Инструкция по монтажу и укладке шпунтованной половой доски из ДПК. Укладка шпунтованной доски на лаги

Укладка шпунтованной доски на пол: крепление на лаги

В современном ремонте, деревянные полы делают в основном из шпунтованной доски. Это позволяет избежать многих недостатков таких как – скрип, щели, перепады и др., присущих полам из обычных досок. Если вы тоже решили сделать пол из шпунтованной доски, то в нашей статье вы сможете узнать — как выбирать шпунтованную доску, как произвести её монтаж и как ремонтировать полы из этого материала.

Выбор шпунтованной доски

Для правильного выбора шпунтованной доски необходимо знать об особенностях, классификации, способе изготовления и категориях досок.

Изготовление

Шпунтованная доска изготавливается из дерева хвойных и лиственных пород. Нарезка досок производится из сердцевины брёвен, после чего, они подвергаются сушке до 8-10% процентов влажности. После просушки, доски нарезаются по размеру, обрабатываются на рейсмусовом станке и с помощью фрезы, по их краям делается соединение «шип-паз». Доски имеют размеры: ширина от 80 до 200 мм., толщина от 15 до 22мм., длина от 600 до 6000 мм. Соединение «шип-паз» может быть как с двух, так и с четырех сторон, данный критерий в основном зависит от длины доски. В продаже, также встречаются доски с другими параметрами. В конце процесса изготовления доски обрабатываются антисептиками.

Категории

Готовые доски проходят отбор и делятся на следующие категории:

Высшая категория «экстра» – доски с идеальной поверхностью.
Категория А – поверхность досок однородная без пятен, с минимальным количеством сучков.
Категория В – на поверхности досок могут присутствовать небольшие пятна, трещинки и сучки.
Категория С – доски не высокого качества, но пригодные для изготовления пола или отделки стен.

Выбор категории, во многом зависит от целевого назначения пола. Если вы делаете полы как основание под другой тип покрытия, то покупать доски первых трёх категорий не имеет смысла. Если вы собираетесь использовать пол из шпунтованной доски как основное покрытие, к тому же покрытое лаком, то лучше купить доски высшей категории.

Преимущества

Шпунтованная доска имеет ряд преимуществ, по сравнению с обычной обрезной доской:

Основным достоинством шпунтованной доски, является соединение «шип-паз», благодаря которому, элементы пола надёжно соединяются друг с другом и крепятся к лагам. В итоге получается идеально ровная поверхность, без щелей, перепадов и пороков, не требующая дополнительной циклёвки.
Шпунтованные доски выпускаются одного размера, поэтому отпадает необходимость в подгонке элементов, что существенно облегчает монтаж.
Изготовление досок происходит из уже высушенного дерева, поэтому отсутствует риск растрескивания и деформации досок поле монтажа.
В процессе изготовления, на внутренней стороне шпунтованной доски, делаются специальные углубления для циркуляции воздуха. Это позволяет избежать образования плесени и гниения досок, при повышенной влажности под полом.

Шпунтованная доска выпускается с уже обструганной поверхностью, это в свою очередь позволяет сэкономить время монтажа.
Благодаря всем перечисленным выше достоинствам, монтаж шпунтованной доски облегчается на столько, что вы можете произвести его самостоятельно.

Особенности выбора

Выбирая доски для пола, учитывайте фактор нагрузки на покрытие. Для полов с большой нагрузкой покупайте шпунтованную доску из лиственных пород дерева: дуб, ольха, красное дерево, берёза. Если на пол предполагается небольшая нагрузка, то вполне можно обойтись и более дешёвыми хвойными породами: сосна, кедр, ель.

Производя покупку, обязательно обращайте внимание на внешний вид досок. Если на поверхности имеются белые или тёмные пятна, то это может являться симптомом заражения древесины грибком или плесенью. Также внимательно осмотрите доски на наличие живущих в древесине насекомых.

Не все продавцы досок, соблюдают условия хранения пиломатериалов. По этой причине, купленные вами доски могут оказаться мокрыми. Что бы избавить себя от не удачной покупки, проверяйте влажность древесины. Сделать это можно с помощью влагомера или народными способами:

Постучите по дереву, влажные доски будут издавать глухой звук, соответственно, чем доска суше, тем звонче будет стук.
Осмотрите доску на наличие выступившей смолы. Если на поверхности имеются капельки смолы, то вероятнее всего она сухая.
Проведите по поверхности доски ладонью. Если вы почувствуете хоть малейшую влагу, то такую доску покупать не стоит.

Существует более надёжный способ проверки доски на влажность, но для него необходима дрель. Просверлите доску насквозь, если дерево мокрое, то при сверлении будет образовываться пар, а вместо сухих опилок, будут сыпаться мокрые волокна.

И последнее правило, ни в коем случае, не покупайте доски из штабелей находящихся под открытым небом. Даже если штабель накрыт целлофаном или брезентом, это не спасает доски от повышенной влажности воздуха во время осадков, и они могут оказаться мокрыми.

Покупая шпунтованную доску, требуйте у продавца показать вам сертификат соответствия.

Монтаж шпунтованной доски

Изготовление полов из шпунтованной доски, лучше всего производить по завершению всех отделочных работ. Температура в помещении, где производится монтаж досок, не должна быть меньше пяти градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна быть не больше 30-20%.

Как уже упоминалось выше, материал, из которого изготовлена шпунтованная доска, выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность пола. При сильной нагрузке на поверхность используют доски из лиственных пород дерева. В помещениях с малой проходимостью, достаточно будет досок из хвойной породы.

Качество досок и соответственно категорию, выбирайте исходя из финансовых возможностей и варианта финишной обработки пола. Если вы хотите покрыть пол прозрачным лаком, то покупайте шпунтованную доску высшей категории или категории А. Для пола под покраску, подойдут доски категории В. Если пол делается как основа под другое покрытие, то для его изготовления, сгодятся доски категории С.

Установка лаг

Установка лаг производится на бетонное основание или на перекрытия из балок. Для монтажа лаг и досок вам потребуются:

Бруски сечением 50х100 миллиметров.
Скобы или соединительные пластины.
Шурупы для дерева или гвозди.
Ножовка или электрический лобзик.
Молоток.
Отвёртка или шуруповёрт.
Измерительная рулетка.
Карандаш.
Угольник.
Уровень.

Лаги укладываются на основу, перпендикулярно положению досок.

Установите первый ряд лаг на расстояние 10-15 сантиметров от стены.
Соедините лаги между собой скобами, пластинами или просто прикрутите их друг к другу шурупами.
С помощью уровня, проверьте правильность положения всего ряда лаг. Если необходимо, выровняйте положение лаг, подложив под них деревянные или пластиковые подкладки.
Установите второй ряд лаг на расстояние 40-50 сантиметров от первого ряда.
Произведите монтаж остальных рядов, не забывая проверять уровень.
Если вы используете доски меньше длины помещения, которые не имеют на концах замка «шпунт-шип», тогда необходимо установить дополнительные лаги в местах стыковки досок.

Монтаж досок

Учтите, что перед укладкой, доски должны «акклиматизироваться», полежав в помещении, где будет производиться монтаж, не менее двух суток.

Установите первую доску на лаги шипом к стене, на расстояние 10-15 миллиметра от стены.
Присоедините доску к лагам шурупами, закрутив их с края доски и в основание шипа под углом 40 градусов.
Возьмите вторую доску и вставьте её шип в паз первой доски. Если необходимо, аккуратно подбейте доску молотком, для плотного соединения и также закрепите её шурупами.

Таким образом, установите остальные доски. Шляпки шурупов, старайтесь утапливать на 1-2 миллиметра в доске, чтобы они не мешали шипам входить в пазы.
Монтаж последней доски, часто сопряжён с необходимостью её продольной распилки. Уменьшить ширину доски, можно с помощью ножовки или электрического лобзика.
Не забудьте, что по всему периметру покрытия, нужно оставлять компенсационные зазоры от 1 до 2 сантиметров.
Если вы укладываете доски меньшего размера чем размер помещения, то стыковку лучше производить не в одну линию, а в шахматном порядке, это придаст покрытию большую прочность.
Поскольку на порог двери приходится наибольшая нагрузка, рекомендуется установить в это место дополнительные лаги.

Как производить монтаж шпунтованных досок, также можно посмотреть в видеоролике:

Финишная отделка пола

Окончательную отделку пола, лучше производить после завершения всех ремонтных работ. Иначе, есть риск повредить декоративный слой покрытия.Для финишной отделки вам понадобятся:

Шпатель.
Вибрационная и ленточная шлифовальные машины.
Наждачная бумага.
Шпаклёвка.
Набор кисточек или краскопульт.
Растворитель.
Морилка.
Лак на водной или акриловой основе. Если пол будет краситься, то краска.
Пылесос.
Швабра ведро и тряпка.

Внимательно осмотрите пол на предмет нахождения трещин, сколов гнилых участков, сучков и неровностей.
Все обнаруженные дефекты, необходимо сровнять рубанком и замазать шпаклёвкой под цвет древесины, из которой изготовлены доски.
После высыхания шпаклёвки, зашлифуйте обработанные места мелкозернистой наждачной бумагой.

Проверьте гладкость зашпаклёванных мест и если необходимо, повторите процедуру повторно.
С помощью пылесоса соберите весь мусор и пыль с пола.
Если в качестве декоративного покрытия вы решили использовать краску, то протрите пол влажной тряпкой и приступайте к покраске.

Если в качестве покрытия вы хотите использовать прозрачный лак, то предварительно, нужно произвести дополнительные работы по шлифованию и приданию полу нужного оттенка.
Для шлифовки пола из шпунтованной доски, лучше всего использовать ленточную шлифовальную машинку. С её помощью произведите шлифовку всей поверхности пола.
После шлифовки, соберите пылесосом всю пыль и протрите полы влажной тряпкой.
Для придания полу нужного оттенка используйте морилку, нанося её на доски кисточкой или валиком.
После того как морилка высохнет, можно наносить первый слой лака. Делать это лучше при помощи краскопульта, равномерно распыляя лак по поверхности.
Перед тем как нанести второй слой лака, необходимо произвести лёгкую шлифовку первого слоя. Сделать это можно с помощью вибрационной шлифовальной машинки и мелкозернистой наждачной бумаги.

Количество наносимых слоёв зависит от качества лака и вашего желания, но обычно для нормального вида пола хватает 3-4 слоя.
Нанеся последний слой лака, дайте полам окончательно высохнуть в течение недели, после чего можете обработать пол полиролем и начать эксплуатацию помещения.

Подробная инструкция по нанесению лака на деревянный, пол находится в видеоролике:

Сейчас вошло в моду, вместо лака, использовать для обработки полов специальное масло. В использовании масла есть свой резон, особенно для помещений с высокой проходимостью, ведь масло абсолютно устойчиво к истиранию, в отличие от лака. К тому же, масло отлично подчёркивает текстуру дерева, придавая ему мягкий и тёплый цвет.Покрыть пол маслом гораздо легче, чем лаком, поскольку масло не требует шлифовки каждого слоя. Масло наносится на дерево, как холодным, так и горячим способом. В основном используют холодное нанесение кисточкой. Количество наносимых слоёв зависит от впитывающей способности древесины, обычно хватает двух окрашиваний.

Во время окрашивания пола маслом, следите за его равномерным распределением по поверхности и своевременно удаляйте подтёки. После высыхания масла поверхность пола можно обработать воском.

Учтите, что нарушение порядка работ и несоблюдение инструкций, при использовании лакокрасочных материалов, может привести к быстрому износу покрытия, а в худшем случае, к необходимости новой отделки пола!

Как покрыть деревянный пол маслом, вы также можете узнать, посмотрев ролик:

Реставрация и ремонт пола

По ходу эксплуатации пола из шпунтованной доски, могут возникнуть определённые проблемы, вызванные низким качеством материалов или нарушением технологии монтажа. Давайте рассмотрим распространенные поломки и способы их устранения:

Щели между досок – возникают по причине высокого содержания влаги в досках, во время их монтажа. После окончательного высыхания уложенных досок, древесина сжимается, вследствие чего, происходит образование щелей. Самый действенный способ устранения этой проблемы, это демонтаж досок и их новая укладка на лаги. Если щели не большие, можно замазать их шпаклёвкой.

Скрип пола – очень распространённая проблема, возникающая из-за трения лаг и досок друг о друга. Чаще всего, полы начинают скрипеть по причине нарушения технологии укладки. Возможно, лаги были расположены на слишком большое расстояние, поэтому доски стали прогибаться при ходьбе и скрипеть. Ещё одной причиной может быть слабое крепление досок к лагам. Попробовать устранить причину скрипа, можно вкручиванием дополнительных шурупов, если это не поможет, придётся перебирать пол заново.

Растрескивание досок – может произойти по двум причинам. Первая – это неправильно выбранный материал для пола. Если доски изготовлены из мягкой древесины, а нагрузка на поверхность слишком интенсивная, то со временем, пол не только потрескается, но может и полностью разрушиться. Решить проблему можно снижением нагрузки или заменой досок, на более прочные. Вторая причина – это мокрая древесина. После высыхания, дерево имеет свойство растрескиваться. В этом случаи достаточно замазать трещины шпаклёвкой.

Появление смолы на досках – вызвано окончательным высыханием древесины. Чтобы избавится от смолы, достаточно убрать её шпателем, зашкурить место её появления и если пол покрыт лаком или краской, нанести новый слой покрытия.

Отслоение лака – может произойти, от попадания на поверхность большого количества воды или по причине нанесения лака на мокрую древесину. В любом случаи, необходимо снять старое покрытие шпателем и шлифовальной машинкой, дать доскам высохнуть и нанести новые слои лака.

Гниение лаг и внутренней стороны досок – происходит по причине высокой влажности и не достаточной циркуляции воздуха под полом. Решать проблему придётся вскрытием пола, устройством вентиляции, заменой лаг и сгнивших досок.

Если после прочтения статьи, у Вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях, мы с удовольствием ответим на них!

fasaddomstroy.ru

укладка, как сделать своими руками, шлифовка

Доски и пиломатериалы

Доски шпунтованные – это изделия из древесного массива с фрезерованными гребнями и пазами на противоположных торцах, образующие соединение без щелей. Данный материал используют для создания бесшовных напольных покрытий и облицовки других поверхностей. В статье мы поговорим о достоинствах шпунта и правилах монтажа отделки.

1
Шпунтованные покрытия – причины популярности

По сравнению с другими материалами, шпунтованная доска имеет целый ряд преимуществ, обусловленных ее конструктивными особенностями. Соединение паз-шип обеспечивает распределение нагрузки на все элементы покрытия и увеличивает срок эксплуатации облицовки в целом. На тыльной стороне доска имеет узкие щели для подачи воздуха к обратной стороне облицовки, благодаря чему до минимума снижается вероятность возникновения грибка и плесени.

Шпунт отличается хорошими характеристиками тепло- и звукоизоляции, позволяет выполнять монтажные работы без найма специалистов и в кратчайшие сроки. Материал является экологически чистым, так как изготавливается из единого древесного массива, без использования химических веществ, отличается привлекательным внешним видом и может сохранять свои визуальные характеристики на протяжении долгого времени при периодической шлифовке и обновлении покрытия.

Помимо периодической шлифовки и покрытия лакокрасочными материалами материалу может потребоваться повторная обработка антисептическими составами во избежание возникновения грибка и плесени. Из-за этого увеличивается стоимость эксплуатации покрытия, что и является его единственным недостатком.

Вы можете сделать шпунтованную доску и своими руками, если умеете работать с древесиной, главное – создать соединение типа "шип-паз". Для большинства собственников такие работы слишком сложны, и они предпочитают приобрести облицовку в магазине, она однозначно будет качественной и позволит выполнить простой монтаж.

2
Выбор шпунта – на какие характеристики обращать внимание?

Доски для пола могут различаться свойствами и характеристиками, от которых зависит визуальная привлекательность и долговечность покрытия. В первую очередь при выборе материала необходимо обращать внимание на породу древесины. Самые дорогостоящие и привлекательные доски изготавливают из твердых пород древесины:

ясень;
дуб;
лиственница.

Эти доски не имеют дефектов, сучьев и трещин, отличаются однородным цветом и структурой, повышенной устойчивостью к влажности и другим негативным воздействиям, поэтому их используют для чистовой отделки. Черновой пол устанавливают из мягких пород дерева, к примеру из ели или сосны. Такие пиломатериалы могут иметь сучья, трещины и небольшие отверстия, они быстро теряют свою исходную ровность и привлекательность из-за механических воздействий. Особенно быстро такой материал повреждается, если по нему будут ходить в обуви на тонком каблуке. Единственное достоинство мягких пород древесины заключается в их низкой стоимости.

После выбора материала необходимо определить, какой длины доски вам нужны. Для этого следует измерить длину стен в комнате и решить, параллельно какой перегородке вы будете укладывать доски. При выборе половой доски необходимо учитывать следующие нюансы:

1. Длина шпунта должна равняться длине помещения.
2. К расчетной длине лучше прибавить лишние 10%.
3. Рекомендуемые размеры доски для отделки пола дома: толщина – от 28 мм и более, ширина – от 70 до 145 мм.

Доски различаются между собой и по степени влажности. Лучше всего выбирать пиломатериалы, которые сушились в специальных автоклавах, их влажность не более 10%. Хотя для отделки пола подходят также шпунтованные изделия с влажностью от 12% до 16%. Если влажность будет больше, то пол при высыхании может деформироваться. Для проверки влажности лучше всего использовать специальный влагомер.

3
На какое основание можно укладывать напольное покрытие?

Существуют разные способы укладки шпунтованной облицовки, напрямую зависящие от конструкции пола. Чаще всего покрытие устанавливают на специальные лаги или несущие опоры, из-за чего высота пола может увеличиться на 70 мм и более. Лагами называют деревянные балки толщиной 50–70 мм, устанавливаемые на твердую ровную поверхность, к примеру на бетонную стяжку. Если основание недостаточно ровное, то вместо лаг на точечные опоры устанавливают несущие балки. Для создания несущих опор используют балки толщиной от 10 см и более.

При установке лаг необходимо помнить, что расстояние между деревянными брусками определяется с учетом выбранного метода крепления материала и толщины закупленной доски. Для укладки досок перпендикулярно лагам, шаг опор должен составлять 60 см. Для установки досок под другим углом, расстояние между опорами уменьшается. К примеру, для укладки досок под углом в 45° расстояние между опорами должно составлять 30 см.

Пустое пространство между основанием и лагами нельзя заполнять, через него будет осуществляться вентиляция напольного покрытия. Чтобы передвижение по полу не сопровождалось глухими звуками, балки необходимо дополнительно изолировать с помощью ламинатной подложки, пергамина или синтепона. В жилых комнатах балки укладываем так, чтобы можно было стелить доски параллельно световым лучам из окон, а в коридоре доски должны быть расположены вдоль направления движения.

Если в помещении невысокие потолки, и не хочется сильно увеличивать высоту пола, то вместо лаг можно использовать фанеру. Для этого подходят фанерные листы толще 18 мм. Тонкую фанеру для укладки на пол использовать не рекомендуется, так как она может снизить жесткость основания и стать причиной деформации досок.

Фанеру принято укладывать только на ровные основания, потому перед монтажом необходимо проверить горизонтальность пола. При необходимости на основании делают новую бетонную стяжку. Когда основание будет подготовлено, необходимо разрезать фанерные листы на несколько частей. К примеру, лист размером 1,5х1,5 м разрезают на 4 части, чтобы уменьшить внутреннее напряжение материала.

Сделанные заготовки размещают по диагонали к доскам напольного покрытия и закрепляют дюбелями. На каждый 1 м² фанеры необходимо использовать 15 крепежей. Между отдельными фанерными элементами необходимо оставлять зазор в 2–3 мм, а между фанерными листами и стенами оставляют зазор в 15 мм. Головки крепежных элементов необходимо утопить в фанеру, после чего поверхности шлифуют и очищают комнату от пыли.

4
Как произвести монтаж шпунтованного покрытия на лаги

Монтаж шпунта на лаги начинается с предварительного этапа, который предполагает занесение досок в комнату укладки, где их следует оставить на одну неделю. Это необходимо, чтобы влажность в помещении и влажность материалов выровнялись. После этого необходимо выбрать доску, равную размером длине от одной стены до другой и положить ее на лаги гребнем к стене с отступом в 1–1,5 см. Зазор необходим, чтобы материал мог свободно расширяться при изменении температуры и влажности воздуха в помещении.

Доску необходимо надежно прикрепить саморезами к лагам. Саморезы следует вкручивать в каждую лагу на всю длину. При необходимости саморезы можно заменить обычными гвоздями. Вторую доску размещают следом за первой и совмещают их гребень с пазом. Чтобы обеспечить плотное соединение нужно стукнуть несколько раз молотком по торцу второй заготовки.

Чтобы не повредить доску, нужно пользоваться киянкой или наносить удары обычным молотком через деревянный брусок.

После того как установите в целом 5 досок, на расстоянии 100–150 мм от последней доски следует забить в лаги скобы, необходимые для стяжки изделий. Вместо скоб можно использовать доски или бруски, прибиваемые к изделиям. Теперь установите брусок длиной 5–7 см на лаги и до упора сдвиньте его в доску. Установите между бруском и скобой два клина острыми концами друг к другу и ударами по ним молотком стяните доски, чтобы шипы плотно вошли в паз и убрали зазоры между заготовками.

В нижнюю планку паза последней доски нужно ввернуть саморезы под углом 45°, чтобы закрепить ее на лагах. Чтобы избежать деформации доски и появления трещин, предварительно лучше сделать в самой доске и лагах отверстия для креплений.

Стягивать доски можно не только клиньями, но и винтовым домкратом. Для этого нужно прибить на лаги доски или бруски, чтобы домкрат было во что упереть. Затем установите устройство на балку, положите между ним и доской деревянную прокладку и сдвиньте доску до упора, после чего ее можно прикрепить или прибить к лагам.

Таким образом, нужно заполнить все основание шпунтом, фиксируя каждый четвертый элемент покрытия. Допускается заполнение средних рядов пола короткими досками, главное, чтобы их концы располагались на лагах. Лучше всего короткие доски располагать так, чтобы их стыки создавали шахматный порядок.

Последнюю доску для покрытия пола необходимо стянуть клиньями, которые забивают в пустое пространство между заготовкой и стеной. Если доска слишком широкая, то ее можно предварительно обрезать циркулярной пилой. Установленный таким образом пол оставляют на полгода, чтобы доски могли вылежаться и приняли окончательную форму.

Спустя полгода необходимо осмотреть всю поверхность покрытия на наличие дефектов. Из-за усушки в досках могли появиться щели. В этом случае пол разбирают, устанавливают описанным выше способом заново, но уже фиксируют каждую доску окончательно. Для фиксации отрезов лучше использовать саморезы, которые закрепляют под углом 50° со стороны шипа. Метизы монтируют через каждые 30–40 см. Перед креплением доски стягиваются одним из описанных выше способов.

Шпунт из твердых пород древесины имеет привлекательную поверхность и не требует финишной облицовки, а доски из мягких пород иногда приходится дорабатывать своими руками. Обычно доски требуется отшлифовать с помощью угловой или плоскошлифовальной машинки. Обработку выполняют в три этапа. Сначала шлифуют вдоль, затем поперек, а после – по диагонали досок. В конце доски остается только покрыть лаком, чтобы компенсировать их недостаточную твердость.

5
Учимся устанавливать шпунт на клей

В помещениях с очень низкими потолками шпунтованную доску можно устанавливать непосредственно на пол (на фанеру) с помощью клея. Для этого нужно предварительно купить клей с синтетическими смолами – эпоксидно-полиуретановыми или чисто полиуретановыми. Смолы в составе клея обеспечивают ему пластичность и высокую прочность, благодаря которым настил может незначительно перемещаться из-за изменения влажности и температуры воздуха.

Так как монтаж на клей не позволяет корректировать положение настила, предварительно необходимо собрать весь пол насухо. Когда будут получены удовлетворительные результаты, доски необходимо промаркировать, чтобы не забыть их расположение и последовательность укладки. Для начала рекомендуется измерить длину стены и подготовить первую доску, которая должна быть на 30 мм короче полученного при измерении расстояния.

Заготовку укладываем рядом со стеной с зазором в 15 мм между тремя прилегающими стенами. Шип заготовки должен быть направлен в сторону стены. Карандашом нужно обвести контур доски, чтобы во время окончательного монтажа можно было намазывать клеем фанеру только под одну заготовку.

После этого к первой доске прикладываем вторую и сдвигаем ее так, чтобы паз и шип заготовок совместились. По второй доске можно несколько раз ударить киянкой для более качественного соединения. Вторую доску тоже обводим карандашом, после чего приступаем к установке третьей и т. д. Когда весь пол будет собран, доски нужно пометить и разобрать.

Теперь можно приступить к монтажу. Наносим на фанерный лист клей тонким слоем двумя шпателями. Гладким шпателем клей переносим на пол, а зубчатым распределяем его по фанере в пределах отмеченной карандашом области. На клей кладем доску и прижимаем ее к полу. Для повышения надежности фиксации заготовку можно закрепить небольшими гвоздиками, их нужно вбить в шип под углом в 50°. Точно так же приклеиваются все доски для создания ровного основания. После закрепления покрытия по нему нельзя ходить, пока клей полностью не застынет.

obustroen.ru

Инструкция по монтажу и укладке шпунтованной половой доски из ДПК

Инструкция по монтажу шпунтованной половой доски

Применение

Шпунтованная доска из ДПК – это, на сегодняшний день, современный материал для устройства чистовых полов в крытых неотапливаемых и отапливаемых помещениях.

Не допускается использование шпунтованной половой доски из древесно-полимерного композита (ДПК) «Караон» вне помещений – на открытых площадках, которые подвергаются различным атмосферным воздействиям

Это половое покрытие долговечно и экологично. Оно обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, не требует окраски, долго служит без истирания. Половая доска «Караон» с реберных сторон имеет паз и шпунт. Благодаря данной конструктивной особенности обеспечивается плотное прилегание одной доски к другой и их надежное соединение. Если монтаж половой доски произведён правильно, между досками не образуется щелей, и покрытие имеет красивый и эстетичный вид.

Основные положения

В настоящей инструкции описываются простейшие варианты укладки шпунтованной доски. В зависимости от внутренней конфигурации помещения вариантов монтажа может быть много, и описать каждый из них не представляется возможным.

В случае если ваш объект имеет специфическую конфигурацию, или вам требуется нестандартное конструктивное решение, наш отдел менеджмента товаров и обслуживания объектов может разработать для вас индивидуальные предложения. Вы всегда можете обратиться к нам по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Инструкция является обязательной к исполнению.

Этапы монтажа шпунтованной доски

Перед началом монтажа необходимо, выдержать доску в помещении, где она будет укладываться, в течение, по крайней мере, 48 часов.

Крепление доски к основанию осуществляется с помощью саморезов (3х35-45 мм) с шагом 30-40 см. Необходимо предварительно засверлить ее со стороны шипа под углом ~50°. При укладке надо плотно стыковать половицы в поперечном и продольном направлениях, при необходимости стягивая с помощью клиньев. Необходимо также оставлять компенсационный зазор между покрытием и стенами (см. таблицу)

Монтаж первого ряда осуществляется в направлении гребнем к стене. Первая доска должна иметь длину, равную длине стены. Между стеной и доской необходимо предусмотреть зазор, равный примерно 20 мм.

Следующие четыре-пять рядов досок настилаются с совмещением пазов и гребней без закрепления. С каждого конца ряда оставляется вентиляционный (компенсационный) зазор. Пазы шпунтованной доски должны прилегать к гребню предыдущей доски очень плотно.

Последняя доска ряда должна иметь длину, равную длине помещения (с учетом зазоров, которые должны оставаться по торцам досок). В середине же доски могут быть более короткими. Стыковать их нужно на лагах, причем, по центу лаг. Стыки необходимо располагать не на одном уровне, а в шахматном порядке.

Сплачивание досок производят постукиванием молотком по всей длине доски. При этом необходимо защитить гребень с помощью дощечки с пазом. На лагу устанавливается временная рейка. В зазор между временной рейкой и последней доской вбивается пара клиньев навстречу друг другу, и таким образом сплачиваются доски.

Укладка продолжается так, как описано выше, до того момента, пока останется только участок, имеющий ширину меньше, чем ширина доски. В таком случае доску необходимо обрезать, оставляя необходимый зазор между нею и стеной.

Чтобы плотно прижать последнюю доску к остальным, между этой доской и стеной вбивают клинья, после чего доска закрепляется на лагах. Чтобы предохранить стену, к ней предварительно ставят прокладку из тонкой доски или фанеры.

Вентиляция

Настилу необходима хорошая вентиляция. Воздух должен беспрепятственно циркулировать в полости доски и под покрытием между элементами опорной конструкции. Поэтому пустоты в них не должны ничем заполняться. Также в полости нельзя размещать электрический «теплый пол» или электрические провода. Это может привести к возгоранию или вспучиванию и короблению покрытия.

Укладка опорной конструкции

Опорные лаги обязательно должны иметь опору. Опора для них устраивается точечная.

На стыках лаг предусматривается зазор. Величина зазора не может быть менее 20 миллиметров .

Интервалы при укладке

При укладке опорных лаг интервал Х между ними должен составлять 600 миллиметров и соответствовать интервалу крепления доски.

Если производится укладка шпунтованной доски по диагонали, интервал Х для опорных лаг уменьшается.

Если укладка производится под углом 45°, интервал Х должен быть равен 300 миллиметрам.

Интервал Y между точками опоры лаг должен составлять 500 миллиметров.

Компенсационные зазоры

У всех неподвижных ограничителей (например, у стен, каминов, стационарных металлических коммуникаций, и т. д.) следует предусматривать компенсационные зазоры. Ширина компенсационных зазоров со всех сторон должна составлять не менее 20 мм. При расчете необходимой ширины зазора у торцевой части доски следует учитывать максимальной расширение 6мм/пог.м в зависимости от длины доски:

Расстояние между устойчивыми конструкциями

За дополнительной информацией и по любым вопросам, связанным с монтажом необходимо обращаться в отдел менеджмента по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Способы крепления досок

Существует два основных способа укладки шпунтованной доски:

по бетонному основанию или стяжке
по лагам

Основание для укладки должно быть прочным, ровным и сухим.

Укладка на лаги

Регулируя высоту лаг при монтаже половой доски по лагам, можно выйти на необходимую высоту пола.

Укладка по бетонному основанию

После того как стяжка готова, можно начинать непосредственную укладку покрытия. Первый этап укладки – устройство основания, на которое будет производиться настил покрытия. Шпунтованная доска и бетон должны быть разделены гидроизоляционным барьером.

Основание настила выполняется из фанеры. В этом случае используется влагостойкая фанера, ширина которой должна быть не менее 18 миллиметров. Укладка фанеры производится по диагонали к будущему покрытию. Между листами фанеры оставляется зазор в два-три миллиметра, а между листом и стенами – примерно 15 миллиметров.

Листы фанеры крепятся к бетону шурупами и дюбелями. При креплении головки шурупов «утапливаются» в фанеру на три-четыре миллиметра ниже ее поверхности.

Действие гарантии на шпунтованную доску может быть аннулировано при не соблюдении требований данной инструкции. Возможно изменение и дополнение данной инструкции, если будут изменены характеристики используемого материала.

В состав шпунтованной доски входит 70% натурального дерева, поэтому возможно небольшое ее расширение в зависимости от условий эксплуатации.

При укладке шпунтованной доски необходимо помнить о необходимости компенсационных зазоров возле неподвижных ограничителей. Такими ограничителями могут являться стены, стационарные коммуникации, камины и т.п. Если соответствующие компенсационные зазоры не будут предусмотрены, то возможно появление напряжений, которые приведут к вспучиванию или короблению покрытия.

http://karaon.ru

legkoe-delo.ru

Доска пола шпунтованная и основные правила ее укладки в частном доме

Предисловие

Сделать деревянный пол очень легко, особенно, если поверхность уже предварительно выровненная. Доска пола шпунтовая будет уложена всего за несколько часов, если придерживаться советов мастера. Рекомендации и пошаговая инструкция ждет вас дальше!

Подбираем правильный вид деревянного пола и инспектируем материал

Доска из массива постоянно была «бестселлером» на рынке и до сих пор остается наиболее дешевым и практичным материалом, из которого можно сделать прочные полы. Она имеет 2 паза по бокам, которые скрепляют ее с «соседями», после чего все прибивается к лагам. Технология до ужаса проста и отработана годами. Тем не менее, существуют и альтернативные варианты для любителей экспериментов. Рассмотрим их детальнее.

Длинная паркетная доска. По сути, это тот же массив, только пазы в ней размещаются не с 2 сторон, как у народного «бестселлера», а со всех. То есть, торцовые стороны тоже заходят в пазы соседей. Усовершенствование неплохое, но смысла в нем очень мало, особенно, если лаги лежат достаточно густо. Длина достигает 2 метров, но самый ходовой размер – 120 см. Толщина, как правило, 20 мм, но это не существенно – можно всегда заказать толще или тоньше.
Клееная доска пола шпунтованная. Относительно новый вид, имеет очень большое преимущество – многослойность, благодаря которой отлично реагирует на влагу (ее не ведет), а также на перепады температуры, никогда не трескается. Размер и внешний вид ничем не отличает ее от вышеописанных вариантов. Единственное визуальное отличие – другой узор. Верхний слой клеится из высококачественной дорогой древесины, именно поэтому она выглядит намного шикарнее. Стоимость в 2 раза дороже массива.
Паркет. Не нуждается в представлении. Он может быть разной толщины, формы. Клееные плиты из небольших досок – смотрится неплохо, служит верно. Единственный минус – плохо укладывать.

Это были наиболее удачные варианты. Пол деревянный можно сделать даже из плит ОСБ или фанеры, но будем рассматривать только цельные волокна, которые имеют отличный внешний вид.

Как правильно выбрать древесину

Вы пришли на рынок, товаров огромная куча, но цена на них разная и качество, соответственно, тоже. Как выбрать оптимальный вариант и не купить кота в мешке? Сейчас рассмотрим несколько рекомендаций мастера:

Выбирайте только сухую древесину. Увидеть ее состояние вы можете даже по цвету (сырая – темнее) или весу (мокрая – тяжелее). Если вы возьмете влажный материал, при высыхании его может повести и ничего ему уже не сделать. Даже если товар дешевле в 2 раза – откажитесь от него.
Пересушенную доску брать не стоит. Если из нее уже труха сыпется – ищите следующего продавца.
Любые деформации (надколы, рельефы, изгибы) являются признаком плохой сушки. Даже если товар имеет неплохой вид, его физико-механические качества оставят желать лучшего.
Чем длиннее, тем дешевле. Выбирайте не короче 2 метров, так как расход такого материала будет намного больше.
Покупать все лучше из 1 партии, чтобы рисунок и характеристики были одинаковыми – больше шансов купить качественный товар

Если соблюдать все эти правила, вы купите качественный материал, который прослужит много лет.

Пошаговая инструкция по установления деревянного пола

Процесс достаточно интересный, простой и быстрый. Справиться с ним сможет даже начинающий строитель без опыта установки аналогичных конструкций. Не верите? Сейчас сами убедитесь в этом! Вашему вниманию пошаговая инструкция.

Шаг 1Выравниваем пол.

Для начала надо позаботиться об относительной ровности пола. Это делается просто для комфорта выполнения последующих работ, не более. Заливаем цементную стяжку и подгоняем все по уровню. Миллиметры можете не высчитывать – это не важно.

Шаг 2Укладываем лаги для пола.

Делать это надо только на подложку, чтобы влага и холод не проходили под полом. В качестве подложки подойдет пробковое покрытие толщиной 1 см. Этого будет достаточно. Теперь завинчиваем в бетон шпильки размером 20 сантиметров, это можно сделать еще до заливания стяжки – будет немного крепче держаться, только вот работать будет неудобно. Накручиваем по 1 гайке до уровня 10 сантиметров, сверху ставим шайбу. Через каждые 40-50 сантиметров загоняем шпильки, на них сажаем лаги (предварительно просверлив электрическ ой дрелью в них отверстия).

Шаг 3Выравнивание.

Одно из самых интересных занятий. Накручиваем вторую гайку, теперь уже поверх лагов. У нас получается деревянный брус (60х60 мм) между двух гаек с шайбами, которыми мы может регулировать его вниз/верх. Ставим лазерный нивелир, ровняем по нему брусья, уровнем проверяем. Можно натянуть по уровню нитку и по ней ровнять – кому как удобнее. Главное, чтобы лаги были не ниже 10 сантиметров над землей. Сверху затягиваем все гайки, остатки шпилек срезаем болгаркой. Между лагами насыпаем экобумагу для утепления.

Шаг 4Набиваем деревянный пол своими руками.

Берем первую доску и набиваем ее от стены, промеряем все уровнем, выставляем влево/вправо. Пусть остается от стены щель, если это надо будет – там поставим плинтус, который все спрячет. Дальше дело техники – просто встык засовываем доски и прибиваем их к брусьям. Можно прикручивать их специальны м шуруповертом – соединения будут надежными.

Если все сделать правильно, то ровнять вообще ничего не придется при набивании. Просто вставляете паз в паз и продолжаете это до того момента, пока не закончится площадь помещения. По длине подогнать еще проще – для этого есть пила.

Покрываем дощатый пол противокоррозионными суспензиями

После окончания работ необходимо обязательно покрыть пол пропитками и лаком. Сначала надо напитать дерево дешевыми пропитками. Их пойдет много, пока сухое дерево наберет суспензию. Наносим 1 слой, ждем 5 часов, потом второй. Как правило, идет 2-3 слоя.

Теперь, когда дерево уже не будет брать в себя материал, можно покрывать дорогим и качественным лаком. 1 слой для пользы, второй слой для красоты (появляется блеск). Можно использовать любые марки материала, которые вам понравятся – разницы никакой нет. Главное, чтобы внешний вид удовлетворял вашим требованиям.

Мы рассмотрели устройство деревянного пола, технику его изготовления и все особенности процесса. Теперь можно отправляться испытывать свои знания на практике!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

grounde.ru

Укладка досок пола на лаги

Деревянный пол – это модно, экологично, красиво, долговечно при условии, что укладка досок и их последующая обработка сделаны правильно. Сегодня мы рассмотрим самый популярный способ укладки деревянной доски – на лаги. Этот способ используется для монтажа пола на бетонные и другие жесткие поверхности.

Процесс укладки деревянного пола

Укладка на лаги подходит для домов с деревянными перекрытиями, а также для помещений с высокими потолками.

Что нужно укладки деревянного пола?

Для проведения работ вам потребуются:

Этап 1. Гидроизоляция

Перед монтажом деревянного пола на первом этаже необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого используются специальные материалы, но подойдет и обычный рубероид.

Укладывается он так, чтобы небольшой нахлест оставался на стенах. Шов в местах стыковки двух полос рубероида необходимо запаять.

Этап 2. Монтаж лаг

Для монтажа лаг вам необходимы деревянные бруски. Крепятся они ребром таким образом, чтобы между лагами оставался зазор. Это повысит жесткость пола. Обычно расстояние между лагами – 1 метр, но здесь действует правило: чем тоньше доска, тем меньше шаг.

Если вы используете для укладки сосновую доску толщиной 35 мм, то расстояние между лагами должно быть не больше 70 см.

Строители рекомендуют использовать для укладки на лаги доски толщиной от 30 мм. Толщина бруса – 50-70 мм, допускается использовать брус толщиной до 100 мм.

После установки лаг обработайте их антисептическими препаратами, чтобы избежать деформации пола под воздействием влаги, перепада температур.

Этап 3. Звукоизоляция

Звукоизоляция лаг необходима, чтобы не было «эффекта барабана». В качестве звукоизолирующих материалов используются минвата или керамзит.

Для улучшения звукоизоляционных свойств можно положить между лагами синтепон, подложку или пергамит.

Этап 4. Укладка досок

Укладка досок пола начинается с крепления первой доски саморезами с расчетом, что места крепления затем закроет плинтус. Расстояние от стены до доски – 2 см. Оно необходимо, чтобы конструкция не деформировалась во время эксплуатации. Ведь древесине свойственно ссыхаться и рассыхаться.

Для точности крепления установите клинья между стеной и доской, чтобы размер зазора не изменился при смещении доски.

Укладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лагиУкладка деревянного пола на лаги

Если вы стыкуете две доски по длине, то стык должен попадать на лаги.

Укладка досок пола проводится перпендикулярно установленным лагам. Преимущество шпунтованной доски в том, что она выпускается с пазами и шпонами, поэтому укладывать и стыковать их между собой удобно. Если нужны дополнительные крепления, используйте шуруповерт.

Этап 5. Шлифовка

После укладки последней доски пол шлифуется. Строители выполняют шлифовку в три этапа. Сначала доска шлифуется поперек, затем – вдоль, а на заключительном этапе – по диагонали. Процесс не занимает много времени и не требует серьезных физических усилий – шлифмашина идет по деревянной поверхности легко.

После каждого этапа шлифования на поверхности напольного покрытия образуется ворс – его нужно грунтовать, а затем зачищать наждачной бумагой.

Этап 6. Лакирование

Заключительный этап работ – покрытие шлифованной доски лаком. Лаковое покрытие повышает прочность доски, защищает ее от воздействия внешних факторов. Наносить лак нужно в 2-3 слоя, следуя инструкции от производителя.

piloprom.ru

Укладка шпунтованой доски для пола своими руками

Пол из шпунтованной доски долго не ссыхается и не начинает скрипеть, он может служить основанием для других видов напольных покрытий, его можно покрыть лаком или краской или положить на него ковер. Такой пол не вызывает аллергии, хорошо сохраняет тепло и гасит шумы, не скользит и не скапливает пыль. Вы можете уложить такое покрытие своими руками – достаточно лишь приобрести для этого необходимый материал и инструменты и соответствующим образом подготовить основание.

Структура

Доска на пол шпунтованная – это обработанная деревянная планка прямоугольной формы, которая оснащена по бокам пазами и гребнями (шпунтами). Такой тип крепления может присутствовать как с двух сторон, вдоль планки, так и с четырех, позволяя закреплять планки не только по длине, но и по стыкам. С помощью пазов и гребней планки легко и надежно соединяются между собой, что облегчает укладку такого покрытия своими руками. С лицевой стороны поверхность доски - отшлифованная и гладкая, а с обратной бывает как отшлифованная, так и без обработки – но, в любом случае, будет иметь специальные пазы, чтобы обеспечивать доступ воздуха. Такой материал может прослужить достаточно долго, особенно если обработать его поверхность специальной морилкой, лаком или покрасить.

Виды

Существует несколько видов шпунтованных досок. Они различаются по породе древесины, из которой их изготавливают:

Сосновые или еловые доски – самый мягкий вид, они практически не устойчивы к воздействию влаги и нуждаются в предварительной лакировке. Однако они самые дешевые из всех;
Лиственничные доски – тверже, чем покрытие из ели или сосны, лучше переносят высокую влажность в помещении и почти не повреждаются насекомыми. Не требуют обязательной дополнительной обработки укрепляющими растворами, но если это сделать – покрытие будет служить еще дольше. Такой материал в два-три раза дороже, чем предыдущий, но он значительно красивее и имеет более благородный цвет;
Ясеневые и дубовые доски – самый твердый материал, незначительно подверженный воздействию влаги. Стоит достаточно дорого, и может испортиться от действия грибка или насекомых.

Способы укладки

Существует два способа укладки шпунтованной доски своими руками. Первый - укладка на бетон или стяжку, второй - укладка на лаги. Планки в обоих случаях крепятся при помощи шурупов, дюбелей или саморезов и предназначенных для этого шпунтов и пазов на самих досках. В обоих случаях нужно предварительно тщательно приготовить основание к укладке, что может занять достаточно много времени и сил, но результат будет того стоить.

Выбор материала

Перед тем, как укладывать пол из шпунтованной доски, нужно подобрать подходящий материал для укладки. Нужно выбирать достаточно сухое дерево, планки должны быть тщательно просушены. Общее количество влаги в древесине не должно превышать 12-16%.

Для определения влажности дерева можно постучать по нему, оценить его на ощупь и посмотреть на его внешний вид. Достаточно сухое дерево будет издавать при стуке звонкий звук, а его поверхность будет блестящей. Материал с избыточным содержанием влаги будет звучать глухо и иметь матовый цвет.

Важно внимательно осмотреть покрытие и убедиться в отсутствии на нем посторонних пятен или налета, которые говорят о наличии на его поверхности грибка. Все доски должны быть ровными, гладкими, цельными и не содержать никаких видимых изъянов.

Подготовка основания

Если вы будете класть шпунтованные доски на бетон или стяжку, позаботьтесь о том, чтобы между основанием и деревянным покрытием присутствовал гидроизоляционный слой. Можно использовать для этих целей устойчивую к влаге фанеру. Ее толщина не должна превышать 18 мм. Между отдельными листами фанеры необходимо оставлять зазоры по 2 или 3 мм и 1-2 см возле каждой стены. Фанеру нужно прикрепить к бетонному основанию дюбель-гвоздями.

Если вы собираетесь укладывать шпунтованные доски на лаги, вам не понадобится гидроизоляция или стяжка, т.к. лаги будут обеспечивать достаточное количество воздуха, чтобы сохранять конструкцию сухой, но технология крепления досок на лаги несколько сложнее.

Технология укладки на лаги

Укладка пола из шпунтованной доски на лаги производится таким образом:

Перед креплением досок, в каждой планке, которая будет лежать в каждом 5 или 6 ряду, со стороны шипа просверливается отверстие для самореза под углом примерно 50-60 градусов для соединения каждой планки с лагой;
Начальный ряд располагается шипом к стене с отступом примерно 2 см. Для первого ряда берется планка длиной во всю стену. Она крепится саморезами к лаге под прямым углом;
Следующие четыре-пять рядов планок не закрепляются саморезами, а крепятся между собой пазами к шипам, плотно состыковываясь между собой;
Следующий ряд планок крепят к лагам саморезами под углом 50-60 градусов. Стыки досок должны приходится точно на середину лаги и располагаться по всей поверхности в шахматном порядке;
Завершающая планка должна быть такой же длины, как и стена. Можно обрезать ее и вбить между ней и предпоследней планкой клинья, а после этого закрепить шурупами вертикально к лагам и клинья удалить.

Итог

Если вы сделали все правильно и внимательно соблюдали технологию укладки пола из шпунтованной доски, то во время создания такого напольного покрытия своими руками вы не столкнетесь с серьезными трудностями. В результате у вас получится ровное гладкое покрытие без перепадов уровней, щелей или пустот между полом и стенами. Если возле стен все-таки остались щели – их можно закрыть, подобрав подходящий по цвету и текстуре плинтус.

При правильной эксплуатации и должном уходе пол из шпунтованной доски прослужит вам долгие годы, не требуя ремонта или замены. А если вы заходите обновить его внешний вид – вам достаточно будет только отциклевать его – и покрытие снова будет выглядеть как новое!

Облако тегов:

укладка шпунтованой доски

upola.ru

Укладка шпунтованной доски на лаги — Строительство и ремонт

Здравствуйте, дорогие читатели блога bolshoy-remont.ru!

Сегодня я опять решил затронуть тему ремонта полов. В этот раз рассмотрим укладку шпунтованной доски по лагам. Для квартиры такой пол не совсем подходит, а вот для загородного дома это очень хороший вариант. Я говорю именно про шпунтованную доску, которая чаще всего изготавливают из массива сосны, ели или лиственницы. Просьба не путать с паркетной доской, её мы рассмотрим как-нибудь в другой раз!

Настил шпунтованной доски не такая уж и простая задача, как может показаться на первый взгляд. Сложности в работе могут появится из-за толщины материала, а также из-за его плохого качества. Несмотря на современное оборудование, качество продукции некоторых производителей оставляет желать лучшего. Ну и конечно нужно обязательно обращать внимание на сорт доски. Например, с сортом «Экстра» (высший сорт) проблем с укладкой доски будет гораздо меньше. А вообще советую покупать материал не ниже первого сорта.

Деревянный пол обычно настилают по лагам из бруса. Устанавливая лаги нужно постараться более точно расположить их в одной плоскости, тем самым вы упростите процесс монтажа досок. Расстояние между лагами должно быть 300 — 600 мм. В основном это зависит от толщины шпунтованной доски. Чем меньше толщина доски, тем меньше расстояние между лагами. Есть даже рекомендации по расстоянию между лагами:

Я обычно креплю лаги на расстоянии 400 мм, и делаю это независимо от характеристик доски. При таком расстоянии пол точно не будет прогибаться и скрипеть. Если помещение большое и доски приходится стыковать по длине, то места стыков должны находиться строго посередине лаги. Стыки досок должны располагаться в шахматном порядке, то есть при укладке нового ряда стык досок, по отношению к предыдущему ряду, должен смещаться минимум на две лаги. В идеале, следующий ряд лучше начинать с остатка доски от предыдущего, так вы минимизируете отходы материала. Чтобы всё получилось идеально, желательно предварительно сделать чертёж или эскиз конструкции пола. С помощью эскиза можно более точно рассчитать материал и определить расположение лаг в местах стыков торцов шпунтованной доски.

Рекомендованное сечение бруса должно быть не меньше 50*50 мм, но лучше использовать брус 50*70 мм или доску 40*95 мм. Если лага будет маленького сечения, то при вбивании гвоздя или вкручивании самореза она может треснуть.

До начала работ шпунт должен отлежаться в помещении, в котором будет производиться монтаж. Двух недель для этого вполне достаточно.

Укладку шпунтованной доски начинают с угла комнаты. Первый ряд укладывают пазом к стене. Между стеной и досками необходимо оставить зазор 10 мм. Для этого используют клинья. При повышенной влажности плоскость деревянного пола будет расширяться, и этот зазор не даст полу упереться в стены и деформироваться. В качестве клиньев лучше всего использовать обрезки фанеры.

Если через поверхность пола проходят трубы водоснабжения или отопления, вокруг них тоже необходимо оставить зазор 10 мм. Чтобы место прохода трубы смотрелось более эстетично, после финишной отделки пола устанавливается декоративная чашка.

Доски далеко не все ровные, и при их монтаже нужно прикладывать немалые усилия, чтобы сплотить их вместе и без щелей. Чем доска толще и шире, тем сложнее это сделать. Для сплачивания досок между собой и их временной фиксации есть специальное приспособление, но можно обойтись и без него. Для этой цели можно использовать автомобильный домкрат или воспользоваться деревянными клиньями.

Доски лучше всего крепить саморезами. Возле стены саморезы вкручиваются в край первой доски вертикально. Потом они будут скрыты плинтусом. Со стороны шипа саморезы необходимо вкрутить под углом 45-50°. Длину крепежа необходимо выбирать, учитывая толщину доски, чтобы саморез вкрутился в лагу на глубину 30-40 мм. Перед вкручиванием самореза желательно в доске просверлить и зазенковать отверстие.

Возможен вариант укладки шпунтованной доски в обратном порядке. Но при такой укладке, при вкручивании самореза в паз, есть большая вероятность повредить его нижнюю стенку. Она может попросту треснуть. Так что я не сторонник такого метода.

Для более точной стыковки торцов досок советую использовать торцовочную пилу. Это незаменимый инструмент для качественного выполнения данной работы. Если стены неровные, то для раскроя доски по её контуру лучше всего воспользоваться электролобзиком.

Какой бы качественной шпунтованная доска не была, небольшие ступеньки всё же на полу будут. Поэтому после завершения монтажа досок, для получения идеального результата пол необходимо отциклевать. Возможно, достаточно будет воспользоваться эксцентриковой или ленточной шлифмашинкой.

Теперь можно устанавливать плинтус. Крепить его лучше только к стенам. По причине того, что деревянный пол возможно будет расширяться и сужаться, плинтус к нему лучше не крепить.

После циклёвки и монтажа плинтуса пол можно покрывать лаком. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Если на длительное время оставить пол без лака или воска, он довольно быстро может рассохнуться. Между досками появятся щели и работу придётся переделывать. Особенно это чревато тогда, когда окна помещения выходят на южную сторону. Конечно со временем щели в полу всё равно появятся, даже если он покрыт лаком. Это дерево, и ничего тут не поделаешь!

Участок деревянного пола перед печью или камином необходимо закрывать негорючим материалом. Можно использовать металлический лист, но я предлагаю другой вариант. Я предлагаю уложить плитку. Лучше всего для этой цели подойдёт керамогранит. Если печь или камин перед монтажом лаг не установлены, в месте их установки монтируем лаги почаще. И перед укладкой шпунтованной доски укладываем на этот участок гипсоволокнистые листы. Этот участок можно сделать любой формы. Толщину пирога из ГВЛ рассчитываем, отталкиваясь от толщины доски и толщины плитки, также не забываем учесть слой плиточного клея. После завершения работ с полом, плитку укладываем на ГВЛ заподлицо со шпунтованной доской. Не забываем оставить зазор между плиткой и деревянным полом. Зазор закрывается специальным профилем или пробковым компенсатором.

Если же печь или камин уже были установлены, то ГВЛ с плиткой делаем точно так же, только перед ними или же вокруг них.

Если вдруг у вас возникнет желание приклеить плитку на доски с помощью жидких гвоздей, то сразу выбросьте эту мысль из головы. Плитка 100% отвалится или лопнет.

В принципе изготовить деревянный пол из шпунтованной доски не так сложно. Самой большой проблемой, на мой взгляд является монтаж досок без щелей. Если же доски по толщине и ширине небольшие и хорошего качества, этой проблемы возникнуть не должно.

Вот собственно и всё. Если возникнут вопросы — спрашивайте в комментариях.

Всем удачи!

Специально для сайта niceverse.ru: «Укладка шпунтованной доски на лаги»(Источник — http://bolshoy-remont.ru/poly/ukladka-shpuntovannoj-doski.html )

niceverse.ru