Установка глухого пластикового окна своими руками: Установка глухого окна своими руками

Установка глухого окна своими руками

Глухое окно из дерева гарантирует высокий уровень естественного освещения в помещении, да и вследствие отсутствия большого количества фурнитуры и поворотных механизмов стоимость его существенно ниже, в сравнении с открывающимися моделями.

В процессе оформления собственного жилья мы стараемся создать комфортные условия для проживания. Важную роль в формировании комфорта как в квартире, так и в доме играют окна. Они пропускают дневной свет в комнаты и предотвращают выход теплого воздуха наружу. Окна из древесины бывают различного строения и с разными опциями. В этой статье мы поговорим о глухих окнах.

Окна могут быть с открывающимися створками или комбинированные: одни створки открываются, а другие — нет. Выбор зависит от предназначения окон и актуальности их открывания. Не все окна в доме должны быть открывающимися, часто владельцы выбирают «глухие» деревянные конструкции.

Задача «глухих» деревянных окон

Основная особенность «глухих» окон заключается в том, что они не открываются, следовательно, помещение нельзя будет проветрить. Однако такие конструкции пользуются популярностью, их устанавливают в комнатах с несколькими окнами, когда хотя бы одно из них открывающееся. Также их устанавливают на лестничных клетках в частных домах.

При выборе подобных конструкций стоит помнить, что глухие деревянные окна обладают свойством поглощать и отдавать влагу и являются «проводниками» между улицей и домом. Таким образом, в помещении, невзирая на невозможность проветривания, все равно будет формироваться приятный микроклимат.

Конечно же, такие окна полностью герметичны, поскольку отсутствие открывающих створок сводит к минимуму появление щелей между рамой и подвижными частями. Это существенно повышает уровень теплоизоляции и звукоизоляции.

Глухое окно пропускает больше солнечного света, в сравнении с конструкцией, имеющей открывающиеся створки. Для подобных окон применяют разные стеклопакеты: двухкамерные с тремя слоями стекла, или однокамерные с двумя слоями стекла. Сама рама бывает разной толщины — от 68 мм до 93 мм. Выбор толщины рамы и количества стекол зависит от климата, и актуальности сохранения тепла.

Для повышения привлекательности такого окна применяют различные декоративные элементы и разные методы оформления. К примеру, стекло для стеклопакета можно взять не обычное прозрачное, а тонированное, зеркальное, витражное, сатиновое и так далее. Выбор довольно обширный. Кроме этого, можно воспользоваться декоративными элементами, которые монтируются на стекло, к примеру фьюзинг или шпросы. Они сделают окно очень привлекательным, а в комнате сформируют особую атмосферу.

В продаже можно встретить:

• деревянные глухие мансардные окна
• глухие окна для гардеробных комнат, холлов, и прочих помещений, которые не требуют регулярного проветривания
• деревянные глухие окна на балкон. Балконы и лоджии, чаще всего, остекляют полностью, но для проветривания достаточно одного, максимум двух, открывающихся окон. Все остальное заполняется глухими окнами, обеспечивающими максимальное освещение в светлое время суток, и при этом существенно снижающими цену остекления помещения
• глухие окна в жилых помещениях, к примеру, больших гостиных, столовых или каминных комнатах. Помещения большой площади нуждаются в большом количестве окон, не только в плане освещения, но и по правилам гармоничного интерьерного проектирования. Аналогично балконам, в таких комнатах открывающихся моделей достаточно две – три штуки.

Достоинства:

• экологичность 
• безопасность для человека
• высокие теплоизоляционные характеристики, достигаемые низким коэффициентом теплопроводности материала
• паропроницаемость
• высокие показатели шумоизоляции
• привлекательный внешний вид
• эстетичность
• возможность легкой интеграции в стиль любого интерьера или архитектурную форму
• длительный период эксплуатации.
• неприхотливый уход
• большой эксплуатационный срок.

Замеры окна

Установка глухого окна начинается с замеров будущего окна. Если вы заказываете окно в профессиональной фирме, то сотрудник приедет к вам домой и все сделает сам.

Однако, владея информацией о том, как грамотно это сделать, всю работу можно выполнить своими руками. При выполнении замеров, помните, что оконный блок обязательно должен иметь размеры на 10-20 мм по периметру меньше проема. Эти зазоры нужны для компенсации неровностей и прокладки утеплителя и герметика в процессе выполнения шва. Снизу проема также нужно учесть и ширину подоконника, к которой нужно прибавить те же 10-20 мм.

Измерять ширину и высоту проема, для получения более точных параметров, нужно как минимум

в трех местах: по краям и в середине. Иногда стоит дополнительно измерить и диагональные размеры. Если откосы покрыты слоем штукатурки, его лучше снять, поскольку под слоем штукатурки довольно проблематично вычислить ширину проема.

Если окно будет вставляться в проем «с четвертью», то нужно принять во внимание, что выступ обязательно должен перекрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с наружной стороны окна. Установить глухие окна своими руками проще, чем открывающиеся модели. Демонтаж старого оконного блока нужно выполнять очень аккуратно, чтобы избежать повреждения проема, с которого после этого необходимо убрать строительный мусор и грязь.

Теперь можно начинать монтаж рамы нового окна. В процессе установки оконной рамы соблюдайте такие правила:

• недопускайте использования проема для формирования притолоки стены, поскольку в таком случае рама жестко фиксируется и «замуровывается». Вследствие чего минимизируется способность нормально выполнять свои функции
• отсутствие технологических зазоров между окном и проемом станет причиной возрастания нагрузки на конструкцию
• важным моментом является правильность определения глубины установки оконного блока в проем. Учтите, что ширина наружного откоса должна быть более 10 см, а внутреннего – более 17 см
• глубина установки должна быть соизмерима с толщиной рамы. 

В случае полного соблюдения все правил, точка росы будет находиться между стеклами, и, естественно, на внутренней поверхности стекол не будет формироваться конденсат.

Интересно, что толщина рамы в сантиметрах должна быть равна средней минусовой температуре вашего климатического региона.

Не стоит устанавливать окна с длинной рамой и тонким пакетом, поскольку подобная оконная конструкция будет играть исключительно декоративную функцию.

Установка окна на дюбели

Многих интересует вопрос, как сделать глухое окно на дюбелях? Об этом и расскажем далее. Монтаж на дюбели обладает преимуществом в сравнении с анкерным методом. Оно заключается в том, что коробка не будет подвергаться никаким механическим действиям, а, значит, ей не страшны перекосы, выкручивания или смещения.

Установить окно этим способом сможет даже не опытный домашний мастер. Работа выполняется в следующем порядке:

• подготовка проема (о ней мы писали выше)
• определение местоположения рамы
• нанесение герметика, к которому прикладывается уплотнитель в нижней части проема
• монтаж коробки и расклинивание при помощи клиньев. Перед этим стоит демонтировать стеклопакеты
• при помощи строительного уровня нужно выровнять коробку по отношению к ширине и высоте проема, в этом вам помогут бруски и клинья
• теперь можно крепить раму к проему при помощи дюбелей. Прежде всего нужно просверлить отверстия, в которые вставляются дюбели и закрутить саморезы
• после этого можно вставить извлеченные стеклопакеты.

Следующим этапом работы являются теплоизоляционные работы. Они выполняются при помощи монтажной пены. Наносится пена несколькими приемами, равномерным слоем. Не усердствуйте с нанесением пены, помните, что она увеличивается в размерах.

Зазор закрывают специальной компенсационной лентой, которая выступает защитой от перепадов температур.

Последним этапом является установка подоконника, начинающаяся с обрезки лишних кусков затвердевшей пены и нанесения цементного раствора.

Установка окна при помощи колодок

Если вы выбрали такой метод, прежде всего стоит приобрести монтажные колодки высотой 50 мм. Необработанные колодки использовать категорически нельзя, они обязательно должны быть пропитаны антисептическим раствором.

Колодки монтируют на гидроизоляционный слой проема в горизонтальном положении и параллельно внешнему краю стены. Оконную раму без стеклопакета ставят на колодки и выравнивают при помощи уровня. Далее осуществляется расклинивание коробки брусками. Все следующие действия аналогичны работе по установке окна на дюбеля.

Отметим, что перед выбором данного способа установки нужно ознакомиться с тем, что существует много разных положений установки их в проеме. Определенные положение колодок могут соответствовать строго определенным оконным конструкциям.

Установка окна на пластины

Иногда в продаже можно встретить оконные блоки с уже установленными на них монтажными пластинами. Они гарантируют надежную и прочную фиксацию оконной рамы в проеме.

Пластины крепят с обеих сторон коробки так, чтобы в процессе монтажа окна они «смотрели» в сторону комнаты. В том случае, когда окно имеет высоту более 1500 мм, то придется поставить по дополнительной пластине с каждой боковой стороны рамы.

Пластины крепятся к проему на саморезы. Процедура установки аналогична предыдущим методам. Сам процесс монтажа аналогичен предыдущим способам.

4 вида крепежа для пластиковых окон

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

Содержание

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

• Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
• Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

Схема крепления окон ПВХ по ГОСТУ

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

• Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
• Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Для пенобетона следует использовать максимальную длину крепежа (202 мм).

Шурупы

Шурупов, как и вышеописанных анкеров, два типа: обычные – по дереву и более специальные – по бетону.

• Саморезы по дереву. Быстрый и дешевый способ зафиксировать оконный блок в проемах деревянных конструкций, а при использовании дюбеля шуруп прекрасно держится в бетоне, кирпиче и подобных материалах. У этого крепления есть еще одно положительное качество в сравнении с анкерами: простота демонтажа.
• Саморезы по бетону (нагель). Альтернатива анкерам, которая, к сожалению, встречается довольно редко на отечественном рынке. Данный вид крепления заметно толще по диаметру, чем шурупы по дереву, что делает установку с его применением более надежной. Собственно применение заключается в следующем: в бетонном основании буриться отверстие соответствующего диаметра, после чего можно закручивать саморез без дюбеля, прямо в бетон. Есть один недостаток: из-за больших нагрузок при вкручивании шурупы по бетону часто ломаются.

Анкерные пластины

Разновидностей анкерных пластин больше, чем у саморезов и анкеров вместе взятых. Это обусловлено тем, что многие производители ПВХ профиля выпускают пластины специально для своей продукции, к счастью, они универсальны и взаимозаменяемы.

Анкерная пластина крепится одной стороной к внешней части оконного каркаса, другая сторона фиксируется в проеме анкерами или саморезами. Существуют пластины, которые держатся на раме за счет зубчатых выступов или защелкиваются в четверть профиля. Некоторые монтажники такие пластины даже не прикручивают.

Применение анкерных пластин наиболее простой и надежный вариант крепления. Единственный недостаток – после подобного монтажа не обойтись без отделки откосов.

Чем крепить пластиковые окна?

Выбор крепежа во многом зависит от материала, из которого сделан проем. Какое крепление наиболее предпочтительно для распространенных типов строений рассмотрим далее.

В деревянном или каркасном доме

Лучший крепеж для пластиковых окон в деревянных конструкциях – анкерные пластины. Первая и наиболее веская тому причина – деформационные процессы, которым подвержена древесина в зависимости от изменений окружающей температуры и влажности. Это особенно касается срубов, даже если дому дали выстояться.

В случае фиксации блока саморезами через раму, велика вероятность вертикальной усадки проема, что станет причиной выдавливания крепежа, закрученного в нижний и верхний профиль. И хорошо, если это открывающиеся секции, так как начало выдавливания будет визуально заметно. В глухих блоках проблема обнаружится только когда крепеж войдет в стеклопакет.

Установку в каркасные конструкции также следует выполнять на пластины. Саморезами сквозь профиль в некоторых случаях крепят боковины конструкции.

Видеоинструкция:

В бетон

Качественный бетон (перемычки оконных и дверных проемов), бурить под анкер десятимиллиметровым сверлом – задача не из легких. Для таких ситуаций лучше использовать пластины, фиксацию которых можно выполнить при помощи саморезов на дюбель 6мм.

Схема крепления оконных блоков к стене

В обычных панельных многоэтажках бетон более податлив сверлению, и в большинстве случаев крепление на анкера не вызывает особых затруднений. Что касается технических условий монтажа, о которых было упомянуто выше, существует ряд моментов, требующих особого внимания.

При остеклении балконов или лоджий конструкцию приходится ставить практически заподлицо с наружной частью проема. Крепить анкером в такой ситуации довольно опасно: возможно разрушение края бетонного перекрытия или стены. Крепление на пластины в таких случаях – единственно верный вариант.

К кирпичной стене

Пожалуй, самый простой монтаж, но с некоторыми оговорками. Неприятные моменты возникают, если проем частично разрушен или для кладки использовался кирпич низкого качества. Кроме того, бурение под анкер по месту может осложниться смещением сверла при его попадании в кладочный шов. Поэтому необходимо, отчетливо видеть место сверления, чтобы сделать отверстие посередине кирпича.

Использование пластин несколько упрощает установку, поскольку, если пластина попадает на шов, ее всегда можно слегка провернуть. Анкерные пластины, которые защелкиваются в четверть, просто сдвигаются до удобного положения.

Чаще всего монтажники комбинируют тип крепежа: боковины глухих секций можно смело крепить сквозь профиль на саморезы (дюбель 6мм и пресс-шайба подходящей длины), секции с открывающимися створками – анкер 10 мм. Верх/низ – либо пластины, либо вообще без крепежа, только пена и распорки.

Комбинированое крепеление: сверху и снизу пластинами, сбоку саморезами по бетону

К газобетону

Правильных вариантов крепления к пористым материалам (пенобетон, газобетон и подобные им) всего два:

• Десятимиллиметровый анкер максимальной длины (202 мм). Способ фиксации традиционный – сквозь профиль.
• Более предпочтительно крепить анкерными пластинами. К профилю пластина крепиться как обычно: либо прикручивается шурупом, либо защелкивается в паз. Другая сторона фиксируется обычным саморезом, но через специальный дюбель по газобетону. Для успешного монтажа таким способом понадобится шестигранный ключ или бита, чтобы закрутить дюбель в посадочное место.

Кроме этих двух способов, есть еще один, но правильным его назвать трудно. Тем не менее он активно используется определенной категорией монтажников. Дело в том, что пенобетон достаточно рыхлый материал, и саморезы в него закручиваются без сверловки. Это вызывает соблазн крепить блоки шурупами без каких-либо дюбелей. Недостаток: нельзя повторно закрутить саморез в одно и то же место; низкое качество крепления при осевых нагрузках на шуруп.

Видеоинструкция:

К металлоконструкциям

В зависимости от конструкции проема окно крепят либо на саморезы по металлу, либо, что случается значительно реже, на анкерные пластины. Процесс монтажа зависит от толщины металла, к которому необходимо закрепить блок. К распространенной на строительном рынке квадратной трубе, толщина стенки которой составляет 2 мм, крепят пресс-шайбой со сверлом сквозь предварительно засверленный профиль. Если же металл более толстый и сверла самореза не достаточно для успешной сверловки, отверстие в проеме придется сделать перед закручиванием пресс-шайбы.

Подписаться

Как повесить жалюзи без сверления отверстий

Нужно поставить новые жалюзи? Отложите инструменты, избавьте себя от возможного беспорядка и узнайте, как повесить жалюзи без сверления отверстий, с помощью простого руководства UniBond.

• Зачем вешать жалюзи без сверления отверстий?
• Лучшая лента для подвешивания жалюзи без шурупов
• Как повесить жалюзи без сверления отверстий

Зачем вешать жалюзи без сверления отверстий

Хотя подвешивание жалюзи с помощью дрели и гвоздей или шурупов — не самый сложный проект, существует множество причин, по которым вы не хотите делать отверстия. Например, вы можете жить в доме, где домовладелец запрещает сверлить стены. А может быть, у вас просто нет инструментов для этого.

Какой бы ни была причина, все, что вам на самом деле нужно, — это качественная, высокопрочная лента, чтобы выполнять работу без какой-либо суеты.

Лучшая лента для подвешивания жалюзи без шурупов

Поскольку жалюзи являются относительно тяжелыми предметами, особенно если они сделаны из пластика и дерева, вам следует приобрести самую прочную ленту. Поскольку Unibond No More Nails On A Roll имеет моментальное сцепление и может выдерживать нагрузку до 120 кг на рулон, он идеально подходит для установки жалюзи без сверления отверстий.

Лента подходит для многих типов бытовых материалов, включая те, которые используются в большинстве жалюзи, таких как ПВХ, металл и дерево, и может приклеиваться как к пористым, так и к непористым поверхностям. Поскольку он водонепроницаем и устойчив к высоким температурам и влажности, вы можете использовать его для подвешивания жалюзи в ванных комнатах и ​​душевых.

Как повесить жалюзи без сверления

Научиться вешать жалюзи без дрели — одна из самых простых работ своими руками. Просто выполните следующие простые шаги:

1. Очистить. Для достижения наилучших результатов очистите поверхности, на которые вы будете вешать жалюзи, убедившись, что на них нет пыли, грязи и жира, затем вытрите насухо.
2. Разрез. Отрежьте вертикальные полоски ленты, соответствующие высоте поручня вашей шторы, и наклейте их на ее заднюю поверхность с интервалом от 15 до 30 сантиметров (в зависимости от веса шторы) и плотно прижмите.
3. Повесить. Точно отметьте место, где жалюзи будет висеть, с помощью спиртового уровня и карандаша, снимите красную защитную пленку с ленты, поднимите и удерживайте верхний поручень по нарисованной карандашом направляющей и плотно прижмите его к поверхности в течение нескольких секунд.
4. Подождите. Ознакомьтесь с инструкциями к ленте, чтобы узнать, сколько времени требуется для достижения максимальной прочности сцепления. Обычно это от 24 до 48 часов — в течение этого времени может потребоваться поддержка поручня жалюзи.

При покупке ленты для подвешивания жалюзи без сверления отверстий обязательно ознакомьтесь с инструкциями, чтобы узнать, с каким допуском по весу ее можно использовать и к каким поверхностям она приклеивается.

Устали от бурения?

Если вам интересно, как установить оконные жалюзи без сверления или выполнения другого проекта «сделай сам», ознакомьтесь с ассортиментом No More Nails от UniBond, чтобы выполнить множество работ внутри и снаружи.

Наверх

Как обрезать слишком широкие горизонтальные жалюзи

Иногда жалюзи неправильно измеряют или заказывают с неправильным размером. Мы настоятельно рекомендуем отправить их обратно на завод для сокращения, если это возможно для данного продукта. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов, чтобы узнать, можно ли урезать ваш продукт. Однако, если вы чувствуете, что вам нужно сделать это самостоятельно, ниже приведены инструкции по сокращению ширины большинства горизонтальных оконных обработок. Обратите внимание: Некоторые из этих ремонтов аннулируют гарантию!

Чтобы уменьшить размер вашего покрытия, вам, возможно, придется вырезать обшивку, поручни и планки. Направления для каждого приведены ниже.

1. Глухая рейка
2. Заглушки
3. Слепой балдахин

Вырубка поручня

Для поручней можно использовать ножовку или ножницы по металлу. Не беспокойтесь слишком сильно о внешнем виде разрезов поручня, потому что вы не увидите их, как только они будут помещены в скобки коробчатого типа.

1. Измерьте расстояние, которое вы хотите отрезать, и отметьте линию. Вы можете отрезать ровное количество с каждой стороны поручня или, если это небольшое количество, просто отрежьте его со стороны подъемного шнура поручня.
2. Снимите крайний элемент жесткости с верхней поперечины.
3. Ножницами по металлу или ножовкой аккуратно отрежьте перила по сделанной вами отметке. Когда вы отрезаете головную рейку, вы можете отогнуть отрезанную часть с помощью плоскогубцев или отвертки.
4. С помощью плоскогубцев или отвертки отогните концы поручня обратно в исходное положение.
5. Установите концевой элемент жесткости обратно в верхнюю поперечину.

Вырубка планок

Если планки слишком широкие, используйте какую-либо электропилу. Мы рекомендуем заменить лезвие на такое, которое не сильно кусается. Идите медленно с пилой. Если вы используете ручную пилу, попробуйте использовать ножовку, а не обычную столярную пилу. Просто помните, что для того, чтобы сделать хорошую работу, вы должны не торопиться и двигаться медленно.

1. Выровняйте планки, чтобы они были ровными.
2. С помощью зажима или резиновых лент закрепите ламели вместе на месте.
3. Оберните планки малярным скотчем, чтобы предотвратить сколы.
4. Измерьте место, где вы хотите отрезать, и отметьте линию карандашом. Убедитесь, что клейкая лента покрывает всю область, которую вы режете.
5. Положите их на пилу и выровняйте лезвие там, где вам нужно резать. Убедитесь, что вы принимаете во внимание ширину лезвия.
6. Убедитесь, что верхняя рейка и зажим не мешают работе пилы. Вы можете сдвинуть головку в сторону, чтобы она не мешала.
7. Медленно прорежьте ленту и планки.
8. Снимите ленту и зажимы или резиновые ленты.

Вырубка обшивки

Если ламбрекен слишком широкий и не помещается на подоконнике, выполните следующие простые действия, чтобы его обрезать.

1. Отметьте карандашом место, где вы хотите обрезать обшивку. Вы можете либо измерить свое окно и обрезать обшивку на 1/8 дюйма по ширине, либо просто приложить обшивку к окну и сделать отметку на 1/8 дюйма короче.
2. Поместите обшивку в пилу и выровняйте ее по метке
3. Разрежьте обшивку. Идите медленно, чтобы предотвратить сколы.

Избегайте ошибок измерения в первый раз Около

Окна

не являются универсальными, равно как и решетчатые окна. Покупая их и надеясь, что они подойдут к вашим окнам, вы всегда будете разочарованы. Вот почему оконные покрытия SelectBlinds можно полностью персонализировать. При правильном измерении они будут идеально подходить каждый раз, и вам больше никогда не придется урезать.

Пользовательские измерительные ресурсы

Существует правильный метод измерения ваших окон, который включает в себя измерение нескольких областей вашего окна, чтобы получить точные размеры. Не перегружайтесь. Это проще, чем кажется.