Видео укладка плитки без швов: Укладка плитки без швов: рекомендации, советы специалистов

на пол укладка керамогранита, без швов положить керамическую, видео и фото напольной

Правильно уложенная бесшовная плитка выглядит монолитно

Для создания стильного дизайна комнаты нередко используют бесшовную плитку. Она имеет свои особенности укладки, с которыми сможет справиться только тот, кто имеет опыт установки плитки. Но в целом технология не отличается от монтажа обычного кафеля.

Содержание материала:

• 1 Виды плитки без швов на потолок
• 2 Плюсы и минусы бесшовной плитки на пол
• 3 Подготовительные работы для бесшовной укладки керамогранита
• 4 Технология укладки плитки без швов

Виды плитки без швов на потолок

Бесшовное покрытие – это стильный дизайнерский ход, который позволяет максимально скрыть все зазоры. При правильном монтаже получается ровное целостное покрытие. Существует несколько видов плиток без швов в зависимости от метода производства.

Плитку, изготовленную по бесшовной технологии, чаще используют в изысканных интерьерах

Виды бесшовной плитки:

1. Прессованный вариант. Представляет собой квадратные плиты размером 50х50 см. Толщина листа от 5 до 7 мм.
2. Инжекционный вид. Более крепкие плиты из-за толщины 9-14 мм. Имеет большое разнообразие разных рельефных узоров. Стоит дороже, чем прессованный вариант.
3. Экструдированная плитка. Имеет толщину в 3 мм. Но при этом она достаточно прочная и долговечная. Стоимость зависит от дизайна.

Каждый вид представлен с разной толщиной и в разной ценовой категории. В зависимости от дизайна помещения подбирают оптимальный вариант бесшовной плитки. При этом экструдированный вид простого белого цвета наиболее дешевый. А если выбирать текстуру под шелк или дерево, то такая покупка обойдется дорого.

Плюсы и минусы бесшовной плитки на пол

Бесшовная керамическая плитка не гарантирует полное избавление от швов. Но ректифицированный керамогранит позволяет максимально добиться более целостного покрытия. Такое приближение к идеальному монолитному покрытию заслужило популярность плитке без швов. Но у данного вида есть как свои положительные моменты использования, так и негативные.

Даже максимальное количество уложенной плитки создает бесшовное целостное покрытие

Плюсы бесшовной плитки:

• Эстетичный вид;
• В стыках не скапливается грязь, грибок, плесень.

Наличие швов немного портит визуальное восприятие картины. Многие производители стремятся к ровному и монолитному покрытию. Именно бесшовная плитка больше всего приблизилась к этому идеалу. Она намного привлекательней смотрится в интерьере.

Стыки между плитами – отличная среда для размножения грибка, плесени и грязи. При хорошей затирке с использованием дорогой фуги можно этого избежать, но не всем это по карману. К тому же даже самая дорогая затирка не может конкурировать с керамикой. Конечно, во время стыкования плит остается небольшой шов. Но в нем скапливается значительно меньше патогенной микрофлоры.

Минусы бесшовной плитки:

• Сложности в установке;
• Ограничения по местам монтажа и температуре;
• Неровность плит.

Традиционная укладка плитки позволяет при помощи швов скрыть небольшие огрехи и неровности. Но при работе с бесшовной плиткой этого не получается. Требуется идеально ровная поверхность.

Зазоры в плитке служат защитой от температурных перепадов, которые могут повлиять на цемент или клей. Небольшие смещения плитки за счет изменений в растворе могут быть незаметными за счет стыков. Они позволяют кафелю немного двигаться.

Клей может смещаться из-за усадки дома или природных условий.

В таком случая установка бесшовного покрытия возможно только в помещениях с постоянной температурой. Для создания теплых полов необходимо иметь зазор между плитами в 0,5–1,5 мм. Можно сделать небольшой шов в 1 мм, чтобы не испортить общее впечатление о поле и иметь возможность небольших сдвигов раствора.

Стоит помнить, что при производстве керамогранита плиты не имеют идеально ровной поверхности. Именно швы сглаживали все дефекты. Поэтому при использовании бесшовной плитки потребуется дополнительная калибровка и наличие минимальных зазоров.

Подготовительные работы для бесшовной укладки керамогранита

Подготовка к укладке бесшовной плитки аналогичная, как при установке традиционного кафеля. Напольная поверхность или покрытие стены должно быть ровным и прочным. Именно поэтому перед тем, как класть керамогранит, необходимо выровнять покрытия.

Лучшая основа для укладки плитки без швов – бетон. Перед установкой кафеля необходимо выполнить бетонную стяжку. Можно приготовить раствор своими руками с цемента и песка или купить готовую смесь. При этом важно строго соблюдать инструкцию. Заливка стяжки происходит на хорошо очищенный и обработанный грунтовкой пол. Такое покрытие можно утеплить.

Подготовка поверхности для укладки бесшовной плитки требует особого внимания

Методика утепления бетонного пола:

1. Застилка гидроизоляции. Если помещения большое, то пленка накладывается внахлест на 10-15 см. Стыки нужно закрепить при помощи скотча. Пленка должна заходить на стену на 10 см. Также можно закрепить демпферную ленту по всему периметру помещения.
2. Укладка утеплителя. Материал для этого цели представлен в широком ассортименте. Можно подобрать более пористый вариант. В этом случае потребуется дополнительная застилка гидроизоляции сверху. Если материал достаточно плотный, то можно заливать стяжку прямо на него.

Если в доме деревянные полы, то можно выполнить установку поверх них. Это стало доступно благодаря возникновению новых технологий, которые позволяют выполнить этот процесс. Также этому способствует появление прогрессивных материалов.

Важно, чтобы стяжка хорошо просохла. Спустя сутки по ней можно будет ходить, но начинать укладку плитки оптимально через 5-7 дней.

Перед установкой кафеля необходимо убедиться, что поверхность идеально ровная. Для работы с бесшовной плиткой необходимо иметь небольшой опыт по данным работам. Это непростая технология и если не правильно положить материал, то можно испортить полностью покрытие.

Технология укладки плитки без швов

Установка бесшовного кафеля похожая с укладкой классической плиткой. Но имеет небольшие особенности. Традиционный способ предусматривает использование крестиков для швов. В случае бесшовного варианта об этом можно забыть.

Привычные крестики при укладке бесшовной плитки не нужны

Этапы укладки керамической бесшовной плитки:

1. Необходимо размягчить покрытие и подготовить первый элемент к установке.
2. Плитку нужно замочить.
3. Готовим клей, следуя инструкции. При помощи зубчатого шпателя необходимо равномерно наносить смеси на пласт. Плиточный клей достаточно эластичный, но быстро застывает. Именно поэтому не стоит разводить сразу большое количество смеси.
4. Укладка первого элемента и его выравнивание. Дальше плитку нужно немного придавить и зафиксировать при помощи резинового молотка.
5. Укладка остального кафеля. Каждый элемент нужно плотно прижимать друг к другу. Также важно все время контролировать ровность покрытия при помощи строительного уровня.

На этом установка окончена. Затирать швы нет необходимости, так как самих зазоров нет. Хотя некоторые плиточники и проделывают эту операцию.

Если есть выступы, коммуникации или другие необходимости, то плитку нужно подрезать.

Специалисты, которые затирают швы, опираются на то, что нельзя встык уложить материал. Наличие хотя бы минимальных швов остается. Покупать затирку нужно под цвет кафеля. Так визуально все равно будет достигнута монотонность пола.

Укладка бесшовной плитки (видео)

Установка бесшовной плитки приближает потребителя к идеальному монолитному покрытию. Такой кафель имеет свои преимущества, но хватает и недостатков. Установка похожая с укладкой традиционной плитки. Выбор данного материала зависит от того, готов ли хозяин мириться с возможными последствиями монтажа плитки без швов.

Дизайн плитки без швов (фото в интерьере)

Бесшовная плитка: фото, особенности укладки, секреты

Классический способ укладки плитки подразумевает под собой формирование швов по всей площади стены или пола. Швы эти небольшие (1,5-2 мм), но на внешний вид покрытия все же влияют. В этой статье мы поговорим о бесшовной плитке и особенностях ее укладки.

Содержание

1. Специальная бесшовная плитка
2. Что если плитка обычная, а хочется бесшовную?
3. Укладка “бесшовной” плитки – особенности

Специальная бесшовная плитка

Нужна ли гидроизоляция в ванной комнате? — Расскажем почему >>

Действительно, существует специальный “бесшовный” тип плитки. Ее отличительная особенность в том, что на ее кромках нет закруглений. Обратите внимание на обычный кафель или керамогранит.

На лицевой стороне, ее края немного скошены. Это сделано для безопасности и комфорта использования. Вот только для бесшовной укладке такая керамика не подойдет.

Отсутствие фаски на бесшовной плите позволяет максимально плотно разместить все элементы друг к другу. Благодаря этому зазон между плитками минимален, и вся стена или пол выглядит как единый монолит. Можно еще в строительном магазине проверить насколько плитка подойдет для подобной укладки. Достаточно состыковать два элемента между собой, если шов практически не заметен, то это то что нужно.

Как своими руками уложить плитку в ванной — легко и просто!

Важно понимать, что, бесшовная укладка гораздо сложнее обычной, и справиться с ней новичку будет сложно. Лучше доверить эту работу профессионалу.

Что если плитка обычная, а хочется бесшовную?

Как сделать красивый и аккуратный угол плиткой? Запил под 45 градусов, молдинги

Бесшовная плитка появилась на рынке относительно недавно. И не всегда есть возможность подобрать подходящий дизайн. К тому же стоимость такого варианта керамики обычно выше.

Именно поэтому у пользователей возникает вопрос, можно ли применять обычную плитку для бесшовной укладки.

Опытные мастера считают, что классический кафель может использоваться, но только после дополнительной обработки. Все края обычной плитки придется подрезать под углом 90°. Выполнить эту манипуляцию можно исключительно на профессиональном электрическом плиткорезе.

Укладка “бесшовной” плитки – особенности

Принципиального отличия в процессах укладки стандартной и бесшовной плитки нет. Как и всегда все начинается с подготовки основания, выбора и замешивания плиточного клея, и непосредственно укладки.

В самой технике укладки есть некоторые отличия, можно даже сказать принципиальные.

12 приемов для маленьких квартир – расширяем пространство!

Формируя пол из плитки бесшовным способом придется отказаться от пластиковых крестиков, предназначенных для расшивания швов, и соблюдения их габаритов.

Помимо этого, мастер должен быть очень внимателен относительно излишков клея, которые проступают на стыках плитки.

Комментарий нашего эксперта: “Я бы еще добавил, что нужно желательно делать укладку сразу нескольких рядов, чтобы контролировать чистоту кромок плитки. Также, в большинстве случаев, такая плитка укладывается “вразбежку”.”

Если раствор попал на стыки плитки его нужно сразу стереть, т.к. в дальнейшем из-за “наростов” появятся те самые щели и швы, которых мы пытаемся избежать.

Когда какая-то часть плитки уложена, стоит сразу стереть плиточный клей (может попасть во время работы) с лицевой части плитки.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Каким должен быть шов напольной плитки: особенности, советы

• Какие бывают крестики и зачем они нужны?
• Основные требования к плиточным швам
• Правильный выбор размера швов
• Особенности крестовины
• Как долго он будет пересекать
• вывод

Как известно всем, кто уже сталкивался с укладкой плитки, она невозможна без использования крестов или систем выравнивания пола. В данном случае имеется в виду насадка, которая помогает создать шов напольной плитки.

Что такое кресты и зачем они нужны?

В основном используются, конечно же, плиточные крестики, так как это более экономичный способ, особенно для самостоятельной укладки, а не профессиональный.

Саамские крестики — это небольшие пластмассовые приспособления, помогающие качественно осуществить столь же творческий процесс — укладку плитки.

Да, этот процесс действительно творческий, так как предполагает преобразование серого бетонного пола (не обязательно бетонного, он может быть и деревянным или уже облицованным плиткой, о том, как класть плитку на плитку , см. отдельную статью), почти произведение искусства. А создать шов напольной плитки помогает сделать поверхность действительно блестящей (и речь идет не о ее пышности, а о красоте). Именно благодаря им цвета плитки удачно переливаются, дополняя окружающую атмосферу.

Основные требования к плиточным швам

В вопросе о шве между плитками необходимо разобраться, во-первых, его назначение. И следует отметить, что швы сами по себе выполняют ряд функций, соответственно к ним выдвигаются определенные требования. среди них:

1. Во-первых, все швы должны быть одинаковыми. Кроме того, совпадали ровно, не сбирались на перекрестках (стык четырех плиток для укладки стандартным способом в стык).
2. При этом все они должны быть параллельны, независимо от способа укладки.
3. И очень важным фактором является подбор размера шва, так как он влияет на внешний вид готовой поверхности.

Это минимальные правила, которые необходимо соблюдать для того, чтобы в итоге разочароваться в некачественных покрытиях. Именно в помощь этой сложной, на первый взгляд, задаче и требуются кресты.

Благодаря их использованию получаются идеальные швы. Применяя их правильно, вы получаете ровно уложенную плитку, а кроме того, одинаковые по размеру швы, параллельные друг другу (что, собственно, и является основным требованием).

Правильный выбор размера шва

В большинстве случаев ответом на вопрос, какой нужен шов между плитками, становится — тоньше, тем лучше. Довольно часто дело обстоит именно так и там, так как тонкие швы придают покрытию элегантности и делают его более красивым. Но не забывайте, нужно ориентироваться еще и на размер плитки.

В зависимости от того, где уложена плитка, применяется разный размер, соответственно допускаются и разные размеры швов. Таким образом, если речь идет о стыке плитки на стене, здесь возможны следующие варианты:

1. Для небольших размеров плитки подходят швы 1 миллиметр.
2. Для среднего размера материала можно взять крестики 1,5 мм
3. При этом для более крупных элементов выбрана толщина 2 мм.

Делать шов между плитками на стене толщиной 2 мм не рекомендуется. Даже при размере плитки 60 сантиметров он не будет смотреться, а просто испортит внешний вид помещения.

Но в случае с напольным покрытием уже можно смотреть на больший размер. В этом случае применяются следующие размеры:

1. Размер плитки до 15 см, шов 2 мм.
2. Для элементов от 15 до 25 см оптимальным размером становится 2,5 мм.
3. При этом размеры материала сверху 25 см, хорошим выбором будет 3мм.

Также в некоторых случаях используются крестовины до 5 миллиметров. Но делать это рекомендуется только при работе с гранитом или другой крупной плиткой в ​​общественных зданиях.

Но обратите внимание, что даже в этом случае, когда речь идет об укладке плитки даже размером 60*40 сантиметров, специалисты не доходят до места, где швы. Таким образом, для напольной плитки швы становятся максимальными размером 3 мм.

Если «специалист», нанятый вами для укладки плитки, утверждает, что шов более 3-х миллиметров лучше, рекомендуем найти другого, т. к. к такому решению прибегают только любители, не умеющие ровно укладывать плитку по периметру нормального шва .

Это связано с тем, что более широкий шов меньше выводит неровности укладки, а при мелком они сразу бросаются в глаза.

Применять этот метод для скрытия дефектов можно только самостоятельно, при отсутствии опыта работы с плиткой. Таким образом, увеличив расстояние между самим материалом, вы успешно замаскируете несоответствие.

Особенности крестиков

Немного отступим от вопроса о каких швах между плитками лучше, и вернемся к нашим крестикам. Если у вас дома случайно завалялась парочка, возьмите одну в руки и внимательно осмотрите.

Возможно, на первый взгляд, ничего особенного вы не увидите. Но посмотри еще раз, Ну не будет долго тянуть и раскрывать тайну. Хорошо присмотревшись, вы заметите, что сам крест, точнее его часть по толщине, выполнена в виде трапеции. т.е. мы можем видеть, верхняя плоскость немного ниже, чем.

Это сделано для того, чтобы ими было удобнее пользоваться. К тому же виден и скос на боковых гранях, что позволяет немного легче погружать крестик между плитками.

Кроме того, эти фаски предполагают разницу в количестве плитки, т.е. у нее также разные размеры плитки сзади и спереди. Конкретизируя, можно отметить, что передняя часть уже на доли миллиметра, чем задняя, ​​отчего и предусмотрены такие наклоны в перекрестии.

Это потому, что при использовании таких устройств обращайте внимание на то, с какой стороны вы вставляете. В частности, для получения однотонного покрытия необходимо обустроить узкую сторону внутрь. В противном случае, если мы проигнорируем это, покрытие будет далеко не идеальным.

Какой длины будут кресты

Задаваясь вопросом, какими должны быть швы между плитками, важно сразу рассчитать количество расходных материалов для создания самих швов. И это довольно легко найти.

В зависимости от того, как вы будете вставлять крестики и будет зависеть номер. Таким образом, обустраивая их на пересечениях, в одной плоскости с плитками, их потребуется примерно столько же, сколько и самой плитки (желательно запастись несколькими десятками).

Но в том случае, если вы планируете обустроить их перпендикулярно шву, то количество увеличится в четыре раза, т.е. на каждую плитку понадобится по 4 креста (лучше брать по четыре, так как остается небольшой запас).

И учтите, что хотя бы для первого случая самих крестиков должно быть чуть меньше, но убрать их гораздо сложнее. Таким образом, для того, чтобы подготовить плитку к затирке, понадобится специальный инструмент.

Звали так — багор. Он разработан специально для работы с плиткой и снятия крестов после укладки. Таким образом, после их удаления, и будет проведена затирка швов.

заключение

По этому вопросу можно рассмотреть, какие должны быть закрыты швы между плитками. Вместе с тем, опять же заинтересовало расстояние между плиткой, планируется осуществить ее укладку, поэтому рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями, в частности технологией укладки плитки на стену и на пол, и выбором затирки и ее выполнения. Также на сайте вы найдете много интересного и полезного материала.

П.С. Как всегда, в конце несколько видео по межплиточным швам. Надеемся, информация оказалась для вас максимально полезной. Если есть вопросы, ждем их в комментариях.

Видео:

Видео:

Методы укладки напольной плитки — Tile Doctor

Перейти к содержимому

Начнем с выбора метода. Этот метод включает в себя подготовку основания для размещения плитки, необходимые материалы и может включать тип используемой плитки. Это будет зависеть от области, в которой вы хотите разместить мозаику, и требуемого уровня производительности. Что такое существующий материал и как он поддерживается? Наиболее распространенными типами несущего материала являются бетонная плита и деревянный или стальной каркас, покрытый фанерой или досками. В разделе «Подготовка поверхности» обсуждаются эти вспомогательные материалы, в том числе то, как они должны быть подготовлены для укладки плитки.

Tile Doctor Совет: большинство отраслевых стандартов по спецификации методов напольных покрытий можно найти в текущих выпусках Справочника по укладке керамической плитки Американского совета по плитке (TCA), Руководства Американского национального института стандартов (ANSI) и Института мрамора Руководство по дизайну Америки.

При выборе метода применяется старая поговорка «хороший, лучший, лучший». Выберите лучший метод, который позволяет ваш бюджет. Неудачные установки обходятся дорого, и их можно избежать. Вы когда-нибудь слышали поговорку: «Почему никогда не бывает достаточно времени, чтобы сделать это правильно, но всегда есть время, чтобы сделать это заново?» Выберите метод, который подойдет для помещения и обеспечит наиболее устойчивую поверхность для плитки. Кроме того, выберите метод, который обеспечит длительную работу. Есть много переменных. Вероятно, самым лучшим методом укладки плитки является прямое приклеивание к раствору или бетонной плите. Для слоя раствора это не всегда практично, поскольку типичный слой раствора и плитка минимальной толщины имеют размеры более одного дюйма. В зависимости от требований приложения, он может иметь толщину более двух с половиной дюймов. В существующей области может не быть места для такой толщины. Это основная причина, по которой многие методы были протестированы и одобрены. Плитку можно успешно укладывать различными способами и на самые разные поверхности. Есть производители клеев, которые указывают в своей литературе, что их клеи будут склеивать плитку с плиткой, краску, эпоксидные покрытия, бесшовные полы, виниловые или асфальтовые полы, фанеру или панели, паркетные полы и стальные листы. В этом случае необходимо строго следовать инструкциям производителя.

В соответствии с действующими отраслевыми стандартами требования к использованию пола и обслуживанию относятся к одной из пяти категорий. Они бывают жилыми, легкими, умеренными, тяжелыми и сверхтяжелыми. Жилой включает в себя «кухни, ванные комнаты и фойе». Легкие списки «легкие коммерческие помещения, такие как офисные помещения, приемные, кухни и ванные комнаты». Обе эти классификации имеют множество приемлемых методов, перечисленных в Руководстве TCA как для бетонных плит, так и для деревянного основания пола. Умеренный класс включает «нормальное коммерческое и легкое институциональное использование в общественных местах ресторанов и больниц». Тяжелые зоны включают «торговые центры, магазины, коммерческие кухни, рабочие зоны, лаборатории, автосалоны и сервисные зоны, отгрузку и получение, а также внешние палубы». Сверхтяжелые пролеты означают «сверхтяжелое и ударопрочное использование на пищевых предприятиях, молочных заводах, пивоваренных заводах и кухнях». Сверхтяжелая также диктует использование плитки, предназначенной для этой сверхтяжелой классификации, такой как «плитка для карьера, плитка для упаковочных цехов или плитка, предназначенная для этого типа использования производителем».

Интересно, что в этих рекомендациях содержится то, что нет рекомендаций для деревянного основания пола после достижения умеренного и более высокого уровня, за исключением одного в тяжелой категории, где разрешен пол из двойной эпоксидной фанеры. Это означает, что рекомендуемые методы для систем перекрытий среднего или высокого уровня рекомендуют использовать бетонную плиту как часть всей системы.

Давайте рассмотрим некоторые типичные жилые и небольшие коммерческие установки.

На рисунке А мы видим камень или керамическую плитку, уложенную непосредственно на бетонную плиту. Это будет выполнено после того, как плита полностью вылечится и будет подготовлена ​​для укладки плитки. Это означает, что все трещины были отремонтированы, а все поверхностные загрязнения удалены. Это метод «тонкого набора».

Tile Doctor Совет: промышленные стандарты требуют «стальной шпатель и чистовую щетку». Для укладки плитки непосредственно на бетонную плиту.

Этот метод также можно использовать с эпоксидным раствором и раствором, органическими клеями для полов типа 1, фурановым раствором и раствором. Водонепроницаемые мембраны/мембраны, препятствующие разрушению, также могут использоваться на бетонных плитах, если это желательно или необходимо. Как всегда; внимательно следуйте рекомендациям производителей. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя механические скарификаторы, инструменты для очистки, ведра, губки, зубчатые шпатели, шпатели для краев, а также инструменты для разметки и разметки. Этот метод сам по себе не следует использовать для бетона, подверженного изгибающим напряжениям, например, для «конструкционного бетона» или «бетона после натяжения». Если бетон подвержен изгибу, следует выбрать другой метод. Это может означать, что мембрана расщепления и армированный слой раствора толщиной 1-1/4″ мин. до 2″ макс. толстый, должен использоваться под плиткой и связующим слоем. Еще один способ работы с изгибающими напряжениями — в новом дополнении к этому разделу на рис. G.

На рисунке B мы видим каменную или керамическую плитку, приклеенную к двойному фанерному полу. Хотите верьте, хотите нет, но это хороший метод, когда важным фактором является толщина пола. Это ситуация, когда требования к максимальной толщине не позволяют использовать армированный слой раствора и укладку плитки. Этот метод на самом деле может придать большую устойчивость к прогибу, чем плиты из цементной подложки.

Этот метод следует использовать на полах в помещениях с легкими нагрузками, не подверженных воздействию влаги. Рекомендуется, чтобы черный пол был изготовлен из фанеры толщиной не менее 5/8 дюйма или номинальных досок толщиной 1 дюйм, а верхний слой — из фанеры для наружных работ толщиной не менее 5/8 дюйма. Нельзя использовать ДСП. Зазоры 1/8″ необходимы для расширения/сжатия фанеры. Убедитесь, что ни один стык не совпадает с каркасом внизу и что все стыки перекрывают стыки внизу не менее чем на 2″. Используйте пенопластовые полоски, герметик или клейкую ленту, чтобы убедиться, что мусор или закрепляющие материалы не попали в стыки. Черновой пол должен быть надежно закреплен к элементам каркаса с помощью шурупов или гвоздей. Если обнаружены какие-либо скрипы или движения, при необходимости закрепите заново. Используйте коррозионностойкие винты или гвозди с круглым стержнем, чтобы прикрепить накладку к черновому полу по сетке 6″ по центру. Шурупы или гвозди должны быть длиной не менее 1-1/4″, чтобы проникнуть в оба листа. Этот метод можно использовать со специальным портландцементом типа «ЭГП», органическим напольным покрытием типа 1 и эпоксидными клеями. Также этот метод можно использовать со специальной «запатентованной мембраной», такой как «Schluter Ditra». Инструменты, необходимые для этой установки, включают в себя крепление, разметку и маркировку, зубчатые и краевые кельмы, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

Tile Doctor Совет: При использовании этого метода обязательно соблюдайте рекомендации производителя.

На рисунке C мы видим типичный метод бытового раствора кровати. Этот метод можно использовать на структурно прочном деревянном черновом полу. Для жилых полов допустима толщина слоя раствора 3/4″. Для легких коммерческих полов рекомендуется толщина 1-1/4″. Если бы рекомендовался более толстый пол, подходящей арматурой могла бы быть проволока 2″x2″ 16/16, установленная посередине кровати для большей прочности. Это позволяет увеличить толщину до 2 дюймов. Любой слой раствора, толщина которого должна превышать 2 дюйма, должен быть подробно описан архитектором. В этом методе используется металлическая рейка весом не менее 2,5 фунтов на квадратный ярд поверх подходящей разделительной мембраны из 15-фунтового кровельного войлока толщиной 4 мил. Полиэтиленовая пленка или армированная дуплексная битумная бумага, прикрепленная непосредственно к деревянному черновому полу. Мембрана расщепления должна перекрываться не менее чем на 4 дюйма. Металлическая рейка и мембрана должны крепиться к черновому полу с помощью коррозионностойких скоб или гвоздей, способных зацепить три жилы проволоки в каждой точке. Крепления должны располагаться в виде сетки с шагом 6 дюймов по центру.

Между прочим, ANSI признает три допустимых армирующих сетки из сварной проволоки. Это сварная сетчатая ткань размером 2″x2″ 16/16, 2″x3″ 13/16 и 3″x3″13/13. Также признаны просечно-вытяжные сетки плотностью 2,5 и 3,4 фунта на квадратный ярд. Использование металлической рейки с выступающими ребрами неприемлемо для плиточных работ, так как создает ослабленную плоскость в ложе. При использовании расширенной планки панели ткани должны перекрывать друг друга минимум на 2″. Для сварной проволоки панели должны перекрываться минимум на одну сетку. Я всегда рекомендую использовать коррозионностойкую армирующую ткань. В реальных условиях соорудить известковое ложе несложно, и этого не следует бояться. Если поверхность является жилой, к черновому полу можно прикрепить металлическую рейку и разделительную мембрану. Установка строительного раствора предполагает использование палубного раствора и поплавковых полос. Плавающие планки предназначены для установки высоты плавающего палубного раствора. Плавающие полосы обычно представляют собой планки из красного дерева толщиной 1/4 дюйма и шириной 1 1/2 дюйма. Их можно отрезать до нужной длины пилой или даже бритвенным ножом. Независимо от того, какую флоат-полоску вы предпочитаете, обязательно полностью смочите полоску перед использованием. Это предохраняет полосу от немедленного высасывания влаги из раствора, что затрудняет регулировку.

Популярные категории блогов

Установщик определяет, где разместить затирочные планки так, чтобы прямой край мог достигать максимальных краев предполагаемого слоя раствора. Установщик формирует колонны из раствора, увенчанные плавающими полосами, гарантируя, что они находятся на одном уровне в колонне и на одном уровне друг с другом. Затем монтажник наносит палубный раствор на планку между планками терки, максимально уплотняя раствор. Качество слоя раствора зависит от способности монтажников плотно прижимать раствор к проволочной сетке. Используя полоски затирки в качестве направляющей, установщик отрезает излишки раствора, помещая излишки дальше на участок, подлежащий затирке. ANSI рекомендует следующие пропорции смешивания раствора для палубного или напольного раствора. 1 часть портландцемента (обычный цемент), не используйте пластичный цемент (должен соответствовать стандарту ASTM C 150) на 5 частей влажного песка (должен соответствовать стандарту ASTM C 144) и дополнительно 1/10 части гашеной извести (должен соответствовать ASTM С 206 или 207). Всегда старайтесь использовать влажный песок, так как ваши партии будут более однородными. При ручном смешивании сначала смешайте сухие ингредиенты с влажным песком. Затем добавьте столько воды, чтобы смесь полностью увлажнилась. Хороший раствор для пола будет комковаться и оставаться вместе, когда его сжимают в руке. Если желательно машинное смешивание, вода должна быть добавлена ​​в миксер перед добавлением сухих ингредиентов.

Tile Doctor Совет: при смешивании раствора для пола важно ограничить количество воды в смеси. Чем больше воды, тем больше усадка.

Полоски затирки должны быть удалены, пока слой раствора еще пластичен или не затвердел. После того, как полосы сняты, оставшуюся канавку необходимо заполнить свежим раствором. Это означает, что установщик должен вернуться на незатвердевший слой раствора или расположить затирочные полосы в секциях, которые можно снять во время затирки. Если возникает необходимость вернуться на неотвержденный слой, установщик может использовать для выполнения этой задачи «наколенники». Я предпочитаю укладывать плавающие полосы и держаться подальше от слоя раствора. Когда метод требует более толстого слоя раствора, процесс в основном такой же. Тем не менее, установщик должен подвесить армирующую ткань примерно по центру кровати, соорудив небольшие насыпи из раствора, чтобы ткань не касалась чернового пола и мембраны расщепления. Установщик должен быть осторожен, чтобы не подвешивать провод слишком сильно, чтобы ткань не торчала через верхнюю часть кровати.

После того, как слой раствора затерт, плитку можно сразу укладывать, используя чистый слой портландцемента и воды, чтобы получилась пастообразная масса. Плитка, однако, должна быть пропитана водой в течение 1/2 часа или до полного насыщения перед установкой. На обратной стороне плитки не должно быть стоячей воды. Если края имеют признаки высыхания, плитку необходимо повторно замочить. Стекловидную плитку замачивать не нужно. Я предпочитаю, чтобы слой раствора застывал не менее 24 часов. После этого плитку можно укладывать так, как показано на рисунке А. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя крепление, разрезание сетки, разрезание мембраны, разметку и маркировку, шпатели с краями и зубьями, а также инструменты для резки плитки.

На рисунке D мы видим типичную установку подложки. Существует три основных типа цементной подкладочной плиты, цементного волокна, стеклянной сетки и пенопластовой плиты с латексно-цементным покрытием. Блоки подложки из цементного волокна, описанные в ASTM C 1325, содержат минеральные волокна внутри блока, чтобы придать плите прочность. Тип стеклянной сетки, описанный в ASTM C 1178, представляет собой заполнители и цемент, заключенные в волокнистую сетку для прочности. Эти блоки обычно устанавливаются одинаково. Однако именно цементно-волокнистые блоки обладают большей водостойкостью. Установщик должен следить за тем, чтобы изготовленный продукт соответствовал требованиям, предъявляемым к данной установке.

Все подкладочные доски должны использоваться поверх надежного по размерам каркаса и чернового пола. Как мы обсуждали на рисунке B, подкладочные доски не обязательно обладают большей устойчивостью к прогибу. Опорные блоки следует прикреплять к черновому полу двумя способами. Сначала блоки должны быть нанесены на свежепрочесанный слой затвердевшего всухую портландцементного раствора. Затем блоки следует прибить гвоздями или привинтить к черновому полу с помощью устойчивых к коррозии крепежных элементов. Шурупы и гвозди с круглым стержнем должны проходить через элементы, надежно крепящие их к черновому полу. Крепежи должны быть нанесены в виде сетки с шагом 6 дюймов по центру. Панели должны располагаться на расстоянии 1/8″ друг от друга, образуя открытый зазор. Панели должны располагаться перпендикулярно панелям чернового пола. Зазор должен быть заполнен клеевым раствором, и некоторые производители требуют, чтобы зазоры были заклеены щелочестойкой соединительной лентой, помещенной в свежий связующий раствор. Если требуется использование ленты, шов необходимо вылечить перед укладкой плитки. Следуйте инструкциям производителей.

Tile Doctor Совет: Некоторые производители требуют, чтобы с их продукцией использовались определенные типы клея и специальные крепления. Также может потребоваться крепление блоков через черновой пол к элементам каркаса. Убедитесь, что используются рекомендуемые продукты и методы установки. Только так производители дают гарантию на свою продукцию.

Подкладочные плиты режутся так же, как и гипсокартонные плиты. Они забиты с помощью твердосплавного инструмента для подсчета очков и прямой кромки. Затем, нагружая доску за счет изгиба в месте надреза, панель защелкивается. После того, как блоки установлены, они могут быть облицованы плиткой с использованием сухого или латексного портландцементного раствора и затирки. Инструменты, необходимые для этого типа укладки, включают в себя крепление, разметку и маркировку, резку, кромочные и зубчатые шпатели, ведра, губки и инструменты для резки плитки.

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Недавние неудачи, связанные с плиткой для напольных покрытий в отрасли, побудили написать это новое дополнение к этому разделу от 02/2004. Следующие иллюстрации очень близки к методам, проиллюстрированным в руководстве TCA, которое содержится в методах F111-09, F112-09 и F122-09.

F111-09 представляет собой растворную подушку с разделительной мембраной, а F112-09 представляет собой растворную подушку, которая непосредственно приклеивается к бетонной плите.

Ф122-09 представляет собой метод тонкой укладки на водонепроницаемую или противоизломную мембрану, которая укладывается на бетонную плиту.

F125-09 и F125A-09 в руководстве TCA посвящены трещиноподавляющим мембранам и их использованию.

На рисунке E ( F112-09 ) мы видим слой раствора, непосредственно приклеенный к бетонной плите. Обратите внимание, что на рисунке не показано армирование. Причина в том, что бетонная плита выступает в качестве несущей конструкции, придающей прочность раствору. Однако крайне важно, чтобы слой раствора был прочно связан с плитой. Если бы связь разошлась, слою раствора не хватило бы достаточной прочности на изгиб под нагрузкой и прогибом, чтобы сохранить целостность установки. Проще говоря, если связь разорвется, то же самое произойдет и с плиткой выше.

На рисунке F ( F111-09 ) мы видим слой раствора, который находится над мембраной расщепления. Обратите внимание на наличие проволочной арматуры (2″ X 2″ 16/16 мин. ) в станине. Обратите также внимание на минимальную толщину 1 ¼ дюйма, указанную на рисунке. Ключевое отличие состоит в том, что прочность этого слоя раствора зависит от его собственного армирования и толщины, чтобы противостоять разрушению при прогибе и нагрузке сверху или снизу. Вот почему это предпочтительный отраслевой метод по сравнению с конструкциями, которые подвержены изгибу и отклонению. Сюда входят плиты, построенные методом «пост-натяжения». К сожалению, в современных конструкциях не всегда есть место для 1 ¼ дюйма раствора и плитки. Прочтите рисунок G.

На рисунке G ( F122-09 ) мы видим классический пример мембраны, приклеенной к бетонной плите. Это представляет собой либо всю плиту, покрытую мембраной для ее гидроизоляции или для подавления трещин (TCA F125A-09 ) под слоем плитки. Это также может представлять мембраны для подавления трещин в области известных трещин, а не мембрану, нанесенную на всю плиту. Рисунок G является ответом на бетонные плиты, которые треснули или треснут. Это также предпочтительный метод по сравнению с плитами, построенными в процессе последующего натяжения, когда недостаточно места для слоя раствора толщиной 1 ¼ дюйма, как показано на рисунке F.

Tile Doctor Совет: В случае любой мембраны, которая будет приклеиваться к бетонной плите, следует неукоснительно следовать рекомендациям производителя. Установка зависит от способности мембран достигать и поддерживать постоянное сцепление с бетонной плитой.

Следует отметить, что есть производители, которые производят тонкосхватывающиеся растворы, которые сохраняют свою гибкость в течение всего срока службы раствора и могут успешно заменить мембрану при укладке керамического фарфора или каменной плитки на бетонную плиту с последующим натяжением.

Причина привлечения внимания к этим методам заключается в том, что они использовались не по назначению и привели к неудачам в отрасли. Чтобы решить эту проблему, установщик просто должен помнить, что арматурная проволока должна располагаться приблизительно в центре слоя раствора, который не приклеен к плите.