Установка конькового бруса: Установка конькового прогона на фронтоны стен

6 способов правильного крепления стропил к коньковому брусу

Узел крепления конька и стропил — одна из ключевых частей наслонной стропильной системы. Нижний край стропильных ног в такой системе опирается на мауэрлат или прямо на стену, а верхний — на коньковый прогон. Именно конек связывает стропильную систему в единое целое, придает ей большую, чем у висячей конструкции, жесткость, делает устойчивой. Поэтому очень важно, чтобы крепление стропил к коньковому брусу и их сращение друг с другом было правильным. Иначе прочность всей стропильной системы окажется под угрозой.

Как это часто бывает в строительстве, крепление конькового бруса к стропилам можно выполнить не одним, а сразу несколькими способами. Причем у каждого метода есть особенности, а у некоторых — еще и довольно узкая сфера применения. В статье мы подробно рассмотрим все основные способы крепления стропил к коньку и расскажем об их преимуществах и недостатках, чтобы вы смогли выбрать тот метод, который будет оптимальным в вашем случае. Но, для начала, остановимся на крепеже, который используют для монтажа стропильных ног.

Крепление стропил к коньковому прогону выполняется с помощью трех видов крепежей: крепежные метизы, деревянные соединительные элементы и металлические крепежные детали.

Крепежные метизы

Крепежные метизы — это все, что вбивается или ввинчивается непосредственно в дерево. Чтобы соединить стропила с коньковым брусом используют:

1. Ершенные гвозди длиной 150-200 мм. Самый старый и простой тип крепления, который применяют при возведении практически каждой стропильной системы.
2. Кровельные скобы — П-образный крепеж с заостренными плечами длиной 60 мм, который изготавливают из проволоки или прута диаметром 8-12 мм. Очень надежный и простой тип крепежа.
3. Саморезы и шурупы для крепления металлических соединительных элементов. Заменять длинными саморезами ершенные гвозди нежелательно, поскольку такой узел менее надежен.
4. Болты для сквозных креплений. Болты М16 нужны для создания шарнирного соединения стропил, болты М10 или М12 — для установки соединительных элементов, в основном, деревянных.

Металлические зубчатые пластины (МЗП), которые часто используют для соединения висячих стропильных ног, для крепления стропил на конек стропильной системы не подходят. Для их монтажа нужен специальный пресс, который создаст усилие, достаточное для того, чтобы все шипы пластины плотно зашли в дерево. Создать такое усилие просто молотком невозможно, поднять пресс к коньку — тоже.

Деревянные соединительные элементы

К этой категории относятся:

1. Косынки — треугольные накладки, которые по форме повторяют узел крепления конька и стропил.
2. Ригели — деревянные доски-накладки, у которых края подрезаны на угол, равный наклону стропил.
3. Нагели — деревянный крепежный элемент, работающий на сдвиг. Деревянные нагели в строительстве сейчас практически не используют, за исключением устройства срубов по традиционной технологии.

Деревянные накладки, как и вся стропильная система, «дышат» — меняют свои размеры при изменении влажности. Поэтому для домов из бруса лучше, когда стропильная система с коньковым прогоном связана именно с помощью подвижных деревянных накладок, а не закреплена металлическими пластинами.

Металлические крепежные детали

Для строительства стропильных систем современных домов практически всегда применяют крепежи из металла. Они прочны, долговечны, выдерживают очень большую нагрузку и менее трудоемкие в использовании, по сравнению с традиционными видами крепежных элементов.

Крепление конькового прогона и стропил к нему выполняют с помощью таких металлических деталей:

1. Усиленные уголки для дерева. Металлический уголок с перфорированием, по центру усиленный продавленным ребром жесткости. Все способы крепления стропил к коньковому брусу без вырубки требуют использование таких уголков.
2. Перфорированные металлические пластины. Нужны для крепления стропил в месте стыка, заменяют собой деревянные накладки.
3. LK-крепления. Металлический ассиметричный уголок со сдвинутыми плечами, форма которого напоминает цифру 4. Используется для крепления стропил к коньковому брусу без вырубки. Устанавливаются сбоку, а не сверху прогона.

Как правило, металлический крепеж делают из оцинкованной стали. Но для большей надежности ставят пассивированные соединительные элементы, поскольку они лучше защищены от коррозии.

Вырубка — это запилы на стропилах, глубиной в четверть или треть доски и шириной в половину ширины коньковой балки. Они повторяют форму бруса конька и нужны для предотвращения продольного скольжения стропильных ног по коньковому прогону.

По традиционной технологии крепление стропил к коньку всегда выполняется с вырубкой. Кроме надежной фиксации стропильных ног на коньковом брусе, благодаря запилу стропила опираются на конек не по линии ребра, а прилегают к нему по всей ширине. Следовательно, и нагрузка распределяется не по тонкой линии, а по куда большей площади.

Соединение стропил с коньком с вырубкой

Теперь о том, как запилить конек на крыше. Важно понимать, что вырубку делают только на стропилах. Коньковый прогон ни в коем случае нельзя ослаблять запилами. Вырубку на стропильных ногах обычно делают на земле по заготовленному шаблону.

Шаблон вырубки изготавливают из короткого отреза той же доски, что используется для стропил. Отрезок прикладывают к торцу конькового прогона, и выставляют так же, как будут установлены стропила: под тем же углом, на той же глубине запила. Карандашом на доске размечают контуры конькового бруса и делают по этой линии вырез. Затем доску с вырубкой снова прикладывают к коньку, чтобы убедиться, что запил плотно прилегает к прогону, а наклон такой же, как должен быть у стропил. Если все правильно, то шаблон готов.

Несмотря на сложности, связанные с выполнением запила, к этому способу крепления стропил к коньковому прогону прибегают все еще довольно часто. Хотя, в основном, это связано с кровельными традициями — сейчас есть альтернативные методы фиксации стропильных ног. Причем эти методы часто даже более надежные: вырубка уменьшает ширину доски, что закономерно снижает ее прочность, а любой способ крепления, когда запил не нужен, лишен этого недостатка. Например, установка коньковой доски и крепление стропильных ног с помощью металлических уголков и пластин позволяет надежно зафиксировать соединение без ослабления стропил вырубкой.

Но учитывайте, что при строительстве домов из оцилиндрованного бревна, сделать стропильную систему без запилов, скорее всего, не получится. На круглом коньке хорошо закрепить стропильные доски с помощью только металлического крепежа сложно.

Для круглых коньков срубов почти всегда делают вырубку

Если вы решили отказаться от вырубки, при креплении стропил к коньку следуйте правилам:

1. Стропильные ноги должны быть и соединены друг с другом, и закреплены к брусу конька. Исключение одно: шарнирное крепление стропил.
2. Дерево для стропильной системы должно быть хорошо высушено, иначе при жестких креплениях стропила может повести.
3. Стропила должны опираться на коньковый брус, а не висеть на саморезах или гвоздях и креплениях.

Последнее правило должно соблюдаться при любом способе крепления. Даже если стропила соединены металлическими планками на шарнире, они все равно должны лежать на коньковом брусе, передавая на него нагрузку.

В отличие от висячих стропил, наслонные можно крепить и встык, и внахлест.

Крепление встык считается более надежным, поскольку стропила торцами опираются друг на друга и нагрузка на сжатие передается на всю доску. Но выполнить его сложнее: нужно точно подрезать стропильные ноги, чтобы их торцы плотно соприкасались по всей площади. Этот способ крепления стропил оптимален для домов из кирпича, газоблока, ракушняка и других подобных материалов.

У крепления внахлест тоже есть свои преимущества. Не нужно подгонять стропила друг к другу, что облегчает монтаж стропильных ног. Кроме того, крепление стропил к коньковому прогону внахлест — подвижное, а не жесткое. Поэтому этот метод хорошо подходит для домов из бруса или оцилиндрованного бревна — для них жестко закрепленная стропильная система противопоказана. Но нужно учитывать, что нагрузка на крепления стропильных ног при их соединении внахлест увеличивается. И для фронтонов такое решение не подходит: если стропила установлены со сдвигом, то необходимо набивать еще брус, чтобы получить ровную плоскость для обшивки фронтона или для установки ветровой доски.

Если упростить, то крепление стропил внахлест — хороший выбор, если дом деревянный или монтировать стропильную систему вы будете сами. Во всех остальных случаях лучше крепить стропила встык.

Закрепить стропила на коньковой балке можно как минимум шестью способами. И хотя металлические пластины и уголки в последние годы используют все чаще, начнем с традиционного метода — крепления гвоздями и скобами.  

Крепление стропил к коньку гвоздями и скобами

Этот способ крепления «работает» только в сочетании с врубкой при монтаже встык. Это значит, что перед тем, как крепить стропила к коньковому прогону, их надо подогнать друг к другу. Для этого уже запиленные по шаблону стропильные ноги устанавливают внахлест и выравнивают по уровню до нужных углов наклона. Затем стропила скрепляют струбциной, намечают карандашом строго вертикальную линию будущего стыка, и по ней разрезают доски пилой. После этого стропила устанавливают на место и получают идеальную линию стыка, по которой доски плотно прилегают друг к другу.

Дальше все просто:

1. В верхнюю плоскость каждой стропильной ноги наискось вбивают кровельный гвоздь так, чтобы он зашел в торец соседнего стропила. Гвозди должны как бы перекреститься внутри досок.
2. Коньковая балка стропильной системы соединяется с обеими стропильными ногами кровельными скобами.

Гвоздевое соединение простое и надежное, если сделано правильно. Вот только при таком способе крепления очень многое может пойти не так. Например, ровно вбить в торец доски гвоздь, длинной 150-200 мм не так просто. А если его перекосит, узел уже будет не таким надежным. Еще неаккуратный удар может привести к растрескиванию древесины, причем не сразу, а спустя месяцы и годы, когда заметить это уже будет сложно. Поэтому гвоздевое крепление стропил к коньковому брусу — вариант, который для стропильных систем современных домов почти не используют.

Монтаж стропил с накладкой

Деревянная накладка из ригеля или косынки — еще один классический способ, как закрепить коньковый брус и стропила в один конструктивный узел. Накладки всегда устанавливают с обеих сторон стропил и соединяют либо длинными саморезами, либо болтами. Запилы при этом не делают. Второй вариант надежнее, поскольку, во-первых, болт намного толще самореза, а, во-вторых, при большой нагрузке шуруп может вырвать из дерева, в то время как срыв болтового соединения в условиях бытовых нагрузок принципе невозможен.

Обычно каждую пару стропил укрепляют только накладкой сверху. Ригель соединяет концы стропил и прилегает к коньковому брусу, опираясь на него. К коньку конструкцию крепят любым удобным способом: уголками, кронштейнами, скобами.

Но есть и усиленный вариант. В этом случае одной парой накладок стропила скрепляют сверху конькового прогона, а вторую устанавливают сразу под брусом, как бы зажимая его. Такой узел позволяет обойтись даже без жесткого крепления стропил к коньковому брусу. Главное, чтобы и верхние, и нижние накладки плотно прилегали к прогону.

Метод крепления с накладками очень надежен. Но он довольно трудоемок и требует повышенного расхода пиломатериалов. Поэтому деревянные накладки используют, в основном, при монтаже стропильных систем домов из дерева, для крыш большой площади или при возведении здания с пологой кровлей в регионе с большой снеговой нагрузкой.

Крепление стальными уголками и пластинами

Это не один метод фиксации стропил, а сразу несколько. Все эти способы крепления конькового бруса к стропильным ногам объединяет только одно: использование металлических соединительных элементов.

Чаще всего стропила к брусу крепят металлическими уголками, а между собой — перфорированной пластиной. Такое соединение получается очень надежным и элементарным в монтаже — даже новичок вряд ли допустит ошибку. И пластины, и уголки устанавливают с обеих сторон стропильных ног, что еще сильнее повышает прочность узла крепления конька и стропил.

Вместо уголков для крепления стропил к коньковому прогону можно использовать LK-кронштейны. Их верхнее плечо привинчивают к широкой стороне доски, нижнее — к коньковому брусу. Установленные с обеих сторон стропил, LK-крепления не только соединяют стропильные ноги с коньком, но и мешают их продольному сдвигу. При этом если уголок крепится прямо под пластиной, LK-крепления устанавливаются чуть дальше, что снижает вероятность растрескивания стропил.

Намного реже для крепления стропил между собой используют не пластину, а перфорированную металлическую ленту. Ее крепят по верхней плоскости стропил в шахматном порядке, захватывая 20-25 см верха каждой доски. Поскольку при таком соединении саморезы ввинчиваются в доску с торца, лента надежнее пластины стягивает стропила вместе. Но лента скрепляет только стропила, с коньковым брусом их обязательно соединяют уголками или LK-кронштейнами. Поскольку особых преимуществ у перфорированных лент перед пластинами нет, а ставить их сложнее, чаще всего, выбор делают не в их пользу.

Если стропила и коньковый прогон соединяются любой комбинацией металлических крепежных элементов, вырубки обычно не делают.

Соединение врубкой вполдерева

По своей сути этот вид соединения напоминает крепление стропил внахлест. Только вместо полной ширины «нахлестывается» только половина: в стропилах делают выборку так, чтобы при их соединении доски были в одной плоскости. Скрепляются стропильные ноги болтами или несколькими гвоздями.

Крепление врубкой вполдерева — одно из самых трудоемких. Поэтому такое соединение стропил используют, в основном, при строительстве срубов по традиционной технологии. Только болт в этом случае заменяют деревянным нагелем.

Примыкание стропил к коньковому брусу

Очень редкий в России способ монтажа стропил. Зато он очень распространен в США и Канаде, откуда и пришел к нам вместе с технологией быстровозводимых домов из SIP-панелей. При таком методе крепления стропила не опираются на прогон, а упираются в него. Это принципиально меняет схему распределения нагрузок в коньковом узле кровли, поэтому при монтаже стропил примыканием нужно очень точно следовать проектным чертежам.

При примыкании стропил к коньковому брусу их обычно крепят сразу в трех плоскостях:

• устанавливают стропила на кронштейны или на LK-крепления;
• соединяют стропильные ноги металлической перфорированной полосой по верхней плоскости досок или 2-3 длинными гвоздями, забивая их наискось так, чтобы они зашли глубоко в коньковый брус;
• по бокам от стропил с обеих сторон конька устанавливают доски того же сечения, что и стропильные ноги.

Для крыш небольшой площади можно ограничиться только двумя крепежами: кронштейнами и досками-фиксаторами. Соединять стропила гвоздями или полосой в этом случае не нужно.

Учитывая сложность монтажа и неясные преимущества метода перед стандартными способами крепления стропил, его практически не применяют для строительства домов по индивидуальному проекту. Но в готовых проектах такая стропильная система встречается.

Шарнирный узел крепления стропил к коньку

Срубы и дома из бруса после возведения дают усадку. Даже если она равномерная, угол наклона стропил может немного измениться. А если скаты крыши разной длины или стены дома усаживаются неодинаково, это изменение может быть очень значительным. Поэтому жесткое крепление стропил в деревянных домах недопустимо: в лучшем случае после усадки такое соединение ослабнет, в худшем — стропильные доски могут выгнуться и растрескаться, что приведет к необходимости срочного капитального ремонта крыши. Поэтому в домах из бруса или оцилиндрованного бревна узел крепления стропил к коньку делают подвижным — шарнирным.

В качестве шарнира в таких соединениях всегда выступает болт М16 или шпилька, зафиксированная гайками с двух сторон. В этом случае при изменении наклона стропильных досок они просто поворачиваются вокруг болта без появления микротрещин или других дефектов.

Шарнирное соединение делают двумя способами: с помощью удлинения стропил металлическими пластинами или простым монтажом стропильных досок внахлест.

При использовании пластин, перед тем как крепить диагональные стропила к коньковому брусу, их подрезают так, чтобы в нижней точке торца был небольшой зазор — 5-10 мм. Край доски обычно срезают под 90°, поэтому при установке стропил получается выемка треугольной формы. Но допустим и вертикальный срез, хотя в этом случае зазор делают шире — минимум 20 мм. Дальше на стропила устанавливают металлические пластины с двух сторон и закрепляют их 1-2 болтовыми соединениями и шурупами. Пластины должны выступать за стропила и перекрещиваться примерно над средней линией конька. В этом месте их соединяют болтом-шарниром.

Дальше есть два варианта, как крепить коньковый брус к стропилам с подвижным соединением. Первый — это обычная врубка, как на фото:

Второй способ — это подвешивание стропил на уголке. При таком креплении болтом-шарниром пластины соединяют не только друг с другом, но и еще с уголком, который, в свою очередь, привинчивают к коньковому брусу:

Этот метод дает большую свободу соединению, но используют его, в основном, для небольших домов и бань. Слишком большую нагрузку стальной уголок может просто не выдержать.

Иногда стропильные ноги вообще не крепят к коньковому брусу. Но тогда они должны плотно опираться на конек. Причем не только сразу после постройки дома, но и после его усадки.

При укладке стропил внахлест и креплении их болтом также получается шарнирное соединение:

Как и пластинчатый шарнир, соединенные внахлест болтом стропила либо фиксируют на коньке вырубками, либо подвешивают на уголках. Все подвижные виды соединений хорошо показаны на рисунке:

Способ крепления вполдерева тоже относят к шарнирному типу соединений, но, кроме трудоемкости, у него есть еще один существенный недостаток — относительно небольшая свобода соединения. Если уклон скатов измениться значительно, стропильные ноги будут сдавливаться, что может привести к деформации досок и трещинам.

В статье подробно рассказано, как правильно крепить стропила к коньку, начиная от обзора видов крепежа до подробного описания каждого способа крепления. Крепить стропильные ноги к коньку можно:

1. С вырубкой — традиционный способ, и без нее — более простой метод монтажа, который стал возможен благодаря современному металлическому крепежу.
2. Встык — более надежный, но и более сложный метод крепления, который подходит для домов из газоблока, кирпича, бетона, или внахлест — более простой метод, который хорош для срубов и домов из бруса.
3. Гвоздями и скобами — устаревший метод, который менее надежен, чем другие способы крепления.
4. С помощью деревянных накладок, которые надежно связывают стропила и коньковую балку в один узел.
5. С помощью металлических крепежных элементов — оптимальный на сегодня метод крепления, который обеспечивает прочное соединение и очень прост в реализации.
6. Вполдерева — очень трудоемкий способ, который обычно используют при монтаже стропильной системы по традиционной технологии.
7. Примыканием к коньковому брусу — метод крепления родом из Северной Америки. Редко используется, поскольку у него нет особых преимуществ перед стандартными способами монтажа стропил, а сложность работ — высокая.
8. На шарнирах — не один, а сразу несколько методов соединения стропил, которые объединяет одно: подвижное крепление, которое выдерживает изменение уклона крыши во время усадки сруба или дома из бруса.

Все перечисленные методы крепления надежны и проверены. Поэтому для обычного дома, который строится на юге и в средней полосе России, рекомендуем выбирать метод крепления стропил к коньковому прогону исходя из критерия простоты монтажа. В большинстве случаев, это соединение стропил перфорированной пластиной, а стропильных ног и конька — металлическими уголками. Для деревянных домов нужны шарнирные соединения, а для зданий в северных регионах с большой снеговой нагрузкой — усиленные методы крепления стропильных ног, которые способны выдержать сотни килограмм снеговой нагрузки.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

личный опыт + инструкции и советы

Наверное, возведение конструкции кровли – наиболее ответственный и сложный этап в строительстве всего дома. Нужно все измерить, подогнать, подпилить – мороки уйма. И любая ошибка может стоить дорого. С такими мыслями я начал стройку своего дома из глиняного кирпича. Изначально планировал стены выгнать самостоятельно, а крышу перепоручить профессионалам.

Но потом, когда стены уже стояли, а лишних денег на кровельщиков не предвиделось, я решил поменять свою точку зрения. Обложился литературой, почитал информацию в интернете, некоторые вопросы уточнил у спецов и, на основе полученных знаний, вывел стропильную систему самостоятельно. Сейчас попробую изложить последовательность своих действий.

Настоящего проекта, то есть чертежей с размерами, я не делал. Это нужно, в первую очередь, для сложных крыш. У меня же домик достаточно скромный, одноэтажный, с двускатной кровлей треугольной формы. Скаты одинаковые по размеру и наклону – 40°. Самый простой вариант, который вполне можно делать сразу по месту. Особенность стропильной системы — выносные свесы фронтонов, которые будут выполнены при помощи аутригеров.

Для справки: стропильная система в дальнейшем будет обшиваться ОСБ под мягкую черепицу. Хотя, в принципе, эта информация не имеет особенного значения. Конструкция кровли не зависит от финишного покрытия.

С чего начну рассказ по возведению стропильной системы? Я подумал начать с того самого момента, когда последний кирпич был заложен на планируемую высоту стен.

Армопояс – это железобетонная лента, заливаемая прямо по верхнему ряду кирпичей, по периметру дома. Служит для связки кирпичной (или иной) кладки в одно целое и берет на себя нагрузку от кровельной конструкции. В общем, вещь важная, не даст развалиться вашему дому, например, при сейсмических нагрузках. Армопояс также дает возможность закрепить на нем мауэрлат. А это, в свою очередь, опора для стропильной системы.

Бетон для армопояса будет заливаться в опалубку, которую я сколотил из досок. Внутреннюю сторону закрыл пленкой, чтобы бетон не просачивался и легче было впоследствии снимать опалубку. С обеих сторон получившегося «кармашка» (с одной стороны стена, с другой – деревянная опалубка) я прикрутил планки, стянул их шпильками. Это нужно для удерживания бетона в заданной форме, чтобы стенки опалубки не выгнулись под его массой.

Кирпич у меня пустотелый, поэтому вниз, на кладку, я уложил разрезанную на ленты фасадную сетку для предотвращения протекания бетона в пустоты.

Теперь можно приступать к армированию. Внутри образованного ленточного пространства я связал арматурный каркас, используя для этого рифленую арматуру и проволоку.

Пространственный каркас из арматуры усиливает прочность пояса под мауэрлат

Для крепления мауэрлата было решено использовать шпильки диаметром 10 мм. Каждую шпильку я обрезал, немного загибал конец и привязывал проволокой к каркасу. Верхушки обматывал пленкой, чтобы не запачкать в бетоне. По такому принципу расставил шпильки с шагом в 1 м. Поверх шпилек будет заливаться бетон для армопояса, но верхние концы их останутся свободными. На них наденуться доски мауэрлата. Поэтому функция шпилек очень важна. Хорошее крепление не позволит кровельной конструкции сорваться и улететь даже при очень сильном ветре.

Для закрепления шпильки к каркасу используется проволока

После армирования проводилась заливка армопояса. За 8 часов все было залито, благо китайская бетономешалка отработала без сбоев, а щебень, песок и цемент были подвезены к месту ее установки. Все-таки порядок на рабочем месте – дело первичной важности!

Сверху свежий бетон я накрыл пленкой, чтобы предотвратить появление трещин в результате быстрого твердения. Твердеть бетон должен при высокой влажности. Есть два варианта решения проблемы. Первый – во время сушки смачивать поверхность бетона водой. Второй – накрыть пленкой. Я выбрал более легкий путь с использованием пленки.

Армопояс залит бетоном и накрыт пленкой

Через 5 дней, когда бетон затвердел и пленка была снята, я приступил к устройству мауэрлата.  Решил составить его по высоте из 2 досок 200х50 мм. Чтобы надеть доски на шпильки, изначально пришлось сделать на них отметки и сверлом высверлить отверстия. Сверло использовал спиральное, по дереву. Шпильки у меня 10 мм, сверло купил 14 мм.

Вначале на армопояс уложил ленты рубероида, чтобы мауэрлат не соприкасался с бетоном. Затем доски с отверстиями надел на шпильки, сверху стянул их гайками с шайбами.

Когда мауэрлат был закончен, я убрал накладки и доски опалубки. Они больше не нужны.

Доски мауэрлата надеты на шпильки и стянуты гайками

После монтажа мауэрлата пришло время закреплять коньковый прогон. Пришлось уложить между стен часть балок перекрытия и кинуть по ним доски, чтобы можно было ходить и не бояться свалиться в бездну (то есть на первый этаж).

По балкам перекрытия уложены доски для перемещения во время работ

Поднять и сразу закрепить весь конек в сборе можно только краном, его, к сожалению, не было. Пришлось приспосабливаться и крепить все поочередно. Коньковый прогон по плану у меня состоит из двух срощенных досок, поддерживаемых стойками.

Вначале я выставил две крайние стойки для одной части конька (то есть одной доски), сразу же закрепил их уголками наживую. Выровнял по уровню, поставил укосины. После этого можно было убирать уголки и крепить стойки к балкам намертво, пробивая их наискось гвоздями. Сверху я установил доску конька. Соединил ее со стойками с помощью деревянных накладок и саморезов. Таким же образом поставил крайние стойки для второй части конькового прогона. Две доски конька соединил нахлестом, крепление – саморезы.

Установка стоек и доски конькового прогона

Соединение доски конькового прогона со стойкой

Затем установил и закрепил все стойки под конек. Набил вертикальные накладки для соединении конька со стойками.

Закрепление промежуточных стоек под коньковый прогон

Пришло время привязывать коньковый прогон к мауэрлату, то есть выставлять стропила из досок. Ширина досок, которые мне удалось приобрести на лесопилке, варьировалась от 190 мм до 205 мм. Мне нужно было 200 мм. Чтобы нивелировать эти неточности в стропильной системе, а также облегчить обрезку краев стропил, я соорудил шаблон из досок. Затем подставлял шаблон к верхней плоскости стропилины и спиливал край. Нижние врубки потом вырезались по факту, таким образом компенсировалась разная ширина стропил.

Стропила опираются одновременно на конек и доски мауэрлата посредством врубок. По идее, можно обойтись и без врубок, закрепляя стропила на уголки. Но, по моему мнению, такое крепление более чем ненадежно. Один винт выпадет из крепления уголков и что тогда? Стропила разъедутся, а с ними перекосится и вся крыша. Причем деформация крыши – это не только некрасиво, вполне возможно, что она приведет к обрушению элементов стропильной системы. В общем, такая перспектива меня не устроила и я решил все делать по уму, чтобы дом был, в первую очередь, безопасным. И посвятил день вырезанию врубок.

На каждой стропилине отметил места врубок. Вырезы можно делать многими инструментами, с этим проблем быть не должно. Я использовал паркетку (дисковую пилу) с вылетом 75 мм. Сначала делал пилой два надреза, а то, что оставалось после этого в углу, выбирал стамеской. Для этой работы обязательно нужна острая стамеска, иначе придется помучаться. Хороший инструмент, наоборот, принесет только удовольствие от процесса и результата работы.

Когда стропила были приведены в надлежащий вид, я приступил к их монтажу. Вначале выставил фронтонные стропила, затем – все остальные. Укладывал стропила врубками на конек и мауэрлат (в местах соединений должно быть плотное прилегание), а потом закреплял их уголками и саморезами.

Стропила были выставлены внахлест между собой и закреплены саморезами

Стропила опираются на мауэрлат и коньковый прогон

Последний этап – свесы фронтонов. Их я решил сделать выносными, шириной 60 см, в стиле «шале». Пришлось сооружать выносной каркас с аутригерами (консольными прогонами).

Так как с выносами работать со стороны дома оказалось совсем неудобно, я смастерил некое подобие лесов. И уже с них осуществлял дальнейший монтаж.

Вначале я положил плашмя доски 200х50 мм по фронтонам. Поставил под них опоры – скошенные доски такого же сечения с шагом 60 мм, можно сказать сформировал таким образом фронтон.

Начало формирования фронтонных свесов

Закрепил свес над коньком (доску, выступающую за фронтон на ширину свеса – 60 см). Поднял и закрепил фронтонные доски по бокам свесов. Поперек смонтировал доски аутригеров. Установил лобовые (карнизные) доски 200х50 мм по длине скатов.

Стропильная система с широкими фронтонными свесами

Теперь стропильная система полностью готова к кровельным работам. Далее пойдет обрешетка, обшивка ОСБ и, как финишное покрытие, — укладка битумной черепицы.

Так сделал я, думаю, что у вас, при желании, получится не хуже. Впрочем, я не считаю свою конструкцию единственно возможной. Любая задача, особенно строительного плана, имеет несколько вариантов решения. И это – только один из способов сооружения стропильной системы. Наверное, один из самых простых и, как следствие, самых надежных.

Алексей

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Простой монтаж стропил в одиночку

Любой, кто когда-либо работал на каркасе крыши, знает, что забивать стропила гвоздями — это работа в лучшем случае вдвоем. В худшем случае задача требует услуг трех-четырех человек. Но бывают случаи, когда дополнительная помощь недоступна. Если вы живете в настоящей глуши, вы можете обнаружить, что очень дорого платить плотникам за то, чтобы они ездили в отдаленные районы, а затем работали бригадами из трех или четырех человек, что означает, по крайней мере, даже если вы нанимаете любителей, 30 долларов за штуку. час для команды или 240 долларов в день.

И это если найти дешевую рабочую силу.

Тем не менее, существует очень простой способ, с помощью которого практически каждый, кто физически способен к скромному ручному труду, может быстро и легко прибить стропила и сэкономить при этом много денег. С помощью трех показанных здесь простых и почти бесплатных приспособлений можно установить стропила любой длины, причем каждый этап работы можно выполнять без помощника и без напряжения спины и риска получения травмы.

Схема V-образной опоры.

Начните с плана стропил и логично проработайте всю работу. Предположим, что каркас стены в комплекте с верхней пластиной и верхней крышкой готов, и вы готовы поднять коньковый шест или балку. Предположим также, что коньковая балка будет состоять из одной единственной и очень длинной балки длиной не менее 25 футов.

Причина, по которой мы начинаем с невыполнимой задачи, состоит в том, чтобы проиллюстрировать, что если вы можете установить этого монстра, то более распространенные коньковые балки не будут проблемой.

Начните с создания того, что я называю V-образной опорой. Для этого потребуется четыре коротких отрезка пиломатериала 2 × 4 (или любого другого размера, который вы используете). Если пик вашей крыши должен быть на восемь футов выше верхней части каркаса стены, вам понадобится один восьмифутовый брус, один четырехфутовый брус такой же ширины и толщины и два двухфутовых (или 18-дюймовых) бруса. длины пиломатериалов, которые могут быть практически любой ширины и толщины, которые у вас есть под рукой (но имеет смысл использовать одинаковые размеры во всех частях устройства, которое вы строите). Вам также понадобится небольшой кусок полудюймовой фанеры или полудюймовой доски. Длина может быть фут или около того.

Начните с того, что положите восьмифутовый брус на рабочую поверхность и выровняйте однодюймовую доску или фанеру с концом восьмифутового бруса. Используйте гвозди 8d, чтобы прикрепить полудюймовую доску к концу бруса. Убедитесь, что концы двух блоков находятся на одном уровне и что тонкая доска не выходит за пределы ширины восьмифутового бруса.

Используйте три гвоздя подряд на двух концах и в середине полудюймовой доски. Когда это будет сделано, положите одну из двухфутовых секций пиломатериала на фанеру или полудюймовую доску, но на этот раз пусть по крайней мере шесть дюймов двухфутового блока выходят за конец восьмифутового бруса.

Используйте 18-дюймовую доску (2×8 подойдет) и обрежьте доску, как показано на фото выше. Зазор у нижнего конца должен быть достаточно широким, чтобы в него легко проскользнуло стропило.

Когда все будет готово, поверните восьмифутовый брус и сборку и прибейте другую двухфутовую (или 18-дюймовую) секцию, как вы сделали первую часть. Не используйте фанеру или доску с этой стороны.

Теперь поставьте сборку на ребро V-образной опорой от себя. Найдите центр четырехфутовой секции пиломатериала и поместите четырехфутовую секцию, которая является основанием сборки, напротив конца восьмифутовой доски, чтобы сформировать огромную Т-образную сборку.

Гвоздь через нижнюю часть четырехфутовой секции в конец восьмифутовой секции. Когда это будет сделано, вбейте четыре гвоздя 16d в верхнюю часть четырехфутового основания. Теперь вы готовы установить всю сборку.

Приготовьте лестницу и большой С-образный зажим. Пиломатериал 2 × 4, используемый в V-образной опоре, нетяжелый, и вы можете либо нести его по лестнице с собой, либо использовать веревку, чтобы подтянуть его после того, как вы поднялись по лестнице.

Прежде чем приступить к монтажу V-образной опоры, убедитесь, что вы точно определили центр здания. Отметьте центральное положение на внутреннем крае верхней пластины. Также отметьте точный центр V-образной опоры на краю. Когда вы будете готовы монтировать сборку, вам нужно только совместить две метки.

Установите сборку таким образом, чтобы основание опиралось на верхнюю крышку. Держите его одной рукой, а другой рукой затяните С-образный зажим так, чтобы узел стоял без опоры, пока вы готовитесь прибить основание к верхней крышке или пластине. Обязательно совместите две сделанные центральные метки и убедитесь, что края основания и верхней крышки или пластины точно выровнены. Если это не так, вы можете немного ослабить С-образный зажим и использовать молоток, чтобы выровнять края.

Когда все будет готово, вставьте гвозди 16d в верхнюю крышку или пластину. Установите две короткие временные распорки с каждой стороны V-образной опоры, чтобы опоры не наклонялись и не падали во время установки коньковой балки. Закрепите один конец скобы чуть ниже нижних концов коротких (двухфутовых) секций 2х4. Сборка теперь надежно закреплена и готова к использованию.

Теперь соберите еще одну точно такую ​​же сборку и установите ее на другом конце каркаса здания.

Для дополнительного удобства просверлите отверстие в короткой стороне держателя стропил и вставьте в него гвоздь (размер которого должен быть достаточно большим, чтобы гвоздь мог легко перемещаться). Когда стропило на месте, вы можете забить гвоздь сбоку стропила. Гвоздь будет удерживать стропило на месте, и у вас будут свободны обе руки.

Теперь вы готовы поднять балку крыши. Для этого сделайте еще одно простое устройство, используя восьмифутовый отрезок 2×4 (позже его можно использовать для шпилек или распорок, если хотите), а в конце 2×4 прибейте два коротких отрезка. , так же, как вы сделали для V-образной опоры. Это устройство я называю лучевым подъемником.

Чтобы использовать его, положите один конец коньковой балки на каркас стены и расположите его так, чтобы он стоял на краю и опирался на V-образную опору. Оставьте четыре фута дополнительной длины выступать за пределы стеновой рамы, чтобы при подъеме конец балки не касался V-образной опоры.

Используйте подъемник, чтобы два коротких блока пиломатериалов (которые образуют модифицированную букву V) скользили по коньковому брусу. Затем встаньте прямо под балку и поднимите восьмифутовый узел (при необходимости используйте более длинный) прямо вверх, подведите конец балки к точке чуть выше V-образной опоры, а затем опустите коньковую балку на место.

Теперь, если это звучит как огромный подъем, больше, чем вы можете вынести, позвольте мне заверить вас, что мне 62 года, и я восстанавливаюсь после сильно сломанной левой ноги, и я в одиночку поднял 25-футовый коньковая балка на место. Чтобы сделать его более интересным, я только сегодня утром отрезал балку от очень здорового дерева, которое всего несколько часов назад повалило бурей. Дерево было очень зеленым и наполненным соком (это был июнь, когда я делал это), и у меня не было никаких проблем с подъемом.

Когда один конец будет на месте, поднимите другой конец коньковой балки к верху стенового каркаса, а затем используйте подъемник, как и раньше, чтобы поднять другой конец на место. Когда оба конца установлены, используйте молоток, чтобы постучать по балке или загнать ее, если необходимо, в идеальное положение.

При возведении коньковой балки всегда существует потенциальная проблема провисания, особенно если балка простирается на большую площадь и не поддерживается по пути. Если это проблема в вашем проекте, поддерживайте коньковую балку через каждые восемь или десять футов (или по мере необходимости) по ее длине. Просто создайте еще один вариант V-образной опоры, которая достает до пола (в идеале над балкой).

Прикрепив держатель стропила к коньковому брусу, вы готовы вставить стропило в зазор. Держатель-гвоздь готов к использованию. Вы также можете придерживать стропило одной рукой и прибивать его гвоздями, если не хотите использовать гвоздь-держатель.

Теперь пришло время сделать одиночный держатель стропила. Возможно, вы пытались встать на вершину лестницы, а затем, держась за лестницу, попытались удержать стропило на месте, чтобы прибить его к коньковому брусу. В лучшем случае это сложно, а в худшем невозможно.

Используя этот простой держатель для стропил, вы можете легко или без труда прибить стропила. Чтобы сделать держатель, выберите брусок 2×10 длиной не менее 18 дюймов. Пометьте держатель следующим образом.

Отмерьте от левого края доски четыре дюйма и, отметив вдоль волокна, проведите прямую линию длиной один фут от конца доски к другому концу. Теперь используйте угольник, чтобы отметить линию шириной ¾ дюйма под прямым углом к ​​более длинной линии. Сделайте еще один прямой угол и отметьте вверх шесть дюймов, а затем проведите последнюю линию прямого угла вправо и к внешнему краю доски.

Теперь разрежьте по линиям, и готовое изделие представляет собой паз, достаточно широкий, чтобы в него мог поместиться конец стропила. Одна сторона слота достаточно короткая, чтобы оставить место для гвоздей.

Чтобы использовать одиночный держатель стропила, отметьте на коньковой балке места расположения стропил и держите держатель стропила так, чтобы паз точно совпадал (и точно по вертикали) с положением стропила. Затем используйте С-образный зажим (один из самых ценных инструментов, которые вы можете купить по низкой цене), чтобы закрепить держатель на коньковой опоре или балке.

Положите один конец стропила на каркас внешней стены и, поднимаясь по лестнице, несите другой конец стропила (предварительно обрезанный, чтобы он соответствовал углу крыши) или тяните его вверх с помощью веревки, а затем установите стропило в паз в держателе.

Теперь держатель будет удерживать стропило на месте. Вы можете отпустить его и сосредоточиться на прибивании стропила к коньковому брусу.

Стропила (самодельные с цепной пилой) на месте. Обратите внимание, как стропило плотно входит в зазор. Два гвоздя забиты, гвоздь-держатель на месте.

Вам, вероятно, потребуется разметить длинную часть держателя стропила так, чтобы верхняя часть стропила находилась на одном уровне с верхней частью конькового бруса. Помните, что если вы используете 2 × 10, и если вы сделали угловой срез на шесть дюймов, длина конца стропила вдоль углового среза теперь составляет около 11½ дюймов, при условии, что ваше стропило было готовой шириной 9½ дюймов. .

В этом случае отметьте держатель стропила на расстоянии 11½ дюймов от низа и совместите отметку с верхним краем конькового бруса. Когда вы вбьете два гвоздя в конец стропила, снимите держатель стропила и завершите прибивание гвоздей. Перед тем, как спуститься по лестнице, установите держатель стропила для следующего стропила.

Наконец, чтобы не подниматься и спускаться по лестнице так часто, вы можете сделать держатель для нескольких стропил, который будет удерживать четыре, пять или шесть стропил одновременно. Чтобы сделать этот держатель, используйте доску 2 × 10 или 2 × 12 и вырежьте прорези на расстоянии 16 дюймов от центра и используйте два С-образных зажима, чтобы удерживать держатель на месте.

Вам потребуется дополнительная высота держателя, поэтому оторвите двухфутовый элемент 2×4 и прибейте два элемента 2×2 к концам держателя стропил, чтобы было достаточно места для удлинения. срезанные под углом концы стропил.

Теперь можно положить четыре, пять или шесть стропил поперек конькового бруса и прибить их все сразу. Вам не нужно беспокоиться об измерении, так как слоты уже точно по центру, как они должны быть.

Если вы работаете с лесов, вы можете забить полдюжины стропил одновременно. Если вы работаете с лестницы, вы не сможете добраться более чем до двух или трех стропил, не перемещая лестницу.

Осталось только научиться подрезать под углом коньковые коньки и коньки стропил и, если хотите, придумать, как сделать пропилы «птичьим ртом» в хвостовиках стропил и вертикальные пропилы. Как и все другие строительные работы, это просто, если вы знаете, что делаете, или если у вас есть кто-то, кто вам это объяснит. Если есть интерес к этим темам, они могут быть представлены в следующей статье.

Ridge Beam и Ridge Board: в чем разница?

22shares

• Share
• Штифт

Проектирование или строительство двускатной крыши для сарая, хижины или другой конструкции может быть очень увлекательным, но также и сложной задачей при интерпретации различных названий и терминов. Показательный пример — коньковая балка против коньковой доски. В чем разница и когда следует использовать тот или иной? Один из них является структурным элементом, требуемым строительными нормами, а другой — опорой, облегчающей строительство крыши.

Коньковая балка поддерживает концы стропил на коньке и передает нагрузку крыши на фронтоны или стойки. Он должен использоваться с уклонами менее 3/12, но может использоваться и с большими уклонами. Коньковая доска не является конструкционной и может использоваться только с уклоном от 3/12 до 12/12.

В этой статье мы объясним разницу между коньковой доской и коньковым брусом, как установить каждую из них и что лучше. Мы рассмотрим, как прикрепить стропила к коньковому брусу или доске, и обсудим, когда использовать коньковый брус или коньковую доску. К тому времени, когда вы закончите читать нашу статью, вы будете знать различия, когда их использовать и как соединять стропила с каждым из них.

Быстрый переход

• Коньковая балка и коньковая доска: краткий обзор
• Коньковая балка
  • Что такое коньковая балка?
  • Нужна ли коньковая балка?
  • Размеры конькового бруса
  • Таблица размеров конькового бруса
  • Пролет конькового бруса
  • Калькулятор конькового бруса
  • Как прикрепить стропила к коньковому брусу?
  • Варианты поддержки коньковой балки
  • Можно ли присоединить коньковую балку?
  • Как установить коньковую балку
• Коньковая доска
  • Что такое коньковая доска?
  • Где вы найдете плату гребня
  • Размер гребней
  • Как установить плату гребня
• Как прикрепить стропил к луче гребня и гребень
  • Ridge Rade Connecter
  • 7 Регулируемая подвеска балки
  • U-образная подвеска наклонного легкого стропила
  • Металлические хомуты
• Коньковая доска или коньковая балка: что лучше?
• Когда использовать коньковый брус или коньковый брус?
• Заключение

Коньковая балка и коньковая доска: краткий обзор

Коньковая балка служит совершенно иной цели, чем коньковая доска. В таблице ниже указаны различия.

Несущая конструкция, поддерживающая конек или пик крыши и удерживающая стропила	Вспомогательное приспособление для размещения и соединения противоположных стропил и каркаса крыши
Более стабильная и прочная опора крыши, позволяющая использовать более длинные пролеты стропил	Более быстрый и простой монтаж
Должен использоваться на уклонах менее 3/12	Может использоваться только на уклонах от 3/12 и 12/12
Должны использоваться там, где хомуты или потолочные балки не обеспечивают непрерывной связи по всему зданию Должны использоваться, если потолочные балки находятся выше нижней 1/3 стропил Должны использоваться там, где потолочные балки не идут параллельно стропилам	Должны иметь толщину 1 дюйм или больше и не менее полной глубины срезанного конца стропила
Поддерживают коньковый конец стропил	Помогают выровнять и удерживать концы стропил при размещении других
Передают ½ нагрузки крыши на фронтонную стену или стойки/колонны, а другую ½ — на стены	Передают всю нагрузку крыши на стены
Никакой внешней силы на стены, только направленная вниз Стропила могут опираться на балку или прикреплены сбоку к балке Опорные стойки балки могут быть встроены в торцевую стену фронтона	Концы стропил сжимаются, поддерживая друг друга и передача нагрузки на наружные стены Требуется хомут или коньковый ремень для предотвращения сжатия и обрушения стен и крыши Непрерывные хомуты и потолочные балки уменьшают давление стропил на стены
Предлагает больше полезного пространства чердачной крыши	Может потребоваться прогон и раскос прогона для поддержки середины стропила между коньком и стеной годы проб и ошибок, геометрии, тригонометрии и современной инженерии. Строительные нормы и правила для вашего региона составлены из минимальных требований из прошлого опыта и являются полезным инструментом при планировании или завершении проекта. Глава 8 Международного кодекса жилищного строительства (IRC) 2018 года посвящена конструкции крыш и потолков, а также содержит много полезной информации. Что такое коньковая балка? Коньковая балка служит конструкционной цели. Он поддерживает стропила и принимает на себя половину постоянных и постоянных нагрузок на крышу и передает их вниз на фундамент. Другую половину несут стены, поддерживающие нижние концы стропил. Балка часто поддерживается на концах стойками, встроенными в концы фронтона, а иногда и промежуточными стойками в зависимости от длины пролета. Балки могут быть изготовлены из тяжелой древесины, сборных пиломатериалов, инженерной деревянной конструкции или стали. Нужна ли коньковая балка? Коньковая балка необходима для остроконечных крыш с уклоном менее 3/12, или там, где невозможна непрерывная связь хомутом или потолочной балкой, или если потолочные балки не параллельны стропилам . Брус необходим и в том случае, если балки перекрытия находятся выше нижней 1/3 стропил. Размер коньковой балки Размер коньковой балки зависит от расстояния между опорами и суммарной динамической и постоянной нагрузки, которую она должна поддерживать. Он должен выдерживать половину площади крыши и снеговые и ветровые нагрузки там, где он расположен. Кроме того, балки могут быть изготовлены из габаритных пиломатериалов, инженерной древесины, стали или других одобренных материалов. При определении размера коньковой балки важными факторами являются нагрузка на крышу (постоянная и динамическая нагрузка), продолжительность нагрузки, расстояние между неподдерживаемыми пролетами и состав балки. Снежные и ветровые нагрузки влияют на динамическую нагрузку и обычно включаются в размер балки. Размер и пролет стропил также могут быть включены в нагрузку на крышу, чтобы помочь рассчитать площадь настила крыши и как часть статической нагрузки. Таблица размеров коньковой балки В таблице ниже представлена ​​информация о влиянии размера крыши и снеговой нагрузки на свободный пролет балки. Чем больше пролет балки, тем больше открытая площадь под балкой и больше размеры балки. Таблицы размеров балок содержат общую информацию и являются ориентирами, но проект крыши должен быть проверен инженером. Безразмерные балки в нашей таблице представляют собой балки из клееного и ламинированного дерева. *LD = коэффициент продолжительности нагрузки *DL = статическая нагрузка *SL = снеговая нагрузка на грунт (от ассоциации Southern Forest Products) Пролет коньковой балки Пролет коньковой балки — это расстояние между опорами. Пролет определяется размером или размерами балки, половиной площади настила крыши, собственной массой груза и динамической (снеговой) нагрузкой, которую он должен выдерживать, и в течение какого времени. Чем дальше друг от друга опоры для балки, тем больше свободного пространства под балкой. Калькулятор коньковой балки Калькуляторы коньковой балки стали более распространенными и представляют собой альтернативу листанию диаграмм и таблиц для определения размера балки и расстояния между опорами. Чем больше информации вы можете ввести, тем лучше будет результат расчетов. При выборе калькулятора ищите тот, который позволяет вводить следующие данные: длина пролета, продолжительность нагрузки, тип нагрузки, материал балки, максимально допустимый прогиб, уклон или уклон, параметры динамической и статической нагрузки, площадь настила крыши (также известна как длина притока), расстояние между стропилами, а также другую информацию, которую вы считаете необходимой. BeamChek™ предлагает универсальный калькулятор для загрузки или использования бесплатного онлайн-калькулятора для определения размера балки. Как крепить стропила к коньковому брусу? Стропила могут располагаться поверх коньковой балки или крепиться к ее сторонам. Стропила, которые сидят на балке, толкаются вниз и могут иметь углубления, чтобы ровно сидеть на балке. Они должны быть прибиты гвоздями к балке и противоположному стропилу, чтобы сохранить выравнивание. Противоположные стропила могут стыковаться друг с другом или смещаться и прибиваться гвоздями перед тем, как прибить их гвоздями. Косынка толщиной 6 мм (15/64 дюйма) со сквозными болтами также может использоваться для соединения друг с другом противоположных стропил. Ураганные ремни или стяжки обычно используются для соединения стропил с балкой и предотвращения подъема. Существует несколько различных способов крепления стропил к боковым сторонам балок. В прошлом для фиксации стропил обычно использовались шипы. Сегодня для крепления стропил к балке часто используются металлические подвески или стяжки для верхних коньковых стропил и нижние подвески для стропил. Ременные стяжки также используются для противодействия подъемным силам боковых стропил. Варианты поддержки коньковой балки Коньковая балка, в отличие от коньковой доски, представляет собой конструктивный элемент, который несет половину веса крыши, которую он охватывает, поэтому он должен иметь опору. Обычно он поддерживается деревянной или стальной стойкой или каменной конструкцией внутри фронтонной стены и другими опорными конструкциями вдоль ее пролета по мере необходимости. Можно ли присоединиться к хребтовой балке? Балки, особенно изготовленные из габаритных пиломатериалов, могут нуждаться в сращивании. Стык должен происходить между стропилами, а не на стропилах, и поддерживаться балкой, стойкой или колонной. Размер балки, опирающейся на опору, должен соответствовать требованиям правил или превышать их (не менее 1-1/2 дюйма), равно как и размеры стойки или колонны и основания для сохранения целостности конструкции. Как установить коньковую балку Установка коньковой балки зависит от ее размера и материала, из которого она изготовлена. Подъем 16-футовой трехслойной балки 2×12 может выполняться одним или двумя людьми. Для установки клееной и ламинированной или стальной балки длиной от 20 до 40 футов может потребоваться кран или А-образная рама с цепным блоком, чтобы поднять ее на место. Обычной практикой является размещение одного конца балки на опорной конструкции, а затем поднятие и установка другого конца. В некоторых ситуациях рекомендуется поднимать чередующиеся концы на фут или два за раз, чтобы уменьшить нагрузку на опорные конструкции и облегчить вставку в щели в каменной кладке. Коньковая доска Коньковая доска используется для изготовления каркаса крыши. Он не является структурным, поэтому для его переноски не требуются столбы или колонны, хотя некоторые строители прикрепляют их к концам фронтона, чтобы удерживать их на месте. Что такое Риджборд? Коньковая доска обычно представляет собой одномерный кусок пиломатериала. Он должен быть равен или больше по глубине срезанному под углом концу стропила, который упирается в него. Коньковая доска поддерживает расстояние и размещение стропил; он не несет структурного веса. Где найти коньковую доску Коньковую доску обычно используют в кровельных конструкциях с уклоном крыши от 3/12 до 12/12. Часто используемые в двускатных крышах, они также встречаются в вальмовых, вальмовых, мансардных, солончаковых и смешанных комбинациях стилей крыши. Размер коньковой доски Фактическая толщина коньковой доски должна быть не менее 1 дюйма, а глубина должна быть равна креплению к ней стропила. Краткая инструкция — это доска размером больше, чем стропило, поэтому для стропила 2×6 требуется коньковая доска 2×8, а для стропила 2×8 — коньковая доска 2×10 и так далее. Пролет стропила определяет его толщину, которая, в свою очередь, определяет высоту коньковой доски. В приведенной ниже таблице размеров коньковых досок показано, как на пролет стропил влияет расстояние, порода и сорт, а также динамическая или снеговая нагрузка. *(GSL= снеговая нагрузка на грунт и DL= статическая нагрузка) Примечание A: Пролет превышает 26 футов. Информация из таблиц R802.4.1(4) и R802.4.1(5) IRC2018 Как установить коньковую доску Существует множество способов установки коньковой доски в зависимости от стиля крыши. Один из способов — прикрепить доску к концам фронтона, чтобы сохранить высоту и уровень конька. Другой распространенный метод — установить временную распорку в виде А-образной рамы на каждом конце, чтобы установить уровень, высоту и расположение конька без необходимости фронтонных концов. Как прикрепить стропила к коньковому брусу и коньковой доске Крепление стропил к коньковому брусу или доскам зависит от используемого метода. Стропила, которые сидят на балке, обычно крепятся с помощью коробчатых гвоздей 3 или 4 – 16d (3-1/2”x0,135), вбитых через сторону стропила в балку. Для крепления стропил к боковым сторонам балки или коньковой доски многие строители и домашние мастера используют стальные нижние подвески для стропил или верхние подвески или стяжки для конька. Все стропила, независимо от способа крепления, требуют оборачивания и крепления ленточных стяжек к брусу или доске для предотвращения вспучивания. Галстуки, вешалки и ремни должны быть закреплены разрешенными гвоздями или шурупами. Таблица R602.3(1) IRC 2018 является полезным справочником. Прибивание гвоздями Стропила должны быть прибиты заподлицо к коньковой доске. Независимо от того, используете ли вы структурные винты или гвозди, обычно вбивают один через верхнюю часть стропила в лицевую сторону доски. Обычно достаточно двух-четырех гвоздей, вбитых в доску через боковую сторону стропила (прибитую гвоздями), чтобы удерживать его на месте. Стропила, прикрепленные к коньковому брусу, создают большую нагрузку на гвозди, поэтому важно использовать гвозди надлежащего размера, размещения и количества гвоздей. Гвозди вбиваются в боковую часть стропила с противоположных сторон, образуя букву «X», где они пересекаются с балкой. Это создает наилучшую прочность на сдвиг или сопротивление. Соединитель коньковых стропил Верхние подвесы или стяжки для коньковых стропил — отличный способ разместить и прикрепить стропила к коньковым балкам или доскам. Соединители Simpson Strong-Tie RR (коньковое стропило) — отличный выбор. Изготовлены из оцинкованной стали калибра 18. Они устанавливаются на стропила 2×6 с уклоном до 30° и крепятся с помощью восьми-десяти гвоздей 10dx1-1/2” или шурупов #9×1-1/2” Strong Drive (SD) .   Simpson Strong Tie LSU26 Регулируемая подвеска для балки Нижние подвесы для стропил крепятся к балке или доске, а также к нижней и боковым сторонам стропил 2×6. Одним из таких продуктов является Simpson Strong-Tie LSU26. Подвеска из оцинкованной стали калибра 18 с регулируемым уклоном, которая крепится к балке или поверхности балки и стропилу. Вешалка регулируется на строительной площадке на 45° вверх, вниз, влево или вправо. Для каждой подвески балки требуется шесть гвоздей 10d, чтобы прикрепить ее к балке, или шесть гвоздей 10dx1-1/2” для лицевой стороны доски и пять гвоздей 10dx1-1/2”, чтобы прикрепить ее к стропилу. Наклонная U-образная подвеска для легких стропил Наклонные подвески для легких стропил от Simpson Strong-Tie изготовлены из оцинкованной стали 18 калибра. Подвески могут быть прикреплены до того, как будут установлены стропила 2×6, или после, благодаря их U-образной форме. Регулируемый шаг подходит для уклонов от 0/12 до 14/12. Крепежные отверстия расположены высоко на боковых полках, чтобы лучше подходили к стропилам, которые свисают ниже балки или доски. Подвеска крепится к балке четырьмя винтами SD #10×2-1/2” или гвоздями 3-1/2”x0,162 и к стропилу пятью винтами SD #10×2-1/2”. или 3-1/2×0,162 гвоздя. При креплении к коньковой доске используйте четыре гвоздя 10dx1-1/2” или четыре винта #9×1-1/2” Strong Drive (SD).   Металлические хомуты Металлические хомуты используются для крепления стропил к противоположным стропилам или коньковым балкам, а также для сопротивления подъемным силам и поперечному напряжению. Simpson Strong-Tie CS18 представляет собой 25-футовую (доступны более длинные) бухты из оцинкованной стали шириной 1-3/8 дюйма калибра 18, предварительно пробитые под гвозди 8d или 10dx1-1/2 дюйма или #9×1-1/. 2-дюймовые винты Strong Drive (SD). Лента отрезается на необходимую длину на строительной площадке в зависимости от задачи. Коньковая доска или коньковая балка: что лучше? Коньковая балка — это конструктивный элемент, несущий нагрузку на крышу, а коньковая доска — это элемент каркаса, используемый для размещения и крепления стропил на месте. Многие дома и здания были построены без использования конькового бруса или доски и выдержали испытание временем на протяжении веков. Балки, однако, должны использоваться для поддержки крыш с уклоном менее 3/12. Они также часто используются, чтобы сделать чердачное пространство более открытым для использования или обзора. Что лучше, зависит от задачи. Если вы строите уклон от 3/12 до 12/12 и не беспокоитесь о выступающих стропилах, сводчатых потолках или обширном непрерывном чердачном пространстве, используйте коньковую доску, чтобы упростить создание каркаса. Для малоскатных крыш, сводчатых перекрытий, сплошного чердачного пространства используйте брус. Когда использовать коньковую балку или коньковую доску? Строительные нормы и правила — это руководство, помогающее определить, когда использовать коньковую балку, а когда нет необходимости. Как правило, все крыши с уклоном менее 3/12 должны использовать коньковую балку в соответствии с разделом R802.3 IRC. Коньковые балки также часто используются, когда архитекторы требуют сводчатых потолков, выступающих балок или когда желательно открытое чердачное пространство. Балка не требует хомутов, прогонов и скоб, которые могут помешать использованию чердака. Если балка не требуется, то крышу можно построить с коньковой доской или без нее. Заключение Коньковая балка является необходимым конструктивным элементом, который несет половину нагрузки на крышу и должен использоваться при строительстве крыш с уклоном менее 3/12. Коньковая доска не является конструкционной и помогает в размещении стропил и на расстоянии друг от друга. Надеюсь, мы прояснили любую путаницу, которая у вас могла возникнуть по поводу этих двух, и вы лучше понимаете, когда использовать каждый из них и как прикреплять к ним стропила.