Установка металлической двери своими руками: Установка металлической двери: особенности и алгоритм

Установка входной металлической двери своими руками

Другие статьи

Все статьи…

Установка входной двери самостоятельно – реально ли?

Входная дверь обычно служит десятилетиями, поэтому на ее покупке и установке не принято экономить. В дома и квартиры устанавливаются прочные, надежные модели из толстых листов стали, оборудованные разными элементами безопасности, представляющие собой крепкий орешек для грабителей любого ранга. Установкой тоже обычно занимаются профессионалы, соблюдающие все стандарты и пожелания производителя. Но реально ли установить входную дверь самому и при этом не нарваться на множество проблем при ее эксплуатации? В этой статье мы пошагово расскажем, как установить входную железную дверь самостоятельно, каких ошибок важно избежать, какие особенности монтажа нужно обязательно соблюсти.

Содержание:

• Подготовка
• Снимаем старую дверь и готовим проем
• Монтаж
• Установка дверей с металлическими захватами
• Финишная отделка
• Советы по установке

Подготовка

Как известно, семь раз отмерь и только один раз отрежь. Поэтому чем ответственнее вы подготовитесь к монтажу, тем более качественным он будет. Для начала нужно обзавестись материалами и крепежами. 

Материалы и крепежи

Список приблизительный и зависит от особенностей двери и дверного проема:

• 
  анкерные болты – иногда они идут в комплекте с дверьми, и это нужно уточнить при заказе,
• 
  силиконовая смазка для подшипников,
• 
  стальная арматура – пригодится, если дверь будут приваривать к проушинам,
• 
  распорные клинья из дерева или пластика – они используются, чтобы удержать дверь в нужном положении,
• 
  монтажная пена.

Следующие два пункта необязательны, но очень пригодятся, если на генеральную уборку в квартире после монтажа у вас нет сил и времени. Закупите большие мусорные мешки для строительных отходов и полиэтиленовую пленку для защиты мебели от пыли.

Инструменты

Правильно установить входную дверь вам помогут инструменты – здесь список тоже может измениться в зависимости от сложности монтажа. Предлагаем универсальный перечень:

• 
  шуруповерт,

• 
  болгарка – пригодится, если нужно расширить дверной проем,

• 
  сварочный аппарат – чтобы закрепить проушины двери к арматуре,

• 
  перфоратор,
• 
  рулетка,
• 
  уровень,
• 
  молоток,
• 
  долото,
• 
  лом,
• 
  мебельный ключ,
• 
  карандаш для маркировки.

Пожалуй, самые нужные инструменты из этого списка – перфоратор и сварочный полуавтомат. Если их нет в вашем арсенале, можно взять их в аренду. Покупка профессионального инструмента нерентабельна – проще тогда уж пригласить опытных монтажников.

Снимаем старую дверь и готовим проем 

1. 
   Если в проеме стоит дверь, которую нужно заменить, ее снимают. Выкручиваются саморезы из креплений, распиливается дверная коробка, которую осторожно выбивают из проема. Слишком активно это делать не нужно – можно повредить стены, и тогда придется подравнивать проем.
2. Для монтажа входной металлической двери нужно удалить все остатки старой двери: убрать монтажную пену, старые наличники, порог, крепежи. Проверяется вертикаль проема – возникшие завалы убираются перфоратором или долотом. С проема снимаются все мерки, по которым делается заказ новой двери. При снятии старой двери проем может быть поврежден. Все выступающие части нужно убрать, а неровности заделать грунтовкой и цементным раствором. Выпадающие кирпичи нужно закрепить или заменить.

Важно! Подготовленный к установке проем должен быть больше двери на 4-5 см с каждой стороны.

Монтаж

Есть несколько технологий монтажа металлической двери. При выборе способа установки ориентируйтесь на состояние проема и материал стен, толщину проема и тип помещения, куда монтируется дверь. Самый простой вариант – крепить дверь на анкерные болты. При установке двери с помощью сварки проушин снижается безопасность – дверь можно вырвать из стены вместе с проушинами, так как сварка снижает прочность металла. 

Установке на анкерные болты

1. 
   Установка на анкерные болты наиболее распространена. Прежде всего установите на полотно фурнитуру – ручки и замки. Обязательно проверьте плавность хода элементов, их безотказность. 
2. 
   Если дверь устанавливается в доме и отделяет жилые помещения от улицы, обязательно нужно вставить утеплитель. Он защитит внутренние комнаты от холода и ветра и добавит звукоизоляции. 
3. 
   По периметру коробку обклеивают малярным скотчем – он убережет лак и краску на двери от повреждений при последующем монтаже. 
4. 
   Если вы собираетесь установить какие-то системы безопасности и видеонаблюдения, которые требуют проведения проводов через дверную коробку, устанавливают специальные гофрорукава для них.  

Если дверное полотно снимается с петель, в проем устанавливают вначале коробку. Внизу ее ставят на монтажные подкладки – их высота около 2 см. В проем коробка должна входить легко, ничто не должно ей мешать. Нижняя горизонталь рамы должна стоять ровно – от точности зависит последующая геометрия конструкции. Здесь лучше не доверять своему острому глазу, а использовать отвес. Если низ выстроен по горизонтали, проверяем вертикальность коробки. Затем нужно вставить клинья по всему периметру двери – на коротких отрезках по 2 штуки, на длинных – по 3. Снова проверяем, верно ли выставлена дверь по вертикали и горизонтали. 

Далее выбираем вид монтажных отверстий: проушины или сквозные отверстия. Если вы живете в панельном доме, лучше всего выбирать сквозные отверстия – их можно поставить на более тонкие стены, чем это возможно с проушинами. В остальном эти типы монтажа ничем не отличаются.

Монтаж через сквозное отверстие

Для крепления дверей используют анкера или куски арматуры диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа должен соответствовать готовым отверстиям – проще говоря, головка анкера должна проходить в наружное отверстие и четко вставать во внутреннем.

• 
  Перфоратором монтируют крепежные элементы – со стороны петель. 
• 
  В отверстие вставляют анкер и подбивают его молотком. 
• 
  После работы снова проверяют уровнем, не сдвинулась ли дверная коробка. 
• 
  Таким же образом нужно смонтировать все остальные крепежи.

После монтажа каждого крепежа проверяется уровень двери. Затем на петли навешивается дверь, после чего нужно проверить плавность ее хода, лёгкость открывания, геометрию, найти перекосы, если они есть. Полотно снимают и туго затягивают все анкера. 

Как только все крепежи находят свое место, полотно ставят на место в коробку. Монтажные отверстия наполняются пеной, чтобы предотвратить теплопотери и сквозняки. 

Лайфхак от специалистов: пена будет лучше застывать, если смочить заполняемое отверстие водой. Для этого пригодится пульверизатор. При работе с монтажной пеной важна скорость и аккуратность: полностью пена затвердевает через 24 часа, и после этого срока убрать ее из отверстий практически невозможно. Щедро заполняйте пеной монтажные отверстия, не боясь, что металл деформируется под воздействием расширяющейся пены. Если пена попала на полотно, убрать ее нужно сразу же, иначе поверхность затвердеет и придется оттирать загрязнение, что без царапин невозможно. Последний этап установки  железной двери своими руками – монтаж откосов. 

Монтаж двери с проушинами

Первые этапы идентичны установке двери на анкеры. Коробка устанавливается в дверной проем на подкладки, вставляются клинья, проверяют правильность геометрии. Если в проушинах есть заводские отверстия для монтажа, сверлятся отверстия такого же диаметра, кусок арматуры вставляют в отверстие и забивают. Если готовых отверстий нет, возле проушины вбивают два куска арматуры, которые соединяют с проушиной сваркой. При этом обязательно нужно после каждого действия проверять положение двери – если приварить ее в сдвинутом состоянии, эксплуатировать ее будет сложно.

Установка дверей с металлическими захватами

Этот способ установки используют, если с наружного края дверного проема устанавливают профильный стальной уголок. В этом случае по точкам крепления приваривают металлические планки. Получается, что снаружи дверная коробка держится окантовкой, а изнутри – зацепами из металла. 

Финишная отделка

После заполнения отверстий монтажной пеной поверхность зазоров тщательно очищается, важно, чтобы поверхность была ровной. С этим отлично справляется шпаклевка в несколько слоев. Устанавливают откосы или доборы – без них дверь будет смотреться неэстетично. Теперь можно убрать малярный скотч, защищавший дверь от повреждений во время монтажа. Следующим этапом является установка наличников с внешней стороны дверной коробки. На полотно ставят фурнитуру, смазывают петли, после этого его окончательно устанавливают в коробку.  

Советы по установке

Чтобы монтаж не привел к кривой двери, установленной с явными нарушениями геометрии, следуйте следующим советам специалистов:

• 
  после установки каждого крепежа проверяйте уровень дверной коробки,
• 
  прежде чем крепить всю коробку, установите крепежи со стороны петель,
• 
  монтировать дверь нужно сверху вниз, 
• 
  если дверь относительно легкая, можно навесить полотно и самостоятельно поэкспериментировать с его подвижностью и правильностью открывания, и только затем затягивать анкеры,
• 
  если дверь устанавливается в деревянный дом, придется подождать окончательной усадки строения. Надежную постоянную дверь лучше ставить через 3-5 лет после окончания строительства, 
• 
  если дом построен из силикатного блока или пеноблока, дверной проем требует дополнительного усиления. Обычно его роль выполняют специальные закладные детали или деревянные бруски.

Как видите, главное, что нужно для самостоятельного монтажа входной двери – это терпение, отсутствие спешки и аккуратность. Технология довольно проста, и соблюсти ее может даже непрофессионал. Перед установкой внимательно изучите инструкцию и другие технические документы на дверь – производитель часто рекомендует те или иные материалы и инструменты для монтажа, прописывая порядок работ по установке. Дерзайте – и у вас все получится!

Установка входной стальной двери своими руками — как сделал я | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ СОВЕТЫ МАСТЕРА
• ✓ УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ — ВИДЕО

Надеюсь, что прочитав эту статью, вы сможете правильно подготовиться к приезду мастера, заранее зная основные этапы и последовательность действий для контроля всего процесса. Или, возможно, решите самостоятельно выполнить работу по установке стальной входной двери.

Понадобилось: лом или лом, тяжелый молоток, болгарка, строительный уровень, карандаш, малярный скотч, дрель, сверло по бетону, гаечный ключ или отвертка, монтажная пена.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Перед заказом и покупкой новой двери внимательно снимите все мерки. Даже при вызове мастера лучше сверить расчеты с ним, чтобы потом не было сюрпризов.

1. Осторожно снимите упаковочный материал с дверцы и осмотрите его на наличие дефектов или повреждений при транспортировке. Упаковку я прикрепил к дверному полотну малярным скотчем, так как если оно было повреждено инструментами при самостоятельной установке, то товар теряет гарантию производителя.

2. Сразу установил на новую дверь всю необходимую фурнитуру (замки, петли и т.д.). Не стоит экономить на замках (пусть их будет не менее двух, разной конструкции), ведь толщина металла не является гарантией от взлома. Если вы воспользовались услугами специалиста, помните: одни мастера должны установить дверь, а другие вставить в нее замок, в присутствии хозяина, чтобы не было возможности сделать оттиск ключа.

Z. С помощью лома снял с петель старую дверь и сломал деревянную дверную коробку. Потом попробовал вставить металлическую дверную коробку с подвесным полотном: если коробка вместе с нижней перекладиной порога не входит свободно в дверной проем, мешающие выступы стены нужно срезать.

4. Когда металлоконструкция оказалась в проеме, тщательно проверил горизонтальность и вертикальность короба с помощью уровня. В пространство между стенками проема и дверной коробкой поставил деревянные бруски и несколько раз подвесил полотно, чтобы проверить движение двери.

5. Далее строительным карандашом отметил места крепления в отверстиях монтажных пластин или «ушек» коробки. Чтобы закрепить дверную конструкцию в проеме, я заранее учел материал несущей стены. В зависимости от технических характеристик здания (дерево, кирпич, пенобетон или газосиликат) применяют анкерные болты, стальные стержни или саморезы.

6. Просверлил отверстия в стене, совместил их с отверстиями «ушек» коробки и затянул анкерными болтами (фото 1) Снова подвесил дверное полотно, чтобы проверить положение и движение двери : он не должен самопроизвольно открываться и в то же время должен открываться и закрываться без лишних усилий.

7. Все зазоры между стенами и дверной коробкой заполнил пенополиуретаном, предварительно смочив водой и железную, и бетонную поверхности для лучшего сцепления пены (фото 2) После установки зашпаклевал дверной проем.

МАСТЕР СОВЕТУЕТ

Входная дверь должна открываться наружу, не перекрывая при этом проходы и сектора открывания других дверей, чтобы не создавать препятствий при вынужденной эвакуации.

Если у вас есть маленькие дети или пожилые родственники, не рекомендую крепить на дверь защелку.

Глазок в двери необходим, причем на высоте, удобной для всех членов семьи, и с обзором на 180 градусов.

Кстати

Установил соседу еще одну стальную дверь. А знакомый сварщик нарисовал на ровной черной поверхности высокое полукруглое окно и закрасил его баллончиком с краской из баллончиков. Сверху приварил решетку, согнутую из профильной трубы в виде оконной рамы. Из железной проволоки согнула стебли цветка с розой, тонировала золотой краской и приварила к двери (фото 3).

Смотрите также: Металлическая дверь с ажурным окном своими руками

УСТАНОВКА ВХОДНОЙ ДВЕРИ — ВИДЕО

Установка входной металлической двери своими руками — Как установить дверь

Смотрите это видео на YouTube

Входная металлическая дверь

Смотреть это видео на YouTube

Как установить входную дверь своими руками? [Нет. 26]

Посмотреть это видео на YouTube

© Автор: Валерий Фролов, Белгород. Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Как установить деревянную дверь в стальной каркас | Руководства для дома

Автор: William Machin

При возведении перегородок в доме или подвале многие строители предпочитают каркас из стальных стоек, потому что он легче дерева и не образует опилок. Но, в отличие от дерева, стальные стойки в дверном проеме могут прогибаться при открытии и закрытии деревянных дверей. Это достигается установкой деревянных распорок и блокировок с каждой стороны дверного проема. Резка, долбление и сверление деревянных косяков и дверей для петель и фурнитуры требует навыков и специальных инструментов. Как домовладелец, обладающий базовыми навыками, вы можете установить предварительно навесную дверь в стальной каркас, используя повседневные инструменты.

Раскряжевка и блокировка

1. Сантиметровой лентой измерьте расстояние от пола до нижней части перемычки, пересекающей дверной проем. С помощью ручной пилы отрежьте два куска соснового или каркасного бруса по длине, соответствующей раскряжевке.

2. Поместите одну распорку в желоб сзади или снаружи стойки с одной стороны дверного проема и ровно прижмите его к желобу. Закрепите верхнюю и нижнюю части детали на шпильке с помощью С-образных зажимов.

3. Установите аккумуляторную дрель с насадкой с винтовым наконечником. Вверните пары 1 1/2-дюймовых саморезов через лицевую сторону шпильки и в раскряжевку с 12-дюймовыми интервалами сверху вниз. Снимите хомуты и повторите процедуру установки раскряжевки в канал стойки с противоположной стороны дверного проема.

4. Измерьте расстояние между поверхностью раскряжевки и следующей стойкой снаружи с одной стороны дверного проема. Отрежьте кусок пиломатериала один на два до длины блока.

5. Расположите блок ровно между стойкой и раскряжевкой посередине между полом и перемычкой. Установите блок парой винтов через каждую стальную шпильку в соответствующие концы блока. Повторите процедуру, чтобы вырезать и установить блок с противоположной стороны дверного проема.

Предварительно подвешенная деревянная дверь

1. Определите, в какую сторону будет открываться дверь после установки. Поставьте предварительно навесной дверной блок с одной стороны дверного проема так, чтобы стержни петель смотрели в сторону открывания двери. Не снимайте временные упоры, препятствующие раскачиванию двери на петлях.

2. Работайте с противоположной стороны устройства — со стороны двери — и установите устройство на место в дверном проеме. Прижмите косяк на шарнирной стороне устройства к лицевой стороне стальной стойки на этой стороне дверного проема. Для гипсокартона отрегулируйте вертикальное выравнивание косяка так, чтобы расстояние от внешнего края до края стойки составляло 5/8 дюйма сверху вниз. Для штукатурки край косяка находится на расстоянии 7/8 дюйма от края стойки.

3. Вверните винт через поверхность косяка возле верхнего конца и в шпильку. Держите 24-дюймовый уровень вертикально напротив края косяка и при необходимости отрегулируйте нижний конец косяка, чтобы край косяка был отвесным. Установите дополнительные винты через лицевую сторону косяка с интервалом в 12 дюймов сверху вниз.

4. Равномерно совместите внешний край косяка на противоположной стороне устройства с краем стойки, как и раньше. Установите деревянные прокладки в зазор между внешней поверхностью косяка и стойкой с интервалом в 12 дюймов сверху вниз. Установите прокладки ровно настолько, чтобы они оставались на месте, не влияя на выравнивание двери и косяка. Вверните винты через поверхность косяка на каждой прокладке.

5. С помощью плоскогубцев снимите временные упоры и откройте дверь. Установите винты на шарнирную сторону косяка, на 2 дюйма выше и ниже каждой петли, на 1/2 дюйма от края накладки дверного упора.

6. Закройте дверь и обратите внимание на зазор между краем двери, в котором просверлена дверная ручка, и лицевой стороной этого косяка. При необходимости установите деревянные прокладки между косяком и стойкой, чтобы зазор был равномерным сверху вниз.

7. Откройте дверь. Установите винты через лицевую сторону косяка со стороны ручки с интервалом в 12 дюймов сверху вниз, на расстоянии 1/2 дюйма от края накладки дверного упора.

8. Установите деревянные прокладки в нескольких точках зазора между верхней частью дверного косяка и верхней частью стальной стойки, следя за тем, чтобы прокладки не толкали косяк вниз.