Самому построить дом установка кондиционера от а до я: Как установить кондиционер в квартиру своими силами

Как правильно установить кондиционер — 10 ошибок при монтаже и подключении внутреннего и наружного блока.

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно  проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Ошибка №1

Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Ошибка №2

Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Место установки кондиционера

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

Ошибка №3

Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Монтаж фреономагистрали

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

• медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

• теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше

• межблочный эл.кабель

• дренажный шланг d-16мм

• армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4

При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5

Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ошибка №6

Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7

Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:

• 1/4 – 16-20Нм

• 3/8 – 35-45Нм

• 1/2 – 45-55Нм

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ошибка №8

Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Ошибка №9

Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Дренаж

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

• L- фаза

• N – ноль

• значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т. д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Вакуумизация кондиционера

А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.

Ошибка №10

Никогда нельзя гарантировать, что всю влагу выгонит просто сам фреон. Эту влагу содержит воздух. Без нормальной вакуумизации у вас рано или поздно выйдет из строя компрессор.

Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.

А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.

Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:

• разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Проверка давления и герметизации

Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Как установить кондиционер своими руками

Профессиональный монтаж кондиционера является залогом его долгой службы. На первый взгляд эта процедура не выглядит сложно – достаточно подключить внешний и внутренний блок сплит системы. Но так ли это? Для анализа трудоемкости монтажа необходимо рассмотреть каждый его этап.

Содержание

1. Правила установки
2. Бурение отверстия
3. Монтаж межблочной трассы
4. Монтаж наружного блока
5. Заправка фреоном

Правила установки

Перед началом проведения монтажа следует сделать ряд подготовительных мероприятий. Они разделяются на 2 группы – выбор кондиционера согласно параметрам помещения и обеспечение условий монтажа. Основные критерии выбора: площадь комнаты, наличие приточной вентиляции, количество людей, постоянно или периодически пребывающей в ней.

После этого можно приступать к подготовительным работам в помещении. Они проводятся во время ремонта или перед ним:

1. Ознакомиться с требованиями к монтажу в инструкции по эксплуатации. Это станет основой для правильной установки.
2. Расстояние от внутреннего блока до потолка должно быть не менее 15 см. Так можно обеспечить безопасность работы системы и ее эффективность. Перед потоком воздуха не должно быть преград – ширмы, межкомнатные перегородки и т.д.
3. Подвод электросети к месту установки кондиционера. Желательно выделить отдельную линию с автоматом в общем щите управления.

Этот этап работ можно провести самостоятельно. Дальнейшие действия потребуют изрядного умения и практического опыта. Достаточно допустить малейшую неточность, а тем более – скрытый дефект, и работа дорогого климатического оборудования окажется под угрозой.

В большинстве случаев монтаж состоит из следующих этапов:

• Определение места расположения наружного и внутреннего блока.
• Бурение отверстия для монтажа межблочной трассы.
• Подключение трассы к внутреннему блоку.
• Установка наружного блока.
• Подсоединение фреонового трубопровода, электрического кабеля и монтаж дренажной системы.
• Заправка системы фреоном.

Для каждого из этих этапов важно соблюдать технологию установки.

Бурение отверстия

Если отверстие в стене будет делаться сразу за внутренним блоком, то необходимо сначала прикрепить монтажную пластину. На нее будет установлен корпус кондиционера, поэтому работы следует выполнять очень внимательно. Сначала делается разметка на стене, вымеряется с помощью уровня правильность монтажа, а затем устанавливается пластина.

Рядом с ней бурится отверстие диаметром 50 мм, работы лучше всего проводить внутри помещения, но при этом следует проконтролировать безопасность. При работе может обвалиться часть стены – один из монтажников должен стоять на улице и контролировать процесс оттуда.

Монтаж межблочной трассы

К внутреннему блоку необходимо подсоединить все элементы межблочной магистрали: медные трубки для фреона, дренажную систему и электрический кабель. Для страховки рекомендуется увеличить расчетную длину трассы на 30 см. Это даст возможность избежать вероятных ошибок при монтаже.

Самым важным является правильное подключение медного трубопровода. Он полностью выпрямляется, на монтажные концы устанавливаются гайки и флекс. Далее трубки вальцуются и крепятся к внутреннему блоку. Очень важно соблюдать требуемое усилие.

[box type=»note» ]При недостаточно плотном затягивании будет утечка фреона, а при пережатии возможно повреждение медной оболочки, что тоже приведет к потере герметичности.[/box]

На этом этапе необходимо специальное оборудование для пайки и обжима. Стоимость профессионального инструмента высока – его покупка для разового монтажа невыгодна. Если же пользоваться менее качественным, то есть большая вероятность неправильного соединения трубопровода.

Далее монтируется дренажный шланг, место его присоединения к блоку обклеивается тефлоновой лентой. Затем подключается электрический кабель. Получившаяся магистраль нуждается в теплоизоляции, для этого трубки скручиваются с помощью специального влагостойкого скотча, и устанавливается теплоизоляционный кожух.

Монтаж наружного блока

Установка наружного блока — один из самых простых этапов проведения работ. Но и для него необходимо соблюдать условия монтажа. Прежде всего, необходимо выбрать место установки. Граничные расстояния от блоков до стен показаны на рисунке.

Кроме этого, следует учитывать безопасность устройства. С целью предотвращения кражи наружный блок устанавливается в решетчатый корпус. Для защиты от внешнего повреждения обязательно монтируется козырек из оцинкованной стали. Элементы крепления должны выдерживать как минимум 4-х кратный вес всей конструкции.

К наружному блоку подключается выведенная через отверстие межблочная трасса. Методика соединения всех магистралей такая же, как и для внутреннего блока.

Заправка фреоном

Один из ответственных этапов в установке кондиционера является заправка фреоном. Выполнить эту процедуру без специального оборудования невозможно.

Зачастую выбирают фреон марки R-22 или аналогичный ему. Он оптимально подходит для российских условий эксплуатации. Порядок выполнения работ следующий:

1. Кондиционер подключается и проверяется работа всех элементов системы.
2. К соответствующему патрубку подключается электрический насос, который сначала осушает медные трубки перед заполнением фреона.
3. Далее емкость с фреоном подключается к внутреннему блоку и начинается процесс заполнения. Нужный объем определяется исходя из технических характеристик устройства. Среднее время заполнения системы: 10-15 мин.
4. Отключение баллона и тестовая проверка работы кондиционера на всех режимах.

На этом установка завершена. Как видно из этого обзорного описания процесса монтажа, работы по установке кондиционера отличаются трудоемкостью и требуют больших практических знаний от монтажника. Поэтому самостоятельно устанавливать климатическую систему не рекомендуется, так как есть еще много параметров, которые напрямую могут повлиять на ее эффективность и продолжительность работы.

Как собрать кондиционер своими руками

По

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 29.06.21

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено
Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет

PictureLake / Getty Images

Обзор проекта

Сидеть за письменным столом или лежать в постели в жару невыносимо. Поскольку у вас нет кондиционера (или ваше устройство не работает должным образом), нет никаких признаков облегчения. И этот вентилятор, который вы установили на окне, только сильнее дует горячим воздухом.

Вместо того, чтобы увядать, вы можете сделать свой собственный кондиционер своими руками одним из двух способов. В обоих методах используются материалы, которые можно найти в местном хозяйственном центре или хозяйственном магазине. Через пару часов вам станет прохладно и комфортно, так как ваш самодельный кондиционер будет дуть в вашу сторону охлажденным воздухом.

Из чего сделать кондиционер своими руками

Технология кондиционера «сделай сам» представляет собой некоторую комбинацию технологии кондиционера на основе хладагента и вентилятора.

Оконные и центральные кондиционеры передают тепло и влажность помещения наружу, пропуская хладагент через змеевик конденсатора и змеевик испарителя. Это сложная технология, которая не поддается самостоятельной работе. Это также большая трата энергии и денег.

Самодельный кондиционер, с другой стороны, использует вентилятор для продувки воздуха либо через воздуховод, встроенный в лед, либо через медную трубку, подвешенную к передней части вентилятора.

Веер через лед

В этом более простом методе вентилятор продувает воздух через воздуховод, встроенный в лед. Кулер из пенополистирола образует корпус самодельного кондиционера. Алюминиевые воздуховоды доступны в вашем местном домашнем центре

Плюсы

• Дешевле

• Проще настроить

Метод медного змеевика и вентилятора

Альтернативный метод требует немного больше усилий для настройки, но это более постоянное и долговечное решение.

В этом самодельном кондиционере небольшой водяной насос в нижней части охладителя льда нагнетает ледяную воду в медную трубку. Эта трубка плотно намотана на лицевую сторону вентилятора. Затем змеевик отправляет воду обратно в охладитель льда, где она снова проходит через змеевик.

Плюсы

• Эффективнее

• Меньше утечек

Минусы

• Долгая установка

• Дороже

Вопросы безопасности

Будьте осторожны при работе с водой и электричеством. Держите двоих отдельно. Подключите все электрические устройства к розеткам GFCI. Держите помпу отключенной от сети, пока не будете готовы ее использовать.

Оборудование/инструменты

• Отвертка
• Ножовка или ножницы по металлу
• Рулетка

Материалы

Веер над льдом

• Пенопластовый холодильник, 30 литров
• Вентилятор, 4 дюйма
• Жесткий алюминиевый воздуховод диаметром 4 дюйма
• Силиконовый герметик
• Лед

Метод медного змеевика и вентилятора

• Коробчатый вентилятор
• Заморозка для льда
• Аквариумный или фонтанный насос, от 40 до 90 галлонов в час
• 20-футовая медная трубка, 1/4 дюйма
• 10-футовая пластиковая трубка, 3/8 дюйма
• 50 стяжек
• Металлические хомуты
• Лед

Веер над льдом

1. Вырезать воздуховод

   С помощью рулетки измерьте внутренний продольный размер охладителя. Перенесите это измерение на воздуховод и отрежьте ножовкой или ножницами по металлу.

2. Охладитель резки

   Прорежьте два отверстия в кулере, по одному на каждом конце. Отверстия должны быть 4 дюйма в диаметре и должны располагаться прямо напротив друг друга, каждое примерно на 4 дюйма выше нижней части кулера.

3. Вставить воздуховод

   Вставьте воздуховод в охладитель через два отверстия. Добавьте силиконовый герметик на внутреннюю часть кулера, чтобы предотвратить утечку воды.

4. Прикрепить вентилятор

   Прикрепите вентилятор к внешней стороне охладителя так, чтобы его выпускная сторона была обращена к воздуховоду. Используйте силиконовый герметик по краям, чтобы прикрепить его к кулеру. Дайте герметику полностью высохнуть.

5. Добавить лед

   Полностью заполните кулер льдом. Будьте осторожны при добавлении льда, чтобы не погнуть и не помять воздуховод. Установите крышку обратно на холодильник.

6. Включите самодельный кондиционер

   Включите вентилятор. С другого конца воздуховода сразу должен начать дуть холодный воздух.

Метод медного змеевика и вентилятора

1. Добавить медную трубку к вентилятору

   Сверните медную трубку и добавьте ее к защитной сетке вентилятора. Сверните трубку в форме вихря, начиная с большого круга и постепенно формируя более узкие круги, пока не достигнет середины. Прикрепите трубку к сетке стяжками. Оставьте по крайней мере от 1 до 2 футов дополнительной трубы на обоих концах.

2. Прикрепите пластиковую трубку

   Прикрепите пластиковую трубку к двум свободным концам медной трубки. Закрепите шланговыми хомутами. На данный момент у вас есть непрерывный цикл, но позже он будет сокращен.

3. Поместите насос в охладитель

   Положите насос на дно охладителя. Он должен быть направлен вертикально. Некоторые насосы остаются снаружи охладителя, а впускной шланг выходит в охладитель: следуйте инструкциям производителя для вашего конкретного насоса. Конец электрического шнура должен выходить из холодильника. Оставьте его пока отключенным.

4. Присоедините трубку к насосу

   Разрежьте пластиковую трубку пополам ножницами. Прикрепите одну половину трубки к выходной части насоса. Оставьте другую половину трубки на дне кулера.

5. Добавить холодную воду и лед

   Добавьте достаточно холодной воды в охладитель, чтобы покрыть насос. Добавьте лед в холодильник.

6. Включите самодельный кондиционер

   Сначала включите насос. Пусть вода проходит через трубку в полном цикле. Проверьте это, прикоснувшись к трубке. Холодная трубка означает, что она работает. Далее включите вентилятор. Примерно через минуту вентилятор должен дуть более холодным воздухом, чем раньше.

11 лучших кондиционеров 2022 года

Установка оконного блока переменного тока без окна — AZ DIY Guy

9 ноября 2019 г.

Знаете ли вы, что оконный кондиционер можно установить без использования окна? Я не могу, а ты можешь. Ну может можно. Я знаю, что может сделать это , но оказывается, я не могу, даже в окне. Есть смысл? Я расскажу больше об этом потоке запутанной чепухи позже, но сначала…

Летом в комнате нашего сына слишком жарко. Теперь, когда он учится в колледже, он проводит там много времени, делая домашнюю работу, и это становится совершенно неудобным. Кроме того, у него есть аквариум, который он не хочет варить. Он купил небольшой оконный блок; Я согласился установить его вместе с ним. Он не хотел, чтобы он свисал из его окна и дул прямо ему на уровень лица, пока он делал уроки. Мы решили поставить его высоко и подальше от дороги.

С установкой!

Во-первых, нам нужно больше энергии!

Для купленного им устройства требовалась отдельная цепь на 15 ампер. Его комната находится на противоположной стороне дома от нашего электрощита. К счастью, прямо со стороны его комнаты в доме была небольшая вспомогательная панель, которая управляет нашим бассейном. У него даже был запасной, неиспользованный выключатель. Мы бы использовали это!

Электрощит юниор.

По какой-то причине дополнительная панель питания бассейна заключена в металлический кабельный канал, ведущий от главной панели на другой стороне дома, через чердак, а затем вдоль этой внешней стены. В этом случае мы могли бы использовать кабелепровод, чтобы направить энергию от пологого, недоступного угла чердака к середине, где мы могли бы работать с ней.

Джек начал с того, что снял хомуты.

При отключении питания мы отсоединили провод, питающий подпанель, и протянули его обратно к корпусу короба (партнерские ссылки — спасибо!) , где провод выходил на чердак. Я разрезал металлическую трубу сабельной пилой и биметаллическим лезвием. Ножовка справилась бы, но я не любитель откачивать инструмент с мускульным приводом, стоя на лестнице, не когда есть электроинструменты .

Раскачиваю сумку с инструментами моего старого электрика.

Я вырезал часть кабелепровода, чтобы вставить новый Т-образный корпус кабелепровода с водонепроницаемыми разъемами. Мы бы только оттянули новую проводку цепи на полпути от панели и разветвили ее под другим углом. Буква «Т» направит эту ветвь вверх, на чердак.

Перехват

Установив тройник и закрепив кабелепровод на месте, мы использовали липкую ленту, чтобы протянуть исходные провода обратно к вспомогательной панели. Мы добавили нашу новую трассу по пути, начав с нового T. Достаточно много осталось болтаться, чтобы добраться до нашего нового местоположения.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Я просверлил обшивку кольцевой пилой. Менее 6 дюймов нового кабелепровода и еще один корпус кабелепровода вернули нас на доступное чердачное пространство, где мы могли установить распределительную коробку внутри.

Это далеко не самая красивая установка. Если бы я сам устанавливал подпанель для бассейна, я бы, конечно, сделал это по-другому, чтобы не было так много открытого трубопровода со стороны дома. К счастью, это узкий боковой двор, неиспользуемое союзническое пространство, где мы не будем развлекать голливудскую элиту в ближайшее время.

Не красиво, но годно.

Мы решили закрепить кондиционер высоко на стене, над полками, а новую электрическую розетку прямо под ним.

Мы прикрепили к стене бумажную мишень подходящего размера, чтобы правильно разместить ее. Джек убрал свои вещи с дороги, чтобы мы ничего не повредили.

Колледж высоких технологий, спальня

Используя бумажную мишень в качестве ориентира, мы просверлили стену в одном из углов длинным сверлом. Оттуда мы измерили и отметили прямоугольник. К счастью, существующий канал пропустил наше местоположение.

Антракт: признание для идиотов

Внимательный читатель может просмотреть фотографии в этой статье и отметить еще одну впечатляющую инсталляцию наших слабоумных предшественников-самоделов. Мы обнаружили, что телефонная линия в спальню была протянута из гаража и хаотично шла по внешней стороне дома. Можно только предположить, что эти бесстрашные установщики каким-то образом осознали в пьяном угаре, что телефонные линии не должны оставаться незащищенными от непогоды. Ясно, что лучшим решением было использовать пластиковый нож для масла, чтобы обильно смазать его липкой массой герметика, и позволить их двухлетнему ребенку применить технику пластилина голыми руками в качестве художественной отделки. Это смелый дизайнерский выбор, который мне не хватает культурной глубины, чтобы оценить его.

Посмотреть в полном размере

Посмотреть в полном размере

Наш дом обшит великолепным сайдингом T1-11, лучшим выбором верхней одежды для загородных домов в Фениксе с 1960-х до начала 1980-х годов. Это 4×8 листов какого-то прессованного картона с тиснением, имитацией текстуры древесины и швами из искусственной доски. Настоящие швы между листами закрывались тонкими реечными полосами. Хватит истории.

Я боролся с этим своим вибрирующим мультитулом. Сначала я осторожно открыл один угол, чтобы заглянуть внутрь и посмотреть, есть ли там что-то, во что я не хотел бы врезаться. Я нашел пучок электрического кабеля справа, сразу за местом нашего нового открытия. На три дюйма ближе, и у нас были бы проблемы. Вырезать!!!

Перерезать эту дурацкую телефонную линию.

Открыв сайдинг, я разрезал шпильки 2х4, которые проходили прямо посередине. Это было похоже на двойную стойку, но одна была сильно расколота и не касалась верхней части настенной пластины. Я не уверен, к чему это было, но я бы все равно усилил все новой коробчатой ​​рамой 2×4.

Резка ниже края сайдинга для установки нового каркаса.

Как и большинство моих проектов, это была одна из тех работ, где я постоянно ходил туда-сюда в гараж, чтобы взять один неожиданный инструмент за другим. Следующим в очереди был лобзик.

Поскольку я устанавливал горизонтальные элементы от одной неповрежденной стойки к другой, мне пришлось сделать надрез на одном конце, чтобы пропустить связку кабелей, которую я заметил ранее.

Поднять его на ступеньку выше

Я использовал приспособление Kreg Jig, чтобы просверлить несколько карманных отверстий на одном конце. Винты было бы легко безопасно установить так близко к электрическим кабелям. Я не хотел использовать гвоздомет, который мог расколоть древесину или попасть в проволоку.

Я добавил новое электричество, выловленное на чердаке, прежде чем закрыть каркас.

Зубчатый, карманный и резьбовой

Я закрепил остальную часть доски с помощью монтажного гвоздезабивателя и соорудил каркасную коробку из 2×4.

Собрав все в рамку, хорошо туго, я снова использовал осциллирующий многофункциональный инструмент и провел лезвием вдоль 2×4, чтобы прорезать точное отверстие в гипсокартоне. Джек работал с пылесосом изнутри, а я пилил снаружи. Нам удалось не допустить полного разрушения его комнаты пылью от гипсокартона.

Здесь

приходит

Джонни!!

Легкая часть, вставьте кондиционер

Я собрал импровизированный деревянный опорный кронштейн, планируя позже купить хороший металлический. Устройство идеально встало на место и с удовольствием стояло на полке. Джеку пришлось удерживать его на месте, а я побежал обратно за более длинными шурупами.

Не двигайся, сынок. Я пойду сделаю бутерброд.

Внутри все еще было немного грубовато, но мы еще подрежем и покрасим. Мы уложили немного свободной изоляции вокруг переменного тока, подключили его и запустили.

Снаружи все еще требовалось много TLC. Я бы купил эту более красивую металлическую скобу, чтобы удерживать устройство, и покрасить отделку. Краска на доме тоже требовала внимания. С момента покраски прошло около 10 лет.

Утреннее солнце безжалостно бьет по этой стороне, поэтому она выцвела и на ней видны старые следы от брызг.

Я решил, что займусь всем этим на следующих выходных. На данный момент в комнате Джека появился кондиционер!

Видишь?!!! Я мог бы это сделать! Установил оконный кондиционер без окна,..

… только не смог ( или не должен ).

«Мы заметили, что вдоль гаража установлен кондиционер. Пожалуйста, удалите блок кондиционера в соответствии с Политикой принудительного применения кондиционеров 2010/2011 ».