Как правильно повесить кондиционер. Установка наружная

Установка наружных стеновых панелей

Стеновые панели крупнопанельных зданий

Установка наружных стеновых панелей

Установка наружных стеновых панелей. Стеновые панели монтирует звено из двух монтажников и такелажника, который подготовляет и стропит панели. Рекомендуется применять четырехветвевые универсальные (балансирные) стропы. Панель со смещенным центром тяжести (см. схему ниже, поз. а) поднимают так, чтобы чалочная ветвь была направлена уравнительным канатом в сторону смещения центра тяжести панели. Подвеска при подъеме поворачивается на крюке крана, устанавливая обойму с блоками по грузовой оси, а усилие от смещенного центра тяжести панели передается через уравнительный канат на противоположную сторону блока обоймы с одной чалочной ветви стропа на другую, предотвращая их перемещение. Это обеспечивает подъем панели в ее установочном (монтажном) положении.

Стеновые панели (см. схему ниже, поз. б) с четырьмя подъемными петлями, расположенными в вертикальной плоскости, стропят попарно, т. е. крюками каждого чалочного двухветвевого стропа зацепляют за две находящиеся рядом петли, причем ветвь 3 с уравнительным канатом 4 за подъемную петлю, расположенную ближе к центру панели. При подъеме сила тяжести стеновой панели распределяется равномерно на каждую чалочную ветвь за счет перемещения стропов по блокам обоймы.

Подаваемую краном панель останавливают над местом установки на расстоянии 30 см от перекрытия, после этого монтажникам разрешается направлять панель, слегка отталкивая ее от себя. Звеньевой контролирует правильность опускания панели на место: боковой грани - по риске, фиксирующей положение вертикального шва, наружной грани - по линии обреза стены (у панелей наружных стен) и по рискам, определяющим плоскость стены. Второй монтажник придерживает панель за другую боковую грань и контролирует правильность посадки по монтажному зазору с ранее установленной. панелью и по ближайшей риске плоскости стены.

Подъем уравновешивающим (балансирным) стропом панелей

а - стеновой со смещенным центром тяжести, б - то же, двухмодульной, в - перекрытия; 1 - подвеска, 2 - блоки, 3 - ветви с уравнительными канатами, 4 - уравнительный канат.

Опущенная панель должна стоять вертикально или с небольшим наклоном в ту сторону, в которой расположены марки.

Оставляя ветви стропов натянутыми, выверяют положение панели. Сначала доводят до проектного положения низ панели. Для этого шаблоном проверяют расстояние от основания панели до риски и при необходимости перемещают панель монтажным ломом. Выверенную в плане панель временно прикрепляют подкосами к плитам перекрытия. Тип подкоса зависит от вида и расположения строповочного устройства и конструкции панели. Если в верхней грани панели есть выступающие монтажные петли, то целесообразно закреплять и выверять панель с помощью бесструбцинного цельносварного подкоса с захватными головками по концам. Если в панели вместо монтажных петель установлены болты (штыри) или монтажные петли, утопленные в углублении верхней грани панели, то для ее временного крепления используют струбцинные подкосы.

Если в конструкции панели для ее закрепления предусмотрено устройство закладных деталей (петель, коробок и т. п.), которые, как правило, располагаются на высоте 170 ... 180 см от уровня перекрытия, то панель крепят и выверяют укороченным бесструбцинным подкосом. В этом случае монтажники находятся непосредственно на перекрытии и работают без стремянок и монтажных столиков (см. схему ниже, поз. а ... в).

Установка наружной стеновой панели

а - выверка в плане, б - временное крепление, в - выверка по вертикали, г - подштопка раствора и расстроповка; 1 - установочные риски, 2 - лом, 3 - шаблон для выверки панели по рискам, 4 - подкос, 5 - рейка-отвес, 6 - тяга дистанционной отцепки крюка, 7 - кельма.

Наиболее эффективный и удобный в работе - бесструбцинный укороченный подкос (см. схему ниже, поз.а, б). Применение его позволяет вдвое снизить затраты труда на установку панели наружной стены по сравнению с затратами при работе со струбцинным подкосом. Подкос крепят к перекрытию за монтажные петли самих плит или за устройства, предварительно установленные в технологические отверстия плит перекрытий. Панели крепят укороченными подкосами в такой последовательности:

Монтажники, каждый самостоятельно, заводят крюк нижней части подкоса 2 за монтажную петлю панели перекрытия и закрепляют его натяжной гайкой. Наклоняют подкос к устанавливаемой панели, раздвигают его части так, чтобы крюк верхней части подкоса касался монтажной петли устанавливаемой панели, скрепляют части подкоса штырем, после чего заводят крюк верхней части подкоса за монтажную петлю устанавливаемой панели. Надвигают предохранительную втулку 3 и закрепляют натяжной гайкой 4. Подав сигнал машинисту крана, ослабляют ветви стропа и проверяют точность установки панели.

Для выверки вертикальности панелей навешивают рейку-отвес, а граней, примыкающих к ранее установленным панелям, - измеряют монтажный зазор. Панели доводят в плоскость стены в такой последовательности: навешивают рейку-отвес, прижимая упоры к внутренней лицевой грани панели в двух точках около боковых граней, и определяют отклонения панели от вертикали. Если отклонения окажутся различными, это указывает на искривление панели в вертикальной плоскости. В плоскость стены панель доводят, вращая натяжные гайки подкоса и подтягивая панель на себя или, наоборот, отклоняя ее от себя. Это выполняют, постепенно подводя панель к вертикали, чтобы обеспечить равномерное уплотнение раствора в горизонтальном шве. Если панель перевести через вертикаль, а затем вернуть обратно, то между панелью и раствором постели образуется щель. Изнутри зазор можно зачеканить раствором, уплотняя его подштопкой, тогда как щель с внешней стороны недопустима.

Бесструбцинные подкосы для временного закрепления панелей

а - подкос с крюками, б - подкос с универсальными захватами, используемыми для крепления подкоса; 1 - петля панели, 2 -крюк, 3 - предохранительная втулка, 4 - натяжная гайка, 5 - штанга, 6 - винт, 7 - наружная стеновая панель. 8 - панель перекрытия, 9 - универсальный захват, 10 - панель внутренней стены.

Убедившись в точности установки панели, первый монтажник с помощью тяги дистанционной отцепки поочередно выводит крюки стропа из монтажных петель панели, а второй монтажник уплотняет подштопкой и подрезает кельмой раствор в горизонтальном шве панели.

Рассмотрим, как стропят элементы грузозахватными устройствами с дистанционной отцепкой крюков. Для того чтобы вывести крюк 2 (см. схему ниже) из монтажной петли, машинист крана ослабляет стропы 5, а монтажник крюком тяги 1 поворачивает крюк 2 и выводит его зев из монтажной петли. Коромысло 3 запорного устройства при этом поворачивается и освобождает зев крюка. При грузозахватных устройствах с обычными крюками монтажники снимают стропы, находясь на монтажных столиках.

Крюк стропа с дистанционной отцепкой

а - начало операции, б - окончание; 1 - тяга, 2 - крюк, 3 - коромысло, 4 - палец, 5 - строп.

Сэндвич панели из минеральной ваты здесь

www.armaxbio.com

Наружная установка - класс - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Наружная установка - класс

Cтраница 1

Наружные установки класса В-1 г со сжиженными газами при объеме парка резервуара более 8000 м3, а также остальные наружные установки класса В-1 г при общем объеме парка резервуаров более 100000 м3 защищают от прямых ударов молнии отдельно стоящими молниеотводами, корпуса установок заземляют. [1]

Наружные установки класса В-1 г с емкостями из железобетона или синтетических материалов должны быть защищены от прямых ударов молнии устройством отдельно стоящих молниеотводов или наложением молниепрйемной сетки, присоединенной к за-землителю. Защита подземных железобетонных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов от прямых ударов молнии производится отдельно стоящими молниеотводами. При этом защите подлежит вся площадь резервуарного парка, а также площадь, прилегающая к парку на расстоянии 40 м от стенок крайних резервуаров, независимо от наличия обваловки. [2]

Наружные установки класса В-1 г с корпусами из железобетона или синтетических материалов должны быть защищены от прямых ударов молнии устройством отдельно стоящих или установленных на них молниеотводов или наложением молниеприемной сетки, присоединенной к заземлителю. [3]

Наружные установки класса В-1 г с корпусами из железобетона защищают от прямых ударов молнии отдельно стоящими или установленными на них молниеотводами. [4]

Для наружных установок класса В-1 г заземлители от прямых ударов молнии должны иметь импульсное сопротивление Д 50 Ом на каждый токоотвод, к этим же заземлителям присоединяются молниеотводы, металлические корпуса и другие металлические конструкции установок. Присоединение к заземлителям должно осуществляться не более чем через 25 м по периметру основания установки. [5]

Для наружных установок класса П-III светильники должны иметь закрытое или влягозащнщенное исполнение. [6]

Для наружных установок класса В-1 г вне пределов взрывоопасных зон разрешается установка электродвигателей АО и светильников СХМ и ПУ. [7]

В наружных установках класса В-1 г - невзрывозащищенное. [8]

В наружных установках класса П-III - закрытое или закрытое обдуваемое. Если контактные кольца машин находятся вне их оболочки, то они должны быть заключены в колпаки закрытого исполнения. [9]

В наружных установках класса П-III - закрытое. [10]

В наружных установках класса В-1 г допускается применение грузоподъемных машин с яевзрывозащищенным электрооборудованием. [11]

В наружных установках класса Я-111 - закрытое или закрытое продуваемое. [12]

В наружных установках класса В-1 г - невзрывозащищенное. [13]

В наружных установках класса П-1 II - закрытое. [15]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

Металлические опоры наружного освещения — установка

При установке любых уличных фонарей необходимо использовать специальные опоры для монтажа наружного освещения, которые не только бы соответствовали техническим нормативам, но и гармонично вписывались в окружающий ландшафт. Перед проведением работ по установке таких сооружений всегда разрабатываются проекты, в которых учитывается:

уровень освещенности;
расход потребляемого электричества;
особенности технического обслуживания уличных фонарей;
материал, из которого будет сделана опора;
количество фонарей;
технология установки опорных конструкций;
особенности рельефа.

Любой монтаж должен проводиться только по разработанной проектной документации. Это обеспечивает надежность, безопасность и долговечность использования оснований для наружного освещения.

В этой статье:

Материалы для опорных конструкций под фонари

Все основания для фонарей имеют форму столба или мачты, которые могут быть изготовлены из:

металла;
железобетона;
композитных материалов;

От прочности оснований зависит не только качество освещения в темное время, но и безопасность людей. Конструкции под уличные фонари должны отвечать строгим техническим требованиям. Установка таких конструкций всегда должна проводиться опытными специалистами, которые обеспечат их надежную фиксацию. Технология крепления оснований определяется материалом, из которого они сделаны.

Самым доступным по цене считаются железобетонные конструкции. Армирование придает больше прочности бетону. Но такие изделия не всегда соответствуют эстетическим требованиям, предъявляемым к городским ландшафтам. Поэтому в городах часто устанавливаются металлические опоры освещения, которые производятся из стали или алюминия. Из металла можно создавать разнообразные формы оснований, которые не испортят внешнего вида фонаря.

Конструкции из композитных материалов отличает возможность создавать любые формы для оснований. Они не боятся агрессивных уличных воздействий и могут быть изготовлены в любой форме. Весят такие столбы немного, поэтому не представляют опасности для пешеходов. Но срок службы у них короче, чем у металлических аналогов и составляет не более 50 лет. К тому же композитные материалы стоят дорого и отличаются хорошей горючестью, что очень опасно при столкновении автомобиля с уличным фонарем.

Конструктивные особенности

Алюминиевый или стальный столб под уличный фонарь всегда имеет внутри полость и довольно небольшую высоту. В верхней ее части имеются отверстия, которые позволяют хорошо закрепить кронштейны для опор, на который будет подвешен фонарь. Декоративные части для таких конструкций изготавливают из чугуна. Наружная часть основания под освещение покрывается на металлических конструкциях оцинковкой, что защищает ее от коррозии.

Для хорошей освещенности в вечернее время больших пространств в городе используют мачты, высота которых зависит от назначения уличного освещения. Форма таких конструкций может быть граненой, трубчатой или в виде металлической фермы. На них устанавливается стационарная или мобильная подсветка. В первом случае мачты оборудуют лестницами или подъемником для проведения технического обслуживания. Мобильные фонари могут опускаться на специальной лебедке.

Функциональные особенности

По типу использования наружное освещение принято делить на:

пешеходное;
парковое;
магистральное;
специальное.

Фонари, освещающие пешеходные дорожки могут иметь любую форму и цвет, в зависимости от архитектурного замысла проектировщиков. На них всегда нужно устанавливать знак, предупреждающий пешеходов о наличии высокого напряжения.

Для освещения парковых зон необходимо использовать высокие фонари для лучшей освещенности территории в ночное время. При этом подсветка не должна раздражать глаза людей, создавая комфортные и безопасные условия для зрения.

Магистральные и специальные столбы и мачты устанавливают на особых объектах: стадионах, больших площадях, спортивных или строительных площадках. На эти конструкции дается большое напряжение, поэтому всегда необходимо на них устанавливать заземление.

Типы монтажных технологий

Для установки фонарных столбов и мачт используют прямостоячую или фланцевую технологию. В ходе монтажных работ кладут кабель, проводят установку заземлителей, устанавливают систему включения и выключения света.

Монтажные работы состоят из нескольких этапов:

Фланцевая технология монтажа начинается с рытья котлована, в который потом устанавливают опорный элемент для фонаря. После этого производят заливку бетона. Опора монтируется к основанию после застывания бетона. Такой способ монтажа позволяет быстро провести демонтажные работы. Для этого нужно будет только открутить опору от забетонированного основания.

cdelct.ru

Наружная установка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Наружная установка

Cтраница 2

Наружная установка - установка, расположенная вне помещения ( снаружи) открыто или под навесом либо за сетчатыми или решетчатыми ограждающими конструкциями. [16]

Наружные установки рекомендуется располагать со стороны глухой стены здания цеха или в торцовой его части. [17]

Наружные установки высотой 20 м и более должны быть обеспечены стояками-сухотрубами диаметром не менее 65 мм для тушения пожаров водой. Нижний конец стояка должен иметь полугайки для присоединения пожарного рукава. [18]

Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и электростатической индукции. Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии. [19]

Наружные установки освещают прожекторами, которые устанавливают группами на мачтах, ближайших зданиях или сооружениях. Наиболее часто используют прожекторы заливающего света и ПЗС-35 с лампой накаливания мощностью 500 Вт, световым потоком 8600 лм и наименьшей высотой установки над землей 17 м, а также ПЗС-45 с лампами накаливания ДРЛ и ДРИ мощностью 700 - г 1000 Вт. Расчет прожекторного освещения достаточно сложный и его описание выходит за пределы настоящего учебника. [20]

Наружные установки высотой 20 м и более, где тушение пожара предусматривается водой, должны быть обеспечены стояками-сухотрубами. Стояки должны проходить около эвакуационных лестниц с таким расчетом, чтобы на площадках лестниц были установлены пожарные краны с рукавами и стволами. [21]

Наружные установки, требующие периодического обслуживания рабочими, должны быть оборудованы местными укрытиями от осадков, ветра, снежных и песчаных заносов, инсоляции. [22]

Наружные установки высотой более 10 м оборудуются сухотрубами с соединительными головками и пеньковыми рукавами со стволами, размещаемыми на рабочих площадках этажерки. [23]

Наружная установка - установка, расположенная вне всяких помещений на открытом воздухе. [24]

Наружные установки рекомендуется располагать со стороны глухой стены здания цеха или торцовой его части. Известно, что рекомендация не является обязательным требованием. [26]

Наружные установки / / и IV относятся к классу В-1 г. К торцу производственного помещения / / / примыкают вспомогательные помещения VI, в которых находятся бытовки обслуживающего персонала и контора цеха. [27]

Наружные установки, резервуарные парки, сливо-наливные / эстакады, открытые склады, нефтеловушки и пруды-отстойники / нефтебаз освещаются обычно прожекторами, которые устанавливают группами на мачтах и на ближайших зданиях или сооруже - диях. [28]

Наружные установки, резервуарные парки, сливоналивные эстакады, открытые склады, нефтеловушки, пруды-отстойники и другие сооружения комплекса очистных сооружений нефтебаз и нефтеперекачивающих станций освещаются обычно прожекторами, которые устанавливают группами на мачтах и на ближайших зданиях или сооружениях. [29]

Наружные установки, содержащие взрывоопасные газы, пары, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, где взрывоопасные смеси возможны только в результате аварии или неисправности. [30]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

установка наружного и внутреннего блоков

Содержание:

Устанавливаем наружный блок
Какие бывают внутренние блоки

Последние годы летом всё больше жарких дней, причём даже в далеко не самых южных городах нашей необъятной страны. В связи с этим всё большей популярностью пользуются кондиционеры, которые широко распространены не только в офисах, но и в квартирах. Выбор кондиционера – это дело важное и ответственное, но после его приобретения возникает закономерный вопрос – как правильно повесить кондиционер? Хоть многими компаниями и предлагается установка такого оборудования в качестве дополнительной услуги, но можно сэкономить некоторую сумму в том случае, если самостоятельно этим заняться. О решении вышеописанной проблемы и пойдёт речь в сегодняшней статье.

В настоящее время существует огромное многообразие самых разнообразных видов и типов кондиционеров. В то же время, наиболее широко распространённой является т.н. сплит-система. Такую систему кондиционирования составляют два основных блока – внутренний (испаритель) и внешний (конденсатор). Последнего также нередко называют наружным. Соединяются оба этих блока посредством медных трубочек в количестве двух штук, а также с использованием электрических проводов.

По этим самым трубкам протекает хладагент или фреон. К тому же, по направлению от конденсатора отводится система дренажа, представленная тонкой пластиковой трубочкой, необходимой с целью осуществления отвода отработанного конденсата. Разберём, как правильно повесить кондиционер своими руками данного принципа работы. Важно всё сделать грамотно, поскольку от этого будет зависеть эффективность работы устройства в результате.

Устанавливаем наружный блок

С чего начать самостоятельный монтаж кондиционера? Для начала необходимо установить внешний блок. Наиболее оптимальным местом будет открытый балкон, конечно же, при наличии такой возможности. В таком случае появится возможность ничем неограниченного к нему доступа. Если же у вас не имеется такой возможности, то есть отсутствует балкон, либо он является застеклённым, то внешний блок следует монтировать на стену здания. С этой целью необходимо с помощью сверла сделать отверстия в стене. Далее посредством крепкого анкерного болта в некотором количестве или кронштейнов прикрепить конденсатор к поверхности. К тому же, было бы отлично, если вы сделаете над внешним блоком своеобразный навес, козырёк, который сможет защитить его от воздействия осадков и образования сосулек в зимний период времени.

Если вы решили самостоятельно повесить кондиционер, то не забывайте и о том, что в процессе установке наружного блока необходимо учитывать ряд нюансов:

Необходимо проверить, чтобы поверхность стены отвечала некоторым требованиям. Так, она должна отвечать критериям прочности и не быть ребристой;
Если вы – счастливый обладатель квартиры на первом этаже, то следует не забывать, что наружный блок необходимо устанавливать на высоте не менее двух метров над землёй. Это скорее не техническое требование, делается с целью предотвращения возможности кражи конденсатора;
Для обеспечения безопасности необходимо обращать внимание на требования к кронштейнам. Так, нужно чтобы они смогли выдержать такой вес, который в разы больше веса внешнего блока вашего кондиционера;
Если балкона вы не имеете, а квартира расположена на этаже от второго до пятого, то придётся обращаться к услугам специализированного автомобиля, оборудованного выдвижной лестницей. Вы живёте на более высоком этаже (выше 5го)? Тогда, скорее всего, нужно будет позвать альпинистов.

Таким образом, вопрос, куда повесить кондиционер, а именно его внешний блок, зависит от вышеперечисленных факторов. После того как наружная составляющая системы кондиционирования будет смонтирована, в стене необходимо проделать отверстия, в которых будут размещены электропровода и трубки. Как уже было сказано выше, эти элементы соединяют между собой оба блока системы сплит. После этого в нём устанавливают так называемый «гидроизолционный стакан», внутрь которого и будут уложены все необходимые для этого дела коммуникации.

Далее можно приступать к установке конденсатора. Здесь также имеют место некоторые правила, которых крайне рекомендуется придерживаться. Итак, вот наиболее важные из них:

Что касается расстояния, которое будет между двумя основными составляющими системы кондиционирования, то оно не должно быть выше определённой цифры, которая напрямую зависит от производителя. Обычно эта цифра колеблется в пределах от семи до тридцати метров. В связи с этим рекомендуем ещё перед приобретением уточнить данный параметр у продавца или поискать технические характеристики предпочитаемого устройства в сети Интернет;
Желательно, чтобы расстояние между испарителем (внутренней составляющей) и наиболее близкими предметами не превышало трёх метров. Конечно же, в домах старой планировки с небольшими комнатами этого правила придерживаться довольно-таки трудно. Но, тем не менее, постарайтесь отдалить близлежащие и близстоящие предметы как можно дальше, насколько это позволяет планировка вашего помещения;
Думая о том, где лучше повесить кондиционер, нужно помнить, где его располагать ни в коем случае не рекомендуется. Так, к примеру, ни при каких условиях не размещайте внутренний блок над спальным местом, над источниками тепла и над рабочим местом также.

Какие бывают внутренние блоки

В настоящее время существует три основные разновидности испарителей, которые классифицируются по способу своего крепления. Сюда относятся потолочные, настенные и напольные.

Если вы решили повесить кондиционер в комнате и выбрали для этого потолочный или настенный блок, то следует позаботиться о монтаже кронштейнов. Затем не забудьте проверить их на прочность, после чего уже можно будет закреплять на них непосредственно внутренний блок. Что же касается блока напольного типа, то его установка в некотором смысле проще, поскольку нет необходимости в его крепеже. Нужно всего-навсего поставить его в требуемом месте.

Однако, не забывайте о том, что уже не получится его передвинуть после окончания процесса установки сплит-системы. Также крайне важно проследить за тем, чтобы испаритель напольного типа был монтирован практически идеально ровно. Объясняется это тем, что в противном случае с него начнёт стекать конденсат.

После всего этого следует заняться проштробовкой желобов, предназначенных с целью прокладки тех коммуникаций, связующих обе составные части системы кондиционирования. В большинстве случаев штрабовка затрагивает потолок или стены, но иногда касается это пола. Если в не обладаете навыками штрабовки, или попросту не желаете этим заниматься, но, тем не менее, решили всё же, его повесить самому, то и из этой ситуации есть выход. Можно аккуратно скрыть трубки и провода в специальный пластиковый короб.Конденсатор и испаритель соединяются, как мы уже отмечали выше, проводкой и специальными трубками. Для их соединения используются фитинги. На протяжении всего процесса установки кондиционера рекомендуется не забывать о том, что вот эти вот трубочки на маленьких участках перегибать запрещается, это же касается и их развинчивания в связующих местах.

Кроме всего прочего, рекомендуется заняться проштрабовкой магистрали, предназначенной с целью обустройства дренажной трубочки. Как уже отмечалось выше, она служит для вывода конденсата из испарителя. Конечно же, было бы просто замечательно вывести этот шланг в канализационные трубы. Однако многие выносят его прямо на улицу.

Затем, когда вопрос о том, где повесить кондиционер, будет снят, а также будут соединены между собой составные части, наступает очередь проведения вакуумации коммуникаций. Её задача состоит в ликвидации влажного остатка и воздуха. С целью осуществлении этого процесса следует использовать спецоборудование. После всего необходимо провести отдельное питание для кондиционера. Должна быть проведена к нему электропроводка.

Для проверки того, как правильно повесить кондиционер у вас получилось, выполняется тестирование. После первоначального запуска системы запускается и специальная программа, которая в процессе проверки выяснит, насколько хорошо и правильно работает сплит-система. Если проверка не выявила никаких неполадок, то дело сделано. Можете наслаждаться приятной прохладой даже в самый жаркий летний день.

oventilyatsii.ru