Мебельная фурнитура для фасада: виды, монтаж, рекомендации по выбору. Установка барный ограничитель

Подъемные механизмы, мебельные кронштейны и газлифты, обзор

Каждый год рынок мебельной фурнитуры пополняется все новыми интересными подъемными (откидными) механизмами для антресолей и горизонтальных кухонных шкафов с принципом действия, основанном на простой механике и пневматике — в этом их основное отличие. Также подъемные механизмы могут дополняться различными демпферами и доводчиками, обеспечивающими бесшумное и плавное, приятно скользящее движение до полного открытия или закрытия. Рассмотрим основные модели механических и газовых откидных механизмов, которые, в общем-то, можно без труда найти в любом городе. Правда, одни и те же по принципу работы и внешнему виду подъемные механизмы могут называться по разному. Объяснение простое — многие производители предлагают ориентироваться в выборе по артикулам, не всегда русифицируют принятые международные названия. А в некоторых регионах и сами мебельщики с легкой руки «присваивают» то или иное обозначение, созвучное оригинальному.

Пружинный механизм Lift Junior

Пружинный подъемный механизм для узких фасадов

Жесткая механика из разряда «не прищемите пальцы, пока устанавливаете». Обеспечивает открывание створки антресоли примерно на 90гр, держит «вес» до 4 кг. О плавном ходе и бесшумном закрытии можно, конечно, не говорить. Но обладает несомненным преимуществом – механизм невысокий, можно установить в самый узкий шкафчик, порядка 140-150 мм по высоте (внутренний размер). В этом плане аналогов у пружинного подъемного механизма Lift Junior просто нет. Есть еще одна особенность – установки дополнительных петель на откидной фасад не потребуется.

Барный кронштейн (левый, правый, верхний, нижний)

Барные кронштейны для откидных фасадов мебели

У барного кронштейна много модификаций, «плечо» может быть плоским и круглым, основание – пластмассовым и металлическим. Подъемный механизм также является механическим, отличается бюджетной стоимостью. На фасады шире 50-60 см лучше устанавливать парно, по обе стороны. Требуется установка дополнительных мебельных петель на створку. Часто используют в обувницах и «барах» — нишах в классических стенках с откидывающейся вниз дверцей.

Кронштейн антресольный «клик-кляк»

Подъемные мебельные кронштейны «клик-кляк»

Также основанный на механике по принципу действия откидной механизм с фиксацией по бюджетной стоимости. Наделен компактными размерами, и способен обеспечивать открытие порядка 90-100 градусов (при правильной установк). Созвучное с известным диванным механизмом название «клик-кляк» получено им не случайно: по аналогии горизонтальный фасад нужно также несколько приподнять, до характерного щелчка и только потом опустить – створка «замрет» в открытом состоянии. Важно правильно рассчитать вес фасада, иначе ожидаемой фиксации не произойдет, створка медленно «поползет» вниз. По этой причине рекомендуется устанавливать по два механизма на один короб с двух сторон. Еще одно распространенное название – clock.

Хит продаж — газлифт

Мебельные газлифты

Классический подъемный механизм для кухонных фасадов. Сочетает в себе простоту монтажа, бюджетную стоимость и комфортную эксплуатацию. За счет правильного подбора подъемной силы (от 50-60N до 180-200N) и дополнительной комплектации различными демпферами можно добиться вполне плавного, мягкого хода с практически бесшумным закрыванием, без раздражающего стука. Для удобства многие производители мебельной фурнитуры разработали «сетку» подбора газлифта по весу дверцы. На небольшой фасад, к примеру, 360х500 мм можно поставить «слабенький» газлифт 50-60N, чтобы он не «взлетал» вверх и фиксировался в открытом состоянии. Для фасадов большей ширины лучше ставить по два газлифта симметрично по обеим сторонам корпуса во избежание перекоса.

Подъемные механизмы откидные с доводчиками

Откидные подъемные механизмы с доводчиками

Всегда хочется чуточку больше от ожидаемого. Чтобы фасады на кухне скользили бесшумно и плавно, без малейших усилий. Производители охотно откликаются на спрос – на российском рынке откидные механизмы с встроенными доводчиками представлены сразу несколькими ведущими брендами из тех, что «на слуху» — Blum, Hettich и т.д. Откидной механизм для фасадов антресольного типа может открываться от нажатия и запускаться электроприводом.

Откидные подъемные механизмы для шкафов с выносом

Механизмы подъема откидные с выносом

Несущая способность подъемных механизмов европейских брендов довольно большая, нередко ими оснащают довольно высокие дверцы. Очевидно, что при простом откидывании вам придется отстраняться от кухонного гарнитура, чтобы закрыть дверцу – область ручки будет выходить далеко за пределы ширины столешницы, если фасад по высоте больше 300-400 мм. Решить эту проблему можно с помощью откидных механизмов с выносом. При открытии дверца «заводится» за глубину шкафчика.

Механизм подъема в вертикальной плоскости

Вертикальный подъем створки шкафа

Недостаток откидных механизмов один – если ваш рост ниже среднего, придется если не прыгать, то постоянно вытягиваться, чтобы «зацепить» высоко закинувшуюся дверцу и закрыть. Что ж, европейские производители фурнитуры премиум-сегмента предусмотрели и это: подъем фасада вдоль корпуса вертикально для вас будет более удобен и практичен.

sdelay-mebel.ru

Используйте секреты установки газлифта

Приветствую Вас друзья на bokovina.ru ! Сегодня Вы узнаете как не сложно установить мебельный газлифт на кухонный шкаф. Вы будете рады узнать, что процесс займёт буквально 5 минут, если Вы уверенны в своих действиях.

Если Вы прочитаете статью до конца, то получите не только понятную инструкцию установки. Но и несколько ценных секретов, без которых монтаж не будет столь идеальным. Вы узнаете практические советы, наработанные в течении многих лет. Используйте мой опыт!

Газлифт используется в основном в верхних шкафах корпусной мебели. Он поднимает фасады верх, что облегчает открывание для хозяйки. Достаточно слегка потянуть за ручку и дверка плавно пойдёт вверх до настроенного момента фиксации.

Не раз замечал использование газлифта и на нижних модулях, при открывании фасада вниз. В таких случаях он выполняет роль стопора. И я считаю, что не целесообразно применять газлифт как фиксатор. Для этих целей существует Клок.

Обратите внимание, при открывании дверцы вверх необходимо ставить газлифты с обеих сторон. Иначе Вы устанете регулировать фасад. В закрытом состоянии он будет перетягивать фасад вверх со своей стороны. Усиливает беду, расположение дверок в ряд.

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Как установить газлифт

Газлифт крепится за боковину и фасад. В частности круглая деталь со втулкой к внутренней части боковины, а крючкообразный продолговатый крепёж к фасаду. На них защёлкивается сама втулка с азотом. Всегда ставлю газлифты баллоном вверх.

Укладываем фасад внутренней частью верх. Отмечаем со стороны петель вниз 90 мм, от края 22 мм. Это центр крепления крючкообразной детали, крючком во внутрь фасада. Размер 22 мм для боковины шкафа, толщиной 16 мм, плюс зазор. Важно не меньше 16 мм.

Укладываем на столе, внутренней частью верх, боковину. Отмечаем от верхнего торца вниз 270 мм, от лицевого торца во внутрь 10 мм. Это центр крепления первого самореза на круглом крепеже. Ещё два располагаются выше и ниже внутри детали, относительно первого самореза.

После установки газлифта не забудьте поставить демпфер. Накладной или врезной значения не имеет. Он смягчит удар фасада о торец шкафа, во время закрывания. Без него хлопок будет приличный. Достаточный для того, чтобы Вы подпрыгнули на диване в другой комнате. 🙂

В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.

Как снять газлифт

При внимательном рассмотрении Вы заметите на концах втулки фиксирующие скобки или усики. Они надёжно охватывают шарообразные края обоих крепежей. Для того, чтобы одеть втулку достаточно небольшого усилия и фиксация произойдёт после щелчка.

Снять втулку голыми руками не получится. Для этих целей необходимо вооружиться прямой отвёрткой. Следует подцепить скобку и потянуть её в верх. Она спрыгнет с крепежа и втулка освободится. Будьте осторожны усики частенько улетают из рук, потом их сложно найти.

Регулировка газлифта

Существует 3 положения фасада в открытом состоянии – 90°, 70°, 110° относительно боковины шкафа. При небольшом росте, бывает сложно дотянуться до дверки, чтобы её закрыть. Или приходится заглядывать под дверцу, чтобы достать нужные вещи.

Для этого следует изменить разметку крепежа на фасаде. Чтобы фасад в открытом состоянии имел положение 70° от верхнего края отмечаем 100 мм вниз до центра крепежа. Положение 90° – 90 мм. Положение 110° – 80 мм. Погрешность 5°-10° .

Есть возможность отрегулировать угол наклона точнее. Такая необходимость возникает при расположении подобных фасадов в ряд. Баллон газлифта имеет внутреннюю резьбу. Проворачивая его мы поднимаем или опускаем фасад.

Как правильно подобрать нагрузку газлифта

Хочу обратить Ваше внимание на маркировку подъёмных механизмов – 50, 60, 70, 80, 100, 120. Эти цифры означают давление в баллоне. Т.е. силу с которой они будут поднимать дверцу. Нельзя ставить “сильные” механизмы на лёгкие фасады.

Стандартная высота шкафа 720 мм, пополам 360 мм – стандартная высота для фасада с верхним открыванием. Рассмотрим нагрузку газлифтов на фасады со стандартной высотой. При изменении ширины меняется вес дверцы, соответственно подбираем газлифт.

До 650 мм – нагрузка 50
До 800 мм – нагрузка 60, 70
До 1000 мм – нагрузка 80, 100 по 3 шт.

Значения и соответствия примерные для МДФ фасадов. Иногда не попадаю в необходимый элемент, потому, что мебель изготавливаю индивидуально и из различных материалов. Но для меня не сложно поменять газлифт, чтобы получить лучший результат.

Есть ещё один момент на который следует обратить внимание. При использовании “сильных” газлифтов (больше 80), следует усиливать крепление верхнего горизонта к которому крепятся петли. В закрытом состоянии нагрузка на деталь происходит серьёзная.

bokovina.ru

виды, монтаж, рекомендации по выбору

При изготовлении мебели для кухни, спальни или детской комнаты не обойтись без мебельной фурнитуры. Однако довольно часто при ее монтаже возникает много проблем, в том числе и порча элементов мебели. Связано это с недостатком технической информации о том, как правильно применять и монтировать тот или иной вид мебельной фурнитуры. Кроме того, существует множество мелких и недорогих элементов фурнитуры, которые применяются совместно со стандартной и способны обеспечить лучшую эргономику мебели, но о которых мало известно не специалистам в этой области. В этом материале будут рассмотрены основные элементы мебельной фурнитуры, варианты применения и особенности монтажа.

Мебельные ручки: виды и особенности установки

Мебельные ручки применяются в любой мебели. Существует огромное количество всевозможных дизайнерских решений. Однако всё многообразие ручек можно разделить на 3 группы по способу установки: ручки кнопки и капли, ручки скобы и рейлинговые ручки, профиль-ручки. Все эти группы ручек могут применяться на любой мебели с любым типом фасада, за исключением третьей группы.

Ручки кнопки и капли могут быть установлены на любую мебель и фасад любой конструкции. Они имеют одну точку крепления. Ручки этого типа закрепляются к фасаду с помощью винта диаметром 4 мм, для этого в ручке предусмотрена резьба. Чтобы закрепить ручки точки или капли необходимо определить ее местоположение и просверлить отверстие диаметром 5 мм, и через отверстие закрепить ручку на фасаде.

Рис.1.

Рис.2.

Рис.3.

Рис.4.

Ручки скобы и рейлинговые ручки применяются так же часто, как и предыдущая группа. Разновидностей ручек данного типа также огромно. Однако в отличие от предыдущей группы, ручки скобы имеют двухточечное крепление и выпускаются различного размера. В качестве крепежных элементов выступает винт диаметром 4 мм. Для установки ручек необходимо просверлить 2 отверстия диаметром 5 мм и закрепить ручки винтами.

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.

Рис.8.

Наибольшую сложность в монтаже ручек скоб и рейлингов вызывает межцентровое расстояние крепежных отверстий. Размерный ряд межцентрового расстояния формируется, начиная с 64 мм, с шагом 32 мм. Т.е. межцентровое расстояние крепежных отверстий может быть: 64, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 288, 320 и т.д.

Определить межцентровое расстояние крепежных отверстий можно несколькими способами. Можно замерить расстояние между крепежом непосредственно на ручке и выбрать подходящее из стандартного ряда, приведенного выше. Также довольно часто в условном обозначении ручек содержится межцентровое расстояние крепежа.

Рис.9. Частой проблемой установки ручек является определение межцентрового расстояния крепежа. Определить его просто. Часто оно указывается в обозначение модели. Можно замерить примерное расстояние и округлить его до ближайшего из стандартного ряда.

Следует отметить еще одну сложность установки ручек свойственную как ручкам с одной точкой крепления, так и с двумя, связанную с длиной крепежного винта. Большинство ручек имеют глубину резьбы 4,5 мм, а длину винта, который идет в комплекте с ручкой, 20 мм. Такой винт предназначен для фасада из ЛДСП толщиной 16 мм. Однако если фасад имеет другую толщину, например, изготовлен из профиля МДФ с вставкой, то с винтом такой длины качественно закрепить ручку не получится. Поэтому до установки ручек необходимо определить требуемую длину винта. Длина винта должна быть на 3-4 мм больше толщины фасада в месте установки ручки. Стандартно выпускаются винты длиной от 8 до 40 мм.

Наиболее просты в установке профиль-ручки. Существует огромное количество различных конструкций данного вида мебельных ручек. Наиболее простая конструкция представляет собой скобу. Этот тип профиль-ручек закрепляются саморезами к тыльной стороне фасада.

Рис.10.

Рис.11.

Рис.12.

Рис.13.

Применение профиль-ручек имеет определенные особенности. Данный тип ручек будет хорошо смотреться в случае, когда панель фасада представляет собой плиту ЛДСП или МДФ, т.е. имеет в сечении прямоугольный профиль. Если же фасад изготовлен, например, из профиля МДФ с не прямоугольным сечением, то применение профиль ручек будет выглядеть не уместно.

Рис.14. Профиль фасада имеет прямоугольное сечение. В этом случае профиль ручка полностью закрывает верхний торец дверки, тем самым становясь единым целым с фасадной панелью.

Другой момент справедлив не для всех конструкций профиль-ручек, но для многих из них — это проблема установки на не стандартный фасад. Дело в том, что для фасадных панелей (дверки ящиков) принят размерный ряд 150, 300, 450, 500, 600, 800, 900 мм. Таким образом размер ручек адаптирован к этой линейки размеров.

Например, стандартный размер дверки под ящик 500 мм имеет фактический размер 497,5 мм, соответственно установочная длина ручки будет 497,5 мм. Если вы планируете устанавливать профиль-ручки, то эту особенность следует учитывать при выборе размера ящиков и ширине фасадных панелей.

Рис.15. Профиль-ручка полностью закрывает торец дверки, защищая ее от влаги и капель. Применяя профиль ручки можно с экономить на наклейке кромки в месте установки ручки.

Существует еще много различных конструкций врезных ручек, однако установить их своими руками в большинстве случаев проблематично. Связано это с тем, что для монтажа таких ручек необходимо фрезеровать место под установку, т.е. дорабатывать фасадную панель. Сделать это качественно без применения фрезера очень сложно. Поэтому если ваш выбор пал на такие ручки, то целесообразно предусмотреть указанную доработку еще на этапе заказа фасадных панелей.

Рис.16.

Рис.17.

Рис.18.

Рис.19.

Петли: виды, способы установки

Конструктивных разновидностей петель существует не меньше, чем вариантов мебельных ручек. Однако в отличие от последних, для каждого вида петель существуют специальные формулы (таблицы) расчета установочных размеров. При расчете петель учитываются тип петли, способ крепления, толщина фасада, фуга (зазор между соседними дверцами) и еще несколько параметров. Все расчеты просты, но нужны они, главным образом, для промышленного производства мебели. Для изготовления мебели своими руками важно правильно выбирать тип петли, знать способы регулировки, а соединительные размеры можно оставить на откуп организации, которая будет изготавливать детали мебели.

Как уже было сказано, существует много разновидностей конструкций, но наибольшее распространение получила врезная четырехшарнирная петля. О ней и ее конструктивных вариантах пойдет речь далее. Четырехшарнирная петля состоит из самой петли и установочной планки. Петля крепится к фасаду, планка к стенке ящика. Соединяются обе детали с помощью винтов, входящих в комплект с петлей.

По способу применения петли можно разделить на накладные, вкладные и для угловых ящиков. Накладная петля предназначена для дверцы, которая в закрытом состоянии «накладывается» на торец ящика. Вкладная петля предназначена для дверцы, которая в закрытом состоянии стоит заподлицо с торцом ящика. Существуют также полунакладные петли, которые удобно применять для соседних дверей, однако тогда необходимо проводить дополнительные расчеты установочных размеров петель и размеров фасадных панелей, чтобы выдержать зазор между дверцами.

Рис.20. В зависимости от способа установки фасада применяют различные петли. Если дверца будет утоплена в тело шкафа, то используется вкладная петля, если дверца будет накладываться на торец шкафа, то применяется накладная петля.

Угловые петли предназначены для дверей, которые расположены под углом к боковым стенкам ящика. Также существует вариант петель, которые предназначены для крепления дверцы к стенке ящика под углом 180 град (крепление к фальшпанели).

Рис.21. Петли угловые 30, 45 градусов и под фальшпанель 180 градусов. Важно отметить что угловые петли бывают с углом открывания +30, 45 (тупой угол) и -30, 45 (острый угол) в зависимости от того острый или тупой угол имеет шкаф в месте установки дверцы.

Другим важным параметром петли является угол открывания дверцы. В зависимости от того какая петля установлена дверца шкафа может открываться под углом 90, 110, 120 градусов. Использовать петли с углом открытия дверцы более 90 градусов бывает очень удобно для труднодоступных или глубоких шкафов.

Важным моментом выбора петель является определение количества петель на одну дверцу. Так как петля имеет определенную предельно допустимую нагрузку, то в зависимости от размера и веса дверцы может потребоваться от 2 до 5 петель. Следующие рекомендации по количеству петель даны из расчета того, что материал дверцы - панель ЛДСП толщиной 16 мм, ширина панели 60 см. Так для панели высотой до 90 см (вес 4-8 кг) необходимо 2 петли, от 90 до 160 см (8-13 кг) – 3 петли, до 160 до 200 см (13-17 кг) – 4 петли. Приведены предельные размеры, для обеспечения запаса к каждой размерной группе можно добавить 1 петлю.

Крепление мебельных петель к фасаду и ящику осуществляется следующим способом. В фасадной панели делают паз под чашу, с помощью фрезера или сверла Форстнера. Далее саморезами закрепляется петля к фасадной панели. На боковой части шкафа размечается место под установочную площадку, после чего закрепляют ее саморезами.

Рис.22. Рис.23.

Рис.24.

Рис.25.

Сделать так, как описано выше возможно только зная все установочные размеры. Определить их можно с помощью специальных таблиц в инструкции к петле. На практике же, в домашних условиях, удобно поступать несколько по-другому. Важно, что качество установки петель от этого не страдает.

Обычно крайние петли располагаются на расстоянии 10 – 15 см с верху и снизу дверцы, промежуточные равномерно распределяются в промежутке между крайними петлями. Для обеспечения зазора между соседними дверьми, для большинства петель делается отступ от торца (бокового) дверцы 4-5 мм (точный размер указан в инструкции к петле). Исходя из этих размеров, в панели фасада фрезеруется паз диаметром 35 мм (наиболее распространенный размер чаши петли) глубиной 12,5 мм.

Далее петлю и площадку соединяют, все регулировочные винты приводят в крайнее положение. Затем петлю закрепляют на фасаде, при этом следят чтобы петля располагалась к фасаду под прямым углом. После чего, удерживая дверцу в нужном положении, закрепляют установочную планку к ящику. Для того чтобы дверка держалась, достаточно установить по 1 саморезу в установочные планки крайних петель. Теперь можно выставить дверь по высоте и закрепить ее остальными саморезами.

Рис.26. Регулировку дверок по высоте выполняют с помощью крепежных элементов установочной планки. Для регулировки ослабляют саморезы и устанавливают дверь в нужном положении. После чего затягивают крепеж.

Заключительный этап регулировка положения фасада. Саморезами, которые крепят планку на предыдущем этапе, дверца уже была отрегулирована по высоте. Теперь необходимо отрегулировать ее по вылету и наклону. За это отвечают два регулировочных винта №2 и №3.

Отпустив винт №2, дверца получает возможность перемещаться вперед и назад. Для того чтобы дверца стояла ровно, и открываясь не задевала ящик, необходимо сдвинуть дверцу на 2-3 мм на себя. Аналогичную операцию необходимо повторить со всеми петлями.

Рис.27. С помощью винта 2 регулируется зазор между дверкой и корпусом мебели. Достаточный зазор 2-4 мм. Винт 3 отвечает за наклон дверцы и зазор между соседними дверцами.

Винт № 3 отвечает за регулировку дверцы по наклону, одновременно с помощью этого винта регулируется зазор между соседними дверцами. Вращая винт №3 необходимо добиться равномерного зазора между дверцами и устранить возможный наклон дверок в горизонтальный плоскости. Данную регулировку выполняют сначала с крайними петлями. Промежуточные подгоняются под уже выставленную дверцу.

Часто при постройке кухонного гарнитура вызывает сложности установка дверей в угловой шкаф Г-образной кухни, в частности какие петли для такого шкафа выбрать. На самом деле все достаточно просто. Дверка такого шкафа состоит из 2-х частей. Составная дверка к кухонному гарнитуру крепится с помощью обычной петли, но с углом открывания 120 градусов. Половинки двери между собой скрепляются петлями для фальшпанели с углом открывания 90 градусов.

Рис.28.

Рис.29.

Рис.30.

Рис.31.

Амортизатор и система плавного закрывания

Амортизаторы необходимы для комфортной эксплуатации мебели. Ведь мало удовольствия если дверцы будут сильно хлопать при закрывании?! Устранить эту неприятное обстоятельство можно с помощью амортизаторов. Амортизаторов существует несколько различных типов, которые отличаются техническими возможностями и способом монтажа.

Самый простой тип амортизатора, и самый дешёвый, это демпфер. Демпферов существует несколько вариантов, самый простой это самоклеящийся демпфер. Он представляет собой диск диаметром 7-10 мм и толщиной 1,5-2 мм. Изготавливается из мягкого материала, который отлично гасит звук от закрывающейся дверцы. Такой демпфер имеет клеевой слой, благодаря чему его очень просто наклеить на торец шкафа. Стоит отметить, что это самый распространенный способ устранить хлопанье дверцы.

Рис.32. Для устранения хлопанья при закрывании дверцы применяют силиконовый демпфер. Он наклеивается на торец корпуса шкафа. Для одной дверцы используют 1-2 демпфера.

Другим вариантом решения проблемы бесшумного закрывания дверей является мебельный амортизатор. Его стоимость выше предыдущего варианта, но зато он обладает эффектом плавного закрывания дверцы. Существует 3 вида амортизаторов: амортизатор на петлю, накладной и врезной амортизатор. Все они имеют одинаковый принцип работы. Выбор в пользу той или иной конструкции зависит только от ваших предпочтений.

Амортизатор на петлю монтируется непосредственно на петле на которой держится дверца. Для этого петля должна быть снабжена специальным пазом, к которому будет крепиться амортизатор. Можно дать совет, если ваш выбор пал в пользу этой конструктивной группы амортизаторов, то целесообразно приобретать петли и амортизаторы одновременно, причем одного производителя.

Рис.33. Амортизатор устанавливаемый на петлю не требует доработки мебели и практически не занимает место. Однако не для всех петель предусмотрена возможность установки амортизатора.

Следует сказать, что существует разновидности петель с уже встроенным амортизатором в конструкцию петли. Естественно такие петли дороже обычных, но они не занимают лишнего пространства внутри шкафа.

Накладные и врезные амортизаторы не привязаны к конструкции и виду петель. Кроме того, они отличаются лишь наличием установочной площадки у первых. Накладной амортизатор закрепляется к внутренней поверхности ящика. Для врезного амортизатора необходимо сделать отверстие в торце стенки ящика диаметром 10 мм и глубиной 55 мм. Достоинством накладного амортизатора является возможность его замены при поломке, хотя случается это крайне редко, врезной амортизатор заменить будет гораздо сложнее. Достоинство врезного амортизатора в том, что он не занимает пространство внутри шкафа.

Рис.34. Накладной (слева) и врезной (справа) амортизатор. Другая разновидность амортизаторов: накладные и встроенные. Первый тип амортизаторов имеет свой корпус и может быть заменен при необходимости, но занимает пространство ящика. Второй тип устанавливается в отверстие в торце ящика. Он не занимает места, но заменить его значительно сложнее.

Ограничений по месту установки у амортизаторов нет, эффективность его работы зависит от многих факторов, таких как место установки вес дверцы, усилие закрывания и пр. Однако существуют следующие рекомендации: устанавливать амортизатор желательно на расстоянии 150-200 мм от стенки, на которой установлены петли.

Системы отталкивания

Можно ли открывать шкаф без ручек? Можно. Для этого можно использовать систему отталкивания. Внешне она очень походе на амортизатор и даже выполняет его функции. Но главная особенность этой системы в том, что при нажатии на дверку, отталкиватель отводит дверку на расстояние до 6 см это позволяет дальше открыть ее рукой, не используя ручки. Таким образом можно сделать фасад без ручек, при этом еще и неплохо сэкономить на последних.

Рис.35. Дверцы шкафчиков можно не оснащать ручками, а установить отталкиватели. При нажатии на дверцу механизм оттолкнёт дверцу примерно на 5-6 см, в этом случае ее будет удобно открыть рукой. Таким образом можно сделать очень интересный фасад без ручек.

Отталкиватели бывают врезными и накладными. Устанавливаются аналогично амортизаторами. Отличие в установке в том, что их необходимо монтировать на стенке противоположной где установлены петли. Для удержания дверцы отталкиватели могут быть снабжены магнитами. Регулировка работы отталкивателя осуществляется вращением штока, таким образом можно подобрать оптимальную величину отталкивания.

Системы отталкивания могут применяться как для дверок, так и для ящиков, совместно с любыми другими механизмами начиная с петель и заканчивая лифтами.

Лифты и подъемные механизмы: виды, способы установки

Лифты и подъемные механизмы предназначены для откидных дверей. С помощью такой мебельной фурнитуры дверки могут открываться вверх, вниз и гармошкой. Подъемные механизмы можно разделить на следующие группы: механизмы откидные вверх/вниз, механизмы вертикальные/параллельные и гармошки.

Первая группа механизмов - это газовые лифты и подъемные механизмы. Они обладают простой конструкцией и не высокой стоимостью, кроме того они очень просты в установке. Механизмы данного типа позволяют организовать открывание дверцы вверх и вниз.

Рис.36. Лифт (слева) и подъемный механизмы (справа). Механизмы открывания дверей вверх часто применяются для верхних шкафов кухонной и офисной мебели. Это удобный вариант открывания, при этом дверца не мешает доступу в пространство шкафа. Такие механизмы просты, а их стоимость не велика.

Как видно из картинки выше установка этой фурнитуры очень проста. Все необходимые установочные размеры имеются в инструкции к каждому механизму, либо находятся на упаковке.

Для открывания дверцы вниз существует довольно изящный механизм, приведенный на рисунке ниже. Он позволяет плавно открывать и закрывать дверцу. Данный механизм может применяться для не больших фасадов с весом не более 9 кг.

Рис.37. Механизм для открывания дверок вниз. Этот механизм обеспечивает плавное открывание и удержание дверок мебели.

Основным критерием выбора описанных механизмов является не только эстетические качества, но и вес дверцы. В зависимости от веса механизмы имеют различное усилие открытия. Если вес дверцы не обеспечивает один механизм, их можно устанавливать в паре, таким образом усилие открытия будет суммироваться. Усилие открытия и максимально допустимый вес фасада указан на механизме.

Механизмы для открывания фасада вверх параллельно, под углом и гармошкой более дорогостоящие. Однако они способны улучшить эргономику мебели, предоставив больший доступ к содержанию полок.

Рис.38. Механизмы открывания фасадов параллельно, под углом и гармошкой. Это достаточно дорогостоящие механизмы. Однако они позволят сделать вашу мебель более удобной в эксплуатации.

Выбор механизмов также зависит от веса фасада. Установка этих механизмов более сложная, однако при наличие всех установочных размеров и крепежа, которым комплектуется механизм вряд ли вызовет большие трудности.

Несмотря на достаточно высокую стоимость подъемных механизмов второй группы, они обладают широкими возможностями по регулировке и уникальной системой открывания шкафов.

Вся рассмотренная фурнитура применяется для установки на дверцы. Следуя рекомендациям по установке у вас вряд ли возникнут сложности в монтаже. Используя такую фурнитуру, как амортизаторы или системы открывания, вы будете обладать современной и эргономичной мебелью в своем доме, которая будет вас радовать каждый день.

mhremont.ru

Откидной механизм: барный ограничитель, подъемники, для стола, фиксаторы

Идея создания нашей компании была продиктована нам ситуацией на мебельном рынке в те не такие далекие 90 годы, когда понятия комплексного обслуживания кустарных мебельщиков, умеющих работать руками и головой, практически не было.

В первые же месяцы нашей работы мы поняли, что находимся на верном пути. При общении с людьми, которых мы обслуживали в то время, звучали вполне разумные предложения по усовершенствованию получаемых услуг и расширению ассортимента сопутствующих товаров. Таким образом началось наше бурное развитие.

В 2005 году для нас стал очевидным факт, что постепенно у наших клиентов появляется потребность и возможность покупать товары OnLine. В связи с этим, было принято решение создать интернет магазин для современных мебельщиков и розничных клиентов. В нашем новом сервисе мы предоставили быструю возможность разобраться в огромном количестве товаров, необходимых для изготовления индивидуальной мебели.

Интернет магазин Торговой Марки ДЕКС постепенно набирал популярность не только в своем регионе, но и по всей территории Украины. С нами начали сотрудничать многие мебельщики из разных регионов, где обслуживание не то, что онлайн, а даже офлайн, до сих пор на очень низком уровне. Постепенно у нас стали появляться клиенты из городов миллионников, в которых с каждым годом становилось все труднее и труднее перемещаться из точки А в точку Б.

И так, из года в год, работая над улучшением нашего сервиса, к 2010 году мы вышли в лидеры по обслуживанию клиентов онлайн в такой узкоспециализированной нише, как мебельная фурнитура. В этом же году было принято решение о выставлении фотографий товаров собственного производства: шкафов, прихожих, диванов для онлайн продажи. Это решение также было успешным и привело нас к расширению ассортимента мебели и договоренности с другими производителями о реализации их товаров на нашей площадке. Сегодня мы очень тщательно относимся к выбору наших партнеров-поставщиков и постоянно работаем над повышением уровня сервиса для наших клиентов.

Это не просто слова, которые украшают этот текст. Каждый сотрудник, которого мы принимаем на работу, придерживается ключевой ценности компании - Мы Выполняем То, Что Пообещали Клиенту С Первого Раза И Точно Вовремя. Это же требование относится и к нашим поставщикам.

Все отзывы, которые есть в разделе «Отзывы», действительно написаны нашими клиентами, а не притянуты за «уши». Мы всегда приветствуем конструктивную критику и будем Вам за нее благодарны. Надеемся, что сотрудничество с нами будет для Вас полезным, и от этого жизнь станет ярче

deks.ua

Пошаговый алгоритм установки газовых лифтов — Сделаем мебель сами

Здравствуйте дорогие друзья.

Если вы начали делать мебель, то, рано или поздно, обязательно столкнетесь с установкой подъемников на верхние кухонные модули.

По этому, сегодня я хочу с вами поговорить об этой установке подробнее.

Итак:

Газовые лифты – это системы, благодаря которым фасады могут открываться сверху-вниз, причем, их крайние положения будут фиксированы.

Кроме того, они плавно их поднимают и опускают.

Само это положение определяется способом установки крепежа этого механизма на короб и фасад.

Подъемники бывают самых разнообразных конструкций, и мы с вами рассмотрим самый распространенный вариант этих подъемников.

Первое, что нужно понимать – в комплекте с ними, всегда идет инструкция к установке (пример – смотрите ниже).

По этой инструкции, нужно выбрать, какую схему установки крепежа вы будете использовать (имеется ввиду, нужно определиться, под каким углом должен фиксироваться дверца в открытом положении).

Все подъемные механизмы отличаются друг от друга усилием разжатия. Это усилие может быть 60, 80, 100, 120, 140 Ньютон.

Как используются практически эти характеристики – а используются они очень просто. Для поднятия 1-го килограмма веса фасада, нужно 10 Ньютон. По крайней мере, так написано в инструкциях и справочниках.

Но лично я никогда подобными расчетами не «заморачиваюсь».

Для их установки нужно понимать следующее:

На один фронт желательно устанавливать два газовых лифта, чтобы при его открытии не возникало ненужных напряжений, которые будут его перекашивать (особенно это ощутимо тогда, когда есть небольшой и не тяжелый фасад).
Лифты, усилием от 100 Ньютон устанавливают очень редко, так как в этом случае, дверцы должны быть очень массивными и большими, а это, в свою очередь, тоже встречается не так часто.
Фронт, с установленными на него подъемными механизмами, регулируется при помощи петель, которыми он крепится к коробу.
Перед тем, как собирать короб, в котором должна быть установлена рассматриваемая нами фурнитура, на его бока нужно сразу установить крепеж под нее (чтобы не мучиться с его установкой на уже собранном коробе).

Итак, устанавливаем на боковые детали короба крепеж, отмерив нужные расстояние (смотрим инструкцию).

Так же, устанавливаем крепеж на фасады, которые на этих лифтах должны работать.

Собираем короб.

После того, как короб собран, устанавливаем на него эти фасады (закрепляя навесы на верхних горизонтах).

И когда фасады установлены, устанавливаем лифты.

Они устанавливаются очень просто – нужно надавить их головку на крепеж, и все, после щелчка, его край будет закреплен.

Закрываем фасад, регулируем его с помощью петель.

И, в общем-то все.

До встречи.

www.sdmeb.ru

Стопор для дверей шкафа-купе – установка и принцип работы

Шкаф купе своими руками <<

Итак, слева вы видите фотографию стопора для дверей шкафа-купе. Давайте разберёмся, для чего он нужен, как его установить и каков его принцип работы.

О предназначении данного элемента фурнитуры говорит его название – «стопор». Всё верно – стопор помогает зафиксировать раздвижную дверь в необходимом для нас месте на рельсе.

А нужен ли стопор?

Владельцы двухдверных шкафов могут сказать: «А зачем он нужен? Двери моего шкафа отлично функционируют и без стопоров!» В принципе, при эксплуатации двухдверных шкафов-купе вы можете не почувствовать острой необходимости в установке стопоров. Но начиная с трёхдверных конструкций, потребность в данном функционале ощущается более остро. Вы только представьте себе, как после каждого открывания шкафа, вам приходится ровно выставлять все три (четыре, пять) раздвижные двери. Ведь без стопоров, они свободно перемещаются по нижнему рельсу. А если ещё и каркас шкафа-купе не выставлен в строго горизонтальном положении, то, боюсь, вам даже не удастся идеально расставить двери. В общем, стопоры просто необходимы в раздвижных системах шкафов-купе.

Как установить?

Стопоры изготавливаются из стали. Они имеют такую немного пружинящую конструкцию. На фотографии показано, как правильно устанавливается стопор. Собственно здесь нет ничего сложного – его просто вставляют в колею нижнего направляющего рельса.

Если говорить о количестве стопоров, то, как правило, на одну дверь приходится один стопор. Например, в трёхдверный шкаф-купе нужно поставить три стопора – один в колею, по которой будет перемещаться одна дверь и два в следующую колею.

Принцип работы стопора

Как же стопору удаётся зафиксировать раздвижную дверь в нужном положении? Всё очень просто! Видите, на фото слева показано, как выглядит стопор, установленный в нижний направляющий рельс. Благодаря своим пружинящим свойствам, верхние изогнутые пластины упираются в верхнюю часть колеи рельса. А вот посредине стопора между изогнутыми пластинами образуется зазор. Ролик двери движется внутри колеи нижнего рельса, наезжает на изогнутую пластину стопора и проваливается в зазор между пластинами. В результате этого ролик блокируется, и при закрывании дверь фиксируется в необходимом нам месте.

Чтобы открыть дверь купе, достаточно просто приложить небольшое дополнительное усилие в том направлении, куда вы хотите её переместить. В результате чего ролик выедет из зазора между пластинами стопора, и дверь свободно покатится по нижнему рельсу. Как видите, здесь нет ничего сложного.

Вот и закончилось изучение темы, посвящённой самостоятельному изготовлению шкафов-купе. Друзья, я искренне надеюсь, что данный цикл публикаций помог вам досконально разобраться со всеми производственными моментами, и у вас нет никаких вопросов. Или специалисты портала mebeldok.com что-то упустили? Может, остались какие-то недосказанные моменты? Если да, тогда пишите нам, мы обязательно подготовим и добавим в этот раздел интересующую вас информацию по изготовлению шкафов-купе своими руками. Оставайтесь с нами! Ведь всё, что мы делаем – это для вас!

Шкаф купе своими руками <<

www.mebeldok.com

Ограничитель барный L - 200мм

deks.ua