме жёстко гвоздями, а скреплённых с ним простой подвижной системой по бокам «паз-шип». И никогда распор не ставится между порогом и вершником! Никогда!

Это старый способ врезки окна в деревянные стены, по желанию этот добротный приём используют и сегодня. Менее «древний» вариант, применяемый чаще всего для домов из профилированного бруса, называется «оклад в шип» или «лафетная окосячка».

Такой оклад выполняется из цельных прямоугольного брусков-лафетов с пропилом в виде буквы «П» в одной стороне, надевающимся на выступающий гребень-шип, выточенный непосредственно в боковых стенах. Расстояние между краем лафета и стеной не должно быть меньше 10 см!

На что стоит обратить внимание

1. Зазор между верхним венцом и вершником.

  • Он нужен для того, чтобы опускающийся во время усадки верхний брус (венец) не придавил и не деформировал окосячку и профильную раму под ней.
  • При правильно рассчитанном зазоре (максимально возможная величина усадки) эта полость уменьшится до едва различимой щели.
  • Для бревенчатого дома верхний зазор будет составлять не менее 5см, для брусчатого – чуть меньше.

2. Подоконник

Поскольку в случае с металлопластиком эта деталь служит основанием для окна, к её монтажу следует отнестись с особым трепетом.

3. Герметизация и утепление

В качестве герметизатора и утеплителя для окосячки не подойдут ни монтажная пена, ни войлочный утеплитель. Первая может выгнуть доски при расширении – раз, и рассыпаться под воздействием внешних факторов (солнце, мороз и т. д.) – два.

Войлочный утеплитель не подойдёт ввиду своей фанатичной любви к втягиванию влаги и плохого просушивания. Подойдут только пакля и льватин – джут. Джут предпочтительней!

Верхний зазор над вершником «конопатим» мягким утеплителем. Уплотнители (при необходимости) используем силиконовые, способные выдержать перепады разных температур и погодных условий в течение многих лет.

Герметик должен быть паропроницаемый и с хорошей адгезией к строительным материалам другой структуры: бетону, кирпичу, пластику и, конечно, к дереву. Достойную гидроизоляцию обеспечит самоклеющаяся бутил-каучуковая лента шириной не менее 7 см.

Читайте также:
Как правильно утеплить потолок: в деревянном доме, бане, мансарде, под холодной крышей (Фото & Видео)

Основные этапы монтажа окна в окосячку

По окончанию заделывания всех зазоров между окосячкой и стеной, приступаем к монтажу:

  • Для того, чтобы технически грамотно установить систему ПВХ в проём с окладом, совершенно не обязательно сверлить насквозь несчастный профиль злыми и длинными саморезами, напрочь разрушая понятие герметичности окна.
  • Для этого дела существуют специальные крепления, которые вам продадут в нагрузку к окну. Эти «железяки» крепятся в торец рамы, где специально для них есть технические салазки. Вот эти «железяки» и будут привинчиваться к окосячке намертво, не задевая при этом ни самих деревянных стен, ни закладного бруска или шипа-гребня.
  • Операция пройдёт легче в прямом смысле, если предварительно снять с оконной рамы створки, которые немало весят из-за стеклопакетов.  Вынимаем из петель собирающий их в единое целое штырь и спокойно вынимаем створы. Профиль при этом находится в почти вертикальном положении.
  • Теперь надо вынуть стеклопакеты без створ. Для этого придётся аккуратно «выбить» штапики, удерживающие их в основной раме. В первую очередь «выбиваются» вертикальные штапики и только потом горизонтальные. Процесс несложный и стучать по стёклам не придётся.
  • Находим щель между штапиком и рамой, вставляем в неё нож или узкую отвертку и, потихоньку постукивая по рукоятке резиновой киянкой, продвигаем лезвие или жало по краю, пока штапик не отделится. Когда штапики сняты, стеклопакет уже ничего не удерживает в раме. Аккуратно вынимаем блок и отставляем в сторону.
  • Если блока 2 или 3, запоминаем какой, где стоял и какие штапики «принадлежат» каждому из них.
  • Конечно, они должны быть, как братья-близнецы! Но всё-таки…
  • Ровно вмонтировать в окосячку большую раму нам поможет строительный уровень. Перекосы приведут к неправильной эксплуатации ПВХ, что снизит их срок службы, да и само-произвольно открывающиеся в свободном положении или не входящие в раму сворки окна здорово раздражают!

Красивее и более эстетично пластиковое окно смотрится в деревянном доме, если вставлено без утопления внутрь, на одном уровне с краем внешней стены

  • При прикручивании окошка не забываем, что снизу раму нужно будет запенивать, поэтому под нижнюю часть профиля подкладываем небольшие объёмные палочки-щепочки, высотою в 1,5-2 см. Перед началом работы с монтажной пеной, мы их вытащим.
  • После закрепления рамы возвращаем створы на место, закрываем их и запениваем окошко почти по периметру. Почему «почти»? – Потому что верхний зазор между венцом и окосячкой мы заложим утеплителем!
  • Готовность «служить и защищать» металлопластикового окна.
  • Пришло время проверить и отрегулировать плотность прилегания створок к основной раме, дабы  убедиться, что холодный ветер не потревожит нас «долгими зимними вечерами».
  • Самый простой способ – с помощью тетрадного или любого другого прочного, но тонкого листа.
  • Начиная с угла, вставляем лист между рамой и створкой, ставим ручку на «закрыто» и тянем лист на себя. Он должен выходить равномерно по всей своей длине, но с некоторым усилием, как бы нехотя.
  • Если лист «проскакивает», значит, надо проверить качество и плотность прилегания уплотнителя и отрегулировать прижим рамы и створки.
  • Некоторые дефекты, в виде отошедшего кое-где уплотнителя легко устранить любым клеем, типа «Титан», обладающим такими техническими характеристиками, как повышенная эластичность, влагостойкость и устойчивость к климатическим перепадам.
  • Для регулировки створок понадобится специальный 6-тигранный ключ. Устранить небольшой перекос или сдвинуть створку до 5 мм в одну или другую сторону помогут верхняя и нижняя петля. В них есть отверстия, соответствующие по размеру ключу. При вращении ключа по часовой стрелке, створка будет отходить ближе к петле, а противоположная часть окна поднимется ровно на столько, насколько отошла створка. При вращении ключа противосолонь всё произойдёт в точности наоборот – створка отойдёт от петли, а окно опустится.

Однако, пока гарантия на ПВХ не окончилась, лучше не экспериментировать самостоятельно, а пригласить мастера, который наладит окошко на правильную работу, как хороший настройщик – музыкальный инструмент

Конечно, хороший товар не может отдаваться за бесценок! Но, останавливая свой выбор на той или иной марке – изготовителе металлопластиковых окон, вспомните слова Карла Маркса: «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!» — а он всё-таки признан отцом «Капитала»!

Установка пластикового окна в обсаду (окосячку)

В деревянном доме или срубе

8.8
Общий балл

Отлично!

Мы постарались описать самые важные нюансы данной темы. Если Вы не
согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с
аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Актуальность информации

8.5

Доступность применения

8.5

Раскрытие темы

8.5

Достоверность информации

9.5

ПЛЮСЫ

  • Энергоэфективность
  • Современный дизайн
  • Цена

МИНУСЫ

  • Возможное пересыхание уплотнительных резинок

Рейтинг пользователей: Be the first one!

Как правильно устанавливать пластиковые окна.

Инструкция с фото и видео. -Блог

Подробная инструкция по монтажу Для монтажа окон применяйте набор герметизирующих материалов РОБИБАНД НОВИЧЕК

Содержание Скрыть

  1. Определяемся со сроками
  2. «Семь раз отмерь, один раз отрежь»
  3. Демонтируем старое окно
  4. Подготовка профиля к монтажу
  5. Анкера или пластины?
  6. «Сажаем» профиль в оконный проем
  7. Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы
  8. Устанавливаем стеклопакеты и створки окна
  9. Устанавливаем подоконник

Пластиковые окна уже давно перестали быть обязательными атрибутами так называемого евроремонта и элементом демонстрации финансовых возможностей. Сейчас окна из ПВХ и многокамерных стеклопакетов – насущная необходимость, особенно для шумных городов или холодного климата. Однако установка таких окон – дело довольно хлопотное. Малейшие недочеты могут привести к тому, что свои прямые функции – защищать от сквозняков, шума и пыли – таким рамам будет просто не под силу. Но если вы готовы скрупулезно следовать всем правилам установки пластиковых окон и уверены в своих силах – этот материал для вас.

Определяемся со сроками

Если есть возможность выбирать время установки окон – лучше заняться этим процессом в достаточно теплое время года, желательно в период с мая по сентябрь. Однако бывает и так, что, по разным причинам, необходимо установить окна – например, при переезде в новую квартиру – и в более холодное время. Правило при этом одно: температура воздуха должна быть не ниже -5 градусов по Цельсию, а все монтажные работы должны производиться в сухую погоду. Однако не стоит заниматься новыми окнами и в сильную жару – последствия такой установки могут быть непредсказуемыми.

«Семь раз отмерь, один раз отрежь»

Итак, вы все-таки решили установить новые красивые окна самостоятельно. В таком случае перед заказом рам и стеклопакетов самое главное – абсолютно точно произвести все замеры, чтобы результат вас не разочаровал, а радовал долгие годы.

Для этого необходимо тщательно измерить оконный проем, куда планируется поставить новое окно, изнутри – его ширину от основания стены, а не от уже имеющихся откосов. Если таковые имеются, то их перед замерами требуется демонтировать. Затем замеряем высоту оконного проема, при этом необходимо учесть, какой у вас в доме подоконник. Если есть возможность его убрать – высота учитывается от основания плиты, на которую предполагается поставить окно. Следующий параметр – это глубина проема. Эти замеры так же должны быть произведены с учетом наличия демонтируемых элементов вроде старой штукатурки, реек и планок старого окна. Таким образом, мы завершили внутренние замеры.

С внешними размерами оконного проема тоже необходимо быть предельно внимательными. Здесь мы имеем дело с теми же параметрами – шириной, высотой и глубиной. При этом вновь нужно учесть наличие демонтируемых частей вроде старой штукатурки, цемента или окантовки низа оконного проема.

При проведении замеров следует учесть, что окно под воздействием температурных колебаний может сужаться и расширяться. Для этого необходимо оставить в оконном проеме соответствующее пространство, минимальный размер которого строго определен.

Так, для окон размерами до 1,2 м достаточно отступа в 15 мм, для окон до 2,2 м – 20 мм, а для окон размером до 3 м – 25 мм.

Не забудьте, что окно не полностью «садится» в оконный проем, а заходит в него лишь на несколько сантиметров. Иными словами, необходимо не менее 4 см расстояния между краями стеклопакета и самой створки, для того, чтобы можно было сделать откосы. Таким образом, заказывать окна имеет смысл лишь после того, как будут произведены все замеры с учетом оконной окантовки и учтены все детали. Не забудьте о фурнитуре и всех необходимых элементах – ручке, москитной сетке, крепления для нее, отлив и подоконник.

Демонтируем старое окно

Демонтаж старого окна – дело хлопотное и достаточно грязное, поскольку пыли будет немало. Поэтому стоит как минимум накрыть пленкой все находящиеся в комнате предметы интерьера. Однако наилучший вариант – если помещение полностью освобождено от мебели, особенно мягкой.

Для демонтажа старого окна вам понадобится зубило, молоток, монтировка, ножовка или электролобзик. Зубило и молоток вполне можно заменить перфоратором. В первую очередь избавляемся от старой форточки либо той створки окна, которая меньше всего по размеру. Затем снимаем большую створку. После этого наступает черед внутренней перегородки между створками – ее необходимо распилить, а затем вынуть из рамы. Далее «разбираем» нижнюю часть старой рамы – также при помощи ножовки или лобзика, а затем демонтируем остальные части окна.

После того, как старую раму демонтировали, необходимо выровнять поверхности, где будет размещаться новое окно. Для этого перфоратором или зубилом и молотком нужно отколоть все неровности, а для того, чтобы можно было установить новый подоконник – этими же инструментами необходимо подготовить по проемам будущего окна бороздки.

Теперь нужно подготовиться к относительно «чистому» процессу установки нового окна. Для этого полностью освобождаем оконный проем от мусора и пыли. Осыпающиеся поверхности проема необходимо обработать укрепляющими грунтовками.

Особое внимание следует уделить тем местам, куда будут приклеиваться герметизирующие ленты для обеспечения их надежной фиксации. Для этого могут применяться специальные грунтовки (праймеры).

Подготовка профиля к монтажу

Прежде чем установить новое окно, необходимо его разобрать: снять створки и изъять стеклопакеты из глухих частей окна. Поскольку с внешней стороны оконный профиль оклеен защитной пленкой, перед монтажом обязательно нужно избавиться от нее. Необходимо также сразу зафиксировать крепления для москитной сетки, а сливные отверстия закрыть декоративными заглушками.

Немаловажный этап при подготовке оконного профиля к установке – это соблюдение требований по защите монтажного шва или монтаж окон по ГОСТ. В российском климате с высокими перепадами температур даже при самом аккуратном монтаже и использовании окон проблемой может стать появление конденсата, а затем и грибка на стенах, прилегающих к оконному проему. Во избежание этой неприятности рекомендуется использовать пароизоляционные и гидроизоляционные паропроницаемые ленты. На этом этапе, перед установкой оконной коробки в проем, на внутреннею часть четверти проема или на профиль коробки, в место его примыкания к четверти, необходимо наклеить ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента).

Это позволит обеспечить герметичное примыкание профиля к оконному проему. Для обеспечения герметизации шва изнутри помещения, в соответствии с рекомендациями производителя, к профилю приклеиваются пароизоляционные ленты. Для герметизации примыканий доборных элементов, расширительного и подставочного профиля рекомендуется использовать саморасширяющуюся ленту.

Анкера или пластины?

Один из основных моментов, с которым вам следует определиться до начала монтажа нового окна – это способ крепления. Возможно, вы предпочтете «посадить» оконный профиль на анкера, либо на монтажные пластины. Каждый из этих способов имеет свои особенности, а потому для правильного выбора необходимо учесть ряд нюансов вашего помещения, и в первую очередь, материал, из которого сделаны стены.

Если оконный проем – в кирпичной или панельной стене, то разницы, какой вид крепления использовать, практически нет. Но вам однозначно стоит выбрать крепление на монтажные пластины, если вы ставите окна в здании из газобетона или пеноблоков.

К слову, это и самый простой способ крепления, с которым справятся даже непрофессионалы. При этом у вас совершенно точно не произойдет размергетизация стеклопакетов, а вы сэкономите изрядное количество времени. Однако недостаток все же есть – окно на монтажных пластинах может несколько «дрожать» из-за не совсем плотного прилегания скрепляемых элементов друг к другу. Поскольку монтажные пластины крепятся к профилю, а не сквозь него, как в случае с анкерами, когда в профиле делаются отверстия.

Тем не менее, у другого способа крепления – на анкера – есть более существенный недостаток. В случае использования этого метода велика угроза разгерметизации камер нового окна, поскольку профиль просверливают насквозь. Таким образом, баланс температур внутри камер стеклопакета – от самой холодной со стороны улицы до наиболее теплой изнутри помещения может нарушиться.

Более того, крепление на анкера требует определенного профессионализма от установщика, поскольку малейшие неточности при сверлении профиля могут привести к появлению зазоров, неполному закрыванию створок окна и так далее. Однако такое крепление, выполненное с соблюдением всех правил, более прочное и гарантирует отсутствие вибрации при сильном ветре. Более того, вероятность проседания нового окна практически равна нулю.

При необходимости можно использовать оба способа крепления, но все зависит в первую очередь от материала стены, в которой проделан оконный проем. В любом случае, первый крепеж должен быть расположен на расстоянии 12-15 см от внутреннего угла профиля. А все последующие размещаются на расстоянии 60-70 см друг от друга. При этом на каждой стороне профиля необходимо сделать не менее трех креплений. Расположение элементов крепления зависят от типа профиля, размера и цвета оконной коробки и регламентируются требованиями ГОСТ 30971-2012.

«Сажаем» профиль в оконный проем

Перед началом этого этапа работ необходимо добиться выравнивания плоскостей по всем сторонам оконного проема – по ним будем выставлять профиль. Проще всего проверить поверхности при помощи уровня. Для того, чтобы профиль идеально «сел» в проем, нужно вставить его и выровнять по вертикали, подкладывая снизу полимерные монтажные клинья или антисептированные бруски из древесины твердых пород. Такую регулировку проводим строго от верхней части оконного проема.

Только после того, как вы убедитесь в ровной посадке окна в проеме, стоит приступать к его финальной фиксации.

Если вы крепите профиль на монтажные пластины, то начните фиксировать первую из них для начала одним дупель-гвоздем. Второй дупель-гвоздь можно пускать в ход только после того, как вы убедитесь при помощи уровня в том, что профиль «сидит» абсолютно ровно.

Если же вы предпочли работать с анкерами, то после того, как просверлите в стене отверстия, не спешите затягивать вкрученные через отверстия в профиле крепления. Сперва убедитесь в том, что окно «посажено» ровно. И даже если в этом плане все нормально, то затягивать анкера следует очень медленно, следя за тем, чтобы профиль не повело, и его геометрия не нарушилась.

В обоих случаях фиксирующие в оконном проеме профиль деревянные клинья стоит вынимать лишь после окончательной его фиксации креплениями. Причем первыми вынимаем клинья сверху, а затем и с боков окна. Нижние же должны остаться под профилем, поскольку они по сути являются его основанием.

Монтируем отлив окна и заделываем монтажные швы

На этом этапе работ понадобится все те же паронепроницаемая лента и саморезы, а также добавляется монтажная пена. Вновь самое главное – правильные замеры будущего отлива, подгонку производим с помощью ножниц по металлу. Гидроизоляционную паропроницаемую ленту необходимо наклеить на нижней части профиля – она будет защищать шов между окном и стеной снизу под отливом. Для шумоизоляции отлива, к нижней его части приклеивается бутиловая лена или в виде подпорки между отливом и нижней частью проема по внешней кромке устанавливают ленту ПСУЛ. С профилем он должен быть соединен саморезами, предварительно отлив нужно «посадить» в соответствующие пазы окна.

Для заделки монтажных швов следует использовать специальную монтажную пену для установки окон, с минимальным вторичным расширением, чтобы избежать возможной деформации оконной коробки в процессе ее полимеризации. Сперва обрабатываем шов между стеной и профилем с левой стороны, затем с правой. Завершаем обработку швов по верху и низу окна. Предварительно поверхность стены нужно немного увлажнить. Через несколько минут, когда пена расширилась и начался процесс ее полимеризации, поверх неё на стену наклеиваем вторую часть защитной пароизоляционной ленты по всему периметру окна.

Устанавливаем стеклопакеты и створки окна

Приступаем к одному из финальных этапов монтажа. Для начала необходимо снять защитную пленку с внутренней стороны окна. Затем при помощи специальных подкладок устанавливаем стеклопакет, следя за тем, чтобы он ровно размещался в проеме. Зафиксировать стеклопакет можно, используя фиксирующие планки, забитые в пазы окна. Для этого удобно использовать прорезиненный молоток.

Только потом устанавливаем створку окна на навесы. А после закрепления ручки необходимо произвести регулировку створки как по горизонтали, так и по вертикали. И лишь после этого при необходимости устанавливаем москитную сетку.

Устанавливаем подоконник

От этого этапа во многом зависит, насколько хорошо будет выглядеть ваша работа и насколько удобно вам будет использовать ваше новое окно. При этом подоконник не должен полностью изолировать теплый воздух от батареи от собственно окна.

Готовим «подушку» для подоконника – размещаем деревянные бруски длиной не менее 10 см, которые и будут для него основой. Следует учесть, что подоконник должен быть максимально плотно прижат к окну снизу, при этом угол наклона в сторону помещения не должен превышать 5 градусов.

Очень важно перед тем, как обработать подоконник снизу монтажной пеной, проверить, насколько хорошо он держится на своем месте. Если вы все сделали правильно, то необходимости применять какие-либо дополнительные способы крепления просто не будет. А для временной фиксации его в оконном проеме, на время высыхания монтажной пены, можете поставить на подоконник груз, например, пятилитровые баллоны с водой.

Как установить окна с ребристыми гвоздями поверх обертки

В этом макете студии вы будете устанавливать окно с фланцем Pella поверх дренируемой обертки.

ByPella Corporation

Опубликовано 03.11.2020

Создание чернового проема

В этом студийном макете мы собираемся установить окно с фланцем Pella поверх дренажной пленки. Начинаем с вырезания оконного проема. Это будет разрез для глаз, так что мы собираемся полностью разрезать по горизонтали у головы и у порога. Мы разделим блок посередине, а затем сделаем еще несколько диагональных надрезов для головы. Теперь, когда мы все это разрезали, мы можем немного обрезать его сзади и сложить. Наш следующий шаг в этой сборке — мы потянем эти язычки внутрь и закрепим их. Затем мы обрежем их до определенной точки, чтобы они не выступали за внутреннюю сторону окна. Мы хотим соединить окно с нашим фактическим черновым каркасом, а не с обшивкой дома, таким образом мы гарантируем, что у нас будет одно прочное соединение воздушного и теплового барьера. Производитель этой конкретной обертки для дома позволяет использовать скобы для шляпочных гвоздей или просто кровельные гвозди. Они рекомендуют колпачковые гвозди, если вы находитесь на высоте более 40 футов или занимаетесь коммерческим проектом. Вы, наверное, заметили, что когда я разрезал глаза по углам, я сделал диагональный разрез. Это дает мне возможность сложить это в сторону от водонепроницаемого окна до стены, а затем сложить его обратно. При окончательной установке заклейте эти углы лентой, создав эффект черепицы, когда все, что находится выше, лежит поверх того, что находится внизу. На данный момент мы используем кусок ленты, чтобы держать его в стороне во время нашей установки. Следующий шаг – наклонный подоконник. Мы сделаем это, используя кусок кедрового сайдинга. Мы также могли бы обрезать нашу раму под углом 5 градусов, что создает положительный наклон, если какая-либо вода найдет путь внутрь, мы сможем выдвинуть ее прямо под действием силы тяжести. После того, как наш подоконник наклонен, мы идем прямо к их флеш-ленте Hydra. Первое, что мы собираемся сделать для этого подоконника, это создать бант, привязанный к углу, который поможет нам перейти от этой поверхности к внутренней части и углу. Итак, мы отрезали 6-дюймовый кусок их шестидюймовой ленты, оставив примерно дюйм в середине материала. Мы собираемся вырезать V внутрь. Мы начнем с того, что поместим его в угол внутри проема, а затем сможем повернуть угол и вытащить его. Это будет здесь, чтобы защитить точечное отверстие, которое будет создано, когда у нас будет прямой кусок ленты и прямой кусок ленты, и таким образом мы соединим этот поворот. Мы можем сделать еще один для другой стороны. Теперь наш следующий шаг — приклеить последний кусок ленты к подоконнику. Этот кусок ленты будет проходить от задней стороны нашего кедра наружу и вниз по лицевой стороне дренируемой домашней пленки. Что хорошо в этой ленте, так это то, что она имеет разрез на обратной стороне, так что я могу отклеивать одну половину за раз и работать только с частью ленты. Итак, я собираюсь подняться примерно на шесть дюймов вверх по стене здесь, а затем я смогу просто очистить и проложить себе путь через этот последний кусочек. Я вытащу его до конца, чтобы убедиться, что я засунул его в угол, а затем загнул край. Теперь это так же просто, как снять второй слой и начать поворачивать угол. Поскольку мы заранее добавили эту бабочку, теперь я могу разрезать ленту прямо и согнуть вокруг угла, и мне больше не нужно беспокоиться о том, чтобы сделать там дырочку. Идея здесь заключается в том, что мы используем дренируемую домашнюю пленку Hydra Gap, но мы также используем их ленту. Это дает нам одного производителя, если у нас когда-либо возникает проблема, у нас есть один телефонный звонок, чтобы получить ответы, у нас есть один телефонный звонок, чтобы решить проблему. Теперь, когда у нас установлена ​​лента для подоконника, следующим шагом будет добавление кедровых прокладок. Эти прокладки вырезаны из того же скошенного кедрового сайдинга, который мы установили ранее, и что мы собираемся сделать, так это поместить их в противоположном направлении. Это создаст ровную платформу для наших джемов. Это также дает нам возможность вообще закрыть проем, если у нас есть какая-либо ошибка, и на самом деле они помогут нам сохранить ровный зазор по всему периметру окна, поэтому, когда придет время герметизировать и изолировать внутреннюю часть, мы ‘ будут одинаково изолированы по всему периметру. Теперь пришло время подготовить окно к тестовой подгонке.

В этом макете студии вы будете устанавливать окно с фланцем Pella поверх дренируемой пленки. Начните с вырезания оконного проема. Это будет вырез для глаз, поэтому сделайте надрез полностью по горизонтали у головы и у порога. Разделите устройство посередине, затем сделайте еще несколько диагональных надрезов для головы оттуда. Как только все это будет разрезано, вы можете обрезать его и сложить. Следующим этапом сборки будет втягивание язычков внутрь и их закрепление. Затем обрежьте их до определенной точки, чтобы они не выступали за внутреннюю сторону окна.

Вы хотите соединить окно с фактическим черновым каркасом, а не с обшивкой дома, таким образом, у вас будет одно надежное соединение воздушного и теплового барьера. Производитель домашней пленки, использованной в видео, допускает использование скоб, колпачковых гвоздей или просто кровельных гвоздей. Для этого конкретного домашнего обертывания рекомендуется использовать колпачковые гвозди, если вы находитесь на высоте более 40 футов или занимаетесь коммерческим проектом.

При резке по углам подрядчик на видео делает диагональный рез. Это дает возможность сложить пленку в сторону, сделать окно водонепроницаемым до стены, а затем сложить его обратно при окончательной установке. Это создаст эффект черепицы, когда все, что выше, лежит поверх того, что внизу. А пока используйте кусок скотча, чтобы не мешать во время установки. Следующий шаг – наклонный подоконник.

Создайте наклонный подоконник, используя кусок кедрового сайдинга со скошенной кромкой, или обрежьте каркас под углом 5 градусов. Это создает положительный уклон, с которого вода может стекать, если попадет внутрь. После того, как наш подоконник будет наклонен, переходите прямо к ленте Hydra flash.

Первое, что вы собираетесь сделать для подоконника, это сделать галстук-бабочку, чтобы перекрыть угол. Это поможет вам перейти от лица к внутренней части и углу. Отрежьте 6-дюймовый кусок их шестидюймовой ленты, оставив примерно дюйм в середине материала. Вырежьте букву V внутрь. Поместите первую часть в угол внутри отверстия, затем поверните угол и вытащите его. Это защитит точечное отверстие, которое будет создано, когда у вас будет два прямых куска ленты, перекрывающих этот поворот. Сделайте еще один галстук-бабочку для другой стороны. Наш следующий шаг — приклеить последний кусок скотча к подоконнику.

Ваш последний кусок ленты будет проходить от задней стороны кедра наружу и вниз по лицевой стороне дренажной пленки. Преимущество ленты в том, что она имеет разрез на обратной стороне, так что вы можете отклеивать одну половину за раз и работать только с частью ленты. Поднимитесь примерно на шесть дюймов вверх по стене, очистите и пройдитесь по последнему кусочку. Оттяните ленту полностью и убедитесь, что она заправлена ​​в угол, а затем загните край. Теперь это так же просто, как снять второй слой и начать поворачивать угол. Поскольку вы заранее добавили бабочку, вы можете разрезать ленту прямо и согнуть ее за угол, не беспокоясь о том, что получится маленькая дырочка. Подрядчик в видео использует дренируемую пленку для дома Hydra Gap и их ленту. Это дает им возможность позвонить одному производителю, если возникнут какие-либо проблемы. Теперь, когда подоконная лента установлена, следующим шагом будет добавление кедровых прокладок.

Прокладки вырезаны из того же скошенного кедрового сайдинга, который вы установили ранее. Поместите их в противоположном направлении, создав ровную платформу для варенья. Это также позволяет вам перекрыть отверстие, если есть какие-либо ошибки. Это также поможет вам поддерживать равномерный зазор по всему окну, поэтому, когда придет время герметизировать и изолировать внутреннюю часть, вы будете одинаково изолированы по всему периметру. Теперь пришло время подготовить окно к тестовой подгонке.

Установка окна

Как вы видите, мы складываем этот четвертый и последний фланец. Некоторые окна поставляются с плоским фланцем, что в основном используется для транспортировки. Некоторые окна на самом деле поставляются с фланцем уже в точке девяносто градусов, а некоторые поставляются без него, и вам придется устанавливать его самостоятельно. Вы нанесете полоску герметика, а затем зафиксируете фланец на месте. Теперь, когда все фланцы откинуты, мы один раз протестируем это окно. Мы отцентрируем его в проеме с помощью плотника по интерьеру, и в этот момент мы проследим фланец. Это даст нам хорошую линию, чтобы мы могли нанести хороший валик силикона по всему периметру с двух сторон и вверху отверстия. Не дно, мы оставим его открытым для слива. Мы собираемся использовать 100% силикон в этом приложении, потому что мы знаем, что он работает как с нашим производителем окон, так и с нашей дренируемой домашней пленкой. Теперь, когда наш силикон установлен, пришло время разместить окно. Теперь, когда у нас есть устройство, временно закрепленное на месте, мы можем проверить уровень по отвесу и угольнику и внести необходимые корректировки. С этим окном все в порядке, ему ничего не нужно, поэтому мы продолжим и закрепим окно, заполнив каждое из предварительно пробитых отверстий от производителя. Это не всегда тот случай, когда вам нужно понимать, каковы ваши спецификации для каждого окна, которое вы используете. Теперь, когда наше окно закреплено, мы можем перейти к миганию боковых сторон.

Сложите четвертый и последний фланец. Некоторые окна поставляются с плоско расположенным фланцем, что в основном предназначено для транспортировки. Некоторые также могут поставляться с фланцем уже в точке девяносто градусов или не установленным, и вам придется установить его самостоятельно. Вы будете наносить полоску герметика, а затем защелкивать фланец на месте. После того, как вы разложите все фланцы, проверьте установку окна.

Отцентрируйте окно в проеме с помощью столяра по интерьеру, затем обведите фланец. Обведя фланец, вы получите хорошую линию для нанесения силиконового валика по всему периметру с двух сторон и на верхнюю часть отверстия. Вы не будете отслеживать дно, потому что оно останется открытым для слива. Подрядчик в видео использует 100% силикон в своем приложении, потому что он знает, что он работает с его производителем окон и дренируемой домашней пленкой. Как только ваш силикон установлен, поместите окно. После того, как окно будет закреплено на месте, проверьте уровень по отвесу и угольнику и внесите необходимые коррективы. Если вы обнаружите, что ваше окно не нуждается в регулировке, подпилите каждое из предварительно пробитых отверстий у производителя, чтобы закрепить окно. Всегда разбирайтесь в характеристиках ваших окон, потому что эта процедура не всегда будет иметь место. Теперь, когда ваше окно закреплено, пришло время прошить стороны.

Наклейте гидроизоляционную ленту на окно

Смысл нашей боковой гидроизоляционной ленты состоит в том, чтобы соединить раму нашего окна снаружи и снаружи с нашим WRB. Мы собираемся убедиться, что мы прошли тот стык, где фланец соединяется с рамой, и полностью на раме. Теперь там, где лента выступает за нижнюю часть окна, я собираюсь сделать простой надрез, чтобы эта нижняя часть лежала ровно. Теперь, когда наши бока прошиты, мы поступим с головой таким же образом. [Музыка] Теперь, когда у нас есть эта головка на месте, это было бы время, если бы мы собирались установить капельную крышку, мы бы сделали это сейчас, и она также была бы прошита под ней. Мы не для целей этого макета, поэтому мы можем сложить этот фланец и детализировать конец. Этот кусок ленты просто гарантирует, что этот клапан приклеится и не будет мешать. Это позволит всему стекать поверх нашего окна. Теперь, когда наша внешняя система управления водой завершена, давайте перейдем внутрь для управления воздухом и температурой.

Лента для боковых отливов перекрывает зазор между оконной рамой снаружи и снаружи на WRB. Убедитесь, что вы прошли соединение, где фланец соединяется с рамой, и полностью на раме. Затем сделайте простой надрез там, где лента выступает за нижнюю часть окна. Этот разрез позволит дну лежать ровно. Как только вы закончите прошивать бока, сделайте то же самое с головой.

После того, как головка установлена, самое время установить заглушку, если хотите. Крышка капельницы также будет просвечиваться снизу. В макете не устанавливают капельницу, поэтому переходят к отгибанию фланца и детализируют конец. Этот кусок ленты просто гарантирует, что створка приклеится, не будет мешать и позволит всему стечь поверх окна. Теперь, когда ваше внешнее управление водой завершено, перейдите внутрь для управления воздухом и температурой.

Герметизация и изоляция окна

Теперь, когда наша внешняя часть водонепроницаема, мы внутри, и мы будем иметь дело с воздухом и теплом. Мы собираемся сделать это с помощью распыления пены по периметру окна. Этот метод на самом деле будет применяться независимо от того, какой у вас WRB снаружи. Наша цель здесь не в том, чтобы полностью заполнить пустоту. Мы просто пытаемся заполнить первый дюйм или около того от нашей стороны наружу. Он оставляет открытое пространство снаружи окна, из которого, если у нас когда-либо будет влага в этой сборке, она сможет мигрировать наружу. Мы уделяем особое внимание использованию правильной пены в этой сборке. Эта формула предназначена для окон и дверей, а это значит, что наши джемы не будут деформироваться или стягиваться. Теперь, когда наша пена установлена, мы даем ей высохнуть, обрезаем все, что нужно вырезать, и тогда у нас есть еще одна деталь воздушного потолка. Теперь, когда мы дали пене несколько минут, чтобы снять пленку, мы можем нанести герметик на любую имеющуюся у нас прокладку, которая будет соединять пену через прокладку и обратно к пене, создавая одно непрерывное воздушное уплотнение. [Музыка] Поместите эти последние бусины уплотнения на место. Интерьер детализирован, экстерьер детализирован, и мы уверены, что это будет установка без утечек.

Теперь, когда корпус водонепроницаем, вы внутри и собираетесь иметь дело с воздухом и температурой. Для этого распылите пену по периметру окна. Этот метод будет применяться независимо от того, какой у вас WRB снаружи. Вы не должны полностью заполнять пустоту. Попробуйте заполнить только первый дюйм или около того от вашей стороны к внешней стороне. Это оставляет открытое пространство снаружи окна, которое позволяет влаге мигрировать из сборки. Обратите особое внимание на то, чтобы использовать правильную пену в вашей сборке. Состав на видео сделан для окон и дверей. Это означает, что замятия не будут деформироваться или застревать каким-либо образом. После того, как ваша пена установлена, дайте ей высохнуть и обрежьте все, что нужно отрезать. Осталось доделать еще одну деталь потолка.

После того, как вы дали пене несколько минут для того, чтобы снять пленку, нанесите герметик на любую прокладку, которая будет соединяться с пеной, через прокладку и обратно к пене, создавая одно непрерывное воздушное уплотнение.

После того, как будут установлены последние герметизирующие валики, внутренние и внешние детали будут официально детализированы, и вы можете быть уверены, что установка будет выполнена без утечек.

Запросить проектное предложение

Найдите подходящие окна, двери и услуги Pella для вашего проекта.

  • Узнать цену

Создал эту простую оконную решетку своими руками из дерева для сложных окон! Funky Junk Interiors

Хотели бы вы иметь оконную решетку для хитрого окна? Вот как сделать оконную ширму своими руками из деревянной рамы, которая проста, красива и работает фантастически!

.Я хотел оконный экран на этом дурацком проблемном окне с двумя ручками более 10 лет. ДЕСЯТЬ ЛЕТ.

Проблема:

.

Это большое массивное витринное окно находится в моей фотостудии . Это комната с большим количеством окон от пола до потолка, обеспечивающих отличное освещение. Однако летом может быть жарко из-за отсутствия оконных решеток на окнах или дверях.

Причина отсутствия оконного экрана связана с двуручным окном. Была рассмотрена оконная сетка , сделанная из комплекта , но не удалось найти все подходящие детали для этого типа окна.

Я даже не был уверен, что к пластиковой оконной раме такого типа можно добавить экран. Это действительно странно без видимой рамки, удерживающей экран на месте.

Затем я попробовал комплект для двери с сеткой, но она не подошла, поэтому она вернулась. Вздох.

Моя последняя попытка заключалась в том, чтобы нанять оконную компанию, чтобы узнать, могут ли они создать нестандартное окно и дверной экран, но когда они не появились, забудьте об этом! Я закончил.

Но все изменилось, когда я сделал свою первую сетчатую дверь для передней части дома . С моим теперь большим арсеналом , имея под рукой Kreg Jig (вот как собрать с ним) и добавленные инструменты оконного экрана, возможность создания моего собственного оконного экрана внезапно стала вещью!

Я понятия не имел, сработает ли мой небольшой мозговой штурм оконной сетки своими руками, но вот мой мыслительный процесс…

Возможное решение:

.

Для этого окна с двумя ручками желательна оконная ширма, которую легко сделать любому мастеру (я).

Поскольку вся оконная рама пластиковая, сверлить ее не хотелось.

Ну и что, если бы я:

  • добавил деревянную планку вдоль левой стороны
  • прикрепите его к оконной раме через карманные отверстия
  • затем создайте оконную ширму с деревянной рамой и прикрепите ее к доске
  • потом покрасить все в белый цвет?

Честно говоря, я подумал, что стоит попробовать!

Головокружение, я начал через несколько минут!

Как насчет результата? Я пишу этот пост не просто так! Мало того, что эта причудливая идея деревянного оконного экрана своими руками сработала, мне нравится его внешний вид и функциональность НАМНОГО лучше, чем купленный тип!

Итак, сначала я поделюсь тем, как я сделал оконную решетку из дерева своими руками, а затем покажу в видео, как она работает! Также включено видео о том, как использовать Kreg Jig.

У вас есть сложное окно, которое вы хотите проверить? Возможно, эта пошаговая инструкция сможет вам помочь!

Вот как я это сделал:

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок, по которым я зарабатываю небольшой процент, если вы покупаете что-либо по этим ссылкам, без каких-либо дополнительных затрат для вас. Полное раскрытие информации читайте ЗДЕСЬ . Спасибо за помощь в поддержке моего блога!

 

Расходные материалы, которые я использовал:

 

1 x 2 бруса, обрезанные по размеру – для опорной доски и оконной рамы

Window screen fabric

Electric staple gun

Kreg Jig (I have the K4 model)

2 spring hinges hardware

Miter saw

Cordless drill , pre -сверло и винты

краска для отделки на выбор

металлическая линейка и универсальный нож

ножницы

0008 Добавление опорной доски:

 

1. Создайте опорную доску, отрезав 1″ x 2″ до нужной длины. (по крайней мере, до высоты рамки экрана).

Я решил рассматривать мою опорную доску как часть оконного молдинга, поэтому я обрезал свою доску по всей высоте общего окна размером 81 дюйм в длину.

2. С помощью приспособления для изготовления отверстий Kreg Jig сделайте несколько карманных отверстий вдоль одной стороны опорной доски.

Наконечник для размещения отверстий кармана:

У вас есть возможность скрыть некоторые карманные отверстия с помощью деревянных оконных петель, если вы заранее измерите, где вы будете устанавливать петли.

 

Оконная рама:

 

3. Измерьте желаемый размер оконной сетки, убедившись, что верхняя и нижняя доски перекрывают стороны.

Совет по прочности:

Привинчивание к боковым сторонам волокон древесины создаст гораздо более прочные соединения, чем при прикручивании к передней части волокон древесины.

Совет по размеру:

Решите, хотите ли вы, чтобы рамка экрана обходила оконные ручки или располагалась поверх оконных ручек при закрытии. Я решил, что рама лежит поверх ручек.

4. Отрежьте 1″ x 2″ до нужной длины.

Размеры моей рамки экрана:

  • Верхняя/нижняя доски – 21,5″
  • Буфеты – 35″

5. Добавьте по два карманных отверстия вверху и внизу двух боковых досок. Вставьте винты.

Я начал с добавления одного карманного отверстия, но обнаружил, что добавление двух карманных отверстий сделало раму намного более прочной.

.
Нажмите выше, чтобы узнать, как использовать зажимное приспособление Kreg K4 для карманных отверстий. Это очень просто!

Посетите , как я использовал приспособление Kreg для изготовления сетчатой ​​двери ЗДЕСЬ

Покраска досок

 

6. Покрасьте (или протрите) раму сетки по желанию, деревянную раму и деревянную раму. внутри карманных отверстий, если вы думаете, что оставите их открытыми.

Я хотел, чтобы эти доски плавно исчезали на фоне остальной части окна, поэтому я использовал свою любимую полуглянцевую белую краску для отделки.

Установка опорной доски

 

7. Поместите опорную доску в оконную раму, затем прикрепите ее винтами через карманные отверстия.

8. При желании заполните отверстия кармана, затем закрасьте их.

Лично я оставил отверстия в карманах открытыми, чтобы при необходимости легко снять эту рамку позже.

Установка сетчатой ​​сетки на раму

 

9. Расположите деревянную оконную раму на плоской поверхности тыльной стороной вверх.

10. Обрежьте стандартную или оконную сетку до нужного размера, убедившись, что все 4 стороны перекрываются.

Я выбрал стандартную сетку, однако, если мои кошки проявят огромный интерес к лазанию по ней, я заменю ее на сетку для домашних животных, которую я использовал в дверном косяке с сеткой ЗДЕСЬ

11. С помощью электрического степлера прикрепите экран к раме.

Найдите различные оконные сетки на Amazon ЗДЕСЬ

12. Обрежьте лишний материал сетки, проведя универсальным ножом по металлической линейке .

При желании закройте скобы (вместе с отверстиями для карманов) какой-нибудь отделкой. Я оставил свой, как показано выше.

Установка аппаратных петель

.

13. Удерживая раму оконной сетки на месте, затем всухую установите 2 пружинные петли , по одной за раз, карандашом вставляя винты.

Петли были расположены над двумя карманными отверстиями, чтобы скрыть их.

Пружинные петли , которые я использовал на Amazon, можно найти ЗДЕСЬ.

Предварительное сверление отверстий упрощает установку шурупов, а также устраняет возможность расщепления древесины на тонкой раме сита.

Используйте сверло меньшего размера, чем размер шурупа, чтобы обеспечить плотное прилегание.

15. Прикрепите петли винтами, готово!

Почему я выбрал пружинные петли

.

Если вы можете заставить это работать, я лично считаю пружинные петли отличным выбором!

Они помогают удерживать оконную сетку закрытой, не проделывая дополнительных отверстий в исходной оконной раме и не приводя к возможному повреждению стекла.

Существует два типа пружинных петель… вы также можете приобрести регулировочные петли, чтобы со временем можно было подтянуть пружины.

Найдите на Amazon петли , которые я использовал в этом проекте, ЗДЕСЬ

Узнайте, как использовать регулировочные пружинные петли в этом ширме для французских дверей Дверной столб ЗДЕСЬ

Готовая оконная решетка своими руками!

.

Вот и все! Оконная ширма в деревянной раме, сделанная своими руками, идеально подходит, работает и выглядит очень гладко, а также безупречно пропускает свежий воздух!

Что мне нравится в этом стиле оконных экранов, так это то, что они остаются в помещении! Так он останется чистым и прослужит дольше.

Выше показано, как выглядит экран окна с закрытым окном…

А выше показано, как выглядит окно с открытым окном.

Разве это не красиво? Это так свежо и органично с остальной частью окна!

Вот как при закрытом окне рама экрана лежит поверх ручек. Это оставляет небольшой зазор вдоль стороны, который я не возражаю. В этот момент окно в любом случае закрыто, и для его закрытия не требуется ни крюка, ни дополнительного оборудования.

Вы, конечно, можете сделать свою раму, чтобы обойти ручки, если хотите.

А когда экран открыт, рамка опирается на металлические ручки. Я думаю, это идеально!

Благодаря пружинным петлям он работает максимально плавно, легко открывается и остается закрытым сам по себе!

Плюс…. этот скрипучий звук двери-ширмы абсолютно ЭПИЧЕСКИЙ.

Видео – как работает оконный экран

.

.
Нажмите выше, чтобы просмотреть короткое видео о том, как работает экран!

Музыка: Путешествие к мечте от TakeTones.com

Фотостудия ТЕПЕРЬ официально готова к лету!

О! И ВОТ как я модернизировал тканевые шторы , чтобы они работали даже лучше, чем шторы, которые вы видите в этом посте.

И дальше? Эта раздвижная дверь слева тоже нуждается в потрясающем новом облике… подождите…

Довольно ловкий трюк, да?! У вас есть проблемное окно, на котором может работать эта новая идея экрана окна?

Другие экраны для создания:

Узнайте, как я сделал стержни для труб с листовой занавеской и шваброй

9008 Как сделать дверь экрана из царапины

.