Монтаж арматуры для фундамента: как правильно? Установка арматуры

Монтаж арматуры для фундамента - Всё о строительстве

Пошаговое руководство по армированию фундамента своими силами

Бетон, хоть и является прочным материалом, устойчив лишь к некоторым видам нагрузок. Постоянное сжатие, которое испытывает фундамент под весом дома, и сдавливание в мерзлом грунте он переносит отлично. Но стоит приложить разнонаправленные или просто неравномерные усилия, как в монолите появляются трещины, и он разрушается.

Бетон хрупок и самостоятельно не может переносить ни изгибов, ни растяжения. Чтобы увеличить сопротивляемость бетонных конструкций именно таким нагрузкам, выполняется армирование фундамента металлическими стержнями. Стальная решетка, собранная из прутьев и повторяющая форму основания принимает на себя изгибающее давление, препятствуя деформации бетона.

По направлению усиливающих стержней выделяют два вида армирования:

• Горизонтальное – компенсирует нагрузки, которые оказывают на основание вес постройки и встречное давление грунта. Поскольку максимальное давление принимает на себя поверхность фундамента, именно здесь нужны самые толстые стержни (10-16 мм).
• Вертикальное – усиливает армировку углов и тех частей конструкции, где преобладает боковое давление. Применяется и при монтаже буронабивных свай.

Естественно, что максимальный эффект достигается только при одновременном использовании этих двух методов. От армирования можно отказаться, если строительство ведется на очень прочных крупнообломочных и скалистых грунтах, не склонных к пучению. Но для принятия такого решения должно быть правильно рассчитано техническое обоснование. Если это не сделано, армировку исключать из технологии нельзя.

Усиление разных оснований

1. Ленточный фундамент при относительно небольшой ширине почти не испытывает поперечных нагрузок, а вот продольные изгибающие усилия на длинных участках ленты возникнут непременно. Поэтому для него вертикальное и поперечное армирование можно выполнять из стержней меньшего диаметра (6-8 мм), но для продольных прутьев необходимо правильно сделать расчет. Их диаметр будет находиться в пределах 10-14 мм.

2. Свайный или столбчатый фундамент и вовсе нетребователен к арматуре – для него достаточно использовать 1-4 рифленых прутка сечением 8-10 мм. Фундамент, связанный с железобетонной подушкой большой ширины, испытывает изгибающие нагрузки по своей оси. Для их компенсации в нижней части пяты по инструкции следует укладывать дополнительную поперечную арматуру.

3. Монолитные плиты, всей плоскостью опирающиеся на грунт, неравномерно нагружаются сверху. В результате давление на поверхность бетона во всех точках фундамента будет разным, а в некоторых случаях сумма нагрузок и вовсе будет работать на скручивание плиты. Здесь должна использоваться одинаково толстая арматура и для продольной, и для поперечной укладки.

Особого внимания требует армирование углов ленточного фундамента и примыканий. В этих точках не должно быть обычных перекрестных соединений продольных стержней. В углах укладываются согнутые прутья, которые перевязываются внахлест с теми, что расположены на прямых участках бетонной коробки.

Строго запрещено гнуть арматуру своими руками, делая в ней надрезы или самостоятельно разогревая прутки. Для стальных изделий применяется только технология холодной гибки.

Расчет армирования для каждого фундамента выполняется отдельно, на основании схем и геодезических данных конкретного участка. Монтаж сетки «на глаз» могут позволить себе только многоопытные профессионалы, все остальные рискуют допустить в технологии ошибки. Тогда при недостатке армирования фундамент окажется недолговечным, а при его избытке – слишком дорогим.

Основные требования к конструкции стального каркаса:

• Размер ячеек от 20 до 30 см (в 2-3 раза больше класса крупности щебня в бетоне).
• Если длина участка превышает 3 м, диаметр изделий для продольного армирования подбирается не меньше 12 мм.
• Поперечные стержни должны быть на 100 мм короче ширины опалубки, чтобы по бокам оставалось по 50 мм для заливки бетона. Диаметр поперечин не меньше 6 мм или 8 – если высота каркаса превышает 80 см.
• Вертикальные прутки делаются короче высоты опалубки на те же 100 мм.
• Все перехлесты арматуры выполняются вразбежку, то есть в верхнем поясе армирования они не должны находиться над соединениями нижней сетки.

Плотность и схема армирования рассчитывается на основании выбранного типа фундамента и тех условий, в которых он будет работать. Чтобы самому сделать такой расчет, нужно следовать инструкции:

Действительно рабочий законный способ экономии.Это нужно знать каждому!

1. Выбрать класс и подходящий размер стальной арматуры.

• Для легких деревянных построек на непучинистых грунтах подбирают стержни диаметром 10 мм.
• Тяжелые дома на слабых и подвижных грунтах строятся на фундаменте, армированном прутьями 14-16 мм.

2. Определить шаг сетки (20 см).

3. По размерам фундамента сделать расчет количества стержней для верхнего и нижнего пояса армирования.

4. Стандартная длина прутьев составляет 6 м, поэтому, умножив их количество на 6, получаем расход арматуры в погонных метрах. Здесь следует учесть и потерю длины на перехлестах.

5. По чертежу фундамента высчитать расстояние от верхнего до нижнего пояса армирования (высота монолита минус 10 см для защитного бетонирования). В результате получаем длину вертикальных соединительных стержней.

Определение количества арматуры удобно выполнять с одновременным составлением схемы ее расположения. Уже на этой стадии через плотность стали можно рассчитать вес и определиться с ценой.

Можно проверить, насколько правильно был выполнен расчет. Согласно требованиям СНиП 52-01-2003, общее сечение арматуры в разрезе должно быть больше или равно 0,1% от площади всей ж/б конструкции в этой плоскости. Основываясь на этом принципе, легко подобрать подходящий диаметр арматуры для фундамента.

• Ленточный фундамент имеет сечение: 0,4 х 1 м или 4000 см 2 .
• Площадь армирования должна быть не меньше: 4000 × 0,001 = 4 см 2 .

Находим в таблице соответствующее значение (их может быть несколько) и определяем количество и диаметр стержней:

В нашем примере это 8 прутков d=8 мм, однако для укладки удобнее взять стержни с небольшим запасом – 4 штуки по 12 мм, чтобы разделить их на 2 пояса обвязки.

Технология укладки прутьев

Армирование ленточного фундамента своими руками выполняется непосредственно в подготовленной к заливке опалубке или рядом на свободной площадке. Первый способ является самым надежным, так как позволяет контролировать правильность армирования. Зато второй сделать своими силами будет проще.

Пошаговая инструкция сборки стального каркаса:

1. Уложить на дне траншеи плоские камни или кирпичи для укладки продольных стержней, чтобы приподнять их над поверхностью на 5 см.

2. Из гладкого прута меньшего диаметра своими руками сделать поперечные перемычки и уложить их с шагом не более 60 см.

3. Вертикальные стойки по той же схеме закрепить на продольной арматуре.

4. Привязать стержни верхнего пояса и закрепить на них поперечные прутки.

5. Уложить готовые модули на дно траншеи и связать продольные элементы внахлест.

Пункты 2 и 3 в инструкции можно заменить, используя единый хомут. Он выполняет функции и вертикальной связки, и поперечной арматуры. Хомуты должны находиться друг к другу не ближе 25 см. Более точный шаг определяется как 3/8 высоты фундамента.

Как правильно армировать углы, мы уже рассказали в теоретической части. Инструкция по укладке своими руками такова:

• Изогнутую под прямым углом арматуру привязать в точке сгиба к вертикальной стойке.
• Концы стержня, расходящиеся на смежные стены, связать с прямолинейными отрезками внахлест. Размер нахлеста определяется как 40 диаметров выбранного прута, то есть для 12-мм изделия она составит не меньше 48-50 см.
• Установить хомуты с шагом вдвое меньшим, чем при увязке двух поясов на прямолинейных участках фундамента.

Для сваривания в единую конструкцию годятся только стержни, маркированные литерой «С». Все прочие лучше соединять методом вязки, чтобы не нарушить структуру металла в точках скрепления.

У металлического армирования фундамента есть один существенный недостаток – подверженность коррозии. Чтобы исключить риск разрушения армирующей сетки и ослабление конструкции, нужно обеспечить изделиям надежную изоляцию от факторов внешней среды.

Для этого еще на стадии укладки прутьев нужно проследить, чтобы края арматуры не выходили за пределы будущего бетонного монолита и даже не приближались к земле и стенкам опалубки ближе, чем на 50 мм. Тогда при заливке все металлические стержни будут надежно скрыты под слоем бетона.

Роль арматуры в фундаменте и способы её монтажа

• Виды арматурной вязки
• Набор необходимых инструментов и материалов
• Арматура в монолитном ленточном фундаменте
• Применение и установка железобетонного блока

Прежде чем выстроить дом, строителями проводятся предварительная подготовка и расчет, исследования местности, делаются заборы местного грунта. Все это является закономерным этапом при строительстве дома или какого-то другого помещения, независимо от характера его использования. Абсолютно любое здание, строящееся на длительный срок, будь то дом, гараж, склад, магазинное помещение, баня или что-то другое, имеет основу.

Схема сварочной арматуры.

Кроме того, у строителей должен быть перед глазами успешный пример либо хорошо спланированный проект. Фундамент – это капитальное устройство, которое служит основой прочности возводимого здания.

От того, каким образом будет заложен фундамент, зависит, сколько сможет прослужить строение.

Он закладывается путем армирования металлическими прутьями, стержнями различной длины и разного диаметра (в этом случае происходит их заливка) либо с помощью бетонных блоков. Везде важен расчет. Монтаж монолитного варианта осуществляется путем армирования и бетонирования, двух самых важных процессов.

Виды арматурной вязки

Прочность фундамента зависит от того, как будет располагаться арматура, каким способом она будет закладываться, каким путем будет закрепляться в бетоне. При застройке сооружений необходим точный расчет. Как правило, в строительстве домов используют арматуру сечением 32 мм. А вот способы ее вязки для фундаментных каркасов различны:

Схемы армирования стыков.

На первый взгляд, довольно простым и эффективным способом может показаться сварка прутьев арматуры, однако если остов здания монолитный, то у этого способа есть некоторые недостатки. Необходимость привлечения профессионального сварщика, соответственно, увеличение стоимости работ по строительству. К тому же после использования сварки снижается качество арматуры, что отразится на прочности самого фундамента. По прошествии времени фундамент становится более хрупким, так как каркас, полученный путем сварки, обладает особой жесткостью. В виду этих факторов на этапе армирования сейчас редко используется сварка для вязки каркаса, так как считается малоэффективной. Кроме того, если диаметр прутьев арматуры более 20 мм – монтаж сваркой не рекомендуется. Точный расчет диаметра – немаловажный фактор.

Вернуться к оглавлению

Набор необходимых инструментов и материалов

Вязка арматуры для фундамента дома – довольно популярный способ создания каркаса. Для осуществления этого процесса можно использовать специальные устройства, а можно выполнить все своими руками, что чаще всего и исполняют строители. Если вы решили вязать своими руками, приготовьте такие материалы:

1. Проволока кусковая.
2. Проволока в мотке.
3. Крючок для вязки.
4. Перчатки.
5. Защитные очки для глаз.

Нахлест – это особый вид вязки арматуры для фундамента, который так же возможно выполнить самостоятельно, но это может вызвать некие трудности, особенно, если прутья гладкие. Лучше взять, как пример, пистолет для вязания прутьев.

Схема армирования внахлест.

Тогда вы сможете создать почти идеальный армированный каркасный фундамент для дома. Поскольку прутья арматуры в процессе бетонирования могут по-разному вступать в контакт со смесью, выделяют несколько типов контакта:

1. Сцепление – в этом случае соединение арматуры и бетона происходит путем заливки металлических элементов каркаса.
2. Трение – контакт осуществляется на связях сдвига.
3. Сжатие, в то время как происходит усадка каркаса смесью.
4. Контакт арматуры и бетонной смеси на электрохимическом уровне, важен для сборных конструкций.

Вернуться к оглавлению

Арматура в монолитном ленточном фундаменте

Самым простым монтаж будет в той застройке, где планируется заглубленный монолитный ленточный фундамент. Такой вид фундамента является очень популярным при строительстве коттеджей, да и расчет его несложен. Главный материал для монтажа монолитного фундамента – бетон, который укрепляют дополнительными материалами. А именно – используют армирование бетона. то есть внедряют в бетон металлические изделия, способные придать нужную жесткость. Есть маленькие нюансы в подаче смеси для получения армированного каркаса: бетон нужно смешивать непосредственно на строительном участке и подавать вниз с высоты не ниже 2 м. Диаметры арматуры сборных конструкций также влияют на конечный итог при строительстве дома. Лучше произвести подробный расчет необходимого диаметра стержней. При ленточном фундаменте чаще всего рекомендуют использовать стержни для армирования с диаметром 10 мм, укладывая их с шагом в 150 мм. Армировать поперечным путем можно используя прутья 8 мм в диаметре, соблюдая ту же дистанцию шага. Нижний пояс здания должен быть шире основной стены, армировать его, конечно же, нужно прочнее. Монтаж ленточного фундамента является одним из самых популярных при современных застройках на территории средней полосы России. Пример: коттеджные домики, застраиваемые на участках в большом количестве.

Отдельные прутья каркаса связывают при помощи проволоки и вязального крючка.

Устройство монолитного здания потребует защиты металла от коррозии, иначе дом может обрушиться или покоситься. Защитный слой должен составлять не менее 50 мм. Крайне необходимо осуществить монтаж опалубки, осуществить устройство щитов, монтаж и установку распорок через каждые 1,5 м. Специалисты также рекомендуют использовать заглубленный армированный фундамент для монолитных конструкций. Устройство такого фундамента предполагает, что арматура горизонтальная срабатывает внизу, а по длине работает вертикальная. Стены монолитного устройства будут работать на сжатие, а нижняя часть на растяжение, такой диссонанс будет залогом крепости дома, если фундамент заглубленный. Монтаж таких оснований и все его этапы должны проходить единовременно. Сборных временных этапов быть не должно, они могут привести к деформации.

Вернуться к оглавлению

Применение и установка железобетонного блока

Устройство конструкции ленточного вида основания дома с использованием железобетонных блоков немного отличается, но оно совсем не сложное. Монтаж так же прост, именно поэтому довольно актуален при застройке дачных и загородных домиков. Основой такого фундамента является цепь бетонных блоков, которые берут на себя опорную задачу. Подошву основания обычно закладывают ниже глубины промерзания, при этом возведение стен производится с помощью блоков. Как пример, одноэтажные домики, выстраиваемые на дачных участках или загородных территориях.

Монтаж фундамента с помощью сборных блоков отличается прочностью и долговечностью. Производится он следующим образом:

1. Заранее подготавливается основание, на него стелется рубероид, причем в несколько слоев, далее укладывается подушка сборная железобетонная.
2. На следующем этапе с помощью техники, в частности крана, производится распределение бетонных блоков по траншее – периметру дома.
3. Используется проволока для армирования, чтобы соединить детали бетонных блоков.
4. Затем готовится монолитный верхний пояс, чтобы все соединить для получения общей конструкции.

Схема монолитного ленточного фундамента.

Если применяются заводские блоки, возникает ощутимая экономия времени, так как останется лишь произвести монтаж фундамента уже на месте. Однако использование бетонных блоков имеет важный недостаток: они пропускают влагу. К тому же, застройка с помощью блоков бетонных или железобетонных ввиду своей конструкции вынуждают архитектора ограничиться минимальным набором проектов. Для подгонки стандартов под индивидуальный проект потребуется время и дополнительные затраты. Существуют распространенные ошибки при закладывании основания. Меры по их предупреждению изложены в следующих пунктах:

1. Все этапы работ, касающиеся фундамента, если он заглубленный: подготовка основания, необходимый расчет, армирование, заготовка арматуры – должны вестись без перерывов. Иначе может случиться вспучивание грунта, что приведет к дефектам и, впоследствии, разрушениям.
2. Стоит различать подбор материалов для монолитного строения или застроек с такими видами фундамента, как заглубленный и ленточный.
3. На угловых участках фундамента все концы необходимо отгибать на 90°. В этом случае будет качественным соединение продольных стержней.
4. Если использовать качественный бетон, но не придавать значения качеству арматуры, то возможно появление трещин, опасно, если фундамент заглубленный.

Избежать ошибок можно, если заранее спланировать работу, произвести точный расчет, особенно когда проектируется заглубленный фундамент, или опираться на какой-то конкретный пример проекта, не учитывая сборных мнений. Хорошая подготовка, уверенность в качестве материала, финансовый и временной расчет -все это гарантирует успех при застройке. А использование сборных блоков еще и ускорит строительство. Каждый дом индивидуален, соответственно, индивидуальным будет и его план, а также все составляющие части.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

• работы с фундаментом
• Армирование
• Защита
• Инструменты
• Монтаж
• Отделка
• Раствор
• Расчет
• Ремонт
• Устройство

• Виды фундамента
• Ленточный
• Свайный
• Столбчатый
• Плитный

• Другое
• О сайте
• Вопросы эксперту
• Редакция
• Контакты

• Работы с фундаментом
  • Армирование фундамента
  • Защита фундамента
  • Инструменты для фундамента
  • Монтаж фундамента
  • Отделка фундамента
  • Раствор для фундамента
  • Расчет фундамента
  • Ремонт фундамента
  • Устройство фундамента
• Виды фундамента
  • Ленточный фундамент
  • Свайный фундамент
  • Столбчатый фундамент
  • Плитный фундамент

Установка арматуры своими руками

• Технологическая карта установки арматуры
  • Как происходит армирование ленточного фундамента из отдельных стержней?
• Способы монтажа арматуры в основание фундамента
  • Ручная вязка арматуры в железобетонных конструкциях
  • Использование пистолета как метод автоматизации процесса вязки арматуры в железобетонных конструкциях
  • Правила монтажа и вязки арматурных изделий

Во многих статьях, которые описывают монтаж различных несущих конструкций, достаточно часто упоминается монтаж армирующих изделий. Однако как происходит сам монтаж арматуры, в большинстве случаев не рассказывается. В связи с этим есть смысл подробно рассмотреть, как происходит установка арматуры своими руками.

В случаях, когда невозможно изготовить арматурный каркас для фундамента на строительной площадке, необходимо армировать конструкцию отдельными стержнями.

В качестве примера будет рассмотрена ленточная основа фундамента. Информация в большей степени будет касаться ленты, однако основные моменты, которые связаны с арматурными прутами, относятся ко всем основаниям, монтаж которых планируется.

Элементы, нужные, чтобы выполнить монтаж арматуры для фундамента:

• арматура;
• сварочный аппарат;
• проволока;
• кусачки;
• технологическая карта.

Технологическая карта установки арматуры

Схема разметки территории под фундамент.

С монтажом арматурных изделий может помочь технологическая карта на установку арматуры. Технологическая карта содержит информацию по поводу технологии установки арматуры ленточных монолитных фундаментов отдельными стержнями. В данной карте описывается область применения, технология и организация выполнения всех необходимых работ, требования к качеству и приемке работ и так далее.

Технологическая карта может применяться в процессе возведения различных по назначению объектов из железобетона.

Технологическая карта обязательно должна быть в наличии при монтаже арматуры.

Армирование ленточных оснований фундамента отдельными стержнями применяется при небольших объемах работ и в случае, если невозможно изготовить армирующие каркасы на строительной площадке.

Подача всей арматуры к месту ее установки в заданное положение осуществляется пучками, которые подаются гусеничными кранами с длинной стрелой.

Перед началом выполнения работ по армированию ленточного фундамента понадобится выполнить следующие работы:

Схема армирования фундамента.

• закончить рыть траншею под фундамент с устройством подготовки из бетона;
• сделать подъездные дороги и уложить дорожные плиты под стоянки кранов;
• завести все необходимое оборудование, механизмы, инвентарь;
• закрепить, разбить и принять по акту оси здания;
• выполнить монтаж опалубки фундамента ;
• в зоне действия крана организовать площадки складирования с размещением на них пучков стержней арматуры в количестве, которое сможет обеспечить бесперебойную работу звена арматурщиков на протяжении 3-5 дней;
• провести все необходимые мероприятия, которые обеспечат безопасность производства работ.

Хранение и транспортирование арматурной стали должно осуществляться согласно требованиям ГОСТ 7566-94. Установка арматурных стержней должна осуществляться в соответствии с требованиями рабочих стержней и правилами производства и приемки согласно СНиП 3.03.01-87, а также рекомендациями, которые содержит технологическая карта.

При поступлении на строительную площадку все арматурные стержни должны упаковываться в пачки или связки, при этом необходимо их разделять на марки и классы (арматурная проволока класса В-1 и стержневая арматура класса А-1, А-2).

Масса пачек, которые транспортируются автомобильным транспортом на строительную площадку, обязательно должна соответствовать грузовым характеристикам кранов, которые имеются у строительной организации на данной строительной площадке.

Резка, правка и чистка арматурных стержней должна производиться на приводных станках, которые располагаются на строительной площадке. Если объем работ небольшой, допускается обработка арматурных конструкций вручную.

Храниться арматурные стержни должны отдельно по маркам. Обязательно должны приниматься меры, которые предотвращают их коррозию, загрязнение. Должна быть обеспечена сохранность бирок из металла поставщика и доступ к ним. Вся поступающая арматура для фундамента должна размещаться на стеллажах и подкладках, а арматурная проволока, электроды и флюс храниться под навесом.

Вернуться к оглавлению

Как происходит армирование ленточного фундамента из отдельных стержней?

Технологическая карта содержит информацию, что армирование ленточного фундамента из отдельных стержней производится в следующей последовательности:

blogforbuilder.ru

Бетонирование фундамента и монтаж арматуры

Изначально, то есть перед заливкой бетона, должна быть произведена установка арматуры. Установка арматуры производиться (в зависимости от технического решения) внутри опалубки или же просто траншеи вырытой под фундамент. Но, в любом случае, арматуру следует соединить между собой в местах ее соприкосновения, сделав своеобразный стальной каркас с заданными заранее размерами.

Именно в это момент, у многих частных застройщиков возникает правомерный вопрос: что же лучше, вязать или сваривать арматуру?

Соединение арматуры может происходить различными способами. Все зависит от условия ведения работ, а также технологического оснащения.

Наиболее распространены два способа соединения арматуры – это ее вязка и сварка. Принято считать, что сварка строительной арматуры менее надежный способ ее соединения.

Сварка арматуры

Главным образом, соединение арматуры сваркой используется при изготовлении арматурных каркасов простой формы.

Не надежность соединения арматуры сваркой, в основном, аргументируют тем, что при таком соединении, образующиеся в последствие сварочные швы, в дальнейшем, внутри бетонной конструкции, будут наиболее подвержены процессам коррозии.

Это действительно так. Скорость коррозии сварочного шва происходит в разы быстрее, чем участка без наличия такого шва. Если Вы когда - либо видели оставленные под открытым небом стальные сварочные конструкции, то могли сами наблюдать, что ржавчина быстрее всего образуется именно на сварочных швах.

Также, в момент сварки, металл подвергается высокому температурному воздействию, что снижает его способность к растяжению. Поэтому, также существует опасение, что при усадке здания, сварочные швы, которыми скреплена арматура, могут не выдержать нагрузки и треснуть.

Но не стоит сразу отказываться от этого метода соединения арматуры. Не зря он все - таки вполне приемлем строителями, что подтверждается определенными нормативными документами. Есть у этого способа и свои плюсы.

Соединение арматуры при помощи сварки может дать неплохую экономию арматурного проката, особенно при объемных работах.

Допустим, если привязке арматуры, ее нахлест может составлять 30 – 40 см (около 40 диаметров арматурного прутка), то при сварке арматуры, ее нахлест может быть 10 – 15 см. Конечно, все эти цифры условны, а точные показатели Вам может посчитать проектировщик.

Опять же, если фундамент Вашего строения имеет правильную и надежную гидроизоляцию, грамотно выполнена отмостка здания, имеются необходимые продухи в фундаменте, то почему бы и не использовать именно сварной способ соединения арматуры.

Вязка арматуры

Такой вид соединения арматуры как ее вязка, может использоваться как при монтаже арматуры в каркасах простой, так и сложной формы. Особенно, соединение арматуры вязкой незаменимо в момент изготовления строительных конструкций обладающих сложной пространственной формой, или с заданной, довольно мощной степенью армирования.

Также, вязка арматуры, может прекрасно использоваться при не больших объемах работ и в тех случаях, кода достаточно сложно произвести сварочные работы.

Для соединения арматуры вязкой используется стальная проволока с диметром сечения 0,8 – 1,2 мм. Зачастую, строительная арматура вяжется вручную с использованием предназначенных для этого процесса специальных кусачек или крюков. Тут, стоит заметить, что типы узлов такой вязки не оказывают значительного влияния на качество будущего каркаса.

Конечно, ручной способ вязки арматуры весьма трудоемок. Поэтому, иногда вязку арматуры проволокой заменяют на использование специальных крючков. Также, с целью снижения трудоемкости, для соединения арматуры могут применяться пластмассовые фиксаторы.

Стоимость монтажа арматуры в данном случае может увеличиться, однако и скорость сборки стальных каркасов также изменяется в сторону увеличения.

Такой метод монтажа арматуры очень хорошо подходит для частного строительства, так как при частном строительстве редко можно встретить большие объемы работ.

С недавних пор, на рынке строительного инструмента появилось немало различных приспособлений для автоматической вязки арматуры. Все эти приспособления значительно упрощают данный процесс и увеличивают скорость монтажа арматуры, что в свою очередь снижает трудоемкость работ, а следовательно, снижается и себестоимость строительства.

Вязка арматуры - видео

Дополнительная полезная информация:

Бригада частных строителей из Москвы, построит для Вас недорогой каркасный дом в пределах Московской области. С технологией и ценами на строительство, можно ознакомиться здесь.

Бетонирование фундамента и монтаж арматуры с фото и видео. Как сделать своими руками

Ниже вы встретите полезное видео о строительстве.

А теперь давайте посмотрим, что думают наши читатели про этот вид строительства. Если у вас есть вопрос или вы хотите поделиться опытом, пишите свои комментарии используя форму ниже. Также не забывайте поделиться этой статьей с другими.

xn--80aaaad7aiadpf8at3a1id.xn--p1ai

Монтаж арматуры различных типов

Монтаж вентилей. Перед монтажом с вентилей снимают транспортные за­глушки, установленные на патрубках. Запорные вентили, как правило, могут устанавливаться в любом рабочем положении. Для обеспечения гарантирован­ного герметичного перекрывания трубопровода устанавливают последовательно два запорных вентиля или две задвижки. В таком случае рекомендуется уста­навливать вентили с разворотом. Такая компоновка позволяет сократить монтажную длину комплекта и обеспечивает возможность размещения достаточно больших маховиков, создает удобства при управлении вентилями и возможность приложения достаточного усилия при закрывании или открывании арматуры.

К монтажу допускаются вентили, прошедшие входной контроль. После за­вершения монтажных работ проверяется подвижность шпинделя двукратным перемещением его на всю длину хода вращением маховика.

Рис. 1. Вентили запорные. а) Dy 32 мм. ру=10 МПа; б) Dy 80 мм. ру=6.4 МПа.

Вентили запорные Dy32 мм, Pу=10 МПа (рис.1 а) предназначены для установки в качестве управляемых запорных органов на трубопроводах воды и пара до tР=450°С, а также дру­гих жидких и газообразных неагрессивных и неогнеопасных средах. Корпус, бугель, шпиндель и тарелка изготовляются из углеродистой стали, а уплотнительные поверхности затвора из нержавеющей ста­ли. Открытие вентиля производится до упора тарелки в кольцо саль­ника, а закрытие — с усилием, не превышающим 38 кгс-см.

Вентили запорные Dy 80 мм (рис.1 6) на ру=6,4 и ру= 10 МПа предназначены для тех же условий, что и вентили Dy 32 мм. Вентили на ру=6,4 МПа предназначены для работы при tр<425сС; вентили на ру=10 МПа при tР< 450°С. Управление вен­тилями осуществляется непосредственно маховиком или через редук­тор с цилиндрическим или коническим зацеплением. К валику редуктора может быть присоединен ручной дистанционный привод или колонковый электропривод. Открытие вентилей производится полностью до упора тарелки в крышку, а закрытие с максимальным крутящим моментом на шпинделе 2900 кгс-см для вентилей на ру=6,4 МПа, 4350 кгс-см — для вентилей на ру=10 МПа.

При заеданиях или чрезмерно больших усилиях на маховике должны быть проверены ходовая резь­ба и поверхность шпинделя под сальник на отсутствие забоин, коррозии и других дефектов. Вентили с электроприводом проверяются на безотказную работу электропривода. Концы трубопровода, между которыми устанавлива­ется вентиль, должны быть закреплены на опорах так, чтобы усилие от веса или прогиба трубопровода не передавалось на арматуру. Трубопровод должен иметь тепловой компенсатор. В тех случаях, где это предусмотрено технической до­кументацией, должно быть обязательно дополнительное крепление вентилей, причем за те места, которые указаны на чертеже.

На ТЭС устанавливается большое число запорных вентилей малого диамет­ра в связи с требованиями, предусмотренными правилами для опорожнения или продувки трубопроводов. В нижних точках каждого отключаемого задвиж­ками участка трубопровода долж­ны предусматриваться спускные штуцеры, которые снабжены за­порной арматурой, для опорож­нения или продувки трубопрово­да. Для отвода воздуха в верх­них точках трубопроводов долж­ны быть установлены воздушни­ки. Трубопроводы или штуцеры для отвода воздуха из первого контура и его вспомогательных систем должны быть снабжены двумя вентилями — дроссельным и запорным. Допускается объеди­нение штуцеров отвода воздуха в общий трубопровод после дрос­сельных вентилей с установкой на нем запорного вентиля. Все участки паропроводов, которые могут быть отключены запорными органами, для возможности про­грева и продувки их должны быть снабжены в концевых точках штуцером с вентилем, а при дав­лении свыше 2,2 МПа и на паро­проводах, входящих в первый контур, независимо от давления — штуцером с двумя последователь­но расположенными вентилями — запорным и дроссельным.

Паропроводы, рассчитанные на условное давление 20 МПа и выше, должны обеспечиваться штуцерами с последовательно рас­положенными запорным и ре­гулирующим вентилями и дроссельной шайбой. В случае прогрева участка па­ропровода в обоих направлениях продувка должна быть предусмотрена с обоих концов участка. Устройство дренажных линий трубопровода должно предусмат­ривать возможность контроля за их работой во время прогрева трубопровода. Дренажные устройства используются как основные средства обеспечения безопасной работы при ремонте трубопровода. Прежде чем приступить к ремон­ту участка трубопровода, открываются все дренажные устройства, что обеспе­чивает отсутствие среды и давления в проверяемом участке.

В случае недостаточ­но герметичного отключения участка дренажные устройства дают возможность определить поступление среды по ее стоку или по нагреву дренажного трубопро­вода, если среда имеет высокую температуру. На паропроводах низкого и сред­него давления для отделения конденсата устанавливаются водоотделители, в которых конденсат (вода) отделяется от пара и направляется в конденсатоот-водчик, а затем в дренажную систему. Водоотделители представляют собой уст­ройства с резкими поворотами в проточной части, в которых в результате дей­ствия центробежной силы, силы тяжести и ударов частиц воды о стенки из пароводной смеси выделяется вода. На верхних точках участков трубопроводов для воды устанавливаются воз­душники —-запорные вентили малых диаметров прохода для выпуска воздуха и газов. Управление воздушником может осуществляться вручную — враще­нием маховика, с помощью -электропривода или при помощи электромагнитного привода (электромагнитные вентили).

Монтаж задвижек. К монтажу допускаются только изделия, качество кото­рых не вызывает сомнений. Перед монтажом удаляются транспортные заглуш­ки. Положение задвижек на трубопроводе должно строго соответствовать пре­дусмотренному проектом, в котором необходимо учитывать особенности конст­рукции арматуры.

Корпус задвижки, особенно задвижки большого диаметра прохода для ма­лых давлений, не обладает значительной жесткостью и может деформировать­ся под действием внешних усилий и внутреннего давления. Чтобы не произошло чрезмерной деформации корпуса при монтаже (без применения сварки), флан­цевые задвижки монтируются в закрытом положении. Этим арматура предохра­няется и от попадания грязи на уплотнительные кольца, и от возможности того, что клин при закрывании не дойдет до установленного положения. У задвижек на линии трубопровода устанавливаются тепловые компенсаторы, а концы тру­бопровода, между которыми устанавливается задвижка, должны иметь опоры, чтобы усилия от веса и изгиба трубопровода не передавались на арматуру. После окончания монтажа проверяется подвижность шпинделя путем дву­кратного подъема и опускания затвора на полный ход. Задвижки с электро­приводом проверяются на управление с помощью электропривода и на сраба­тывание муфты ограничения крутящего момента. Проверяются также работа пульта управления и сигнализационных ламп.

Рис. 2. Задвижки.

1 - корпус; 2 - тарелки; 3 - обойма; 4 - тарелкодержатели; 5 - шпиндель;

6 - крышка; 7 - втулка; 8 - маховик.

Задвижки Dy 200, 250, 300, 350 мм на ру=6,4 и 10 МПа предназначены для работы до t=425 или 450°С. В задвижках БКЗ (рис. 2) корпус 1 и крышка 6 изготовля­ются литьем из углеродистой стали, а уплотнительные поверхности корпуса — наплавкой нержа­веющей сталью. Запорный ор­ган задвижки выполнен в виде клинового затвора с двумя самоустанавливающимися та­релками и двумя седлами, вва­ренными в тело корпуса. Та­релки закреплены в обойме двумя тарелкодержателями и распираются специальным гриб­ком. Обойма жестко связана со шпинделем и направляется ребрами корпуса. Шпиндель 5 соединен с обоймой и соверша­ет поступательное движение при вращении втулки 7, уста­новленной в верхней части крышки задвижки на двух упорных шарикоподшипниках. Соединение крышки с корпусом фланцевое, уплотняется паро­нитовой прокладкой.

Управление задвижкой осу­ществляется маховиком, наде­тым на втулку шпинделя, ли­бо через цилиндрический или конический редуктор. К вали­ку приводной головки может быть присоединен посредством шарнира ручной дистанцион­ный привод или колонковый электропривод.

Открытие задвижек производится полностью до упора буртика шпинделя в крышку, а закрытие — крутящим моментом.

Монтаж регулирующих клапанов. После удаления транспортных заглушек, проверяется соответствие типа и размер регулирующего клапана данным про­екта, его подготовленность к монтажу — подвижность штока, комплектность, наличие дополнительных блоков, которыми должен быть оснащен регулирую­щий клапан. Наиболее часто регулирующие клапаны устанавливаются на тру­бопроводе узлом управления вверх, но многие конструкции допускают установку в любом рабочем положении.

Рис. 3 . Клапан регулирующий Dу 250 мм, ру=2,5 МПа.

Клапан регули­рующий Dy 250 мм, р= 2,5 МПа предназначен для регулирования давления во­дяного пара, вводимого в деаэратор (рис. 3). Кор­пус и головка клапана из­готовляются литьем из уг­леродистой стали, а направ­ляющие кольца, золотник и валики — из нержавеющей стали. Регулирование коли чества и давления среды осуществляется путем соответствующего изменения открытия окон золотника при его поступательном переме­щении. Золотник клапана двухседельный статически разгруженный. На шпинделе золотника укреплен рычаг для управления клапаном от сервопривода.

Вентили регулирующие игольчатые Dy 10, 50 мм на ру=6,4 МПа и Dy32 мм на Pу=10 МПа предназначены для ручного регулирования количества воды при перепаде давления не более 3 МПа и для регулирования давления пара t до 425°С. В вентилях корпус и бугель изготовляются из углеродистой ста­ли, а шпиндель и уплотнительные поверхности затвора — из нержа­веющей стали.

Направление подачи рабочей среды в регулирующих клапанах должно стро­го соответствовать стрелке на корпусе или указаниям в технической докумен­тации, так как в противном случае могут значительно изменяться гидравлическая пропускная характеристика и пропускная способность клапанов. В случае не­правильной подачи среды к регуляторам они могут вообще потерять работоспо­собность. Перед монтажом с проходных фланцев осторожно снимают транспорт­ные заглушки и уплотнительные поверхности фланцев очищают от консервационной смазки. Внутренние полости продувают сжатым воздухом.

Регулирующую арматуру, как правило, следует монтировать преимущест­венно на участках трубопроводов с установившемся режимом, т. е. не рекомен­дуется устанавливать их непосредственно перед или за местными гидравличес­кими сопротивлениями (запорной арматурой, коленами, поворотами, тройника­ми и т. п.), распределителями, насосами, а также непосредственно перед местом потребления.

В качестве запорной арматуры регулирующую, как правило, ис­пользовать не рекомендуется, за исключением запорно-регулирующих венти­лей. В случае необходимости герметичного отсечения системы со стороны входа следует устанавливать запорную арматуру. В тех случаях, когда Dу трубопро­вода не совпадает с Dу арматуры, регулирующая арматура с трубопроводами до и после нее должна соединяться коническими переходниками с максимально допустимым углом конусности не более 30°.

Длина прямых участков до регулирующей арматуры и после нее должна составлять не менее 5Dy на входе и 10—15Dy на выходе из клапана. Чем мень­шую долю составляет гидравлическое сопротивление трубопроводов от гидрав­лического сопротивления клапана, тем большая точность поддержания регули­руемого параметра достигается клапаном. Концы трубопровода, между ко­торыми устанавливается клапан, должны иметь опоры, чтобы усилие от веса или прогиба трубопровода не передавалось на болты фланцевого соединения кла­пана с трубопроводом. Трубопровод должен иметь тепловой компенсатор, ис­ключающий передачу тепловых деформаций трубопроводов на арматуру.

Клапаны Должны устанавливаться на местах, доступных Для осмотра, технического ухода и регулировки. По окончании основных монтажных работ полностью со­бранный регулирующий клапан должен быть приведен в рабочее состояние и проверен на легкость и плавность хода.

Монтаж предохранительных клапанов. Предохранительные клапаны, как правило, должны устанавливаться вертикально, узлом подрыва вверх, за исклю­чением случаев, специально оговоренных в технической документации, возмож­но ближе к защищаемому ими объекту на прямом участке трубопровода. При этом максимально допустимое расстояние от места их размещения до защищаемого объекта определяется гидродинамическим расчетом. Особенно важно это выпол­нять на трубопроводах длиной более 1000 мм. Не допускается установка запор­ных органов между предохранительным клапаном и защищаемым им сосудом или трубопроводом. Допускается установка трехходового переключающего уст­ройства между предохранительными клапанами и сосудами при условии, что в любом положении этого переключающего устройства один или оба предохра­нительных клапана будут соединены с сосудом, при этом каждый из предохра­нительных клапанов должен иметь пропускную способность, предусмотренную правилами.

При установке на одном трубопрооводе нескольких предохранительных кла­панов площадь поперечного сечения этого трубопровода должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения входных патрубков всех установленных на нем клапанов. Отбор рабочей среды на участках трубопровода от защищаемого объ­екта до предохранительного клапана не допускается.

Клапаны прямого действия с дублирующим ручным подрывом должны уста­навливаться в местах, где обеспечивается доступ к узлу ручного подрыва.

На компенсаторах объема, барабанах-сепараторах и других сосудах пер­вого контура должны устанавливаться только импульсно-предохранительные устройства.

При этом импульсный клапан должен быть прямого действия диа­метром не менее 15 мм и снабжен электромагнитным приводом на открывание и закрывание. В остальных случаях допускается применение предохранительных клапанов прямого действия диаметром не менее 20 мм.

Главные предохранительные клапаны должны устанавливаться в строгом соответствии с указаниями в технической документации. При вертикальной ус­тановке отклонение оси клапана от вертикали допускается в переделах не более 0,3 мм на 100 мм высоты клапана. Импульсные клапаны с электромагнитами должны устанавливаться на специальных каркасах, крепящихся к фундамен­там. Шток импульсного клапана должен быть установлен вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Электромагниты устанавливаются на каркасе строго вертикально, при этом их оси должны находиться в одной плоско­сти с осью штока и

рычага. Движение сердечников должно быть свободным. Ры­чаг с подвешенным грузом не должен иметь перекосов в вертикальной и горизон­тальной плоскостях. Соединение сердечников магнитов с рычагом должно исклю­чать перекосы при перемещении рычага включением магнитов. Перемещение сердечников электромагнитов должно быть плавным. Не допускается установка электромагнитов в местах, где он может подвергаться вибрации и толчкам.

Параметры окружающего воздуха в зоне электромагнита по температуре и влажности не должны выходить за пределы, указанные в технической доку­ментации на импульсные клапаны. В случае превышения допускаемой темпера­туры в зоне электромагнитов должен быть предусмотрен обдув, исключающий перегрев обмотки магнита.

В электрическую схему управления импульсно-предохранительными уст­ройствами входят электроконтактные манометры (ЭКМ). Импульсы на ЭКМ должны отбираться непосредственно с того объекта, который предохраняет глав­ный предохранительный клапан, при этом точки взятия импульса на ЭКМ и им­пульсный клапан должны быть выбраны таким образом, чтобы при срабатывании главного клапана возмущение среды не сказывалось на работе ЭКМ и импульс­ного клапана. Температура в зоне установки ЭКМ не должна превышать 60° С. Между трубопроводом и ЭКМ, как правило, устанавливается запорный вентиль, который в процессе работы должен быть открыт и опломбирован. Трубопрово­ды, соединяющие импульсный клапан с защищаемым объектом и с главным кла­паном, должны быть минимальной длины и иметь минимальное гидравлическо сопротивление. Увеличение длины импульсных линий и их гидравлического сопротивления приводят к увеличению времени срабатывания ИПУ, а также повышению давления срабатывания вследствие потери давления в линии до им­пульсного клапана .

В целях уменьшения времени срабатывания ИПУ все импульсные ли­нии, а также поршневая полость главного клапана должны быть теплоизоли­рованы, чтобы исключить процесс конденсации пара в поршневой полости глав­ного клапана при срабатывании импульсного клапана.

Серьезное внимание следует уделять монтажу главных клапанов. При сра­батывании клапана в связи со значительной массой и высокими (критическими) скоростями истечения сбрасываемой среды возникают большие реактивные силы, действующие на

клапан, поэтому корпус клапана необходимо надежно крепить к специальной опоре, которая должна воспринимать реактивные усилия при сбросе. При монтаже главного клапана запрещается подтяжка концов трубопро­водов к патрубкам клапана. Концы трубопроводов должны быть зафиксирова­ны, необходимо обеспечить их центрирование с патрубками клапана.

Учитывая высокие требования по герметичности и незначительные контакт­ные давления на затворах предохранительных клапанов, при сварке патрубков с трубопроводами должны приниматься все необходимые меры, исключающие попадание окалины и сварочного грата внутрь трубопровода и клапана.

К выхлопной трубе, установленной за главным клапаном, также предъяв­ляется целый ряд требований: надежное крепление к опоре с учетом действия ре­активных сил; отсутствие внутренних напряжений в соединении выхлопной трубы с

выхлопным патрубком, недопустимость установки запорной арматуры на всей выхлопной линии, наличие устройств для удаления скапливающегося конденсата и влаги.

Рабочая среда, сбрасываемая предохранительным клапаном, должна отво­диться в безопасное место, выброс радиоактивной воды в атмосферу не допуска­ется. Выхлопные трубы должны иметь достаточное сечение, не меньше сечения выхлопного патрубка клапана, и минимальное гидравлическое сопротивление. Гидравлическое сопротивление выхлопной трубы и постоянное противодавление за клапаном должны учитываться в расчете пропускной способности при выборе клапана.

В местах установки главных клапанов необходимо предусматривать пло­щадки для настройки, обслуживания и ремонта.

Системы должны быть тщательно промыты и продуты после окончания мон­тажа, при этом золотники клапанов демонтируются. После тщательной промыв­ки и продувки устанавливаются золотники, клапаны настраиваются на заданные давления срабатывания, проверяется их работоспособность. Работоспособность импульсно-предохранительных устройств проверяется как в автоматическом режиме, так и от электромагнитов по сигналам от электроконтактных мано­метров.

Отрегулированные и настроенные предохранительные клапаны должны быть опломбированы.

studfiles.net

Как правильно уложить арматуру в фундамент своими руками

• Монтаж фундамента
  • Выбор типа
  • Из блоков
  • Ленточный
  • Плитный
  • Свайный
  • Столбчатый
• Устройство
  • Армирование
  • Гидроизоляция
  • После установки
  • Ремонт
  • Смеси и материалы
  • Устройство
  • Устройство опалубки
  • Утепление
• Цоколь
  • Какой выбрать
  • Отделка
  • Устройство
• Сваи
  • Виды
  • Инструмент
  • Работы
  • Устройство
• Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

• Монтаж фундамента
  • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

    Фундамент под металлообрабатывающий станок

    

    Устройство фундамента из блоков ФБС

    

    Заливка фундамента под дом

    

    Характеристики ленточного фундамента

• Устройство
  • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

    Устранение трещин в стенах фундамента

    

    Как армировать ростверк

    

    Необходимость устройства опалубки

    

    Как сделать гидроизоляцию цоколя

• Цоколь
  • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

    Отделка фундамента камнем

    

    Выбор цокольной плитки для фасада

    

    Что такое цоколь

    

    Как закрыть винтовые сваи

• Сваи
  • ВсеВидыИнструментРаботыУстройство

    Динамические и статические испытания свай

    

    Использование железобетонных свай

    

    Изготовление винтовых свай своими руками

fundamentaya.ru

Глава 3 заготовка и монтаж арматуры

§ 1. Виды арматуры и состав процесса

Арматурой называют стальные круглые стержни, прокатные профили и проволоку, а также изделия из них, рас­положенные в бетоне для восприятия изгибаемыми частями железобетонной конструкции растягивающих и знакопе­ременных усилий, а в центрально на­груженных колоннах и стойках — сжи­мающих усилий (рис. VIII. 11).

По назначению различают рабочую арматуру, устанавливаемую по расчету на усилия, возникающие в железобето­не от воздействия нагрузок; распредели­тельную, служащую для равномерного распределения нагрузок между рабочи­ми элементами и обеспечения их со­вместной работы; монтажную — для сбор­ки отдельных стержней и других эле­ментов в арматурный каркас и хомуты — для восприятия усилий, появляющих­ся в балках у опор, и для образования каркасов из стержней.

В предварительно напряженных мо­нолитных конструкциях рабочая арма­тура, устанавливаемая в одном или не­скольких направлениях, подвергается предварительному натяжению. Такая ар­матура называется напрягаемой.

Технология арматурных работ со­стоит из процессов изготовления нена-прягаемой арматуры; заготовки напря­гаемых арматурных элементов, их комплектации и маркировки; транспор­тирования комплектов арматуры и арматурных изделий к объекту; монтаж-но-укладочных процессов, которые по содержанию для ненапрягаемой и нап­рягаемой арматуры различны.

Ненапрягаемую арматуру в обычных и напряженно-армированных конструкци­ях устанавливают до укладки бетонной смеси; легкую —• вручную, тяжелую (в виде каркасов и блоков) монтируют кра­нами. Напрягаемую арматуру после бе­тонирования монолитной конструкции и приобретения бетоном требуемой проч­ности заводят в оставленные в бетоне каналы, затем производят натяжение, закрепляют концы арматурных элемен­тов и заделывают каналы.

Сокращение расхода стали, снижение трудоемкости и стоимости арматурных процессов обеспечиваются организацией и технологией этих работ. Перспектив­на, в частности, схема, предусматрива­ющая поставку заводами металлических изделий арматурных полуфабрикатов в виде плоских и рулонных сварных се­ток, арматурных прядей, канатов, стер-

жней и крепежных устройств с после­дующей переработкой их в готовые из­делия на районных механизированных арматурно-сварочных заводах.

Рис. VII.I 1. Виды арматуры:

а — арматурные стержни; б — плоская арматурная сетка; в — рулонная арматурная сетка; г — проволочная арматура периодического профиля; д — закладные детали; е — плоские каркасы; ж — пространственный каркас; и — то же, таврового сечения; к — то же, двутаврового сечения; л — гнутый каркас; м — цилиндри­ческий каркас; н — каркас с отогнутыми стержнями вязанный; 1 — стержень круглый горячекатаный СтЗ; 2 — то же, периодического профиля Ст5; 3 — то же, периодического профиля Ст35ГС; 4 — сетка из стержней периодического профиля; 5 — то же, из круглых стержней; 6 — профиль холодносплющенной арматуры; 7 — способы крепления закладных деталей к арматуре; 5 — верхние монтажные стержни; 9 — поперечные монтаж­ные и рабочие стержни; 10 — нижние рабочие стержни; // — хомуты; 12 — концевые крюки

studfiles.net

Укладка арматуры в фундамент: диаметр, схема | 

Для любого фундаментного основания, первоочередными характеристиками должны быть надежность и долгий срок службы.

Надо сказать, что укладка арматуры в фундамент обычно производится перед заливкой бетона. А сами арматурные прутья следует выбирать из расчета того, какой фундамент будет заливаться.

Устройство арматурного каркаса

Установка арматуры для фундамента на стройплощадке с помощью сеток и каркасных систем осуществляется с использованием таких соединений:

• нахлестка;
• сварка;
• вязка арматуры.

Как бы там ни было, но на данный момент, установка арматуры для фундамента осуществляется с помощью самого распространенного способа — соединением арматурных прутьев сваркой.

Данный тип соединения можно назвать достаточно простым и популярным.

Хотя, идеальным его не назовешь. Да и слишком трудоемкий он, ибо предполагает значительные расходы.

Арматура для фундамента

Кроме того, температуры, которые имеют место в процессе сварки, настолько опускают армирующий прут, что его характеристики ухудшаются.

Более того, если диаметр сечения прута свыше 2 см, сварка арматуры для фундамента не рекомендуется.

Если армирующий каркас был собран методом сварки, то его жесткость получается повышенной. А это означает, что вся конструкция в целом обладает хрупкостью.

Из этого следует, что в течение всего срока эксплуатации такого каркаса сохраняется высокая вероятность появления нежелательных дефектов в районе сварки.

Несмотря на то, что сейчас существуют специальные инструменты, благодаря которым укладка арматуры в плитный фундамент производится, чуть ли не автоматически, вязка арматуры во многих случаях производится ручным способом.

В этом случае, с помощью специальных крюков или пассатижей стержни арматуры необходимо срастить по отношению друг к другу внахлест.

Причем, стыки следует скрепить в 3-х местах. Вязание осуществляется при помощи стальной проволоки, диаметр которой составляет 0,8-1,2 мм.

Хотя толщина проволоки может быть и другой. Т.е. все зависит от каждого конкретного случая.

Если осуществляется вязка гладких по своему профилю стержней, то эта работа считается, еще более трудоемкой в связи с тем, что для успешной вязки арматуры необходимо отогнуть крюки арматурных прутьев.

Надо сказать, что даже если человек уже знает, как укладывать арматуру для фундамента, то это совсем не означает того, что ему под силу сделать совершенную несущую конструкцию, согласно установленных норм.

Для чего, существует схема укладки арматуры в фундамент, а также следующие правила:

• Длина перепуска на соединительных участках должна в полной мере зависеть от того вида арматуры, которая используется на данный момент. Не менее важным в этом случае считается и марка бетона, который используется для заливки. Причем, перехлест должен быть не менее 25 см.
• Если конструкция вертикальная, а ее высота превышает 3 м, то монтаж армирующих элементов без специальных подмостков, невозможен. В качестве альтернативы можно рассматривать площадки подъемно-съемного типа.

Польза армирования

Произведение армирования фундаментных сооружений это очень важный технологический этап, который с легкостью позволяет добиться следующих строительных результатов:

1. Монтаж арматуры непосредственно в фундамент в разы повышает его так называемую «несущую способность», что позволяет использовать в строительстве так называемые «стеновые материалы» даже с большим удельным весом;
2. Использование армирования очень сильно снижает возможный риск деформации и последующего разрушения фундамента при сдвиге или же пучении грунта;
3. Более того, польза заключается еще и в значительном увеличении общего эксплуатационного срока конструкции, которая благодаря правильному армированию фундамента сможет прослужить несколько десятков лет минимум.

Типы профиля арматуры

Работоспособность и эффективность арматурного каркаса обеспечивается такими физическими свойствами, как:

• Сила трения, а также сила сцепления между арматурой и, собственно говоря, бетоном;
• Электрохимическое взаимодействие, происходящее между металлом и раствором;
• Сжатие каркаса благодаря воздействию массы бетона.

Однако для того, чтобы получить высокую эффективность армирования, обвязку фундамента арматурой следует проводить, строго соблюдая все необходимые условия и требования.

То есть, проще говоря, не должно быть никакой импровизации и попыток заменить нужные материалы на какие-либо другие.

Толщина арматуры

Размеры арматуры указывают на область ее применения. Поэтому мы советуем ориентироваться при выборе арматуры на таблицу приведенную ниже:

• Диаметр арматуры 6 миллиметров — применяется для монтажа или же формирования хомутов;
• Диаметр арматуры 8 миллиметров — применяется для монтажа и как армирующий элемент буронабивных свай;
• Диаметр арматуры 10 миллиметров — применяется для малых построек с учетом свойств грунта;
• Диаметр арматуры 12 миллиметров — наиболее предпочтительный вариант для создания ленточного или плитного железобетонного вида основания;
• Диаметр арматуры 14 миллиметров — профиль рифленый (он же «ребристый), имеет такую же сферу применения, как и арматура в 12 миллиметров;
• Диаметр арматуры 16 миллиметров — применяется для возведения больших зданий на заведомо сложном типе грунта.

Алгоритм монтажа армирующих прутьев

Схема установки арматурных изделий не представляет особых трудностей.

Вкратце такая схема выглядит следующим образом:

1. Подготовка стальных прутьев к установке.
2. Строповка.
3. Подача элементов на участок.
4. Выравнивание прута до необходимого положения.
5. Вязка стыков по принципу.

Перед тем, как будет происходить монтаж арматуры под плитный или любой другой фундамент, следует обязательно произвести определенные подготовительные работы.

Для начала следует произвести тщательный осмотр всех элементов строительной площадки, а затем произвести очищение строительной площадки от различного мусора.

Кроме того, следует специальной стальной щеткой очистить элементы конструкции, и, если требуется, произвести рихтовку. В сети можно найти многочисленные видео с тем, как правильно производить такого рода очистку.

И лишь только после произведения всех очистных подготовительных работ можно начинать укладывать арматуру.

Важно понимать, что установка арматурных прутов в фундамент это действие, которое в последующем будет гарантировать прочность и надежность возводящегося здания. Следовательно, монтаж нужно производить как можно аккуратнее и ответственнее.

Выходит, что производящийся монтаж арматуры лучше выполнять с привлечением дополнительного персонала.

Заложенная арматурная сетка

При этом качественная установка арматуры подразумевает привлечение не менее трех человек, чтобы произвести монтаж элементов конструкции в проектном положении и произвести качественную и быструю фиксацию конструкционных изделий.

Вполне очевидно, что монтаж стальной арматуры на плитный или любой другой фундамент должен осуществляться слаженно. Рабочие непременно должны использовать сигнальный язык, упрощающий взаимодействие между всеми присутствующими на строительном объекте людьми.

То есть, следует использовать сигнальные знаки для подъема или опускания каждого из элемента конструкции, как пример. Наиболее знаменитые обозначения такого сигнального языка это «майна» и «вира».

Такой способ взаимодействия между всеми строителями на объекте позволит произвести монтаж арматуру под плитный тип фундамента, или любой другой, наиболее быстро и качественно. В целом, что очевидно, схема эта проста.

Если монтаж арматурной конструкции производится в траншеях или котлованах, тогда элементы конструкции необходимо подавать, применяя специальное строительное оборудование, такое как лотки или же траверсы.

Процесс вязки и укладки арматуры в фундамент (видео)

homebuild2.ru

Как установить арматуру в сливной бачок унитаза

Установка арматуры в сливной бачок позволяет продлить срок службы сантехнического оборудования на несколько лет. Одной из самых распространенных причин вызова сантехника является проблема заполнения сливного бачка. Это обусловлено быстрым выходом из строя деталей механизма слива, или арматуры, из-за плохого качества воды.

Состав сливного бачка

Схема внутреннего наполнения сливного бачка

От качества и «начинки» сливного бачка зависит функционирование унитаза. Его поломка значительно усложняет жизнь любой семьи. Поэтому к выбору унитаза и механизма слива нужно отнестись максимально ответственно.

Любой сливной бачок имеет в своем составе следующие детали:

• Собственно бачок, в котором будет содержаться вода.
• Арматура, регулирующая наполнение бачка.
• Механизм слива воды.
• Кнопка для слива воды.

Наиболее частыми причинами прекращения функционирования механизма сливного бачка являются:

• Выход из строя кнопки слива.
• Поломка арматуры, регулирующей наполнение бачка.
• Выход из строя «коромысла», непосредственно отвечающего за слив воды в унитаз.

Запорное устройство

Все эти проблемы можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Отличным профилактическим средством любых поломок может стать установка сливной арматуры унитаза. Она обеспечит бесперебойную работу в любых условиях на длительный срок.

Арматура для сливного бачка

Арматура для бачка унитаза

Запорная арматура сегодня является наиболее эффективным средством профилактики самых распространенных проблем со сливом.

Механизм сливного бачка представляет собой комплекс следующих деталей:

• Сливной механизм, имеющий угловой наклон (в некоторых моделях расположен снизу).
• Переливная трубка, расположенная немного сбоку.
• Механизм, наполняющий бачок новой порцией воды.
• Механизм, включающий функцию слива.

Обратите внимание! Правильное и бесперебойное функционирование сливного бачка во многом зависит от того, как настроить арматуру унитаза. Это делается сразу после установки сантехнического изделия в санузел. Или, если не было сделано сразу при установке – во время очередного ремонта.

Установка арматуры

Как установить арматуру

Арматура предотвратит протекание воды из сливного бачка и будет регулировать смыв – либо полный, либо частичный.

Конструктивно механизмы слива воды могут значительно отличаться в зависимости от производителя. Поэтому при приобретении арматуры необходимо тщательно осмотреть механизм. Это поможет:

• понять, как он функционирует;
• определить его наиболее слабые места – на случай, если в будущем потребуется замена арматуры сливного бачка;
• выявить дефекты деталей, которые могут вывести весь сливной механизм из строя уже в ближайшее время.

Обратите внимание! Арматура сливного бачка выглядит как сложный механизм, и в то же время установить его самостоятельно, не прибегая к услугам сантехника, вполне возможно.

Если арматура устанавливается перед монтажом унитаза, для этого требуется:

1. Поместить сверху сливного механизма резиновую прокладку.
2. Установить арматуру сливного бачка в бачок и аккуратно, но не перетягивая, прикрепить его идущей в комплекте гайкой, преимущественно пластмассовой.
3. Крепежные болты нужно оснастить резиновыми прокладками и с их помощью прикрепить механизм.

После установки арматуры бачок нужно установить на унитаз, к сливному бачку подвести воду и провести тестовый слив.

Настройка высоты арматуры проводится следующим образом:

1. Сначала нужно отсоединить тягу, помещенную на трубу перелива.
2. Фиксатор механизма слива освободить, чтобы «стакан» арматуры мог свободно перемещаться по вертикали.
3. Тщательно отрегулировать положение арматуры сливного бачка до нужного уровня. До верхнего уровня бачка (без крышки) не должно быть больше 4–5 см.
4. Зафиксировать ее состояние и подвести тягу обратно так, чтобы переливная трубка находилась над водой хотя бы на 1–2 см.
5. Если сливной механизм имеет функцию слива половины бачка, то придется отрегулировать и его с помощью поплавка малого смыва.

Замена

При поломке производят замену

В некоторых случаях выходит из строя уже установленный механизм слива. Часто проблемы возникают из-за деформации некоторых некачественных деталей арматуры, особенно если был установлен дешевый вариант. Большое влияние оказывает также вода: ее излишняя жесткость может негативно повлиять на состояние арматуры. Не спасают даже иностранные механизмы. Они рассчитаны на другой состав воды и часто ломаются от лишних примесей в поступающей воде.

Обратите внимание! Для замены арматуры сливного бачка нужно отключить подачу воды в сливной бачок, снять крышку и внимательно осмотреть сам механизм. В ряде случаев поломку можно устранить с помощью замены одной детали.

Как выглядит неисправность механизма слива:

1. Постоянное протекание воды в унитаз.
2. Постоянное протекание воды в бачок.

Первый случай обусловлен изменением положения поплавка, регулирующего уровень воды. Для устранения проблемы необходимо подкорректировать положение поплавка. Если проделанные манипуляции не помогли, нужно поменять поплавок – вполне возможно, что он имеет дефект, которые позволяет ему пропускать воду и передавать сливному механизму неверные данные об уровне воды.

Второй случай говорит о том, что вышла из строя мембрана, находящаяся в сифоне сливного механизма. Необходимо заменить ее на новую деталь.

Регулировка

Однако если механизм слива установлен довольно давно, все его детали износились так, что установка новых не поможет. Значит, нужно поменять механизм слива целиком.

При приобретении новой арматуры для сливного бачка нужно убедиться в том, что все ее детали не имеют каких-либо повреждений, механизм действует исправно. Можно приобрести еще один комплект в качестве страховки.

Видео

Предлагаем посмотреть видео о замене арматуры в бачке унитаза:

Последняя редакция: 05.04.2017 Автор: Щуркина Елена Александровна

kanalizaciyavdome.ru

---

• 
  Установка каркаса под гипсокартон
• 
  Установка потолочный карниз
• 
  Установка на пластиковые окна приточных клапанов
• 
  Установка дровяной печи в деревянном доме
• 
  Установка пластиковый подоконник своими руками
• 
  Установка стеклопакета в деревянную раму своими руками
• 
  Установка лаг для пола в деревянном доме
• 
  Установка врезной мойки в столешницу своими руками
• 
  Установка двухстворчатой двери межкомнатной
• 
  Установка мойки в столешницу на кухне
• 
  Установка двухстворчатых межкомнатных дверей своими руками