Окосячка сруба. Установка окосячки в срубе

Установка окосячки окон в деревянном доме. Правила монтажа окосячки в деревянном срубе. Узнайте. В данной статье вы ознакомитесь со всеми видами окосячки и способами ее установки.

Деревянный дом — это всегда красиво, современно и уютно. Чтобы обеспечить привлекательность и надежность конструкции, а также добиться сохранения высоких технических характеристик, при строительстве обязательно учитываются некоторые особенности природной древесины, в первую очередь ее подверженность усадке и деформации по истечению определенного периода эксплуатации. Чтобы избежать этого, требуется грамотно оформить и усилить некоторые части здания, в частности, оконные проемы. Обязательно сделайте это, установив правильную окосячку окон.

Что такое окосячка оконного проема?

Окосячка или обсада — это специальная конструкция, устанавливаемая в проем для последующего монтажа в нее окон.

Устройство ее довольно простое и включает следующие элементы:

• вершник;
• порог — подоконная доска;
• две боковины.Важно! Чтобы придать устойчивость оконной окосячке, в боковых деталях создают пазы, а в проеме выпиливается ответная часть — шип. Все элементы конструкции крепятся при помощи нагелей.                       

Виды окосячки

Различают два основных типа обсады:

• базовая, установка которой происходит в срубах с предполагаемой дальнейшей отделкой;
• чистовая, предпочтение которой отдается в случае сооружения дома из оцилиндрованного или профилированного, тщательно обработанного бруса.

По типу конструкции различают следующие варианты:

• в колоду;
• в шип;
• в закладной брус.

Из чего изготавливают окосячку?

Создается окосячка окон в деревянном доме из аналогичных материалов, чаще всего хвойных пород. Для этой цели используют три основных типа древесины:

1. Массив. Подготовительные работы происходят в определенной последовательности:
   • распиловка бревна на лафет, толщина которого — 100-110 мм;
   • сушка древесины до показателя в 10-12%;
   • торцовка лафета на элементы заданной длины;
   • обработка на спецоборудовании для получения подходящего профиля.
2. Наборно-клеевой. Для изготовления такого материала используют обрезную древесину, которую подвергают следующей обработке:
   • вырезание всех дефектов — смоляных карманов, сучков;
   • просушка до 7-9%;
   • сращивание отдельных элементов по длине или по ширине до получения заготовок нужного размера;
   • шлифовка при помощи специального оборудования;
   • склеивание раствором высокого качества.
3. Комбинированный. Такой вариант чаще всего используется для оформления окосячки оконных проемов с увеличенными размерами подоконника либо при монтаже коробов без внутренней дополнительной отделки. По своей сути, этот вариант — совмещение отдельных элементов, выполненных из двух вышеперечисленных типов древесины. Такой подход позволяет усилить проем или решить другую задачу с небольшими затратами. Наиболее популярное решение — наборно-клеевой подоконник в сочетании с вершником и стояками из массива.

   Важно! Независимо от типа выбранной древесины, завершающий этап ее подготовки — покраска подходящим по техническим характеристикам и оттенку раствором.

Когда устанавливать окосячку?

Данная конструкция устанавливается обязательно до начала выполнения конопатных работ.

Зачем делать окосячку?

Грамотно выполненная обсада не только дает много преимуществ, как в отношении технических характеристик всего сруба, так и стилевого оформления, но и исключает проявление различных дефектов во время эксплуатации.

Среди наиболее значимых факторов выделятся следующие:

• гарантирует устойчивость стен;
• исключает горизонтальную подвижность бревен стен в области расположения проема;
• снимает нагрузку с оконной рамы;
• исключает промерзание стен;
• способствует естественному поведению сруба — усадке и расширению, без разрушения окон;
• несет дополнительную функциональную нагрузку — нижняя перекладина выполняет роль внутреннего подоконника;
• повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики сруба;
• несет декоративную нагрузку, придавая завершенность и оригинальность дизайну деревянного дома.                                                                                

  Важно! Если вы не используете окосячку в деревянном доме, в процессе эксплуатации, при усадке сруба, окна попросту раздавит либо вызовет ряд других проблем:

  • образование щелей;
  • появление трещин;
  • наличие постоянных сквозняков;
  • деформация рамы;
  • заклинивание створок;
  • выдавливание стеклопакетов. 

Последовательность этапов установки

Весь процесс монтажа осуществляется в определенной последовательности действий:

1. Вырез оконного проема. При выполнении окосячки своими руками учтите следующие рекомендации:
   • стандартное расстояние от пола составляет 0,8-0,9м от пола, но обязательно учитывается конкретный рост будущих жильцов сруба;
   • между оконной конструкцией и проемом сделайте усадочный зазор, размером в 3,5-6 см.
2. Подготовка проема. Главная задача этого процесса — выпиливание шипов и паз в соответствии с выбранной технологией.
3. Антисептическая обработка. Выберите любой подходящий тип раствора для пропитки древесины, способствующий повышению защитных свойств.
4. Утепление. При выполнении этой работы учтите, что недопустимо использовать монтажную пену, — она будет препятствовать свободной подвижности сруба при изменении природных условий. Отличным вариантом для оформления окосячки в деревянном доме станет пакля из джутовых или льняных волокон.
5. Монтаж конструкции окосячки. Выполните установку деталей вершника, боковин и порога в точности с правилами выбранного предварительно способа.                  

Особенности технологий установки каждого вида окосячки

Способ 1 — в колоду

Эта П-образная окосячка является классическим вариантом, повсеместно применяемым длительное время. Особенности монтажа заключаются в следующем:

1. В торце стены вырежьте шип.
2. На него установите вертикальную часть окосячки с пазом.Важно! Именно этот паз станет осью при движении сруба по вертикали.
3. Уложите утеплитель между пазом и гребнем.
4. Под подоконником сделайте ветровой замок.

Способ 2 — в шип

Эта технология позволяет создать очень устойчивую Т-образную конструкцию, выполнить которую вы сможете, придерживаясь следующих правил:

1. Вырежьте в торце паз.
2. Боковые части создайте в виде Т-образных профилей.
3. Вклейте бруски на стояках в пазы, чтобы добиться максимальной жесткости конструкции.Важно! Не используйте для скрепления деталей саморезы и гвозди, чтобы исключить появление трещин и не спровоцировать промерзание стен либо возникновение сквозняков.                                                                                                                  

Способ 3 — в закладной брус

Эту технологию отличает достаточно высокая скорость сборки. Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Прорежьте в торцах, выходящих в проем брусьев вертикально штробы-пропилы.
2. Заложите черепные бруски, сечением 5*5 см.
3. Установите нижнюю подоконную доску.
4. Вмонтируйте одну из боковых досок с любого края.
5. Закрепите вершник.
6. Установите вторую вертикальную доску.              

Стоимость установки окосячки

Перед тем, как выбрать определенный вид окосячки для последующей установки, ознакомьтесь с основными факторами, влияющими на стоимость полного объема работ:

1. Толщина стен сруба. Параметры окосячки выберите таким образом, чтобы они совпадали с толщиной использованного бруса при строительстве стен либо немного превышали ее.
2. Размер и форма оконного проема. В зависимости от параметров и конфигурации проема разнится количество необходимого расходного материала и последующие затраты времени на выполнение обсады.
3. Способ сборки дома. Определяющим фактором в этом отношении является тип связующих элементов, который повлияет на время и расход инструментов, необходимых для пропила проема.                                                                                                                             

Видео

Просмотрите видео-пример установки окосячки окна в срубе, чтобы более ясно представить себе последовательность необходимых действий.

Заключение

При сооружении сруба обязательно уделите пристальное внимание правильному оформлению оконного проема с окосячкой. Только при таком подходе вам удастся построить действительно прочный, надежный дом, проживание в котором будет комфортным в любое время года.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru

ФотоОтчет 4 Изготовление и установка окосячки в доме из оцилиндрованного бревна

Дом из оцилиндрованного бревна сечением 240 мм. Окосячка из цельного бруса сечением 250х100 мм с четвертью для оконного блока.Объект находится по адресу Михалево, Воскресенского р-на Московской области.

 Дом выстоял год после сборки и готов к установке окосячки. Раньше, чем через год окосячку устанавливать не рекомендуется. Это проверено как на личном опыте, так и на опыте моих клиентов. А в литературе по строительству деревянного дома этот срок тоже указан.

Итак, приступим!

Материал для окосячки - это брус камерной сушки с извесной мне пилораме. В Московской области если поискать, то можно найти неплохих поставщиков сухого бруса. Самый лучший брус, который я использовал был изготовлен на дисковой пилораме (брус ровный - калиброванный) из сосны.

На этом объекте была изготовлена окосячка как т- типа, так и классическая п-образная. Преимущества той и другой вы можете найти в статье на блоге.

Сначала делается разметка проема по заданным размерам. Для этого необходимо знать высоту пола, чтобы отмерить низ проема - на какой высоте будет подоконник. И также расстояние от верхней детали до потолка. По бокам размер выбирается по проекту или произвольно, но не более 150-200 мм от угла или переруба.

На нижней части проема также делаем шип. Многие прибивают ветровой брусок, Но шип из монолитного бревна внушает большее доверие.

Получаем шип по периметру проема за исключением верхней части. Однажды клиент потребовал сделать шип и на верхней части проема. Окосячка была из бруса сечением 250х150 мм и в теории можно было сделать. Подогнать так чтобы шип вошел в паз под действием усадки. Или разделив верхнюю деталь на половины завести с внутренней и наружных сторон в замки. Но я вежливо отказался, ссылаясь на авторитетные источники, что так никто не делает и не делал никогда. 

Хотя нет вру, однако. На ютубе видел такое чудо с окосячкой трапециевидных проемов. Так что все возможно сделать если очень захотеть и пораскинуть мозгами!

Делаю верстак из подручных материалов. Высоту верстака подстраиваю по своему росту и по размеру самой длинной детали. Все детали строгаются и калибруются под один размер. Соблюдается прямоугольность и прямолинейность заготовок.

Так выглядит боковая деталь классической окосячки с тыльной стороны. Паз выбирается с помощью фрезера и циркулярной пилы. Изначально сделал пропил для четверти. Виден с нижней стороны детали.

Для т-образной окосячки приходится сперва выполнять фрезерование. А потом циркулярной пилой срезать боковины. За раз не получается потому что максимальная глубина реза пилы 75 мм, а деталь шириной 240 мм имеет шип 60 мм и щеки 90 мм шириной. Вот эти 15 мм и фрезеруем.

Получается вот такая вот ш-обратная окосячка. Конечно же такой окосячки нет. И из этих заготовок выйдет т- образная окосячка.

Фрезер очень полезный инструмент, но очень мусорный. Стружки летят с высокой скоростью. Без маски работать не рекомендую. Глаза не купишь.

В подоконниках с помощью фрезера выбираем замки. Способов много. Можно и по шаблону, можно просто прижав кусок бруска струбцинами. Но суть одна. Там, где раньше работал стамеской и киянкой теперь можно поупражняться фрезером или мултитулом. 

Вот они, готовые детали т-образной окосячки. На одной из деталей видны слишком глубокие прорези циркулярной пилой. Этот скрытый брак может привести к распаду детали на части. Однозначно под замену. Изготовление окосячки очень кропотливый и точный процесс. Чуть отвлёкся и косяк!

Замок для верхней детали в п-образной окосячке. Перепад в 10 мм приводит к возникновению лабиринта и затруднит проникновению воздуха в соединении деталей.

Проёмы готовы. Детали сделаны. Можно приступать к установке обсады. Проемы перед установкой окосячки, как и тыльные стороны деталей обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Антисептик конечно продлит срок службы дерева, но перебарщивать с ним не стоит. Химия есть химия и пользы здоровью человека не добавляет.

В верхней детали проема устанавливается пароизоляционная пленка. С внутренней стороны (в доме) после заполнения зазора на усадку утеплителем тоже закрывается пароизоляцией. Наружная пленка устанавливается с внутренней стороны наружного края до установки окосячки и закроет окосячку и утеплитель от влаги, текущей по стене в случае косого дождя. 

Снизу и по бокам в качестве утеплителя используется льноватин или джутовое полотно, соответствующей ширины. Если толщина стен 240 мм, то приходится использовать полотно шириной 150 мм и крепить к торцу проема с двух сторон с нахлестом на шипе.

В первую очередь устанавливается нижняя деталь. Затем ставятся боковые детали. И в последнюю очередь устанавливается вершник.

Пароизоляционная пленка крепится к верхней детали с помощью скобострела. 

Соединения в замках можно промазать герметиком при плюсовой температуре. Но как видно из фото зазоры в деталях плотные и герметик добавит только вид сгладив выступы, но не проникнув внутрь. Некоторые мастера при установке наносят герметик прямо в замок перед установкой деталей. Это тоже имеет место быть и не повредит окосячке.

Окосячка с наружной стороны имеет четверть глубиной 20 мм. И шириной по ширине оконного профиля. Окно зацепляется с каждой стороны на 5 мм. А оставшийся зазор 15 мм заполняется пеной. Более мелкий зазор приведет к невозможности равномерного и непрерывного заполнения пеной зазора. А размер больше 20 мм может привести к увеличению объема пены при нагревании в теплую погоду и излишнему давлению на оконный блок. То есть зазор выбран самый оптимальный.

Окна ставятся по наружной стороне окосячки. Почему? Потому что это дерево и лишние уступы приведут к лишним работам по устройству отвода воды. Окосячка придумана не вчера. И поэтому её конструкция максимально проста и функционально. А спорить с логикой проверенной временем неразумно. То, что хорошо в доме из кирпича или бетона не пойдет в доме из бревна и бруса.

В статье "Порядок установки окон в деревянном доме" описана последовательность установки окон в деревянном доме. Сперва окосячка, потом окна, затем внешние наличники. Далее заполнение зазора на усадку мягким утеплителем, установка пароизоляции. И в последнюю очередь установка внутренних наличников.

Утеплитель - льноватин со стороны боковых деталей подтыкается в щели между деталями и бревном по контуру бревна. Но без фанатизма. Если конопатить конопаткой, то детали выгнутся и стеклопакет в окне может треснуть. И это не для красного словца. А случай из практики!

Верхняя деталь наличника делается широкой. Чтобы закрыть зазор на усадку. В старину внутренние сторона доме делалась ровной. Так называемый сруб с тесанными стенами. А по наружной стороне бревна оставались круглыми. Такой проем изнутри легче обрамлять наличниками. Сейчас встречается такой вариант: вокруг проема делаются затески выводя торцы проема в одну плоскость с пазами. Окосячка получается как-бы утопленной в стену. И наличники соответственно ставить намного удобней. 

Качество обработки деталей практически мебельное. Потому что я использую двойную шлифовку. Окончательная обработка производится шкуркой зернистостью 180 орбитальной шлифмашиной. От болгарки остаются следы абразива. 

Ленточная машина гораздо лучше подходит для чистовой шлифовки. Но шлифовку ей можно выполнять только вдоль волокон. При поперечной шлифовке следы еще хуже, чем от болгарки. Как будто что-то шинковали ножиком как на разделочной доске. Шлифовка орбитальной шлифмашиной позволяет избежать этих недостатков.

Подоконники в чистовой окосячке заслуживают отдельного внимания. Иногда особенно при использовании сосны попадаются заготовки с очень красивой текстурой. А подоконник из ясеня - это вообще шедевр. Чистовая окосячка это не только обсадная коробка, но и полноценные откосы и подоконник. Вид у которых несколько не хуже, чем у пластиковых. Дерево - живой и теплый материал в отличии от синтетического пластика и прессованных опилок с формальдегидными смолами МДФ.

Окосячка дверных проемов выполняется таким же образом, как и обсада оконных проемов. На стены в дверных проемах благодаря их высоте давит еще большая нагрузка чем в окнах. Укрепление окосячкой дверных проемов обязательно. Если вы заранее выбрали внутренние двери и знаете их размеры, и сторону открывания, то можно и на окосячке для дверных проемов выполнить четверть. А если вы еще не выбрали, то модно делать окосячку без четверти и выводить коробку в сторону открывания двери заподлицо с краем окосячки. Размеры внутренних дверей и коробок стандартизированы и не очень разнятся. Поэтому оставляется зазор на пену, который потом можно закрыть небольшим штапиком шириной 20 -30 мм.

Перед установкой окон желательно обработать окосячку лакокрасочными покрытиями. Потому что после установки окон придется возится с молярной лентой и укрывным материалом для защиты стекол от краски. При попадании краски на стекло очень трудно ее отмыть.

Окосячку надо делать. И лучше чистовую. Так как доборы и откосы ставятся с зазорами и внутренними полостями в которые вы не сможете потом получить доступ. Что там скрыто? Почему дует. Может пена отошла. А в окосячке с четвертью никаких вопросов не возникнет. Все открыто, ясно и понятно.

В доме из бревна можно устанавливать, как п-образную, так и т-образную окосячку. На этом объекте на первом этаже сделана классическая п-образная окосячка, а на втором т-образная обсада.

Вид у п-образной солидный. Но и т-образная тоже неплохо выглядит. А при установке наличников и не отличишь их друг от друга. В старину внутренняя часть окосячки служила и наличником одновременно. Русская культура и смекалка - как одним выстрелом двух зайцев убить! Для этого на поверхности окосячки выстрагивали с помощью специальных рубанков калевки и фигурные профили. И каждое окно, и дверь были образцом древнего зодчества.

Ведь не было электричества и станков. А качество исполнения сложно достичь и в современных условиях. Всегда восхищаюсь умением и мастерством древних приезжая в гости в старый родительский дом дореволюционной постройки. А новодел - это конечно уже не тот коленкор. Еще учится и учится. 

Думаю, секреты передавались от поколения к поколению. От мастера к подмастерью. Но буря революции прервала эту нить. Всех под одну гребенку загнали в колхозы и рабфаки. Индивидуальность сменилась серой массой. И вот только сейчас стали появляться проблески возврата к истинному мастерству. 

Хочется идти тем же самым путем - тебя нет уже 100 лет, а глядя на твои изделия люди приходят в восторг и вспоминают добрым словом.

Как мастер вижу очень много недостатков в своих изделиях. И это повод к дальнейшему развитию и совершенствованию.

Всегда в памяти стоят образцы древнего зодчества. И очень хочется достичь уровня старых мастеров.

От всего сердца желаю вам уютного, светлого и теплого дама сделаного руками мастеров в самых лучших традициях земли Российской. Мастера были, есть и всегда будут. Если их не видишь рядом с собой, то становись сам мастером своего дела!

okosjahka.ru

Окосячка в деревянном доме: виды, установка

В каждом доме должны быть окна, ну или по крайней мере одна входная дверь. Эти проемы в цельной деревянной конструкции несколько ослабляют её, и для укрепления стен, защиты оконных и дверных блоков от пагубного влияния усадочных процессов делается окосячка в деревянном доме. Она представляет собой деревянный короб, который устанавливают в оконный или дверной проем. Её называют еще обсадой.

Зачем нужна окосячка?

• Она не дает бревнам горизонтально смещаться по отношению к вертикальной оси в проеме, но это никак не мешает вертикальной усадке сруба.
• Снимает нагрузку верхних бревен над проемом, что предотвращает деформацию дверных и рамных блоков.
• Защищает оконные рамы, в том числе и стекло в них от давящего усилия под воздействием усадки бревен — в результате даже при условии усадки рамы останутся целыми, и окно будет функционировать, как положено.
• Избавляет от появления трещин и зазоров между бревнами и рамой.
• Делает стену устойчивее, поэтому обсаду рекомендуют делать даже в домах из сруба, простоявших более 2-х лет.
• Обсада или окосячка в деревянном доме могут стать не только важным элементом строения, но и его декоративной составляющей – подобрав интересный цвет и фактуру, каждый хозяин может так и или иначе стилизовать данный элемент дома. Однако об это нужно задумываться заранее, еще на этапе заказа проекта деревянных домов.

Виды окосячки по типу изготовления

Окосячка изготавливается из сухого пиломатериала, поэтому ей в обязательном порядке нужна покраска (пропитка). Этот процесс может быть выполнен как на производственной базе, так и на месте установки строительной бригадой.

Массив сосны

Распилив круглую древесину, получаем лафет толщиной 105 мм, после чего его сушат до влажности 10-12%. Далее происходит торцовка на заготовки различной длины и обработка на станках для получения необходимого профиля.

Окосячку или обсаду из массива сосны по типу обработки различают:

• Черновую (когда изделие лишь обработано на станках, сделаны установочные пазы) – такую окосячку применяют для установки в неё пластиковых рам при условии дальнейшей отделки проемов.
• Чистовую (естественные дефекты древесины заделаны, древесина отшлифована) – её применяют под рамы и двери без внутренней отделки проемов.
• Эксклюзивную (её размеры и профиль изготавливают по индивидуальному заказу).

Наборно-клеевая

Такая окосячка изготавливается из обрезной древесины влажностью 7-9%. Все дефекты дерева вырезаются (смоляные карманы, сучки), а затем заготовки сращивают по длине и ширине микрошипами с длиной зуба 15 и 3,2 мм соответственно.

Окосячку обрабатывают на станках и шлифуют, а затем склеивают специальным клеем.

Комбинированная

Зачастую вершник окосячки и стояки изготавливают из массива сосны, а подоконник делают наборно-клеевой. Такая окосячка подходит при установке колод с увеличенным подоконников, но без внутренней отделки оконных проемов.

Конструкция и установка окосячки

Обсада (окосячка) состоит из трех элементов: боковины, вершника и порога (или подоконной доски). Для каждого проема изготавливается отдельная окосячка, причем для её установки и сборки не требуются ни гвозди, ни шурупы, ни другие посторонние элементы.

Для герметизации, звуко- и теплоизоляции помещения между бревном и окосячкой укладывают утеплитель.

Устанавливаем окосячку

1. Выпиливаем оконный проем (оптимальным расстоянием от пола до подоконника можно считать 80-90 мм).2. Готовим паз для бруска 50х50 мм.3. Устанавливаем брусок.4. Укладываем льноватин.5. Устанавливаем боковины, вершник и подоконник – окосячка готова.6. Устанавливаем окна.

stroiki-doma.net

Окосячка в срубе

Многие владельцы деревянных домов через время после заселения сталкиваются с проблемой покосившихся дверных и оконных проемов или появившихся между брусьями зазоров. Деформации деревянных домов довольно сложно исправить, ликвидировать.

Почему это происходит?

Основных причин нарушения геометрии дома и его элементов три:

• несоблюдение сроков усадки;
• неправильно выполненная окосячка сруба;
• отсутствие обсады.

Что такое окосячка?

Окосячка — это способ защиты проемов деревянного дома от влияния усадки с помощью брусьев, которые выпилены специальным образом, соединяются со стенами строения и между собой в рамочный каркас. Обсадная конструкция не позволяет брусьям смещаться по горизонтали, не препятствует естественному вертикальному оседанию стен. Другое распространенное название окосячки — обсада.

Ширина всех составляющих конструкционной системы (подоконной доски, вершника и двух боковин) не должна превышать 26 см, в противном случае возрастает риск появления трещин. Все детали подбираются по прочностным характеристикам. Обсада должна быть крепкой настолько, чтобы выдержать давление стен.

Как выполняется окосячка в срубе?

Способов изготовления окосячки несколько, но алгоритм проведения работ, как правило, один:

1. Точный замер и определение места проема с применением специальных измерительных инструментов.
2. Вырубка проема.
3. Обработка бревен проема с учетом выбранного метода (прорубка в них пазов или, напротив, вырезание выступающих элементов).
4. Расчет размеров обсады и изготовление всех ее элементов.
5. Установка деталей окосячки в проем, фиксация конструкции.
6. Закрепление декоративных элементов вокруг проема, если таковые предусмотрены.
7. Монтаж окон и дверей.

Что важно знать?

При намерении заказать обсаду или сделать короб самостоятельно, необходимо учесть следующие нюансы:

• Окосячка сруба должна изготавливаться исключительно из твердых пород древесины.
• Влажность дерева подбирается в пределах 10 — 12%.
• Места стыков стоит прокладывать натуральным утеплителем.
• Необходимо обязательно оставить тепловой зазор в 70—80 мм между верхним брусом окосячки сруба и основными бревнами стен дома. Отсутствие зазора по прошествии времени может привести к чрезмерному вертикальному давлению стены на раму обсады и деформации проема.

Где можно заказать окосячку?

Заказать плотницкие услуги можно в нашей компании, Москва и Московская область особенно нуждаются в профессиональных специалистах, поскольку столица, «насытившись» каменными джунглями, лидирует по количеству возводимых строений из натурального материала. И, соответственно, только увеличивается число запросов компаний, предлагающих монтаж окосячки деревянных домов.

bobrdom.ru

• 
  Установка духового шкафа встраиваемого под варочной панелью
• 
  Установка сетки рабицы
• 
  Установка охранных систем
• 
  Установка пвх панелей в ванной
• 
  Установка видеонаблюдения в частном доме
• 
  Установка системы видеонаблюдения для дома
• 
  Установка и монтаж твердотопливных котлов
• 
  Установка септика топас видео
• 
  Приточно вытяжная установка для коттеджа
• 
  Установка снегозадержателей на крыше из металлочерепицы своими руками
• 
  Установка круглой дверной ручки