Укладка утеплителя: инструкция по монтажу от каркаса до внешней отделки, рекомендации

инструкция по монтажу от каркаса до внешней отделки, рекомендации

Предполагает укладка утеплителя на стены сразу две распространённые техники: внутреннее утепление и внешнее утепление.

Но после долгих споров и исследований выяснилось, что всё-таки у внешнего утепления гораздо больше плюсов, что используется и сейчас простыми гражданами, которые берутся за создание уюта и комфорта в частном доме.

Монтаж каркаса

Этапы монтажа утеплителя

Если до начала работ по монтажу утепления у вас не был готов каркас для заполнения, то пугаться его не стоит. Создаётся он по достаточно простой технологии, которая требует использования деревянных брусков, обычно размером 50х50 мм. Крепятся они вертикально и на расстоянии в 580 мм друг от друга, чтобы сюда идеально подошли маты или плиты утепления. Толщина утеплителя равна 50 мм, а ширина – 600м. Это очень важно, если вы ошиблись, вам придётся срезать край утеплителя, разве вам нужна дополнительная работа, которую можно было избежать без потери качества? Если у вас оказались маты, ширина которых 1200 мм, просто разрезаем их на 2 части, а каркас расширять не нужно – тогда утеплитель не будет крепиться достаточно прочно. Довольно важно требовательно отнестись к прочности каркаса, обычно люди думают именно об утеплителе, забывая о том, что каркас будет одним из фундаментов, на котором и держатся уют вашего дома.

Каким образом выполняется укладка?

Не пугайтесь, укладка утеплителя уже была выполнена самостоятельно самыми различными людьми. Есть отработанная пошаговая схема, которая позволит вам сделать прочное и надёжное утепление. Для начала технология укладки утеплителя предполагает некоторые меры предосторожности – работа должна выполняться в:

• респираторе;
• очках;
• кепке или шапке;
• капюшоне;
• на руках всегда должны быть перчатки;
• после выполнения работ одежда стирается отдельно от остальной.

Укладка утеплителя

Соблюсти эти правила несложно, но они поднимут уровень комфорта и безопасности в проводимых работах до предела. Отметим, что очень многие игнорируют использование респиратора, что большая ошибка – здесь есть чем надышаться, и потом вам необходимо будет обращаться за помощью к врачу, а во что это может вылиться – сложно представить. Ключевая инструкция по укладке утеплителя на стены представляет собой следующую последовательность действий:

1. начинаем с того, что очень тщательно запениваем все швы и щели, коих в наружных сторонах стен обычно бывает очень большое количество. Монтажная пена для этого подойдёт отлично и она проста в использовании, потому вы будете довольны полученным результатом;
2. далее мы должны побеспокоиться о том, чтобы утеплить очень плотно прилегал к отапливаемой части дома и заполнял всё пространство внутри каркаса. Если по краям от деревянной рамки есть какие-то пустоты – всё исправляется, даже если это место будет выполнено из небольших нарезанных фрагментов утеплителя;
3. затем проверяем, чтобы края утеплителя не замялись внутрь – всё должно быть строго параллельно;
4. проверяем все соединения – утеплитель укладывается встык, даже небольшая щель – огромная потеря качества утепления. Если утеплитель укладывается в несколько слоёв, делается это как при кладке кирпича: новый слой перекрывает прошлый стык;
5. Далее необходимо позаботиться о размещении утеплителя даже за распределительной коробкой, за проводами и другими элементами – вообще не должно быть никаких пропусков и промежутков;

   Теплоизоляция стен

6. вам нужно уделить больше времени подрезанию утеплителя – выполняйте замеры и режьте его так, чтобы он плотно прилегал к различным проводам, установочным коробам и другим элементам. Если вы делаете расчёты правильно и сами заботливо подходите к данной процедуре, то получите отличный результат, который будет и надёжным, и выглядеть будет очень стильно;
7. укладывая утеплитель своими руками, не бойтесь контакта с нагреваемыми поверхностями, тот же утеплитель из классического штапельного стекловолокна расплавится только при температуре в +426 по Цельсию, что в простых домашних условиях недостижимая отметка. Базальтовая вата будет плавиться при +1000 по Цельсию. Если вы из наружной стены добрались до ванной, то обходить её стороной не нужно – никаких пустых участков, чтобы ни располагалось на нём, но здесь нам просто потребуется паростойкий гипсокартон;
8. далее вам будут встречаться достаточно узкие промежутки, которые совсем не пугают в плане продувания дома, но и они должны заполняться, именно здесь будет образовываться конденсат, который породит плесень, опасную для здоровья. Особая внимательность нужна для углов дома – ничего не пропускаем мимо;
9. если дом более чем в один этаж, необходимо заполнить межэтажные перекрытия;
10. волокнистый утеплитель не подходит для утепления зазоров между окнами, дверьми и стенами – мы будем использовать пенополиэтиленовый шнур, который отлично зарекомендовал себя в этом вопросе;
11. на этапе утепления перекрытия мы должны побеспокоиться о том, чтобы не оставалось совершенно никаких зазоров, которые часто пропускаются – между отапливаемым и не отапливаемым помещением;

    Проведение коммуникаций за обрешеткой

12. электрических проводов не нужно бояться – обычно люди оставляют вокруг них большие пустоты, боясь, что с ними что-то может случиться, но скорее они пострадают без утеплителя, нежели с ним;
13. укладка утеплителя в частном доме предполагает монтаж пароизоляции. Данная процедура не является сложной, но помните о том, что всё должно быть закреплено очень ровно и тщательно – никаких сгибов, скомканности и тому подобных дефектов;
14. утеплять мы будем даже люк на чердак, для чего нам потребуется 20 см утеплителя. Эта простая процедура позволит добиться идеального комфорта в доме, даже через такую небольшую щель ничего задувать не будет.

В том случае, если вы действовали тщательно и ответственно, вам необходимо будет закрыть утепление тем материалом, который вы для этого выбрали, но это уже совершенно иная задача, в ней свои тонкости и правила – утепление для вашего дома завершено и вас ждёт уютная зима.

Что рекомендуют?

Специалисты отмечают, что неплохой вариант утеплителя – это маты стекловолокна Ursa M-15, а также достаточно качественные и удобные плиты Ursa П-15.По крайней мере, особенную популярность получили именно эти варианты утепления, потому к ним должно быть значительно больше внимания. В целом есть возможность просмотреть самые различные строительные форумы. До вас самостоятельно утепляло свой дом огромное количество людей, потому здесь найдёте сотни страниц с обсуждением слабых и сильных сторон различных утеплителей: час-другой чтения и вы сами начнёте разбираться в этой сфере.

Если говорить обо всём, что вам доступно, то стоит отметить каменную или минеральную вату. Такой утеплитель похвастается абсолютной негорючестью, а также звуконепроницаемостью, что позволит отлично сэкономить тем, кто делает из дома музыкальную студию или сам хотел бы находиться в тишине, классическая звукоизоляция стоит очень больших денег.

Отдельно отметим стекловату, популярность которой в промышленности просто зашкаливает. У данного материала низкая толщина, что позволяет в небольшом объёме делать плотное и надёжное утепление. Уровень теплопроводности у материала значительно уменьшен при помощи воздушных зазоров. Здесь же отметим пенополистирол и экструзионный пенополистирол, которые не стоят дорого, но при этом отлично выполняют свою работу. Результативно защитит ваш дом от холодов пенополиэтилен, который прост в применении и при этом не требует какой-то гидро- или пароизоляции. Обычно это отличная возможность сделать всё предельно экономично, при этом не забывая и о качестве.

Внутреннее утепление

Любой может самостоятельно утеплить дом, но стоит отметить, что если с внешним утеплением что-то пошло не так, если конструкция или другие причины не дают возможности сделать именно внешнее утепление, то необходимо будет делать прослойку внутри. Схема примерно такая же, только придётся больше возиться с потолками и полом. Здесь особенно хорошо подходят каркасы для заполнения стекловолокном, но сами понимаете, как при этом пострадают жилые площади. Помимо этого, нам нужна пароизоляция, которая будет защищать утеплитель от влажности. Здесь должен использоваться особый пароизоляционный скотч. Отметим, что при монтаже внутреннего утепления больше шанс обращения за помощью к специалистам, задача в целом более кропотливая.

Внешнее утепление

Укладка утеплителя на стены набрала такую популярность по следующим простым причинам:

1. у вас есть отличная возможность эффективно распорядиться внутренним пространством, утепление может занять достаточно много места, особенно если вы не собираетесь тратить большие деньги на утеплители, которые будут предельно тонкими, но эффективными;
2. внешнее утепление сейчас настолько эффективно, что внутреннее ему стало проигрывать. Влажности в стенах образовываться не будет по причине использования качественных материалов, а сами внешние утеплители больше не страдают от погодных условий за счет развития технологий при их производстве;
3. несущая стена вашего дома будет защищена утеплителем, а значит, меньше будет подвержена перепадам температур, что станет основой прочности и долговечности всего здания;

к тому же, мы учтём в таком решении один из важнейших конструктивных принципов, который гласит, что влажный пар сможет выходить из помещения не только через окна, но и через стены, а утеплитель внутри дома остановил бы данный процесс.

Поделиться с друзьями:

выбор материала и технология проведения работ

Правильно утепленная крыша является залогом сохранности тепла во всем жилом строении. Это подтверждается физическими законами, которые гласят о том, что теплый воздух всегда поднимается в верхнюю часть помещения, то есть на крышу.

Схема кровельного пирога.

Поэтому, когда теплоизоляционные работы проведены качественно, то и в доме будет тепло и уютно. В ином случае будет наблюдаться уход тепла на улицу и будут затрачиваться лишние средства на отопление комнат.

Выбор материала – залог качественного осуществления работы

Первоочередной задачей является выбор утеплителя. Существует ряд требований, предъявляемых к этому материалу. Основными из них являются:

Утепление кровли плитами из миниральной ваты – наиболее рентабельный вариант, по соотношению цены, стоимости обустройства и теплозащите.

1. Повышенные экологические свойства утеплителя.
2. Абсолютная водостойкость и пожаробезопасность. Процесс накопления влаги в материале практически всегда приводит к снижению теплоизоляционных характеристик.
3. Отсутствие неприятного запаха, который с течением времени может просочиться внутрь помещения.
4. Неподверженность утеплителя к изменению геометрических параметров, в результате чего произойдет его сползание в нижнюю часть крыши, а в верхней части будет проникать холодный воздух.
5. Устойчивость теплоизоляционного материала к сильному морозу. В наших условиях качественно утеплить крышу без этого требования не получится.
6. Сохранение своих первоначальных качеств на протяжении длительной эксплуатации дома.

Выбирая правильно материал для утепления крыши, необходимо учитывать и нагрузку на стропильную систему, которая может быть в пределах от 15 до 300 кг/куб.м.

В наши дни утеплить крышу можно различными материалами, наиболее подходящими из которых являются: минеральная вата, стекловата и пенополистирол.

Первые два утеплителя значительно легче пенополистирола и характеризуются низкой теплопроводностью. Если говорить о недостатках минваты и стекловаты, то стоит упомянуть о недостаточной влагостойкости и подверженности материала к процессу слеживания, что зачастую приводит к возникновению пустот, которые являются причиной теплопотерь.

Пенополистирол – по своим теплотехническим свойствам превосходит другие теплоизоляционные материалы.

Основными преимуществами пенополистирола являются:

• отличная влагостойкость;
• правильная форма;
• продолжительный эксплуатационный период, на протяжении которого материал не проседает;
• простота и быстрота монтажа.

Единственный недостаток пенополистирола – это дороговизна. Но с другой стороны его установка оправдывает затраченные средства.

Утеплить крышу можно при наличии следующих материалов и инструментов:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• фанерные полосы;
• деревянные бруски и планки;
• декоративные панели;
• оцинкованные гвозди;
• шурупы
• молоток;
• мастика;
• металлические скобы;
• самоклеящаяся лента;
• полиэтиленовая пленка.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция и вентиляция – неотъемлемые требования при утеплении конструкции

Схема вентиляции кровли.

Для эффективного утепления крыши материал должен иметь минимальную толщину на уровне 25 мм. Если же в силу объективных обстоятельств необходимо провести основательные теплоизоляционные работы, то лучше воспользоваться утеплителем с толщиной 100 мм.

Обустройство теплоизоляции предусматривает и создание пароизоляционного барьера. Особенно актуальным это является , когда нужно утеплить скаты. Пароизоляция подразумевает обязательное наличие зазора, находящегося между утеплителем и финишным кровельным покрытием. В качестве материала для создания пароизоляционного слоя применяется обычная полиэтиленовая или фольгированная пленка.

Надо продумать и создание вентиляционных отверстий, которые, наряду с пароизоляционным слоем, предотвращают появление сырости в кровле, которая с течением времени приведет к гниению стропильной конструкции, возникновению подтеков на потолке и накоплению конденсата в утеплителе.

Правильно начать работу по утеплению крыши с тщательного осмотра чердачного помещения. Плесень, мох, гниль, насекомые, отсыревшие балки и прочие обнаруженные дефекты ликвидируются до осуществления теплоизоляционных работ. Также следует уделить пристальное внимание электропроводке, которая проложена по чердаку или мансарде. Ее поврежденные места подлежат надежному изолированию и креплению.

Вернуться к оглавлению

Основные этапы теплоизоляции

Основные компоненты теплоизоляции кровли.

Сама технология проведения теплоизоляционных работ предусматривает два способа: проводится наружная и внутренняя укладка теплоизоляционного материала. Наружное утепление кровли практически не применяется. Это обусловлено тем, что еще больше увеличивается нагрузка на конструкцию плоской крыши.

Происходит эта процедура следующим образом. На плоскую кровлю устанавливаются деревянные бруски, которые служат в качестве несущей конструкции. Поверх них создается сплошное основание из деревянных панелей, на которое укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Завершающий слой – это плиты из бетона. Чтобы правильно выполнить наружные работы, необходимо точно рассчитать, выдержит ли конструкция крыши такую дополнительную нагрузку.

Более приемлемым вариантом станет монтаж утеплителя с внутренней части плоской кровли. Лучше использовать пенополистирольные плиты. К потолку перпендикулярно несущим брускам прибиваются деревянные планки с шагом крепления 40 см: первая – с одной стороны стены, вторая – на противоположной стороне. Плита пенополистирола с помощью мастики приклеивается к первой планке. Класть последующие планки и плиты необходимо аналогичным образом. При полной укладке пенополистирола по всей площади крепится полиэтиленовая пленка, которая закрывается декоративными панелями.

Очень важная стадия проведения теплоизоляционных работ предусматривает такой процесс, как утепление скатов. Основное внимание отводится созданию более качественного пароизоляционного слоя. Первоначальный этап при проведении этой работы – это заготовка пенополистирольных плит нужной ширины и толщины. Производятся замеры толщины досок и расстояния между стропилами.

Существуют два основных требования к размерам, которые должен иметь утеплитель:

1. Его ширина должна быть больше шага стропильных ног на 1 см. Именно так достигается наилучшая стыковка плит.
2. Толщина материала должна приравниваться к высоте сечения стропил и быть меньше ее на 3-5 см. Этим самым обеспечивается нормальная циркуляция воздуха между слоем теплоизоляции и финишным кровельным покрытием.

Теплоизоляционные работы на карнизе осуществляются с использованием двух фанерных полос. С их помощью происходит спуск и укладка утеплителя к свесу карниза. Укладывать фанеру необходимо в проем, расположенный между стропильными ногами. Ее нижняя часть должна упираться в карнизную доску. Пенополистирольная плита по фанерным планкам спускается вниз.

Не нужно забывать о вентиляционном зазоре в 3-5 см. Аналогичным образом происходит монтаж всех плит от карниза до конька крыши, которые должны размещаться заподлицо с гранями стропил. Обрезанные куски материала, которые остались при укладке основных плит, применяются для утепления дымоходных труб, оконных и дверных проемов, конька и прочих конструкций.

Существует несколько способов монтажа теплоизоляционного материала:

• с использованием шурупов и гвоздей;
• с помощью специального клея или мастики;
• уложить их враспор;
• устанавливать на планки, которые прибиваются гвоздями внутри стропильных ног. Так утеплить можно, когда плиты имеют небольшой вес.

После осуществления монтажных работ внутренняя сторона теплоизоляционного материала накрывается полиэтиленовой пленкой (ее толщина должна превышать 0,2 мм), которая натягивается и крепится к плитам с помощью скоб.

В некоторых местах рекомендуется пленку уложить внахлест, а ее стыки герметизировать самоклеящейся лентой. В процессе выполнения работы не следует допускать разрывов полиэтилена, поскольку пароизоляция будет неэффективной. Теплоизоляция скатов завершается привинчиванием к стропильным ногам декоративных панелей.

Изоляция стен: как установить изоляцию за 4 простых шага

Детали проекта

Навыки

1 из 5
Легкий
Просто вырежьте, поместите и скрепите

Стоимость

Около 79 центов за квадратный фут

Расчетное время

2-4 часа для комнаты 12 на 20 футов

В: Я хочу утеплить стену во время ремонта. Что я должен иметь в виду?

— Питер Веферс, Северный Андовер, Массачусетс,

Том Сильва отвечает: Заполнение стен пушистым слоем изоляции из стекловолокна — один из самых простых и недорогих способов сделать ваш дом более энергоэффективным. Все, что требуется, — это универсальный нож, линейка и немного терпения, чтобы убедиться, что изоляция полностью заполняет полость стойки, из стороны в сторону и сверху вниз, не будучи чрезмерно сжатой.

Работа с латами, изготовленными в соответствии с глубиной стоек и шириной отсеков для стоек; для типичной конструкции 2×4 это 3½ дюйма в глубину и 15¼ дюймов в ширину со значением R 15. Стекловолокно легко резать, поэтому, если расстояние между шипами неравномерное, купите войлочные доски, которые заполнят самые широкие отсеки, и обрежьте остальные по размеру. .

Когда вы будете готовы начать, защитите кожу, глаза и легкие, надев рубашку с длинными рукавами, брюки, перчатки, защитные очки и пылезащитную маску. Затем следуйте этим основным советам по установке, чтобы ускорить работу и убедиться, что изоляция выполняет свою функцию.

Этапы установки изоляции

1. Разрез по ширине

Фото Райана Беньи

• Для узких отсеков для шипов необходимо обрезать войлок по ширине. Для этого положите войлок на пол перед углублением, как показано на рисунке, и выровняйте один край с внутренней стороной отсека для стоек.
• Затем уложите прямую 2×4 на одной линии с внутренней стороной соседней стойки и прижмите ее одним коленом.
• Проведите канцелярским ножом рядом с 2×4, обрезав войлочную ткань серией неглубоких надрезов.

2. Обрезка по длине

Фото Райана Беньи

• Вставьте изоляцию в полость, плотно прижав ее к верхней части отсека для стоек, а края заподлицо со стойками. Войлок не должен быть сильно прижат к шипам; это уменьшит его R-значение.

№

• Для точного прилегания к дну полости оставьте изоляцию длинной, затем обрежьте ее по нижней пластине стенового каркаса канцелярским ножом.

3. Устранение препятствий

Фото Райана Беньи

• Для проволоки: уменьшите вдвое толщину войлока, разделив его. Затем сдвиньте одну половину за проволоку, а другую положите впереди.
• Для коробок с электрическими розетками установите обшивку, затем сделайте надрез на ее краю, используя коробку в качестве направляющей.
• Для подводящих водопроводных труб изолируйте всю толщину позади трубы, чтобы предотвратить ее замерзание.

4. Добавление пароизоляции

Фото Райана Беньи

• В холодном климате замедлитель испарения на внутренней стороне изоляции предотвращает образование конденсата, который снижает коэффициент теплопередачи и способствует образованию плесени. Войлок, облицованный бумагой или фольгой, имеет встроенный замедлитель схватывания. Войлок без покрытия должен быть покрыт пластиком толщиной 6 мил или MemBrain (показан), воздухопроницаемым листом.
• Нанесите каплю герметика на верхнюю пластину и любые стойки в местах наложения листов, затем прикрепите лист через каждые 12–24 дюйма к верхней пластине, стойкам и нижней пластине.

Другие статьи : Все об изоляции; Добавление чердачной изоляции

Инструменты

Инструменты и материалы

• Перчатки

• Пылезащитная маска

• Линейка

• Универсальный нож

• Степлер

• Пистолет для герметика

Изоляция своими руками | Стекловолокно, минеральная вата, ватиновая изоляция

При использовании некоторых типов изоляционных материалов установка собственной изоляции, безусловно, выполнима, и вы можете сэкономить деньги, не нанимая профессионала. Установка изоляции из стекловолокна или минеральной ваты — это простые проекты, сделанные своими руками. Другие типы изоляции, такие как изоляция из распыляемой пены, требуют привлечения профессионалов.

Подготовка к правильному монтажу сланцевой изоляции

Перед началом работ по утеплению:

• Убедитесь, что у вас есть правильное значение R для вашего дома .
• Узнайте, требуются ли замедлители испарения .
• Убедитесь, что у вас есть комбинация продуктов, необходимая для выполнения задания.
• Убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты.
  
• Убедитесь, что у вас есть подходящая одежда и средства индивидуальной защиты Узнать больше .
• Подготовьте дополнительные ресурсы. Если во время установки у вас есть доступ в Интернет, откройте эту страницу на мобильном устройстве, чтобы вы могли проверить, что делать, если обнаружите определенные проблемы. Кроме того, вы можете загрузить или распечатать руководство по установке для чердаков и потолков, стен и колен или полов. Любой подход позволит вам определить решения проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе установки.
• Рассмотрим важные вопросы безопасности, подробно описанные  здесь .

Знать основы

Есть несколько моментов, о которых вам нужно помнить каждый раз, когда вы утепляете свой дом:

• Воздушное уплотнение, затем изоляция. Добавление изоляции без воздушной герметизации не принесет вам желаемых преимуществ. Это означает, что необходимо убедиться в наличии воздушного барьера и устранении утечек.
• Убедитесь, что ваша изоляция не сильно сжата. Сжатая изоляция не обеспечивает того уровня R, который указан на упаковке, поэтому убедитесь, что она не слишком сжата стенами или препятствиями, такими как провода, розетки и т. д.
• Большие зазоры и пустоты не годятся . Внимание к деталям важнее, чем вы думаете. Например, если у вас есть чердак площадью 1000 квадратных футов и 10 квадратных футов, или 1%, неизолированы (скажем, чердачный люк), вы можете предположить, что это означает, что ваша изоляция чердака эффективна на 99%. Это не так — из-за того, как течет тепло, это было бы гораздо менее эффективно. Детали имеют значение, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

Начните с обхода

Если вы добавляете изоляцию к стенам, осмотрите их, чтобы убедиться, что все полости, где будет установлена ​​изоляция, будут иметь 6 сторон после установки отделки стены. Это означает, что будет внешняя обшивка, такая как изоляционная плита или OSB, деревянные (или стальные) шпильки с четырех сторон и, наконец, внутренняя отделка стен. Поскольку сыпучий или войлочный утеплитель на чердачном перекрытии, а также войлок, установленный под полом, не подвергаются значительному движению воздуха, их не нужно укрывать снаружи. Если вы устанавливаете изоляцию чердака, убедитесь, что на карнизах установлены дефлекторы воздуха, чтобы свести к минимуму количество воздуха, попадающего на края изоляции на чердаке. Независимо от того, где вы добавляете изоляцию, всегда  проверьте наличие проблем с безопасностью перед началом работы.

Герметизация существующего дома

Минимизация инфильтрации воздуха зависит от системы воздушного барьера, а не от типа изоляции. Как и любая система, она состоит из нескольких частей, но эти части в основном можно отнести к категории воздушных барьеров и герметиков воздушного зазора. Воздушный барьер — это все, что блокирует движение воздуха, включая внешнюю обшивку и внутреннюю гипсокартонную плиту, запечатанную по краям. Чтобы система воздушного барьера была эффективной, воздушные зазоры, включая все зазоры, швы и проникновения (например, водопроводные и электрические вводы), куда может попасть воздух, должны быть должным образом герметизированы.

Узнать больше

–+

Обеспечение эффективного воздушного барьера

Эффективная система воздушного барьера может быть создана с использованием различных технологий и материалов. Во время строительства дома поверх внешней обшивки непрерывно укрываются пленкой, которая действует как воздушный барьер. Если вы не полностью перестраиваете свой дом, добавлять домашнюю пленку к существующему дому нецелесообразно. Однако все дома имеют наружную обшивку и внутренние барьеры, такие как гипсокартон. Таким образом, когда вы пытаетесь герметизировать существующий дом, основное внимание уделяется щелям, швам и другим областям, которые вы можете устранить. Наличие второго воздушного барьера, такого как герметизация внутренней отделки (например, гипсокартона), может повысить герметичность здания и увеличить энергосбережение.

Эффективная система воздушного барьера также может быть создана с использованием герметика или специальных систем герметизации, в которых используется высокое давление для распыления эластичных герметиков на все стыки, зазоры и трещины в ограждающих конструкциях. Обычно системы воздушного барьера представляют собой комбинацию обертывания и различных герметиков, таких как герметик, и могут наноситься распыляемой пеной там, где они наиболее эффективны для создания непрерывного воздушного барьера.