Содержание
Сборка дымохода по конденсату и дыму. В чем разница и что выбрать?
Когда вы дойдете до этапа выбора дымохода, то столкнетесь с очередным вызовом – какую схему монтажа использовать. И речь не о том, где лучше установить дымоход – внутри дома или снаружи. Об этом мы уже рассказали в прошлой статье. Сейчас попробуем разобраться, как именно нужно собирать печную трубу – по конденсату или по дыму.
На первый взгляд, откуда сложности? Просто собираешь трубы одна в другую и наслаждаешься жизнью. Но не все так просто. Ошибка в выборе схемы сборки дымохода сведет на нет все удовольствие от использования печи – труба начнет либо покрываться подтеками с неприятным запахом, либо из ее соединений в помещение пойдет дым.
Рассказываем как избежать ошибки и выбрать правильную схему.
Сборка дымохода по конденсату
Суть этой схемы в том, что каждая верхняя труба вставляется в нижнюю. Так конденсат, который образуется в дымоходе, не вытекает наружу, а остается внутри.
Его не видно для глаз, и у конденсата нет возможности появиться снаружи трубы.
Рис 1. Схема сборки дымохода по конденсату
Такая сборка используется для дровяных печей с высокой вероятностью образования конденсата. Ниже расскажем каких. Чтобы собрать дымоход по конденсату не надо покупать какие-то специальные трубы. Достаточно первым элементом на печь установить адаптер.
Одноконтурные трубы могут собираться как по конденсату, так и по дыму. А вот сборка сэндвич-дымохода, без вариантов, всегда происходит только по этой схеме. Иначе может повредиться утеплитель в трубах.
Читайте нашу статью Что нужно знать перед покупкой сэндвич-дымохода.
Сборка дымохода по дыму
Здесь все ровно наоборот – верхняя труба надевается поверх предыдущей. Знакомый нам с детства вариант.
Рис 2. Схема сборки дымохода по дыму
Конечно, при такой сборке пахучий конденсат может вытечь наружу. А вот дыму уже не выйти. Такую схему дымохода вы, наверняка, видели у печей буржуек.
По дыму могут собираться лишь одноконтурные трубы. Все стыки соединений обязательно нужно промазывать термостойким герметиком. Тогда дымоход станет одной монолитной конструкцией. Вот этот герметик.
Какую схему сборки дымохода выбрать?
Давайте еще раз вспомним про конденсат. Он представляет собой воду, оседающую на внутренней стенке дымохода. Образуется конденсат, когда температура дымовых газов падает ниже точки росы.
Это характерно для дровяных приборов с низкой температурой горения: твердотопливных котлов, печей длительного горения и булерьянов. Для всех печей и котлов данного типа стоит использовать сборку по конденсату. Тогда вы избежите неприглядных подтеков и отталкивающего запаха на своей трубе.
Рис 3. Подтеки конденсата на дымовой трубе
Печам с высокой температурой уходящих дымовых газов (400°С и более) образование конденсата, практически, не грозит. При такой температуре точка росы будет находиться за пределами дымохода.
Для них используют схему сборки по дыму.
Сюда относятся:
- Банные печи
- Печи-буржуйки
- Бюджетные печи-камины
Вместо заключения
Чаще всего, предпочтение отдается сборке по конденсату. Как вы помните, так собираются все сэндвич-трубы. А без них сейчас не обходится ни одна отопительная или банная печь. Разве только буржуйка.
Если вы не до конца определились с тем, какую схему сборки выбрать при монтаже дымохода – обращайтесь к нашим специалистам. Звоните 8 (812) 605-85-05. Вы получите не только совет, но бесплатный расчет и схему дымохода для вашей печи. Обращайтесь!
Автор статьи: «Народный камин» — крупнейшая розничная сеть в России:
- 30+ специализированных магазинов по продаже печей;
- монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
- более 3000 печей на складе в Северо-Западном федеральном округе
- право на возврат товара в течение 60 дней, если вы в чем-то ошиблись;
- в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары
Если возникнут вопросы, то звоните — 8 (812) 605-85-05
Всегда поможем!
Сборка дымохода по дыму или по конденсату — правила сборки
Дымоход может быть собран двумя способами – «по конденсату» и «по дыму».
Оба метода широко применяются при обустройстве газовых котлов, бань и каминов. Рассмотрим, какой вид соединения выбрать при сборке дымохода, чтобы обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию.
Сборка «по конденсату»
Данный вид дымопровода используется в котельных длительного применения, является конструкцией, при которой верхняя сторона трубы устанавливается в нижнюю. В случае образования влаги, капли стекают по отводчику к отстойнику.
Сборка «по дыму»
Схема «по дыму» предполагает надевание последующего элемента трубы на предыдущую. Это позволяет минимизировать оседание продуктов сгорания при их движении по трубе. «По дыму» применяется при повышенных температурах в агрегатах.
Какой способ предпочтительнее?
Если у вас установлен газовый котёл с отличным КПД и температурой нагрева до +160 градусов, то правильнее выбрать способ «по конденсату». Банная печь прогревается не менее чем до +300 градусов, поэтому конденсат накапливаться не будет, тогда лучше выбрать метод «по дыму».
Даже если подобное нагревательное устройство периодически запускается в тление и внутри скапливается влага, то при последующем нагреве свыше +200 градусов, всё сразу сгорит.
Пожарники рекомендуют для газовых котельных выбирать комбинированный способ – «по дыму» до тройника, а от него «по конденсату». Тройник также защитит от попадания листьев и птиц в дымопровод.
Почему нельзя допускать образования конденсата?
При сжигании горючего в печи образуется пар, содержащий углеводороды, серу и другие опасные соединения. Данные вещества образуются в процессе реакции дыма с водородом и кислородом. Серная и азотная кислота оказывают пагубное воздействие на стальную поверхность трубы, приводя к коррозии и разрушению.
Регулярная чистка дымохода поможет предотвратить этот процесс, так как чем меньше на стенках будет скапливаться сажи, чем меньше будет выделяться кислот.
Как соединить трубу дымохода?
Приобретая дымопровод, вы получаете комплект соединений и труб, которые необходимо правильно собрать в общую конструкцию.
Сборка осуществляется сверху вниз, элементы стыкуются друг с другом раструбным соединением. Чтобы добиться полной герметизации, зазоры также рекомендуется обработать герметиком.
Порядок сборки дымохода из нержавеющей стали для газового котла зависит от наличия тройника и вида трубы (одноконтурная, двухконтурная):
- При монтаже одноконтурного дымопровода без тройника все комплектующие собираются «по дыму».
- При монтаже дымопровода с тройником все комплектация должна быть «по конденсату».
Двухконтурный дымоход состоит из внутренних и внешних труб, а также теплоизоляционного материала.
В настоящее время нет жёстких правил касательно способа сборки сэндвич труб «по дыму» или « по конденсату», поэтому каждый выбирает сам наиболее, по его мнению, эффективный и безопасный способ работы дымохода.
Распространённые ошибки при установке дымоходов
- Неправильно собраны сэндвич-трубы – в случае допущения ошибок внутренней вставке будет некуда расширяться, и она может быстро выйти из строя.
- Расстояние от трубы до конструкции перекрытия менее 25 см – это может привести к превышению допустимой температуры уходящих газов для нержавейки и деформировать трубу.
- Защитная плёнка не была снята перед монтажом – под воздействием повышенных температур плёнка может выделять вредные вещества или загореться.
- Не был установлен тройник – если собирать дымоход без тройника, в трубе начнут скапливаться смолы, которые могут вызвать возгорание сажи.
Также важно обратить внимание на используемую сталь для дымоходов. Для газовых котлов лучше применять кислостойкие материалы, а для бань и каминов – жаростойкие.
Заказать установку (монтаж) дымохода вы можете, воспользовавшись услугами компании «РОССТИН». Для оформления заказа, просто оставьте заявку на обратный звонок, либо свяжитесь с нами самостоятельно, все контактные данные указаны на сайте.
2020-11-15
к списку статей
Руководство по управлению конденсатом для конденсационных водонагревателей.
Обзор конденсационных котлов
Подробное описание конденсационных водонагревателей см. в нашем руководстве.
За последнее десятилетие количество устанавливаемых конденсационных котлов и водонагревателей продолжало расти с каждым годом, и все указывает на то, что эта тенденция сохранится и в конечном итоге станет обязательной из-за их более высокой энергоэффективности и более чистых выбросов по сравнению со стандартными котлы.
Конденсационные котлы выделяют коррозионно-активный конденсат как побочный продукт их работы. Из-за долгосрочных последствий постоянного попадания этого коррозионного конденсата в стоки и канализационные линии растет осознание необходимости информировать сотрудников правоохранительных органов, подрядчиков, владельцев зданий, управляющих объектами и домовладельцев о необходимости нейтрализовать этот коррозионный выброс и средства, доступные для этого.
Что такое конденсат конденсационного котла?
Конденсационные водонагреватели обеспечивают более высокую энергоэффективность, чем стандартные котлы, за счет конденсации водяного пара в дымовых газах и использования скрытой энергии, полученной в результате этого процесса, для нагрева обратной воды, поступающей в водонагреватель.
Процесс конденсации достигается за счет пропускания отводимых по трубопроводу горячих дымовых газов через более холодную возвратную воду, возвращающуюся обратно в котел. Дымовой газ начинает конденсироваться, когда его точка росы падает ниже 55°C. Вот почему конденсационные котлы рассчитаны на температуру обратной воды 54°C или ниже.
Образующийся жидкий конденсат является кислотным и требует обработки, чтобы избежать повреждения систем трубопроводов, канализационных систем и других объектов, с которыми он может соприкасаться.
Сколько образуется конденсата?
Общее практическое правило: 3,5 литра конденсата образуется на каждые 30 кВт потребляемой мощности при условии, что котел работает в режиме полной конденсации. Котел мощностью 30 кВт, работающий 1200 часов в год, производит около 4200 литров конденсата.
Уровень кислотности
Уровень кислотности конденсата измеряется как pH. Большая часть конденсата от приборов, работающих на природном газе, имеет pH от 2,0 до 4, где 7 означает нейтральное значение.
Фактическое значение pH будет варьироваться в зависимости от фактического химического состава сжигаемого топлива.
Конденсат содержит различные типы кислот, вызывающих коррозию многих материалов, и содержит концентрации азотной, азотистой, серной, сернистой и соляной кислот. Эти кислоты могут стать более концентрированными путем повторной конденсации и испарения в теплообменниках и дымоходах.
Уровень pH 4 может повредить дренажные трубы, септиктенки, очистные сооружения и другие материалы, используемые для обработки сточных вод. Шкала pH не является линейной. Каждая ступень целого числа ниже 7 в 10 раз более кислая, чем следующее большее число.
Как обращаться с конденсатом
Очищенный конденсат должен быть как можно ближе к 7 (нейтральный), при этом 5 является минимумом. Большинство национальных и государственных норм запрещают кому-либо допускать кислую жидкость в дренажную систему без ее обработки для повышения ее pH.
Чтобы повысить уровень pH до приемлемого уровня, при котором он больше не может повредить канализационную систему или окружающую среду, необходимо установить нейтрализатор конденсата.
Нейтрализаторы конденсата разработаны специально для этой задачи и состоят из резервуара или модуля, содержащего заполнитель или крошку щелочного известняка.
Автоматический нагрев предлагает несколько моделей с расходом воды от 6,05 л/ч до 155 л/ч в зависимости от размера системы конденсационного водонагревателя.
Кислота превращается в воду, двуокись углерода и минеральные соли при воздействии среды. Углекислый газ обычно остается разбавленным в воде и выходит из нейтрализатора. Минеральные соли обычно оседают на дне нейтрализатора. Со временем среда растворяется и ее необходимо пополнять.
При правильном применении и регулярном обслуживании можно избежать повреждений, связанных с кислотным конденсатом в дренажном трубопроводе.
Дренаж конденсата
Конденсат, выходящий из конденсационного водонагревателя, имеет кислотность с pH от 2 до 4, поэтому очень важно, чтобы во всех трубопроводах, где присутствует эта жидкость, использовались соответствующие материалы.
В зонах с высокой температурой, таких как дымоход, необходимо использовать нержавеющую сталь для предотвращения коррозии.
Низкотемпературные трубопроводы, например, те, которые отводят конденсат из системы слива конденсата теплообменника, должны быть изготовлены из ПВХ или АБС, чтобы также уменьшить коррозию. Эта система обычно состоит из короткого отрезка трубы из ПВХ или АБС с водоотделителем для предотвращения попадания выхлопных газов в канализацию и здание.
На изображении выше показано, почему медные трубы не следует использовать для отвода конденсата.
Техническое обслуживание и ремонт
Лучший способ проверить, правильно ли работает нейтрализатор конденсата, – проверить обработанный конденсат с помощью рН-метра. pH-метры доступны по разумной цене и должны быть добавлены в арсенал технических специалистов. Все производители конденсационных котлов рекомендуют ежегодное техническое обслуживание, и во время этого обслуживания специалист по обслуживанию должен проверять и обслуживать нейтрализатор конденсата.
Специалист по сантехнике обязан следовать государственным и местным сантехническим нормам, включая надлежащую утилизацию конденсата, и, что не менее важно для конечного пользователя, обеспечивать постоянное техническое обслуживание, обеспечивающее надлежащее функционирование устройства. Повреждение может произойти под землей и в невидимых, удаленных местах. Представьте себе, что вы перекапываете цокольный этаж, чтобы заменить прогнившую металлическую дренажную линию!
В заключение
- Конденсат из конденсационных котлов является кислотным и коррозионно-активным для многих материалов, и перед утилизацией его следует обработать для поддержания pH не ниже 5.
- Могут быть большие колебания pH конденсата из конденсационных приборов из-за химического состава сжигаемого газа или из-за того, как прибор работает в конкретном приложении.
- Полностью конденсационный прибор производит до 3,5 литров конденсата в час на каждые 30 кВт входной мощности.
- Нейтрализатор вступает в реакцию с раствором, повышая pH, и его не нужно заменять. Большинство производителей рекомендуют заменять носитель и проверять работоспособность не реже одного раза в год.
Установка вентиляционного дымохода для конденсационной газовой печи с КПД 95 % — своими руками
Заявление об отказе от ответственности: Если вы планируете выполнить этот тип работ самостоятельно, вы должны осознавать связанные с этим опасности. Сама работа не очень сложная, но ее неправильное выполнение может привести к серьезным проблемам для вас, вашего дома и вашей семьи. Профессионалы HVAC в большинстве случаев являются лучшими людьми, чтобы возиться с чем-либо в вашей системе HVAC. Как и в любой профессии, в вашей системе есть много вещей, которые не совсем очевидны или интуитивны. Профессиональная подготовка проходит долгий путь. Сказав все это, вот как я заменил свой вентиляционный дымоход после того, как один из этих профессионалов сделал что-то глупое в моем доме, поставив под угрозу мою систему и мою семью.
Стоимость, время и навыки:
Эта работа обошлась мне в 85 долларов, в то время как профессионал оценил меня в 585 долларов. Я использовал ПВХ, так что вам нужно будет уметь резать трубу и использовать соответствующие растворители, чтобы склеить трубу и соединения вместе. Я также использовал электродрель / шуруповерт и много думал и читал инструкции. Не делайте этого, если вы просто хотите поэкспериментировать.
Вот старый дымоход, когда он вышел из печи и сделал свой первый поворот. Вы можете увидеть, как ПВХ крепится к оцинкованному вентиляционному отверстию типа B.
История:
Три августа назад у нас умер 22-летний воздушный компрессор. Поскольку на улице было жарко, а вся наша система была такой же старой, мы решили заменить всю систему вентиляции и кондиционирования, за исключением воздуховодов. Мы выбрали конденсационную газовую печь с КПД 95 % и комбинацию теплового насоса и воздушного компрессора. Правительство раздавало налоговые льготы за очень эффективные печи, так что мы решили захватить одну из них.
Вот место выхода трубы из печи. Обратите внимание на немедленный изгиб, когда он покидает печь, и на пятна цвета ржавчины на печи.
В прошлом месяце я купила в Angie’s List чистку и санитарную обработку воздуховодов. Ребята были очень профессиональны, хорошо выполнили свою работу и проверили мою систему, чтобы заставить меня платить им за дополнительную работу по полной цене. В этом, в конце концов, смысл интернет-сделок. При осмотре они обнаружили зияющую дыру в части воздуховода, где он выходил из моей системы принудительной вентиляции, что объясняет, как и почему мое подполье было таким теплым и почему в передних комнатах моего дома всегда было так холодно. За 85 долларов они отремонтировали это и нанесли мастику, которую вы видите по всей моей системе на первом фото. Мастика — это белый материал, похожий на гипс. Он герметизирует устройство от утечек воздуха.
Зияющее отверстие в оцинкованном вентиляционном дымоходе. Вот почему вы не можете использовать металлические трубы для конденсационных печей с КПД 95%.
Они также нашли зияющую дыру в вентиляционной трубе, которую вы можете видеть на фото выше. Святой Бэтмен, отравленный угарным газом! Я некоторое время говорил с техником о том, что вызвало дыру и что нужно сделать, чтобы устранить проблему. Это мой любимый способ узнать о моем доме: спросить профессионалов. Он объяснил, что мне понадобится вентиляционный дымоход из ПВХ вместо металла, и предложил установить его чуть менее чем за 600 долларов. Это большие деньги, поэтому я сказал ему, что дам ему знать, и сразу же начал проводить исследования.
Двуокись углерода в сочетании с водяным паром дает углекислоту. Это вызывает неприятную ситуацию в ваших металлических выхлопных трубах.
НАУКА:
Я узнал, что в высокоэффективных газовых печах используются два теплообменника, которые вытягивают как можно больше тепла из выхлопных газов и направляют это тепло прямо в ваш дом. Это хорошо, потому что вам не нравится выбрасывать теплый воздух из дома в качестве выхлопа.
Во время этого процесса водяной пар конденсируется и должен быть удален из печи. Это маленькая трубка из ПВХ, выходящая из нашей системы на фотографиях. Также в выхлопе присутствует большое количество водяного пара. Это проблема. H3O в выхлопных газах смешивается с CO2 в выхлопных газах и образует углекислоту, h3CO3. Это образует коррозионный выхлоп, который через некоторое время проест дыры в ваших металлических вентиляционных трубах, как показано на фотографии выше. Если у вас есть металлические трубы, выходящие из вашей высокоэффективной газовой печи, это только вопрос времени, когда это произойдет. Однако, если у вас есть печь с более низким КПД, металлические трубы подойдут, потому что выхлоп намного горячее, и вода не будет конденсироваться.
Наш оригинальный дымоход печи типа B. Обратите внимание на коррозию вокруг стыков.
Эта труба тоже не имеет достаточного уклона для конденсационной газовой печи. Вода ДОЛЖНА стекать обратно к печи, чтобы она могла нормально стекать.
ПВХ сортамента 40 или аналогичный АБС-пластик требуется изготовителю моей печи для вентиляции выхлопных газов. Наш установщик был ленив или небрежен (или и то, и другое), поэтому он просто проложил трубу из ПВХ от печи и неудачно прикрепил ее к существующему вентиляционному отверстию типа B. Он не герметизировал стыки, что является проблемой, потому что печь работает в герметичной среде, и мы не хотим, чтобы продукты реакций горения уходили до того, как попадут наружу. Он также повернул трубу сразу после выхода из печи, где в инструкциях указано, что труба должна проходить не менее 18 дюймов до первого изгиба. Он повернул его, потому что хотел соединить дымоход с существующей выхлопной трубой. Ленивый.
Вот с чего я начал новую установку. Трубы из ПВХ протяните прямо вверх на 20 дюймов, прежде чем повернуть их к внешней стене. 2″ ПВХ выходит из печи, увеличиваясь до 3″ на оставшуюся часть дымохода.
УСТАНОВКА:
Я начал установку нового вентиляционного дымохода, купив трубы из ПВХ сортамента 40 диаметром 2″ и 3″.
Труба 2″ выходит из печи и соединяется с трубой 3″ на первом витке. Труба диаметром 3 дюйма имеет целлюлозный сердечник, одобренный производителем моей печи. Важно, чтобы вы прочитали все инструкции, потому что имеет значение, какой тип ПВХ вы используете, какой ширины и длины трубы и сколько раз вы поворачиваете трубы.
20-футовый участок из 3-дюймового ПВХ очень тяжелый. Всегда устанавливайте детали насухо, прежде чем склеивать ЛЮБУЮ из них вместе. Это гарантирует, что ваши повороты будут под правильными углами.
Я соединил все трубы и соединения из ПВХ, используя стандартный праймер для ПВХ (фиолетовый материал) и ПВХ-клей. Пожалуйста, поймите, что ПВХ-цемент НЕ является типом клея или клея. Это химический растворитель, который на молекулярном уровне связывает соединения ПВХ, растворяя пластик и позволяя ему затвердевать как единое целое. Вы НЕ МОЖЕТЕ отклеить ПВХ, который был склеен клеем ПВХ. Будьте осторожны и всегда скрепляйте всю работу всухую, прежде чем склеивать какие-либо детали вместе.
Если вы зацементируете поворот под неправильным углом, вам придется начинать сначала.
Вентиляционный дымоход из ПВХ крепится к нижней стороне балок пола с помощью стальных подвесных ремней. Я использовал три пакета во время этой работы. Их можно найти в отделе сантехники вашего хозяйственного магазина рядом с ПВХ-цементом.
В соответствии с инструкциями производителя и строительными нормами, вентиляционное отверстие должно иметь уклон не менее 1/4″ на каждый фут трубы. Для любого вентиляционного отверстия это позволяет горячему воздуху подниматься вверх. Если труба ровная, горячий воздух может выйти, как и положено, или вернуться обратно, вызывая проблемы. Для конденсационной печи это также позволяет жидкой воде стекать по трубе обратно в печь, чтобы ее можно было откачать. Если вода останется в трубе, это вызовет проблемы с потоком воздуха, что приведет к отключению вашей печи. Все это означает, что если ваша труба стоит ровно, вы делаете это неправильно. Я повернул свое новое вентиляционное отверстие на целых восемь дюймов ниже, чем повернутое старое вентиляционное отверстие.
Это позволило мне наклонить трубу больше.
После сухой установки всего вентиляционного дымохода я склеил секции вместе, а затем соединил и поддержал эти секции по одной.
Как видите, мой первый поворот состоит из двух отдельных поворотов: поворот на 60 градусов, за которым следует поворот на 22,5 градуса. Вы хотите, чтобы ваши повороты были как можно шире. Если воздух ударяется о стену, он закручивается и вызывает турбулентность. Колено 90 градусов в вентиляционном отверстии заставляет воздух закручиваться, прежде чем он продолжит движение по трубе. Поскольку ваша газовая печь сжигает воздух, для ее правильной работы требуется постоянная бесперебойная подача. Слишком много резких поворотов впускной или вытяжной вентиляции снизят вашу эффективность и, возможно, отключат вашу печь. Эта концепция воздушного потока также применима к вашим воздуховодам и любым другим вентиляционным отверстиям в вашем доме. Также на первом повороте я увеличил диаметр трубы с 2″ до 3″, чтобы пропускать больше воздуха с меньшей скоростью.
Мы могли бы сейчас обсудить Бернулли и Вентури, но я бы не хотел.
После того, как все секции были закреплены должным образом и я убедился, что стыки плотные, я склеил секции вместе, чтобы сделать одну прочную и герметичную трубу.
После этого первого поворота я продолжил движение вверх и наружу, измеряя, разрезая и соединяя всухую каждый отрезок трубы из ПВХ. Сначала я просто держал фигуры вверх, чтобы убедиться, что они расположены близко друг к другу. После того, как я все подобрал, я начал подвешивать секции по одной, регулируя длину стальных подвесных планок по мере необходимости, чтобы поддерживать нужный наклон.
Вы должны поддерживать трубу как минимум через каждые четыре фута. Я поддержал своих даже двоих или троих. Неподдерживаемая труба прогибается, собирая воду и блокируя поток воздуха.
Как только я убедился, что трубы плотно прилегают друг к другу, я вынес секции наружу, чтобы склеить их вместе. Я вышел на улицу, потому что грунтовка и цемент из ПВХ невероятно вредны и легко воспламеняются.
Я хотел как можно меньше использовать их в своем сканирующем пространстве. Всего было четыре секции, которые я склеил вместе.
По возможности используйте широкие углы. У меня нет поворотов на 90 градусов. Если ваша установка требует поворотов на 90 градусов, попробуйте использовать L-образные повороты с широким радиусом вместо поворотов с коротким радиусом.
После склеивания четырех секций я еще раз соединил их всухую и начал склеивать по одной. Для меня это самая страшная часть. После целого дня потения и ругани под домом было бы действительно отвратительно склеивать локоть под неправильным углом и начинать сначала.
Убедитесь, что труба правильно закреплена, чтобы она не провисала со временем.
После того, как труба из ПВХ была приклеена и закреплена должным образом, я оставил ее на 24 часа, прежде чем включить печь. Я не думаю, что это требуется, но я предпочитаю быть осторожным. После всего, что было сказано и сделано, я потратил около 85 долларов на подвески из ПВХ, цемента и стали, сэкономив 500 долларов по сравнению с профессиональной установкой .