Особенности монтажа окон, виды окон, обсада, окосячка оконных проемов. Установка окна в обсаду

что это такое, разновидности, стоимость и монтаж

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Внешне установленная обсада кажется просто окантовкой для окна

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна "найдут свое место", как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Обсады различных конфигураций в сборе

Окосячка выполняет следующие функции:

Предупреждает смещение простенков между проемами;
Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;
Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;
Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Разновидности выполнения окосячки

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка.

Материал окосячки	Цена в рублях за п.м.
Черновой короб
Массив сосны	500-1500 (в зависимости от технологии изготовления)
Чистовой короб
Массив сосны	800-1800
Клееная сосна	1100-2000
Клееная лиственница	1500-2500

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячки

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;
В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;
Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;
По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

Возникновение зазоров между коробом и бревнами;
Смещение простенков между проемами сруба;
Искривление сруба и его стен;
Разрушение стеклопакета;
Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;
Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стекло

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с компаниями специализирующимися на остеклении загородных домов, среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

m-strana.ru

Установка пластиковых ПВХ окон в деревянном доме, обсада и окосячка

Технология установки пластикового ПВХ окна в деревянном доме отличается от традиционной. В сравнении с кирпичными или бетонными, деревянные дома в значительной степени подвержены усадке. Поэтому монтаж пластикового окна отличается и подготовкой проема, и даже последовательностью операций.

Особенности усадки деревянного дома

Все дома оседают, оказывая давление на грунт — каменные больше, деревянные меньше. Правильный подбор типа фундамента с учетом особенностей грунта (в том числе его неоднородности, глубины грунтовых вод, характера верховодки и т. п.) позволяет минимизировать влияние осадки на геометрию строения. Усадка дома — следствие изменения размеров самих строительных материалов. Особенно сильно она проявляется в первые годы эксплуатации деревянных домов, построенных из бревна или бруса естественной влажности. Поэтому монтаж окон в новом доме проводят, когда он прошел «активную фазу» усадки, а это от 6 месяцев до года (в зависимости от породы дерева, региона и сезона рубки, вида материала и т. д.). Но и потом усадка продолжается, но уже гораздо меньше. Минимальная усадка у клееного бруса, чуть больше у бруса камерной сушки. В новых домах из таких материалов окна можно устанавливать сразу, после возведения стен и обустройства крыши. Но в любом случае при монтаже окон надо учитывать эти особенности деревянных домов. Роль окосячки в деревянном доме

Особенность дерева в том, что оно реагирует на изменение собственной влажности неравномерно. Продольные размеры (относительно расположения волокон) почти не меняются. Изменение собственной влажности сказывается на поперечных размерах — ее естественное уменьшение приводит к усыханию. Поэтому при усадке деревянного дома происходит уменьшение высоты стены и вертикального размера оконного проема. Чтобы пластиковое окно не раздавило или не заклинило подвижные створки, его устанавливают в специальную деревянную раму — окосячку, или обсаду. Влияние усадки компенсируется за счет двух факторов: «скользящего» способа монтажа окосячки в проеме; зазора между верхней доской рамы окосячки и верхним венцом оконного проема. Кроме того, для окосячки используют сухую доску, которая практически не меняет свои продольные размеры. Виды окосячки

Чтобы обсадная рама свободно перемещалась в процессе «усыхания» венцов, и в то же время не выпадала, ее фиксируют в боковых торцах проема по принципу скользящего соединения «шип в паз». Важно! Боковые стойки обсадной рамы не должны иметь жесткого крепления со стеной.

Первый вариант. Самый простой способ изготовления профилированной боковой стойки — это использование двух элементов: закладного бруска и доски. Пазы вырезают в боковых торцах проема. По длине закладные бруски должны быть меньше высоты проема на величину компенсационного зазора, по размеру сечения — должны свободно перемещаться в пазах. Обсадную коробку сколачивают заранее. Бруски закладывают в шипы, и к ним шурупами жестко крепят коробку. Недостаток окосячки — щель между брусками и боковыми досками коробки (пусть и небольшая). Недостаток способа — сложно шурупами попасть в закладные бруски (можно их расколоть, или «прошить» вбок на торец проема). Второй вариант. То же расположение шипов и пазов можно соблюсти при изготовлении обсадной рамы из профилированного бруска и доски. Пазы по-прежнему режут в проеме, а шипы вырезают в боковых стойках обсады. Для этого используют брусок, которому придают в сечении Т-образную форму. Технически это сложнее, но нет щелей и крепежа в самой обсадной раме. Еще одна сложность — сборка. Ее проводят по месту. Третий вариант имеет «зеркальный» профиль по сравнению с предыдущими: шипы в боковых торцах, пазы в боковинах окосячки. При сборке по месту (второй и третий варианты) у верхней и нижней доски обсадной рамы в торцах можно выпилить шип или паз, которыми «цепляются» за профиль проема. В зависимости от способа монтажа самого окна, внутренний профиль окосячки может быть с четвертью или гладким. Утепление обсадной рамы

Так как обсадная рама должна перемещаться относительно проема, то теплоизоляцию щелей в соединении шип-паз и верхнего компенсационного зазора проводят межвенцовым утеплителем. В виде исключения можно использовать монтажную пену только для соединения нижней доски окосячки, которая жестко крепится в проеме. Монтаж окна

Пластиковое окно устанавливают в обсадной раме по общим правилам и с соблюдением тех же зазоров. Мы рассказывали вам об этом в статье «Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками». Отличие лишь в очередности — сперва монтируют подоконник, а затем крепят раму. Важно! При установке окна надо следить, чтобы боковое крепление оконного профиля к обсаде не было сквозным.

При запенивании окна монтажный шов защищают от проникновения паров воды со стороны проема и помещения паронепроницаемой пленкой, а со стороны улицы — влагостойкой паропроницаемой мембраной (так называемый теплый монтаж). Отделка окна наличниками защищает шов от влияния климатических факторов и разрушающего действия солнечного ультрафиолета (плюс декоративная функция).

myremdom.ru

Пластиковые окна с окосячкой для деревянных домов: технология, фото, видео

Павел Даценко

20.10.2017

Уважаемые руководители строительной компании «Шувое», хочу оставить отзыв об организации и проведении отделочных работ моей бани в снт «Березка» Ногинского района в сентябре 2017 года.

Сначала о хорошем. После звонка в компанию приехал менеджер (замерщик, сметчик) Максим Федин с которым плодотворно взаимодействовал от начала и до завершения строительства. Показал свои эскизы, какую хотел бы получить в конце строительства баню. По окончании строительства что было нарисовано в эскизах соответствует тому что построено, профессионально и быстро. Результатом удовлетворен и это здорово. Хочу поблагодарить бригаду строителей Сергея Карловича, Александра и Романа. Бригада работала добросовестно, слаженно и быстро. Многим другим строительным компаниям поучиться бы так работать.

Ну а о нехорошем не хочется упоминать, но все же. Не понравилась мне организация доставки строительных материалов. Понимаю, что отделочные материалы, а также окосячка и окна разные направления, но компания все же одна и работает совместно. Когда предварительно заключал договора, то оговаривал, согласовывал и просил доставку материала, окосячки и трех окон организовать одним транспортом. В итоге автотранспорт приезжал пять раз (включая доставку и вывоз строительных лесов). Стоимость только одного рейса компенсировалась. Но ведь так можно довозить и довозить стройматериал очень много раз, а это расход денежных средств и моторесурса. Над этим компании надо поработать и сделать выводы на будущее. Может быть это со строительством моей бани получился такой просчет?

Но конечный результат все же настраивает на дальнейшее наше сотрудничество. Спасибо за хорошую работу.

С уважением, Павел Даценко.

shuvoe.ru

Черновая обсада или чистовая обсада: какую обсаду выбрать?

Отличие черновой обсады от чистовой

Теоретически черновая обсада отличается от чистовой только отсутствием четверти под установку окон, многие думают, что особой разницы между чистовой и черновой обсадой нет и переплачивать за клееную чистовую обсаду нет никакого смысла, но это далеко не так! Давайте же разберемся в чем плюсы и минусы этих двух вариантов обсады и их установки. Черновая обсада – для ее изготовления берут самый дешевый материал, как правило это строганая доска толщиной 25-40 мм и шириной максимум 200 мм. Естественно ширина обсадной доски зависит от толщины стены в доме. Для направляющих используют брусок 50*50*3000 мм Материал для черновой окосячки легко найти на пилораме или ближайшем строй рынке, стоит он относительно не дорого, но и качеством не блещет…

Монтаж черновой обсады заключается в выпиливании штробы под установку закладного бруска, установка бруска производится через утеплитель (льноватин, джут) после установки к нему на саморезы крепят обсадную доску. В большинстве случаев, черновую обсаду делают из 3 частей -2 боковые и вершник. Сверху оставляют усадочный зазор 5-7 см. Окна в черновую обсаду монтируют на подставочном профиле, утапливая окно в середину стены, крепят оконный профиль к черновой обсаде на монтажные пластины или саморезы, через оконный профиль.

Основным минусом черновой обсады является то, что при установке окна пенный шов делается по всему периметру окна, его будет видно, как снаружи, так и внутри дома. После установки окон в черновую окосячку, обязательно нужно делать дополнительную отделку чистовых откосов, доборов и устанавливать подоконник, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы на материал и монтаж. То есть, черновая обсада из массива– это грубый, «топорный» вариант установки окон в деревянном доме, после которого вам нужно заниматься дополнительной отделкой оконного проема, тратить время, силы и деньги. Плюсы Черновой обсады: - Доступность и дешевизна материала - Относительно простой монтаж Минусы черновой обсады - Не качественный материал - Растрескивание, гниение, изменение геометрии, не выдерживает нагрузок. - Промерзание из за небольшой толщины доски - Дополнительная отделка оконного проема с 2-х сторон "ЧЕРОВАЯ ОБСАДА" в нашем случае устанавливается в том случае, если четверть под установку окон или дверей не требуется. Например окосячка входных металлических дверей может производится в "черновой" вариант обсады. Если же устанавливать ПВХ окна или деревянные окна в обсаду без четверти, учитывайте то, что после монтажа окон по контуру оконной рамы будет монтажная пена, и весь оконный проем придётся отделывать дополнительно.

Чистовая обсада

Чистовая обсада – изготовлена из сухого клееного материла, склеенного цельными ламелями, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Толщина чистовой обсады минимум 65 мм, это связано с тем что в чистовой обсаде делается четверть под установку окна, паз выбирается на ширину оконного профиля, а глубина паза 25 мм, при монтаже в чистовую обсаду окно утапливается на 10 мм в четверть, а оставшиеся 15 мм остаются под пенный шов. Таким образом делать чистовую обсаду тоньше чем 65 мм неправильно, так как с выбранной четвертью место под установку окна получится слишком тонкое, что может повлечь в дальнейшем растрескивание.

Монтаж обсады в чистовом варианте особо не отличается от монтажа черновой обсады, в проемах так же вырезается паз или шип, в зависимости от вариантов обсады. Чистовая обсада бывает Т-образная и П-образная, в варианте Т-образная обсада имеет шип, а для ее монтажа в торцах стены вырезают паз. В случае установки П-образной обсады, все наоборот, в стене делают шип, а в обсаде выбирается паз. Основной сложностью при установке чистовой обсады можно считать сборку обсадной коробки, все детали подгоняются идеально, максимально плотно друг к другу. Как правило, чистовая обсада состоит из 4 деталей, 2 боковые стойки, подоконник и вершник. В подоконнике делаются замки – пазы под установку боковых стоек обсады, а в верху стоек вырезаются замки для установки между ними вершника.

"Чистовой" вариант обсады позволяет установить окно в обсадную коробку без дополнительной отделки, окно устанавливается в четверть, глубина которой 2,5 мм по всему контуру обсады. При этом сам оконный профиль перекрывается обсадой на 1 мм, остальные 1,5 мм - предназначены под монтажную пену, которой запенивается зазор после установки. Таким образом, когда монтаж оконных конструкций произведен, внутри обсадной коробки все чисто и красиво, и нет необходимости дополнительно отделывать оконный проем откосами или доборами - от этого и пошло название "ЧИСТОВАЯ ОБСАДА". Плюсы Чистовой обсады: - Высокое качество материала - Не подвержена книению, изменению геометри - Цельноламельная склейка- может выдержвать большие нагрзки. - Не промерзает - Не требует дополнительной отделки откосов и подоконников. Минусы Чистовой обсады - Цена выше чем у черновой - Нужны навыки для установки

rusobsada.ru

Обсада в деревянном доме

Все элементы деревянного дома постоянно меняются, древесина высыхает и сокращается в объеме, уменьшается высота стен и их толщина. В домах из клееного бруса эти изменения менее значительны. Усадка деревянного дома длится до 6 лет, и этот процесс зависит от множества факторов.

Поэтому с установкой окон лучше не спешить и в идеале заняться этим процессом через 3 года после установки сруба и кровли. Срубу под крышей именно в нагруженном состоянии нужно простоять около 3 лет. Повторюсь, исключением являются дома из клееного бруса. Будете вы выдерживать такие сроки или нет, вопрос вашего терпения. Метод установки окон в деревянном доме один, с применением обсады, но имеет несколько вариантов.

Перед тем как вставить окно, нужно в оконный проем установить оконную коробку или обсаду (обсадный узел, окосячка).

Обсадка или обсадная коробка – это конструкция, которая предохраняет от перекоса и заклинивания окно, придает дополнительную жесткость проему по периметру окна. Она может быть черновой и чистовой.

Черновая обсада

Черновую обсадку (окосячку) используют в домах, в которых планируется дополнительная отделка стен снаружи и изнутри. Для ее устройства используется бруски 50*50 мм и доски 50*150 (200) мм, либо брус 150*100 мм из древесины хвойных пород.В домах из оцилиндрованного бревна и клееного бруса дополнительная отделка не требуется, в них обсадка является элементом чистовой отделки, поэтому для ее изготовления используются более качественные материалы, такие как цельный массив, или клееный из дерева хвойных пород. Клееный считается самым надежным.Черновая обсада состоит из четырех элементов:

нижний горизонтальный, называется подоконником или порогом;
две вертикальные боковые части;
верхняя горизонтальная часть — вершник.

Боковые вертикальные части окосячки крепятся по системе шип — паз, могут быть Т — образного профиля или П — образного профиля.

При Т — образном профиле в торцевой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, а вертикальный элемент обсады имеет сечение:

Схема установки Т — образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А — утеплитель, Б — сечение боковой части обсады с шипом

При П — образном профиле в боковой части оконного проема формируется шип шириной 50 мм, на шип крепится боковая часть обсады с сечением

Схема установки П — образной конструкции обсады в деревянном доме из бруса или бревна, А — утеплитель, Б — сечение боковой части обсады с пазом

В подоконнике и вершнике вырезаются замки. Вершник вставляется с небольшим натягом на боковые части обсады, в которых для него выбирается четверть (ложе).

Существует несколько способ соединения вершника, подоконника и боковых частей окосячки, все они основаны на способе соединения с использования шипа и паза (четверти), который образует замок между элементами. Получается жесткая, но плавающая конструкция.

Между обсадой и верхней горизонтальной частью оконного проема оставляется компенсационный зазор, его величина должна быть рассчитана на максимальную усадку дома, которая возможна на момент монтажа окосячки.Все элементы обрабатываются антисептиком (шип или паз, торцевые части оконного проема, элементы обсады). Между торцевой частью стены дома и обсадой прокладывается утеплитель (льноватин или джут), дополнительно он закрепляется степлером. Верхний зазор так же утепляется льноватином или джутом с внешней стороны и с внутренней, сверху закрепляется паро и гидро изоляционная лента, которая не пропускает влагу к утеплителю. Дополнительно лента фиксируется степлером.

На нижнюю поверхность оконного проема, под подоконник прокладывают два слоя льноватина или джута, между ними ветрозащитная пленка.Пластиковые или деревянные рамы крепятся к окосячке с наружной стороны саморезом диаметром 5 мм, они прижимают раму по всей плоскости окна.Зазоры с наружной стороны дома нужно тщательно утеплить. Применять монтажную пену для этих целей не желательно. Так как пена при высыхании становится очень твердой и будет мешать усадке дома.Некоторые установщики окон все же используют монтажную пену, ее разрешается применять при установке пластиковых окон, но только в комплекте с пароизоляционными материалами. Лучше уж использовать акриловый герметик, если зазоры очень большие. Самый лучший вариант — это тщательная конопатка зазоров с последующей защитой гидроизоляционной лентой. Главная цель — исключить попадание влаги на утеплитель.

Далее крепятся наличники и устанавливаются отливы.

Чистовая обсада

Отличается тем, что используется в домах, не предусматривающих дополнительную отделку фасада и внутреннего интерьера дома. Имеет Г — образный профиль и изготавливается в столярных мастерских из дерева хвойных пород, из массива или из клееного материала. Клееные прочнее, но стоят дороже. Для производства оконной коробки требуются точные станки, поэтому лучше доверить эту операцию профессионалам, а не выполнять своими руками.

Подготовительные работы

В торце боковой части оконного проема выбирается паз шириной 50 мм, в него вставляется усадочный брусок сечением 50*50. Высота вставленного бруска должна быть короче высоты паза на величину расчетной усадки. Величина расчетной усадки зависит от времени выполнения операции по установке окон. Лучше не спешить с этим процессом и вставлять окна, когда основная усадка сруба уже состоялась, тогда и запас на величину расчетной усадки будет минимальным. Так делали наши предки и это правильно.Далее торцы и брус обрабатываются антисептиком, если обработку позволяет выполнить сезон проведения работ.Оконная коробка (обсада) крепится на саморезы к бруску с торцевой части оконного проема. Они надежно обеспечивают фиксацию окосячке, и не препятствуют усадке стены дома, которая проходит вдоль бруска.

Схема установки оконной коробки в деревянном доме из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, А — внутренняя часть коробки, Б — внешняя часть коробки. Профиль оконного блока может быть пластиковый и деревянный

Для герметичности конструкции используется резиновый уплотнитель, который крепится к оконной коробке при ее изготовлении. Резиновые шипы, которые есть на конце уплотнителя, обеспечивают его надежную фиксацию в конструкции коробки.

Наружная и внутренняя часть оконной коробки зажимают между собой оконный блок, который может быть как деревянным, так и пластиковым. Дополнительно внутренняя часть окосячки фиксируется на саморезы.

Между верхней частью оконного проема и вершником оконной коробки остается компенсационный зазор, который тщательно проконопачивается. Так же тщательно проконопачиваются боковые зазоры или щели между оконной коробкой и оконным проемом. С наружной части их желательно проклеить гидроизоляционной лентой, чтобы исключить попадание влаги на утеплитель (джут или льноволокно). Закрываются все зазоры и щели наличниками. И обязательно устанавливаются отливы.

Если правильно выдержать технологию, то в процессе усадки дома ни пластиковое, ни деревянное окно не деформирует и не перекосит.

И еще немного полезной информации.

woodgoodhs.ru

Особенности монтажа окон, виды окон, обсада, окосячка оконных проемов

Установка пластиковых окон в деревянном доме

Сегодня мы бы хотели вам рассказать о том, как можно установить окно ПВХ в доме из бруса.

На первый взгляд, процесс установки стеклопакетов кажется совсем несложным, но это обманчивое мнение. На самом деле в этом деле есть много нюансов, и если что-то не учесть, появятся серьезные проблемы.

В прошлых статьях мы уже говорили об усадке, надеемся, вы хотя бы примерно представляете, что это такое. Так вот, усадка – самый важный фактор или условие, называйте, как хотите, которое нужно учитывать при установке пластиковых окон.

Ниже мы детально рассмотрим процесс установки, читайте и запоминайте.

Что такое обсада? Тот, кто что-то слышал об установке окон в деревянных домах, вероятно, слышал слово «обсада». Это специальная конструкция, которая не позволяет стенам дома влиять на вставленные окна. Окна, получается, являются как бы независимыми от дома. Как результат, давление дома, возникающее при усадке, на окна не действует.

Раньше мы говорили об усадке, теперь напомним все самые главные моменты. Сколько может продолжаться усадка? Год, два, три? Подбирать не надо, хорошо известно, что усадка дома может происходить в течение пяти лет. Это свойственно тем домам, что были построены из сырой древесины. За один год диаметр бревна сруба может уменьшаться на 5-10 мм.

Если вы хотите, чтобы через полгода и далее у вас хорошо открывались окна, устанавливайте обсаду.

Итак, с кратким введением покончено, теперь поговорим обо всем более детально.

Выбор окон

Какое окно для загородного дома выбрать? Данный вопрос является довольно сложным, ответить на него однозначно нельзя. Выделим основные моменты, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы сделать правильный выбор.

1. Пластиковые окна

Стоимость этих окон несколько больше их деревянных и обычных аналогов, но это неспроста. Они обладают высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. У них, правда, есть и минус, согласно выработанным требованиям влажность в помещении, в котором устанавливаются пластиковые окна, должна быть не более 45%.

Но как показывает практика, на мелкие недочеты наши люди легко закрывают глаза, тем более, что с эстетической точки зрения эти окна выигрывают у всех остальных своих конкурентов.

2. Деревянные евро окна

Это более дешевые окна. Их можно найти практически в любом строительном магазине. Что они из себя представляют? По сути, это обычный стеклопакет, вставленный в деревянную раму. Для фиксации их проклеивают уплотнителем.

Выглядят они достаточно красиво, вот только непонятно, сколько они вам прослужат. Об этом говорить с уверенностью нельзя.

Самое важное преимущество деревянных окон – их экологичность и натуральность.

3. Обыкновенные деревянные окна

Что касается вопросов экономии и экологии, то в этом этим окнам нет равных. Их легко установить и даже отремонтировать. Если даже вследствие усадки, это окно деформируется, особо жалко его не должно быть, ведь стоит оно достаточно мало.

К их недостаткам можно отнести тот факт, что они ежегодно нуждаются в покраске.

Итак, с окнами мы разобрались. Досконально мы не рассматривали каждый вид окон, тем не менее, предложенной нами информации должно оказаться более, чем достаточно для того, чтобы определиться со своим выбором.

Оконные проемы

В дальнейшем мы рассмотрим, как правильно подготовить оконные проемы для дальнейшей установки обсады, естественно, постараемся объяснять все, как можно проще.

Как правильно выбрать расстояние от проема до пола?

Тут все упирается в рост человека, оптимальное значение расстояния – 80-90 см. Такое расстояние является наиболее удобным для взрослого человека, к тому же стандартная высота большинства столов и столешниц порядка 75-85 см, в свою очередь, подоконник должен быть немного их выше.

Вырезать проем нужно на 5 см ниже запланированного уровня, не забывайте, какое-то расстояние займет монтажная пена и подоконник.

Вырезаем проем для окна

Прежде, чем что-то резать, нужно все тщательно измерить. В данном деле нашими лучшими помощниками будут водяной уровень или лазерный построитель, с их помощью можно будет ровными сделать горизонтальные линии проема. Для точного построения вертикальных линий следует воспользоваться отвесом.

Первым делом отмечаем нижнюю горизонтальную линию проема. Об этом мы уже детально поговорили в предыдущем пункте.
Размечаем верхнюю границу проема. Тут важно помнить, что общая высота проема должна быть на 13-14 см больше высоты пластикового окна. Разберемся, куда пойдут эти заявленные сантиметры. Как мы отмечали ранее, 4-5 см снизу займет подоконник и монтажная пена. Также 1 см будет заполнен пеной сверху, 4 см займет верхняя часть обсады, а все остальное расстояние нивелируется за счет усадки дома.
Приступаем к построению вертикальных линий будущего проема. Здесь все также по аналогии, оставляем запас 13-14 см. Несколько сантиметров займет монтажная пена, остальное придется на конструкцию обсады.

Когда вы всего вымерили, возьмите уровень и отвес и проверьте еще раз. В этом деле нужно быть внимательными и щепетильными, иначе потом можно сильно пожалеть.

Обсада

Обсада– конструкция, предназначенная для прочного крепления окон в оконном проеме. Она является своеобразным буфером между окном и деревянным домом.

Ее использование нужно для того, чтобы значительно снизить давление бревен на окно. Давление возникает при усадке, бревна усыхают и уменьшаются в диаметре. Если вы просто установите окно, то уже через полгода или год оно перестанет нормально открываться и закрываться, а в некоторых случаях под действием усадки оконная рама может и вовсе сломаться. В общем, знайте, обсада предотвратит многие проблемы, головной боли с ней будет намного меньше, чем без нее.

Отметим, что бывает два вида обсады.

Первый вид является наиболее простым. Собственно именно поэтому его чаще всего и применяют в дачном строительстве. В торцах бревен оконного проема делают паз размером 50х50мм, в который затем вставляют брусок аналогичного размера. Рисунок мы не прилагаем, надеемся, вы и так поймете, о чем мы говорили. Данный вид обсады подходит только для деревянных окон так, как их достаточно легко запенить между брусками.

Если вы решили устанавливать пластиковые окна, нужно делать несколько другой вид обсады. Напомним, окна ПВХ имеют специальные крепления, благодаря чему их удобно монтировать. Крепить такое окно на обычную обсаду нет возможности, для их установки разработан следующий метод:

В оконном проеме выпиливается гребень, на который в дальнейшем устанавливается лафет с пазом.

Когда начнет происходить усадка, бревна начнут опускаться внутри лафета, давление на само окно будет минимальным.

Теперь разберемся с лафетами

Лафет для окосячки – это вертикальная конструкция, выполняющаяся из бруса размерами 150х100. Он должен быть длиннее окна на 5-6 см, с широкой стороны бруса делается паз размерами 50х50. Все, по сути, лафет готов. Далее в торцах бревен оконного проема делается гребень, на который впоследствии одевается лафет.

Прежде, чем более серьезно говорить на эту тему, давайте поразмыслим, каким бы мы сделали лафет, если бы у нас не было никакого опыта и не у кого было бы спросить. Вот, что пришло нам на ум: берем обычный брус, размечаем на нем две продольные линии и пропиливаем их циркуляркой. Далее при помощи молотка и стамески выдалбливаем середину.

А что бы сделали вы? Предложенный нами вариант, естественно, не является чем-то идеально правильным, возможно, вы придумали бы что-то лучше.

Сейчас мы попробуем разобрать, как правильно нужно делать лафет

Как мы говорили выше, нам понадобится брус 150х100. Широкую его сторону делим на три равные части, шириной по 5 см. По проведенным линиям с помощью циркулярки делаем надрезы глубиной 5 см. Ранее мы предлагали немедленно вооружиться стамеской и молотком и взяться за выдалбливание древесины, сейчас же мы советуем вам сделать иначе. Между двумя сделанными надрезами делаем еще несколько абсолютно таких же надрезов, шаг между ними – 1 см.

Это значительно облегчит задачу, вам не нужно будет долго мучиться со стамеской и молотком, можно будет воспользоваться и топориком. Когда же вся грубая работа будет сделана, заключительные штрихи доделываются как раз с помощью стамески. Нетрудно догадаться, что для каждого окна понадобится два лафета. И запомните, длина лафета должна быть на 5-6 см больше длины окна.

Приступаем к подготовке оконных проемов

Ранее мы говорили о гребне, на который садится лафет. Как его изготовить? Вооружаемся уровнем и начинаем вымерять будущие очертания гребня. К этой процедуре нужно подойти ответственно, если гребень будет размечен и выпилен криво, то и окна сядут криво. А это совсем не то, чего мы добиваемся.

Выпиливается гребень с помощью бензопилы. Выпиливать его можно, как посередине бревен, так и с небольшим смещением в сторону улицы. Второй вариант имеет некоторое преимущество, так подоконник получится более широким.

Сначала надрезы необходимо делать внутрь, после - по периметру всего оконного проема, как снаружи, так и изнутри.

Работая с бензопилой, будьте осторожны.

Если вы когда-нибудь работали с бензопилой, то вы должны знать, что у нее есть отдача, причем на человека, а не от него. Если же вы никогда раньше не держали бензопилу в руках, лучше воздержитесь от этого и сейчас, надежнее будет доверить эту работу специалистам. Учтите, гребень должен быть размером 50х50. В крайнем случае, можно сделать его на полсантиметра меньше, но точно никак не больше. Это важно, несоблюдение этих правил приведет к тому, что лафет попросту не сядет.

Монтаж обсады

Практически все готово, остается еще немного, необходимо смонтировать обсаду. Нам понадобится доска 150х40, нужно будет выпилить ее верхнюю часть, сделать в ней пазы и одеть ее на гребень. Это доска не что иное, как верхняя часть оконного проема.

Доски необходимо выбирать ровные, без каких-либо неровностей, иначе потом могут появиться проблемы при установке окон. Для того, чтобы предотвратить в дальнейшем скрип, а также улучшить теплоизоляцию, гребни лучше обмотать рулонной паклей, а уже после надевать на них лафеты.

Прикручиваем доску, являющуюся верхней частью обсады, к лафету. Будьте аккуратны, не перетяните саморез, вам нельзя его прикручивать к гребню. Если это сделать, то, по сути, будет потерян весь смысл проводимых нами мероприятий.

Еще раз проверьте, размеры оконного проема. Его высота должна быть на 5-7 см больше окна, не забываем, что нам нужно еще окно запенивать и устанавливать подоконник. По бокам хватит нескольких сантиметров запаса.

Между верхней частью оконного проема и примыкающим к нему бревном должен быть зазор 5-6 см. Это расстояние впоследствии будет нивелировано усадкой.

Если вы решите устанавливать не пластиковые, а деревянные окна, то учтите тот факт, что разница в размерах оконного проема и оконной рамы должна быть 2-3 сантиметров. Это необходимо для запенивания.

Теперь же мы рассмотрим, как правильно устанавливать пластиковые окна.

Некоторые деятели для того, чтобы прикрепить окно ПВХ, просверливают пластиковую раму. Они не понимают, что при этом уменьшается и герметичность, и теплоизоляция, и прочие полезные характеристики этого окна.

Мы расскажем вам, как сделать правильно.

Покупая окно, сразу же позаботьтесь о том, чтобы в комплекте шли крепления для них. Эти крепления вставляются в торец рамы, в котором уже должны быть предусмотрены для этого случая салазки.

Для того, чтобы установка окон прошла проще, снимите оконные створки с рамы. Так устанавливать раму будет значительно легче.

Устанавливаем раму в проем. Берем уровень и тщательно все вымеряем. После чего устанавливается рама, и окно крепится к обсаде. Будьте аккуратны, не затягивайте слишком сильно саморезы.

Когда рама установлена, ставим обратно створки. Заблаговременно купите монтажную пену и зафиксируйте ею окно.

Это не самое исчерпывающее описание по теме, тем не менее, мы затронули все важные моменты установки пластиковых окон в деревянных домах. Надеемся, представленная информация вам поможет.

Появились вопросы? Звоните: +7 (812) 244-01-98

По материалам сайта: http://russkie-pomestya.ru

fix-builder.ru

видео-инструкция по установке своими руками, особенности отделки евроокон, как заделать оконный проем, как вставить, цена, фото

Все фото из статьи

Устанавливая пластиковые или деревянные окна для дома, вы будете производить, по сути, одну и ту же процедуру – это вырез проёма в стене (в месте монтажа) и оборудование обсады, которая выполняет функцию оконной коробки под раму. Доски на обсаду могут устанавливаться двумя способами – на паз или на шип, что никак не меняет общей схемы обустройства.

А ещё вам в любом случае придётся утеплять конструкцию, используя паклю или ленту (чаще всего для этого используют джутовую ленту). Давайте рассмотрим весь этот процесс с самого начала, поэтапно, а также мы ещё хотим продемонстрировать вам по теме видео в этой статье.

Мастер заканчивает монтаж евроокон в деревянном доме

Нюансы монтажа окон

Материалы

Готовая обсада

Начнём с того, что для самих рам, если они делаются из дерева, так и для обсадных досок нужно правильно подобрать материал. Например, если вы обустраиваете окно для парной бани, то вам лучше не использовать хвойные породы, так как при сильной жаре, которая обязательно будет в парилке, хвоя начинает выделять смолу.
В таких случаях инструкция рекомендует использование осины, дуба или липы – здесь вы получаете, во-первых, эстетику производства, а, во-вторых, при нагревании, в отличие от поливинилхлорида, такие конструкции не будут выделять вредных для организма веществ. Кроме того, древесина сама по себе является антисептиком, что благотворно влияет на здоровье человека.
Но здесь есть и другая сторона вопроса, чисто техническая, так, пиломатериалы при повышенной влажности воздуха начинают разбухать, что приводит к проблемам при открывании и закрывании рам (порой это практически невозможно сделать, так как есть опасность, что разобьются стёкла). Или же, рамы могут усыхать при жаркой и сухой погоде, что приводит к образованию зазоров и неприятных сквозняков в помещении. Но цена окон из дерева в любом случае меньше, нежели у ПВХ.
Учитывая приведенные выше недостатки, древесину нужно выбирать очень тщательно и особое внимание уделять её просушке – так, состояние влажности для оптимального производства окон должно составлять порядка 8-12%. Также нужно учитывать количество сучков – они не должны быть большими и, тем более, не должны выпадать, чтобы в профиле не оказалось отверстие.

Обсада

Примечание. Оконные проемы в деревянном доме, в отличие от зданий из камня, блоков, кирпича и бетона, имеют свои особенности.Так, в первый год после постройки конструкция обязательно даёт просадку, что не может не сказываться на монтаже окна.

Здесь проёмы сделаны из столбов

На верхнем фото вы видите конструкцию проёма, который состоит из столбов, то есть, по бокам отсутствует сборка цельного массива (бруса или брёвен), что практически исключает усадку, но это больше подходит для мансарды или, например, веранды, но не для той же кухни или спальни.

Также цельный массив практически отсутствует сверху, что не вызывает вертикального давления на коробку в процессе усадки, хотя оно всё-таки присутствует.

Домкрат для проёма

Для регулировки напряжения, которое создаёт вертикальное давление на коробку, в её верхней части устанавливают домкраты – это очень простая конструкция, состоящая в основном из болта с гайками. Следовательно, в такие проёмы можно монтировать светопрозрачные конструкции без какой-либо дополнительной подготовки, а в случае необходимости снимать напряжение с помощью этих самых домкратов.

Вырезание глухого проёма и плоскости под подоконник

В жилых комнатах вам придётся столкнуться с вырезанием, так называемых глухих проёмов, где нужно будет обезопасить окно от деформационного движения бруса в любом направлении, чтобы не произошло разрушения рам, а работа всех запорных механизмов и навесов была свободной и лёгкой.

Но прежде всего, вам нужно своими руками произвести разметку, по которой вы сможете вырезать проём, причём сделать это нужно с максимальной точностью, чтобы потом не пришлось убирать лишнее или, что ещё хуже, монтировать доборную планку.

Посадочное отверстие для монтажа в виде проёма, как правило, вырезают бензопилой – процесс показан на верхней фотографии с левой стороны, но это ещё не вся подготовка к установке. Вам ещё следует подрезать деревянный брус или бревно под подоконник – он не входит в высоту окна, следовательно, под него делается специальный паз нужной толщины.

Вырезка шипа

Доски обсады могут быть с пазом, тогда в проёме вырезается шип, как это показано на верхнем изображении, который служит фиксатором для коробки. Но также по периметру можно вырезать паз, куда будет вставляться брусок, а к нему уже будет прикручена доска. По сути, обе этих конструкции одинаковы и их предпочтение зависит от желания самого мастера.

Крепление доски саморезами

На верхней фотографии вы видите, как доска крепится к бруску, вставленному в паз – сейчас это делают саморезами, хотя некоторые предпочитают фиксировать детали по старинке – гвоздями. Но всё-таки шуруп лучше гвоздя, так как он никогда не вылезет и шляпка может разве что отломаться, но это происходит в исключительно редких случаях.

Запил под наличники и шлифовка

Как правило, отделка окон в деревянном доме подразумевает установку наличников, для чего нужно сделать запил, чтобы они плотно прилегали не только к раме, но и к стене – чем меньше зазоров, тем лучше конструкция. Поэтому для этого делают посадочное место с помощью той же бензопилы – вырезают углубление, а потом шлифуют их болгаркой, использую диск «черепашку».

Для утепления обычно используют джутовую ленту

Для утепления проёма используем джутовую ленту, прибивая её степлером – если у вас конструкция с шипом, то постарайтесь, чтобы лента огибала конструкцию, как можно плотнее – это возможно, благодаря более частой пристрелке скобами. Для такой конструкции вам нужно будет подготовить доски с пазами, чтобы они точно соответствовали величине проёма.

Монтаж деревянного окна

Вставить окно в обсаду можно разными способами – в первом варианте вы можете выбрать в коробке паз по периметру – этот метод чаще всего применяют, когда ставят двойные рамы, то есть, паз выбирается, как с улицы, так и внутри и с каждой стороны вставляется рама.

Но это не обязательно – окно можно вставлять прямо в коробку заподлицо с наружной стенкой – его сначала расклинивают, а потом задувают монтажной пеной и дополнительно фиксируют саморезами. С наружной стороны зазор с пеной закрывается наличниками, а с внутренней – делаются откосы в виде уголка.

В случае с монтажом ПВХ окон, к ним прикручиваются кронштейны для фиксации – обычно это перфорированные металлические подвесы, которые используют для монтажа гипсокартона. После этого его расклинивают и задувают пеной – всё остальное происходит аналогично.

Примечание. Некоторые ищут возможности, как заделать оконный проем в деревянном доме, если он оказался лишним.В таких случаях лучше всего использовать щиты из пиломатериалов, устанавливая их с внутренней и наружной стороны, а посредине обязательно вставить утепление – это может быть пенопласт или минеральная вата, но и в одном, и в другом случае следует использовать гидроизоляцию для древесины.

Конечно, такая заделка будет выглядеть, как заплата, поэтому её лучше всего декорировать – для этого можно использовать лакокрасочные материалы, нарисовав там какое-либо изображение – можно даже окно.

Заключение

Так как вставить деревянное окно в деревянном доме не очень сложно, то мы надеемся, что материала, приведенного в этой статье, вам оказалось достаточно, для применения его на практике, и вы сможете проделать весь процесс самостоятельно. Но здесь очень важно выдерживать размеры, чтобы не было перекосов и зазоров по периметру.

rubankom.com