Установка откосов и подоконника: Отделка откосов и установка подоконников

Установка откосов и подоконников для пластиковых окон

Установка откосов и подоконников для пластиковых окон — Цена в Абакане

Ремонт, обслуживание и аксессуары для пластиковых окон

Режим работы: с 9.00 до 20.00
Работаем по Абакану и пригороду

+7-958-756-85-63

48 часов от замера до установки

Выезд мастера на осмотр и замер — бесплатно!
Матовый подоконник с доставкой и установкой от 2500 2000 ₽

Матовые откосы для стандартного пластикового окна от 3700 2000 ₽

Нажимая на кнопку, даю согласие на обработку персональных данных

Заказ

Вы делаете вызов замерщика через сайт или по телефону.

Замеры

Приезжает мастер и делает все замеры.

Производство

Через час заказ поступает в производство.

Установка

Мы устанавливаем ваш новый подоконник или откосы.

Цены на подоконники и откосы

Установка подоконников и откосов быстро и качественно

Мы полностью несем ответственность — от первого звонка и визита мастера для замера до установки.

• Откосы и подоконники из современного долговечного пластика.
• Производство по индивидуальным размерам.
• Используем специализированную монтажную пену и силиконизированный герметик, что исключает продувание и промерзание окон в холодное время года.
• Работаем с юр.лицами по договору.
• Предоставляем хорошую скидку на большой заказ.
• Гарантия на все работы — 1 год!
• Работаем БЕЗ предоплаты!

Отзывы наших клиентов

Александра

Изначально в квартире были очень узкие подоконники, даже цветок не поставить. Решили их заменить на широкие. В первой компании, куда мы обратились сказали, что расстояние от стены маленькое и нужно снимать полностью окна, ставить подоконники и окна назад, что разумеется выходит гораздо дороже. Не стали спорить, просто обратились в другую компанию. В Мастерокон ничего снимать не сказали :), изготовили подоконники под наши размеры и установили. Спасибо вам за работу, прошел уже год, временем проверено, подоконники нас больше не беспокоят.

Андрей

Спасибо компании за установку подоконников на балконе. С работой справились быстро, сделали красиво, мусор за собой убрали, а главное жена очень довольна!!

Оксана

Огромное спасибо, Игорю! Чудо мастер! Дважды обращалась к нему за помощью, первый раз поставить подоконники и откосы, второй — обрезать подоконник, сделано все очень аккуратно, не придраться. Всем советую обращаться к Игорю!

Сломался ПВХ подоконник, треснул от большой нагрузки. В Мастерокон заказали новый красивый, деревянный. Обещали, что простоит еще 100 лет. Спасибо большое!

Натали

Спасибо за мой новый чудо подоконник-стол! Кухня у меня очень маленькая, чтоб расширить рабочую поверхность, было решено заменить старый подоконник, точнее превратить его в стол. С выбором материала помогли в компании, получилось очень стильно, мне нравится!

Сергей

Выполнили работы по замене старого ПВХ подоконника на новый деревянный. Делали все под ключ: демонтаж, изготовление, установка. Все по договоренности, рекомендую.

Фотоотчеты от наших монтажников

Вызвать мастера

Ваше имя

Телефон для связи

Что требуется сделать?

Согласен с условиями обработки персональных данных

Ваше имя

Телефон для связи

Согласен с условиями обработки персональных данных

Вызвать мастера

Ваше имя

Телефон для связи

Что требуется сделать?

Согласен с условиями обработки персональных данных

Установка откосов и подоконников: как выбрать материал?

Покупая новое деревянное евро для установки в своей квартире, потребуется сразу же выбрать для него откосы и подоконники.

— Откосы – элементы между стеной и рамой окна, расположенные по бокам и сверху.
— Подоконник – часть откоса, расположенная снизу окна.

При этом подоконник, как известно каждому, часто выполняет много дополнительных функций. Например, используется как подставка для комнатных растений, а также на нём могут сидеть домашние животные и даже люди. Стоит сразу задуматься, какой вам нужен подоконник: широкий и просторный, как целая полка, или узкий, который выполняет только функции откоса. Это поможет в итоге получить тот результат, который вас устроит.

Функции откосов и подоконника

Главными функциями являются:

• Теплоизоляция и звукоизоляция.
• Герметичность оконной конструкции.
• Предотвращение появления конденсата на окнах.
• Эстетическая функция.

Откосы и подоконники также защищают монтажную пену и другие используемые при монтаже окон материалы от влаги, солнечных лучей и иных неприятных факторов.

Главным фактором, влияющим на то, насколько успешно откосы и подоконник смогут выполнить свою функцию, является материал, из которого они изготовлены.

Не знаете, какой материал выбрать? Мы расскажем о достоинствах и недостатках каждого из них.

Откосы из штукатурки

Такие откосы выгодны тем, что имеют минимальную стоимость, при этом штукатурка подойдёт для любых окон, как пластиковых, так и деревянных. Это экологичный материал, который не меняет микроклимат в помещении и не содержит токсичных веществ.

Штукатурка не меняет свой цвет со временем, не боится тепла и солнечных лучей.

Из минусов штукатурки:

• Низкая теплоизоляция.
• Плохая устойчивость к влажности (начинает разрушаться).

В целом это один из самых бюджетных вариантов. Главной проблемой у тех, кто выбирает штукатурку, становятся теплопотери: как следует защищать от проникновения холода слой штукатурки не способен.

Откосы из гипсокартона

Во многом гипсокартон похож на штукатурку, исключая то, что он чуть более устойчив к влажности и лучше сохраняет тепло.

Однако при длительном контакте с влагой он набухнет и также начнёт разрушаться.

Большим плюсом использования гипсокартона является то, что он недорого стоит и им можно за короткое время облицевать стены вокруг окна. Гипсокартон экологичен и способен служить неограниченно долго, если только не столкнётся с пресловутой влажностью.

Откосы из пластика

Хотя пластик многим кажется самым современным материалом, но на деле у него множество недостатков.

Один из первых – неэкологичность. Пластик производится из нефтепродуктов и способен выделять ядовитые вещества, причём разные сорта пластика выделяют разные вещества, которые отличаются по своей токсичности. Каждый покупатель пластикового откоса или подоконника может столкнуться с действительно вредным для здоровья материалом, а определить это при покупке, к сожалению, почти невозможно.

Следующий недостаток: пластик не поддаётся ремонту. Если царапину или даже выбоину на штукатурке либо на гипсокартоне несложно удалить, то в случае с пластиком придётся менять полностью весь элемент конструкции, к примеру подоконник, а это может обойтись недёшево. Даже когда на его поверхности просто появились пятна, их почти нельзя удалить, потому что шлифование не подойдёт, а с помощью моющих средств отмыть можно не все пятна, к тому же многие из них являются агрессивными и сами могут менять цвет поверхности подоконника.

Ещё одним существенным недостатком пластика является его пожелтение из-за прямых солнечных лучей. Поскольку подоконник постоянно контактирует с окном, то оградить пластик от попадания таких лучей не получится. А значит, пожелтение, которое тоже вызывает в итоге необходимость замены подоконника и откосов — только вопрос времени, и не слишком большого: где—то через 2-3 года уже придётся менять.

Что касается теплоизоляционных свойств, у пластика они средние. А вот сочетаемость с красивыми деревянными евроокнами у него нулевая, так что есть смысл использовать данный материал только в том случае, если вы ставите такое же дешёвое пластиковое окно.

Подоконник и откосы из пробки

Пробкой в данном случае называют кору пробкового дуба. Это экологичный материал, который по всем параметрам демонстрирует хорошие показатели. Это касается и теплоизоляции, и шумоизоляции, и устойчивости к воздействию температур и влажности.

Недостатком пробки является сложность работы с ней, это одна из причин, почему на сегодняшний день пробка ещё не слишком популярна.

Чтобы её использовать, нужно заранее продумать, насколько хорошо она будет сочетаться с выбранными вами вариантом окна. С силу специфики пробки наилучшим вариантом является её сочетание с конкретными породами дерева, которые подобны ей по фактуре и свойствам. Например, то же дуб.

Подоконник и откосы из натуральной древесины

Всё сказанное о пробке справедливо и для натуральной древесины. Это наиболее экологичный материал, но при этом со специальной обработкой, которая позволяет надёжно защитить древесину от насекомых, плесени, выцветания на солнце.

Откосы и подоконники из натуральной древесины наиболее прочны, их установка не вызывает пыли и грязи в доме, в отличие от штукатурных.

Чаще всего такой вариант является оптимальным и даже единственным, если выбираются деревянные евроокна. С такими окнами будет странно смотреться не только пластиковый подоконник, но и штукатурка, и гипсокартон. При всей нейтральности подобных материалов в интерьере, они не создают атмосферы роскоши и шика, в то время как использование натурального дерева в качестве материала поможет добиться гармонии в помещении.

Единственным минусом выбора дерева является то, что с ним нужно уметь работать, чтобы добиться положительного результата. Это означает не только создание эстетичного внешнего вида для окна и его окружения, но и качественную теплоизоляцию и герметизацию, которые исключат потери тепла и тем более попадание воздуха внутри помещения.

Если вы решили создать в своём доме настоящий уют с помощью окон из натуральной древесины, стоит привлечь для монтажа квалифицированных специалистов, имеющих опыт подобных работ. Они не только проведут установку, но и учтут специфику вашего помещения и все пожелания, которые у вас могут возникнуть, а также дадут рекомендации по правильному уходу за деревянными откосами и подоконниками, что станет гарантией их длительного срока службы.

DIY — Как сделать подоконник своими руками — AllThumbsDIY.com

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

• Если подоконник сгнил, его необходимо немедленно заменить, и это руководство покажет вам, как сделать собственное внешнее окно подоконник
• Также содержит пошаговые инструкции по установке нового подоконника вместе с новым окном

Содержание

Введение

С тех пор, как в 2007 году была опубликована оригинальная статья, появилось больше мест, где продаются разнообразные подоконников.

Однако, если вы не можете найти замену сгнившей детали, вы можете использовать информацию в этом посте, чтобы сделать свою собственную.

Обратите внимание, что существует некоторая путаница между словами «подоконник» и «подоконник»:

• Подоконник – в первую очередь виден снаружи, внешний подоконник расположен под углом для отвода дождя из окна; это обычно встречается в традиционных двустворчатых окнах
• Табурет у окна – если вы описываете подоконник или низ окна изнутри, правильным термином будет табурет у окна; это внутренняя отделка, которая находится внутри вашего дома, устанавливается в виде плоской горизонтальной детали вместе с фартуком для обеспечения устойчивости конструкции, а также для скрытия любых незавершенных работ по каркасу

Профилирование выступа подоконника и другие завершающие штрихи могут быть сделано ПОСЛЕ того, как мы удалим старый подоконник, но две наиболее важные части, которые нужно знать ДО снятия подоконника, — это угол и толщина вашего подоконника.

Помимо оценки состояния подоконника, очень сложно точно измерить угол подоконника, просто взглянув на него, поэтому нам понадобится какой-то способ измерить угол подоконника.

Толщину подоконника мы получим, измерив нос подоконника снаружи, а также изнутри, сняв подоконник и фартук.

Зачем нам подоконник

Концепция подоконника существует с египетских времен.

В современных жилых помещениях обычно используются двустворчатые окна для защиты дома от проникновения воды, а также в качестве прочной базовой рамы для стабилизации оконной рамы от изгиба. 9Вернуться к началу

Сменные окна по сравнению с окном новой конструкции

Для установки нового окна необходимо снять все части окна, КРОМЕ рамы.

На рис. 5.1 ниже показана фактическая оконная рама с двойными подвесками, которая была снята для другого проекта.

Рис. 5.1 – Старая двустворчатая оконная рама

При установке нового окна на замену все окно устанавливается внутри существующей оконной рамы. По сути, вы устанавливаете новую оконную раму внутри старой оконной рамы, уменьшая площадь остекления.

Если вы хотите увидеть, как я устанавливал сменные окна, прочтите мой пост «Установка сменных окон»

Поскольку это непосредственная установка, работа с внешним сайдингом и отделкой не нарушается.

Однако, если подоконник на старой раме сгнил, вам необходимо заменить его перед установкой нового окна.

С другой стороны, новое строительное окно потребует от вас удаления всех частей существующего окна, включая оконную раму.

К сожалению, это означает, что вам, возможно, придется переделывать внешний сайдинг возле окна. Переделка внешнего сайдинга не слишком сложна, но определенно добавляет больше работы.

Сделай сам или наймите подрядчика?

Как мастер-сделай сам, я думаю, что процесс изготовления собственного подоконника и его установки не слишком сложен, если у вас есть базовые столярные навыки и вы умеете работать с электроинструментами.

Единственным специализированным оборудованием будет инклинометр для измерения угла подоконника, и вы даже можете бесплатно использовать мой картонный вырезанный шаблон инклинометра, чтобы выполнить простое измерение..

Следует помнить о некоторых неудобствах:

• При замене окна вам потребуется снять внутреннюю отделку/молдинги для точного измерения
• Вам придется снять все окно, чтобы получить доступ к окну подоконник (поэтому имейте под рукой запасное окно перед началом этого шага)
• Вы можете столкнуться с непредвиденными трудностями, поэтому вам нужно сохранять спокойствие и гибкость

заменить один подоконник (без учета стоимости окна). 9Вернуться к началу

Анатомия подоконника

Подоконник подвергается воздействию внешней среды, то есть дождя.

Хотите верьте, хотите нет, но капиллярное действие (то есть затекание) и поверхностное натяжение позволяют воде течь вверх или прилипать к нижней стороне поверхности.

Каналы, прорезанные в верхней и нижней части подоконника, также известные как капельная канавка, служат в качестве ограничителя, препятствующего капиллярному действию. Без дренажных канавок дождь потенциально может просачиваться на сайдинг (оставляя неприглядные пятна) или, что еще хуже, проникать в незащищенную внутреннюю полость (вызывая гниение).

Канавки каналов будут собирать воду, чтобы ее можно было стекать.

Кстати, когда вы делаете свежий срез, новый незащищенный участок должен быть обработан консервантом для древесины.

Купите или сделайте новый подоконник

С тех пор, как я написал свой пост в 2007 году, многие другие магазины продают внешние подоконники.

Я только что провел быстрый поиск и увидел, что Home Depot продает один.

Если вы собираетесь его купить, имейте в виду, что толщина подоконника влияет на общую высоту окна, поэтому вам необходимо убедиться, что она соответствует этой толщине.

Конечно, изготовление собственного подоконника дает вам максимальную гибкость в сочетании с существующими подоконниками.

Необходимые материалы и инструменты

Материалы

• Один, 2’x6’x8′ высушенный в печи пиломатериал
  • выберите сухой и прямой, без сучков
  • так как мы будем красить его, вы можете используйте любую древесину, которая не подвергалась обработке давлением, хотя кедр предпочтительнее из-за его естественной способности сопротивляться гниению ($$$)
• Антисептик для дерева
• Сыпучий утеплитель
• Оконный герметик
• 1-фунтовая коробка, 2″ шурупы для наружного настила
• Низкорасширяющаяся оконная и дверная пена
• Лента для примыкания окон
• Прокладки для окон
• Каждая прокладка предпочтительнее, 90 расщепленных07 в упаковке обычно 24 прокладки
• эти композитные прокладки очень удобны, так что запаситесь ими (на каждое окно потребуется около 10 прокладок)

Инструменты

• Торцовочная пила или циркулярная пила
• Угловой угольник (требуется только при использовании циркулярной пилы; используется для того, чтобы торцевые срезы были ровными)
• Пистолет для герметика
• Аккумуляторная дрель
• Дрель с потайной головкой (необходима для того, чтобы головки винтов были на одном уровне с поверхностью подоконника)
• Leve, 3 фута
• Лента гидроизоляционная (для предотвращения проникновения влаги)
• Инклинометр (сделай сам или купи)
• Фреза + фреза
• Рулетка
• Канцелярский нож 9Вернуться наверх

  Размеры

  Длина, ширина и толщина

  • ШАГ № 1 – Измерьте подоконник снаружи
    • Проверьте толщину подоконника, взглянув на нижнюю часть окна от снаружи
  • ШАГ 2 – Снимите детали внутренней отделки, чтобы проверить толщину и длину изнутри лакокрасочное покрытие

• ШАГ № 3 – Снимите четверть круглого молдинга
  • С помощью молотка осторожно вдавите 4-дюймовый металлический шпатель между четвертькруглым и боковыми молдингами.
  • Слегка покачивайте его из стороны в сторону, а затем движениями вверх-вниз, чтобы создать небольшой зазор
  • Сдвиньте шпатель вверх и вниз, чтобы найти отделочные гвозди
  • Аккуратно подденьте ломиком гвозди (если вы не планируете повторно использовать четверть круглого молдинга, вы можете просто сломать его)

• Шаг № 4 — Снимите боковые молдинги
  • Используйте тот же процесс на шаге 3, чтобы удалить боковое литье

• Шаг № 5 — Снимите окно -стул и фартун и меру
• .
  • Аккуратно постучите 3-фунтовым молотком по нижней части подоконника , чтобы снять его
  • Опять же, если вы планируете заменить его, вы можете просто ударить его!
  • Изнутри снять мерку встык (рис.5.1). Особое внимание уделите боковому косяку и подоконнику. Мой боковой косяк был надрезан под углом, чтобы принять подоконник (рис. 5.2) 9Вернуться к началу

    Углы

    Точное измерение угла подоконника обеспечивает плотное прилегание к окну и, что более важно, сводит к минимуму проникновение воды через затекание. У некоторых производителей сменных окон, таких как Andersen, есть 3 варианта угла подоконника, поэтому предоставление Andersen точного измерения угла обеспечит хорошую подгонку.

    Итак, какой правильный угол для подоконника? А вообще на подоконнике должно быть 3-12 или 3? к 12? уклон или подача для хорошего стока дождя. Уклон 3-12 означает, что для каждых 12 дюймов горизонтального расстояния (пробега) вертикальное измерение (подъем) составляет 3°.

    Судя по таблице 1.1, это соответствует 14 градусам наклона. Существует три простых способа измерения этого угла порога:

    • Метод A – Инклиномер
    • Метод B – Уровень торпеды и две линейки
    • Метод C – Малый угольник и линейка 3 Метод 8 – Инклинометр

      Инклинометр или клинометр – это простой прибор для измерения углов, уклонов или наклона. Он также известен как измеритель наклона, индикатор наклона, предупреждение об уклоне, датчик уклона, измеритель градиента, градиентометр, уровнемер, измеритель уровня, деклинометр и индикатор тангажа и крена. Клинометры измеряют как наклоны (положительные наклоны, как их видит наблюдатель, смотрящий вверх), так и уклоны (отрицательные наклоны, как их видит наблюдатель, смотрящий вниз).

      В нашем случае инклинометр – самый простой и быстрый способ измерения угла подоконника. Вы можете купить его (см. рис. 6.1 и нажмите здесь, чтобы ознакомиться с обзорами и рекомендациями инклинометра AllThumbsDIY), использовать бумажный шаблон (рис.6.2 – нажмите, чтобы загрузить шаблон в формате PDF) или картонный угломер (рис.6.3). Последние два предоставляются Andersen Windows бесплатно (чтобы получить тот, что на рис. 6.3, вы должны посетить один из их розничных магазинов — позвоните заранее, чтобы подтвердить, что у них есть один в наличии бесплатно).

      Обратите внимание, что как механические, так и электронные инклинометры гораздо более точны и могут также использоваться в других настройках (например, при настройке угла наклона лезвия на настольной пиле и т. д.), тогда как бумажный угломер менее точен.

      Метод B – торпедный уровень и две линейки

      Другой метод заключается в использовании торпедного уровня и двух небольших линейок для измерения угла.

      Однако, в отличие от инклинометра, вам *МОЖЕТ*  должны быть удалены все наружные штормовые окна и оконные рамы, чтобы получить необходимый зазор для получения точных измерений. Обратите внимание, что если ваш подоконник имеет 2 уровня поверхности, вертикальная линейка должна опираться на самый верхний уровень.

      Чтобы рассчитать соответствующий угол, просто положите 1 линейку горизонтально (используйте уровень) и отсчитайте высоту по второй линейке. Затем вы можете рассчитать угол, взглянув на таблицу ниже.

      Rise	Run	Sill Angle
      1/8 “	2″	4 degrees
      1/4 “	2″	7 degrees
      3/8 дюйма	2 дюйма	11 градусов
      1/2 «	2 ″	14 градусов

      Метод C -Framing Framing Square и A Ruler

      9

    • .

      слепая остановка.

      Таким образом, вам не придется возиться с уровнем и 2 линейками. Однако вы предполагаете, что ваш слепой стоп действительно вертикальный (вертикальный).

      После получения измерений используйте приведенную выше таблицу для расчета угла подоконника. 9Вернуться к началу

      Обзор размеров

      Прежде чем сделать первоначальный разрез, давайте еще раз пройдемся по размерам:

      Длина и ширина

      Изготовление разреза

      Хотя окончательная длина моего нового подоконника будет 40″, т.е. слишком короткий при работе с электроинструментами, поэтому я буду грубо обрезать его примерно до 6 футов.

      Таким образом, я могу защитить свои пальцы и руки от циркулярной пилы и фрез.

      • ШАГ № 1  – Дважды проверьте пиломатериал
        • Она обязательно должна быть прямой и плоской
        • Не может иметь чашечек, перекосов или изгибов
      • ШАГ № 2 – Обрежьте заднюю сторону нижняя сторона на 6 7/16″. Это примерно соответствует углу 15 градусов.
    • ШАГ № 3 – Обрежьте переднюю часть
      • Передняя часть немного круче на 10 градусов.
      • Отметьте на передней верхней стороне 1/4″ и сделайте надрез с помощью циркулярной пилы
    • ШАГ № 4 – Вырежьте верхнюю канавку
      • Отметьте на расстоянии 1 7/8″ от лицевой стороны и используйте фрезер, чтобы вырезать канавку
    9004 – нижняя(ые) канавка(и)
    • Необходима канавка «А» в передней части
    • Паз «В» предназначен для опоры подоконника поверх внешней стены; не обязательно
    • С-образный паз предназначен для увеличения изоляционной полости; не требуется
    • Паз «D» предназначен для опоры задней стороны подоконника поверх оконной рамы
    • Для пазов B, C и D вам понадобится фреза «ласточкин хвост»
    • ШАГ # 6 – Тест на толщину
      • Стандартная древесина немного толще моего старого подоконника, но поскольку она была всего 1/8″, я решил оставить ее как есть.
      • При желании вы можете использовать рубанок, чтобы сделать его тоньше
    • ШАГ № 7 – Нанесите средство для защиты древесины 9Вернуться к началу

      Установка

      Если вам нужно напомнить, как снять окно, прочитайте мой пост «Установка сменных окон»

      • ШАГ № 1 – Осмотрите оконную раму
        • окно снято, тщательно проверьте периметр оконной рамы на наличие гнили
        • Как показано на рис. 7.4, у меня была довольно сильная гниль на левой стороне подоконника (там, где он пересекался с линией крыши гаража)
        • Обратите особое внимание на боковую сторону косяки

      111 Рис. 7.3

      • Шаг № 2- Снимите кровотечение
        • . Оконная подоконника находится внутри Groove Dado на левой и правой косяках
        • , потому что Sill прикреплен к стороне.
        • Самый быстрый способ вырезать косяк — установить глубину циркулярной пилы на 1/2″ и разрезать пополам
        • Можно использовать руку видел, чтобы сделать то же самое
      • ШАГ 3. Удалите все шляпки гвоздей
        • Новый подоконник будет опираться на нижнюю раму, поэтому на нем не должно быть торчащих шляпок гвоздей и другого мусора
      • 1
        

        6 STEP 9 #

        6 4- Добавьте ленту для отливов окон

        • Нанесите ленту для отливов окон вокруг базовой рамы

      • ШАГ № 4- Добавьте изоляцию и прокладки
        • Добавьте немного свободной изоляции перед тем, как вставить новый порог в канавку
        • установите прокладки в трех точках (на расстоянии около 2 дюймов слева, справа и от центра) и отрегулируйте угол порога
        • Возможно, вам придется отрезать гипсокартон для установки прокладок, которые позже будут закрыты фартуком
        • После выравнивания и угол правильный, установите 2-дюймовый шуруп Deck Mate в каждое место прокладки
        • Еще раз проверьте, чтобы убедиться, что она выровнена

      Установив новый подоконник, вы можете приступить к установке нового окна 9Вернуться к началу

      Резюме

      Если вы хотите распечатать эти чертежи в масштабе для использования, вам необходимо убедиться, что они напечатаны в реальном размере. Если вы не знаете, как настроить принтер для этого, прочитайте эту статью.

      Я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной для своего проекта «Сделай сам» и подписались на мою рассылку. Форма регистрации находится в правом верхнем углу экрана.

      Спасибо и удачи!

      • Windows для дома 101 – Типы окон и структура окон
      • Отзывы – инклинометр
      • Замена прохудившихся окон в подвале – часть 1 из 3
      • Замена окон на замену, часть 1 из 3 откосы, монтаж…

        Откосы. Откосы отлиты по месту в форме. Форма изготовлена ​​из сухого дерева, обстругана, пропитана горячей олифой, высушена и дважды окрашена масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может прослужить долгое время. Лицевую сторону формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют в стыках эластичные резиновые прокладки для того, чтобы их можно было немного сжать от расширяющегося гипсового или известково-гипсового раствора, используемого при заливке откосов. Если не поставить эластичные прокладки, отлитый из раствора откос растрескается и может развалиться при снятии формы.

        Форма устанавливается на клинья, с помощью которых ее поднимают или опускают до нужного уровня. Установив форму, к ее бокам прибивают рейки. Перед заливкой форму смазывают жиром.

        Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см заливают через пазуху в пространство между формой и стеной вручную или из растворонасоса. Сначала заливают боковые стороны формы (боковые откосы), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос. После схватывания раствора форму снимают и зачищают откосы.

        При централизованном производстве детали отливают в деревянные формы, состоящие из строганых досок шириной не менее 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты ската и обрешетки для образования борта соответствующей длины толщиной 25 мм и шириной 80-100 мм. Рэйки прибивается к широкой доске – форма детали склона. Затем форму промазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив нарезанный дран для армирования. После схватывания раствора борта снимаются и деталь освобождается от опалубки. Литые откосы толщиной 24 мм устанавливают на раствор, прижимая их шаблоном. Детали следует отливать целиком по ширине откосов. Для этого в первую очередь навешивают стены, на которых есть оконные проемы, устраивают маяки и определяют ширину откосов для каждой комнаты индивидуально. Детали можно отливать любой длины и ширины, прерывая для этого только рейки (бортики) на опалубочной доске.

        Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5:1:2 (цемент:известь:песок), а устанавливать на раствор состава 1:1:4 (цемент:известь: песок). Таким же образом можно отливать и устанавливать оконные жалюзи. В процессе монтажа сначала кладите на раствор верхнюю часть заглушки, а затем боковую.

        Непосредственно в проемах откосы оформляются следующим образом. Формы (рис. 57а) делают из цельных, хорошо обструганных и просушенных досок по величине скатов. Чтобы доски не перекашивались, с обратной стороны накладывают 40-50 см выступов, вырезая их на 1/3 толщины доски. К одному из продольных краев доски прибивается рейка так, чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. С той же стороны прибита ручка. Часто на вертикальных скатах делают фаски. В опалубки для этих откосов в угол, образованный доской и рейкой, прибивается брус треугольного сечения. Чтобы формы были гладкими, их шлифуют и дважды прокрашивают масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовым пластиком.

        Формы устанавливаются на легкий откидной рабочий стол (рис, 57, б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. Посередине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганную рейку высотой 4 см, служащую упором при установке формы на стол. Чтобы затвердевший раствор легче вынимать из формы, его покрывают смазкой (мыльной эмульсией, жиром и т.п.). Приступая к отделке вертикальных откосов, форму укладывают на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку. Приготовьте необходимое количество гипсового теста (в среднем 10 литров на заполнение одной формы).

        Уложив гипсовое тесто (рис. 57, в) ровным слоем, его расплющивают так, чтобы оно имело наклон наружу формы. Разровняв тесто, дают ему возможность немного схватиться, то есть слегка загустеть, форму сразу подводят к отверстию (рис. 57, г), один край опирают на нижнюю часть отверстия, форму быстро поднимают в вертикальное положение и прижимают к стене то место, где будет уклон.

        Форму ставят на отвес или уровень, подбивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неровность установленной формы. Аналогично обрежьте второй боковой скат. Через 15-20 мин, т. е. после схватывания гипса, в форме постучать киянкой (деревянным молотком) и стянуть форму с откоса за ручку (рис. 57, д).

        Рис. 57. Формирование откосов непосредственно на оконных проемах: а — шаблон формы, б — верстак с уложенным шаблоном формы, в — заливка формы гипсовым тестом, г — установка формы на откос и прижатие ее , е — готовый оконный проем

        Разделив боковые откосы и закрепив раствор вверху, в той же последовательности подравняйте верхний откос (возможны загрязнения боковых откосов штукатуркой). Лучше всего сначала обрезать верхний скат, затем боковые.

        Для уменьшения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (состав гипсовой пилы: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. Откосы предварительно навешивают и устраивают четыре отметки из штукатурки или раствора, две по краю откоса и две возле короба. Вместо штампов в коробку можно вбить два гвоздя.

        Пороги . Подоконники сплошь железобетонные, железобетонные, декорированные мраморной крошкой, мрамором и деревом. Их устанавливают (рис. 58) после оштукатуривания нижних заглушек.

        Нижняя часть деревянного подоконника обтянута антисептическим войлоком. Ширина полосы войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая приходится на стену. Раствор внизу боковых откосов вырубается до стен. Стену, на которую ставится подоконник, очищают от пыли и мусора и смачивают водой.

        Рис. 58. Установка подоконника

        Готовые подоконники укладываются внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Снизу каждого подоконника устраивают каплевидный отвод в виде продольной канавки глубиной 10-15 мм, расположенной на расстоянии 20-50 мм от наружного края подоконника, для стока воды со стены, по которой уложен подоконник.

        Между уложенной подоконной доской и стеной вбивают клинья таким образом, чтобы доска стала горизонтальной по своей длине и имела уклон 2-3° по ширине помещения. Клинья должны выходить за пределы стены на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположение подоконника, их сразу после установки замораживают известково-гипсовым раствором. Только после этого можно аккуратно снять доску, а известково-гипсовый раствор залить под подоконник, хорошо смоченный водой, так, чтобы уровень слоя раствора был на 10-14 мм выше уровня клиньев. На уложенный раствор опустите подоконник и прижмите его к клиньям, чтобы лишний раствор выдавился из-под доски. Подоконник должен вплотную заходить в четверть коробки. Выдавленный раствор заливается вровень со штукатуркой, излишки срезаются шпателем и растираются. Низ боковых откосов, прилегающих к подоконнику, смажьте и натрите.

        При установке бетонных, мраморных, каменных и мозаичных подоконников торцы подоконников оборачивают войлоком для создания упругого зазора при тепловом расширении и неравномерных строительных осадках. Такие подоконники можно заливать любыми растворами.

        Для предохранения подоконников от изгиба и поломки под них иногда подкладывают металлические планки, концы которых выходят на Нижнюю жалюзию. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а потом устраивают нижнюю отмостку.

        Гораздо реже, в основном при ремонте, подоконники устраивают прямо на месте. Для этого в деревянную опалубку чуть ниже середины устроенного подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под нее укладывают куски щебня, приподнимая сетку на 10-20 мм. Капельку делают на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на него насаживают полукруглую рейку или расправленный прут арматуры толщиной 10-15 мм. Затем залить раствором цемента состава 1:4.