Укладка половая доска: Укладка доски пола. Инструкция, варианты.

Укладка доски пола. Инструкция, варианты.

Super User

Укладка доски пола. Инструкция, варианты.

Подробности

20 октября 2019

Просмотров: 13396

Если вы решите стелить доску пола на уже существующий деревянный пол, необходимо прежде всего убедиться в его способности испытывать существенные нагрузки и, если существующий пол опасений не вызывает — приступайте к подготовке основания под новое покрытие.

Укладка доски пола инструкция

Сперва следует осуществить грубую шлифовку используя абразив с зернистостью 40 или 60, затем выровненное основание необходимо очистить от пыли.

В случае, если вы не уверены в наличии гидроизоляции (влагозащитного барьера) под старым полом, мы рекомендуем застелить его на существующий пол перед укладкой нового (можно использовать плотный полиэтилен или специальные гидроизолирующие подложки). Помните, что, при укладке на уже существующий деревянный пол важно соблюдение ориентации нового пола к существующему – новый пол желательно стелить поперек или по-диагонали по отношению к существующему.

Половую доску крепим к существующему старому полу при помощи саморезов с интервалом 20-30 см. Саморезы вкручиваются в шип под углом примерно 50 градусов. Когда доска укладывается непосредственно на плоское основание (без гидроизолирующего слоя) рекомендуется применять паркетный клей. Идеально для этих целей подойдет клей  UZIN MK 73.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

При укладке плотно стыкуйте доски в поперечном и продольном направлениях, если необходимо, стягивая с помощью клиньев. Зазор между дощатым покрытием и стенами по периметру должен составлять около 6-12 мм.
Установка 1-ого ряда доски осуществляется в направлении пазом к стене. Крепление саморезами осуществляется так же и через лицевую поверхность таким образом, чтобы в последующем плинтусы скрыли видимые шляпки саморезов. Через лицевую поверхность устанавливается первый и последний ряд досок.

Установка доски пола на фанеру (плиты ОСП)

Рекомендуемая толщина фанеры – 12мм., плит ОСП 18 мм.. Прежде чем начинать монтаж доски пола следует осуществить выравнивание лаг по уровню. Максимально допустимое отклонение от плоскости должно составлять не более 2.2 мм на 2 м.

Фанера и ОСП прикрепляются к лагам через влагозащитную пленку при помощи саморезов. Расход саморезов должен составлять не менее 6 шт. на метр погонный и 10 шт. на лист. Шляпки следует утопить на 3-5 мм.. Укладку фанеры (плит ОСП) следует производить по направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-4 мм. между листами. Между краями листов и стенами зазор должен составлять около 10 мм.. Края фанеры должны стыковаться на лагах.

1. бетонная стяжка
2. гидроизолирующий слой
3. фанерное основание
4. доска пола

Укладка доски пола на лаги

Эта технология укладки доски пола предполагает использовать для основания лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения.

Лаги тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже чем через 50 см и в направлении, перпендикулярном к направлению будущего покрытия, при этом головки шурупов необходимо утопить на 2-4 мм ниже уровня поверхности.

Прежде чем начинать монтаж доски пола следует осуществить выравнивание лаг по уровню. Максимально допустимое отклонение от плоскости должно составлять не более 2.2 мм на 2 м.
Для улучшения звукоизоляционных показателей межэтажных перекрытий, а также для уменьшения теплопотерь (первые этажи зданий без подвалов), рекомендуется заполнить пространство между лагами утеплителем. Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелится и крепится скобками влагозащитная пленка, а затем начинается монтаж пола.

Доску пола можно купить со склада пер. Стебенева 9А, без выходных. Рассрочка 0% на 6 месяцев. Время работы с 8-00 до 19-00 +375(29)133-20-20

доска пола

укладка

инструкция

от выбора материала до монтажа пошагово?

Несмотря на разнообразие материалов для настила полов, дощатое покрытие, наверное, никогда не потеряет своих поклонников. И выбор, и укладка половой доски требует определенных знаний, которые необходимо получить, решив самостоятельно произвести монтажные работы. Поэтому в разделах этой статьи будут рассмотрены разные варианты обустройства пола, а также то, на что нужно обратить внимание при выборе материала.

Укладка половой доски

Содержание статьи

• 1 Характеристики досок для покрытия пола
  • 1. 1 Общие сведения, достоинства и недостатки
  • 1.2 Выбор доски для настила пола
    • 1.2.1 Область применения доски
    • 1.2.2 Тип пола
    • 1.2.3 Влажность доски
    • 1.2.4 Сортность доски
    • 1.2.5 Способы монтажа половиц 
• 2 Монтаж дощатого пола по лагам
  • 2.1 Видео: Монтаж дощатого пола – нюансы и возможные ошибки

Характеристики досок для покрытия пола

Общие сведения, достоинства и недостатки

Массивная древесина является долговечным, прочным экологически чистым материалом. Дерево обладает уникальными свойствами выделять в окружающую среду фитонциды, способными подавлять развитие различных бактерий. В отличие от напольных покрытий, имитирующих дощатое покрытие, древесина не электризуется и не притягивает пылевые массы. Деревянное покрытие устойчиво к механическим и химическим воздействиям, а также за ним просто ухаживать. Такой пол обладает низкой теплопроводностью и хорошо поглощает шум.

Вариант профиля и размерных параметров шпунтованной половой доски

Мнение эксперта

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта pol-exp.com

Инженер.

Задать вопрос эксперту

Половые шпунтованные доски чаще всего изготавливаются из таких пород, как лиственница, дуб и сосна, реже из более дорогой и экзотической древесины. Элитной считается доска, произведенная из бука, дуба и ясеня – эти материалы обладают насыщенными оттенками, красивым фактурным рисунком, а также отличными эксплуатационными характеристиками.

Остановив свой выбор на одной из дорогих пород древесины, следует помнить, что из-за высокой плотности такие доски сложны в обработке. Однако если произвести монтаж подобного материала правильно, то напольное покрытие прослужит длительное время без ремонта.

Самые используемые породы древесины для изготовления половой доски имеют следующие характеристики:

Половицы чаще всего изготавливаются в следующих размерных параметрах:

• ширина изделий — от 70 до 135 мм;
• толщина доски — 40, 35, 32, 30, 28 и 25 мм;
• длина — 2500, 3000, 4500 и 6000 мм.

Подводя итоги о характеристиках половой доски, следует выделить эксплуатационные особенности этого материала, как его положительные, так и отрицательные стороны.

Дубовое дощатое покрытие

Плюсы

1. Экологическую чистоту материала.
2. Способность улучшать микроклимат в помещениях.
3. Возможность выдерживать высокие нагрузки.
4. Длительность эксплуатации — во многом зависит от породы древесины.
5. Способность утеплить пол, получить барьер от распространения шума.
6. Природная красота фактурных рисунков и оттенков древесины делает любой интерьер более уютным и элегантным.

Минусы

1. Появление зазоров между досками вследствие резких и частых изменений температур или уровня влажности воздуха в помещении.
2. Биологическое разложение материала, особенно при недостаточной обработке. Свойственно не всем породам.
3. Горючесть материала.
4. Необходимость периодического обновления декоративного покрытия — слоя краски или лака.

Если же выбран качественный материал, а его укладка выполнена согласно требованиям технологии, то дощатый пол прослужит очень немало.

Выбор доски для настила пола

Очень важно правильно выбрать доску, так как от ее качества зависит и скорость монтажа, и долговечность пола. Поэтому сразу следует определить требования, которые надо предъявлять к приобретаемому материалу.

Для настила пола по лагам обычно используются доски довольно большой толщины

Толщина доски выбирается в зависимости от того, на каком расстоянии будут установлены лаги, если предполагается выбрать эту конструкцию пола. Скажем, если лаги монтируются с шагом мм, то следует выбирать доску не менее 28÷30 мм толщиной. Для настила непосредственно на жесткое основание может быть выбрана любая разумная толщина доски.

Кроме того, выбирая ширину доски, нужно учитывать запланированную отделку помещения. Дело в том, что слишком узкая или же, наоборот, широкая доска может нарушить задумку по оформлению интерьера. Кроме этого, учитываются и другие, не менее важные параметры.

Область применения доски

Важную роль при выборе материала играет то, в каком из помещений он будет уложен:

• Для монтажа в жилых комнатах могут быть применены любые породы древесины. Здесь следует ориентироваться на свои финансовые возможности.
• Для настила пола в банных помещениях рекомендуется использовать липовые, осиновые или друге лиственные породы древесины, так как хвойные породы при нагреве могут выделять смолу.

Для настилов на открытых террасах применяется специальная террасная доска, имеющая на поверхности рифление

• Для дощатых настилов, которые не будут защищены стенами от влаги, ультрафиолета и перепадов температур, например, открытые беседки, террасы и т.п., оптимальным вариантом будет прочная и плотная лиственница.

Тип пола

По типу полы можно разделить на черновые и чистовые (финишный настил) покрытия:

• Для чернового пола часто применяется доска невысокого качества, имеющая дефекты, так как он все равно служит лишь для монтажа утеплителя и будет закрыт основным настилом.
• Для лицевого, финишного дощатого покрытия отбираются доски с минимально возможным количеством изъянов. Отбраковку рекомендуется производить сразу при приобретении материала.

Влажность доски

Одним из самых важных показателей при выборе древесины, в частности — половой доски, является ее влажность. Именно с этого следует начинать выбор материала при его покупке.

Проверка влажности древесины

У ответственного продавца обязательно должен быть специальный прибор — влагомер. На его дисплее показывается, насколько велика остаточная влажность древесины. Только правильно просушенная доска прослужит длительное время, без деформаций и растрескивания.

Влагомер

Максимальная влажность, которая допускается именно для половой доски, считается 12%, а оптимальным уровнем является 8÷10 %. Превышение максимальной нормы значительно усложнит монтажные работы, а затем и эксплуатацию пола. Обычно не удается избежать деформаций, скрипа, появления щелей.

Деформации, рассыхание и растрескивание — это результат настила полов из доски со слишком высокой влажностью

Сортность доски

Половая доска подразделяется на несколько сортов по своему качеству и внешнему виду. Кстати, на эту классификацию не влияет технология обработки или же порода древесины.

Сорта половиц для деревянного пола

Итак, основными сортами половой доски являются «А», «В» и «С». Однако, кроме них, существует еще и сорт «Экстра». Следует также знать, что некоторые производители могут маркировать свою продукцию, как «Эконом», «Классик» и «Элит».

• «С» — это самый низкий сорт материала, в котором могут быть сучки (не выпавшие) и трещины в различном количестве. Трещины могут достигать 3 мм в ширину и 300 мм в длину. На таких досках допускаются смоляные «карманы», поражения насекомыми или голубые разводы. Однако, твердость древесины не должна быть снижена. Подходит только для чернового пола.
• «В» — этот материал также не отличается высоким качеством. На досках допускается наличие трещин, по два-три сучка на погонном метре изделия, а также другие изъяны, но они должны составлять не более 10% от общей поверхности. Однако, на доске сорта «В» не должно быть поражения от воздействия насекомых или гнили. Подходит для настила в подсобных помещениях или на чердаке.

Шпунтованная доска сорта «А»

• «А» — сорт, который подходит для обустройства чистового пола. Для этого сорта материала допустимо наличие двух-трех маленьких сучков на погонный метр, незначительных трещин и других небольших дефектов, не влияющих на прочность и целостность доски. Изделия подходят для укладки чистового пола в жилых и нежилых помещениях.

Доска «Эктра»-класса

• «Экстра» — это самый качественный и дорогостоящий материал, он должен иметь идеальную ровную и гладкую поверхность. На таких досках не допускается наличия сучков, трещин, гнили и повреждения насекомыми. Возможны маленькие трещины на торцах доски, но их размер не должен превышать в длину 30 мм, а ширину 0,5 мм.

Для настила полов в целях экономии без особой потери качества покрытия чаще всего используют доски «переходного» сорта АВ, в досках которого одна пласть может отвечать требования для В, вторая – для А. Такой материал обычно на лесоторговых базах на А и В не отсортировывается, а продается со значительной скидкой (относительно сорта А). Предложения бывают весьма выгодными!

доска шпунтованная 30 мм сорт ав

Способы монтажа половиц 

Существует несколько способов укладки дощатого покрытия.

Для начала перечислим по технологии укладки половиц:

• на клей;
• с креплением на лаги;
• без закрепления — «плавающее» покрытие.

Теперь – об основаниях, на которые могут быть уложено дощатое покрытие:

• на стяжку;
• на старое дощатое покрытие;
• на лаги, установленные на стяжку или старый деревянный пол;
• на фанеру.

Далее кратко будут рассмотрены основные варианты монтажа:

Иллюстрация	Краткое описание технологии
	Монтаж половиц на старое дощатое покрытие. Перед укладкой новой доски старые полы необходимо отремонтировать, иначе они будут продолжать скрипеть и прогибаться, а вместе с ними — и новое покрытие. Ремонт заключается в укреплении старого настила, устранении скрипа и замены поврежденных досок или даже лаг. Если новые доски будут крепиться непосредственно на старые, то их придется отциклевать, чтобы поверхность была идеально ровной. Новый дощатый пол настилается перпендикулярно направлению старых досок. Отремонтированное старое покрытие может быть также использовано в качестве чернового пола, сверху которого перпендикулярно доскам закрепляются лаги, а на них монтируется новая доска. Этот вариант возможен, если в комнате высокий потолок, так как полы поднимутся на 60÷80 мм.
	Монтаж половиц на фанеру, которой можно выровнять старый деревянный пол или стяжку. На фанеру новое покрытие может быть зафиксировано с помощью саморезов или даже так называемым «плавающим» способом, когда доски скрепляются только между собой, не фиксируясь к основанию. Фанера же должна быть хорошо закреплена к полу на клей или саморезы, шляпки которых должны быть углублены в древесину.
	Укладка на клей. Этот процесс аналогичен монтажу паркета или паркетной доски. Естественно, основание под этот способ кладки, а также сама доска должны быть идеально ровными. Для фиксации к основанию используется специальный паркетный клей. Основанием может служить настил из фанеры или же бетонный пол, выровненный самонивелирующимся наливным составом.
	Если основание идеально выровнено стяжкой, то на него можно смонтировать «плавающее» дощатое покрытие, когда шпунтованные доски скрепляются только между собой, по аналогу ламината. Под такое покрытие на основание нужно обязательно нанести или настелить гидроизоляционный материал. Скрепление доски может производиться между собой с помощью саморезов или гвоздей, вбиваемых на их стыках под углом в 45%. Шляпки крепежных элементов углубляются в древесину, а затем закрываются шпаклевкой.
	Крепление доски на лаги, между которыми можно разместить любой утеплительный материал. Лаги одновременно могут служить своеобразными маяками при выравнивании например, засыпанного наполнителя «сухой стяжки» или иного сыпучего утеплителя. Доски крепятся к лагам саморезами или гвоздями, вбиваемыми под углом в 45%. В крайние доски крепежные элементы вкручиваются или вбиваются под прямым углом. Такой вариант можно назвать самым популярным. Именно эту технологию будем рассматривать подробно в таблице, расположенной ниже,

Монтаж дощатого пола по лагам

Это самый распространенный способ монтажа дощатого покрытия, так как достаточно прост в выполнении, и в то же время дает возможность утепления основания. Причем в качестве утеплителя может быть использованы практически любые термоизоляционные материалы.

Скажем, если полы монтируются по грунту (на первом этаже), и в толщине термоизоляции особо жестких ограничений нет, то лучше всего утеплять их керамзитом мелкой или средней фракции. Этот материал не только долговечен, но и его обходят стороной различные грызуны, которые с удовольствием селятся как в минеральной вате, так и в пенополистироле. Но это в контексте сегодняшней статьи – частности.

Итак, работы по обустройству деревянного пола по лагам, установленным на бетонное основание, выполняются в таком порядке.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Перед проведением монтажных работ очищенная поверхность основания проверяется на ровность. При этом определяются перепады и необходимость выравнивания плоскости пола с помощью лаг.
	Далее, идет этап гидроизоляции основания. В качестве влагонепроницаемого покрытия в данном случае используется плотный полиэтилен. Полотна укладывается внахлёст не менее, чем в 150 мм. Линии нахлеста проклеиваются влагостойким скотчем. Пленка поднимается на стены, примерно на 150 мм, так, чтобы она поднималась выше лаг и дощатого настила на 50 мм.
	Следующим шагом на стенах производится разметка размещения лаг. Оптимальное расстояние между лагами 500 мм, если для настила выбрана толстая доска в 25÷30 мм, то это расстояние может быть увеличено до максимального параметра 700 мм. При этом, следует учитывать, что от стен, вдоль которых будут монтироваться лаги, они должны быть вынесены примерно на 100 мм.
	Далее на основание укладывается первая лага — это брус сечением 65×40 мм. Она должна прийтись на самый высокий участок пола. На стене по уровню измеряется и отмечается окончательная высота пола, с учетом его выравнивания и толщины доски. В данном случае, высота пола от бетонного пола должна составить 120 мм.
	На стене мастер сделал три отметки — зазор между брусом и стеной (значок в виде стрелки, упирающийся в вертикальную черту, чем-то напоминающий букву «К»), высота, на которую будет поднят брус лаги и окончательная высота дощатого настила от бетонного покрытия.
	Чтобы выровнять и поднять лаги на нужную высоту, под брус подкладываются регулировочные клинья. В данном случае выбраны пластиковые клинья, которые при попарном встречном сведении позволяют очень точно выставить высоту подкладки. Клинья укладываются по всей длине бруса, с шагом около 200÷300 мм.. Занимаясь поднятием бруса на нужную высоту, нужно следить, чтобы гидроизоляционная пленка осталась поднятой на стене на высоту будущего покрытия
	После выставления бруса на подкладки-клинья нужно обязательно проверить горизонтальность установки с помощью строительного уровня. После того как брус будет выставлен, необходимо определить точную высоту его установки и перенести этот параметр на противоположную сторону стены. Этот процесс можно провести с помощью водяного или лазерного уровня.
	После того как на противоположной стене будет сделана разметка, вдоль этой стены выставляется вторая лага и поднимается с помощью подкладок-клиньев на нужную высоту.
	Следующим шагом саморезами фиксируется взаимное положение лаг и подложенных клиньев.
	На уложенные вдоль противоположных стен лаги устанавливается уровень. Если не хватает длины, то уровень ставится на правило, или даже вообще в 2-3 местах натягиваются шнуры, которые зададут плоскость.
	Устанавливаются остальные лаги между уже смонтированными. Так же – с помощью подкладок-клиньев верхний край бруса поднимается до уложенного уровня или натянутого шнура.
	Когда лаги будут выставлены идеально ровно, они также крепятся к поверхности пола через клинья. Обрешётка для настила пола готова.
	Следующим шагом производится укладка вы бранного утеплителя. В данном примере применяется минеральная вата. Здесь не показано, но все же между утеплителем и дощатым настилом нелишним станет слой гидроизоляции. Во-первых, на пол может быть случайно пролита вода. А во-вторых, следует обезопасить себя от проникновения в помещения мельчайшей пыли от обломков волокон минваты.
	Укладывается первая доска дощатого покрытия с отступом от стены 10 мм. Очень важно очень хорошо выровнять стартовую доску, так как от этого будет зависеть качество всего настила
	От обеих стен до края доски необходимо отступить 10 мм. Этот зазор – для компенсации «подвижек» покрытия при изменении температуры или влажности, чтобы не случилось деформации.
	Когда доска будет выровнена, ее следует зафиксировать, сначала к среднему лагу. Саморез вкручиваются в пристенный край доски.
	Затем, положение доски еще раз контролируется После чего она фиксируется к соседнему среднему лагу, а затем и к остальным.
	По внешнему краю зафиксированная доска закрепляется к лагам саморезами, которые вкручиваются под углом в 45 градусов через паз. Шляпки саморезов должны быть углублены в древесину так, чтобы они не мешали установке замкового шипа следующей доски.
	Далее, в паз первой доски устанавливается вторая доска, которая должна быть плотно прижата к первой доске, то есть между ними не должно остаться зазора. Для того чтобы добиться этого, следует подбить вторую доску к первой, а чтобы не повредить паз второй доски молотком, подбивку нужно производить через деревянный брус или другой отрезок доски.
	Подбивка второй доски производится по всей ее длине. Когда зазор будет ликвидирован, вторая доска также с внешней стороны фиксируется саморезами к каждому из лагов.
	Таким образом монтируется все дощатое покрытие до противоположной стены. По ходу закрытия доской утеплителя, между лагами укладывается следующий ряд утеплительных блоков.
	Если в конце покрытия целая доска не вмещается, то ее следует сделать уже. Срез с нее производится с той стороны, которая будет повернута к стене. Чтобы точно определить нужную ширину, потребуется две доски. Одна из них укладывается на последнюю доску покрытия, выравнивается по ней, а сверху нее устанавливается еще одна доска, которая должна упереться в стену. Затем по ней, на нижней доске прочерчивается линия, по этой разметке и будет производиться рез.
	Рез края должен быть сделан под небольшим углом, так, как показано на иллюстрации. Поэтому следует сразу же наметить направление реза. Этим самым формируется вентиляционный зазор, необходимый для долговечной эксплуатации покрытия.
	Обрезка доски может быть произведена с помощью лобзика, или же, если есть возможность, циркулярной пилы. Оба эти инструмента допускают рез под нужным углом.
	Готовая доска должна свободно встать в зазор между стеной и предпоследней доской.
	Чтобы притянуть последнюю доску к остальному покрытию используется специальный инструмент — добойник. Он устанавливается в зазор между последней доской и стеной одной своей стороной, выполненной в виде уголка, а по второй стороной инструмента производятся удары молотком. Подбивка осуществляется аккуратно, начиная с начала доски, затем с шагом примерно в 500 мм.
	После того как доска будет подбита, ее следует зафиксировать по краю к лагам с помощью вертикальных саморезов.
	Далее, можно провести примерку плинтуса — он должен полностью перекрывать зазор между стеной и покрытием. Крепление плинтуса производится только после того, как полы будут доведены до идеального состояния.
	Если дощатое покрытие все-таки имеет зазоры на стыках, или же трещины непосредственно в самих досках, то полы следует зашпатлевать. Шпатлевку можно сделать самостоятельно из очень мелких опилок и лака по дереву. Консистенция массы должна напоминать кашу средней густоты. Нанесение шпаклевки производится с помощью широкого резинового шпателя, которым, она, буквально втирается в зазоры.
	Если для настила использовалась качественная доска, то ее достаточно будет хорошо отшлифовать с помощью ручной шлифовальной машинки. Однако в некоторых случаях приходится привлекать циклевальную машину, которая произведет не только циклевку дощатого покрытия, но и ее шлифовку.
	После шлифовки полы нужно хорошо пропылесосить, чтобы на них не осталось даже мелкой пыли. Далее идет нанесение лака или же краски. Декоративное покрытие наносится в три, а то и четыре слоя, каждый из которых должен хорошо просохнуть перед нанесением следующего. Чем качественнее будет нанесен лак или краска, тем выше будет устойчивость покрытия к истиранию.
	Завершающим этапом идет обрамление покрытия плинтусом. Он может быть закреплен только к стене, то есть не должен ограничивать термическое расширение покрытия. Сначала в плинтусе просверливается отверстие, так, чтобы шляпка самореза была утоплена в древесину на 2÷2,5 мм. Оставшееся пространство над шляпкой заполняется шпаклевкой, которая после высыхания шлифуется. Ну а затем — плинтус покрывается лаком (краской) с помощью мягкой кисти.

*  *  *  *  *  *  * 

Надеемся, что наша статья будет полезна и в плане выбора материала для дощатого пола, и в качестве инструкции для самостоятельного монтажа покрытия.

И еще – предлагается видео, в котором мастера не только делятся секретами технологии, но и предупреждают о возможных распространенных ошибках.

Видео: Монтаж дощатого пола – нюансы и возможные ошибки

Руководство по укладке идеальных половиц

Нед Браун

Существуют тысячи различных видов напольных покрытий, но правда в том, что трудно превзойти скромную деревянную половицу. Красивые половые доски могут придать любой комнате вау-эффект. Хорошо подогнанные половицы также остановят скрипы и сквозняки.

Если вам нужно убрать старый деревянный пол

В идеале у вас должен быть лом и молоток. Также пригодится мультирезак или пила.

Найдите балку внизу — штифты выдадут ее. Затем забейте край ломом и поднимите первую доску. Это всегда самое сложное.

Будьте осторожны — доски могут внезапно сломаться и отправить вас назад в комнату внизу.

После того, как вы удалили все доски, подметите балки и удалите все заблудшие гвозди. Возможно, вам также придется снять плинтуса.

Что за доска?

Ширина большинства половиц составляет от 90 мм до 300 мм, и вы можете выбрать между шпунтом, пазом и прямой кромкой.

Преимущество шпунтованных половиц в том, что они создают прочность в единстве и устраняют сквозняки. Тем не менее, они могут быть болезненными, если вам нужно взять их снова.

Целесообразно выбирать половые доски с прямыми краями и изоляцией под ними (т. е. между лагами пола). Чем толще изоляция, тем лучше.

Где купить половые доски

Стандартные половые доски из хвойных пород являются товарной продукцией. Поищите в Интернете, чтобы найти самого дешевого поставщика. Если вы планируете постелить ковровое покрытие в комнате или у вас ограниченный бюджет, это лучший вариант.

Половые доски из твердой древесины, такой как дуб, ясень, вяз и вишня, могут сильно различаться по качеству. Лучше всего посетить лесопилку или попросить прислать образцы.

Веб-сайты аукционов также являются хорошим источником подержанных половиц.

Установка половиц

Какой бы тип половиц вы ни установили, обязательно оставляйте зазор в 5 мм с каждой стороны. Это предотвратит их деформацию при расширении или сжатии. Если вы устанавливаете доски с прямыми краями, вы также должны оставить зазор в 1 мм между каждой доской. Это предотвратит их деформацию и скрип.

Пуристы будут прибивать половицы с помощью традиционных гвоздей. Вместо этого вы можете привинтить их с помощью шурупов для гипсокартона (которые являются самыми недорогими шурупами). Это предотвращает эти страшные скрипы и облегчает их подъем.

Когда пол поднят, вы можете осмотреть его под ним. Если есть скопление мусора, протекающая труба или гнилые балки, кусайте пулю и исправьте их, пока у вас есть шанс.

Полезный совет: если вы планируете покрыть пол лаком, нанесите первый слой лака перед укладкой.

Отделка

Если вы не укладываете ковровое покрытие в комнате, у вас есть несколько вариантов. Помните, что у большинства нет пути назад, поэтому примите решение и придерживайтесь его. Если возможно, сначала возьмите обрезк и покрасьте его.

Большинство людей наносят лак. Независимо от того, предпочитаете ли вы глянец, ваш выбор — сатин на мате, но окрашенные половицы тоже выглядят великолепно. Специальная краска для полов обязательна, иначе они не продержатся долго.

Когда закончите, положите коврик и наблюдайте за восхищенными взглядами вашего друга.

Сопутствующее содержимое

Дом и сад

Дом и сад

Дом и сад

Дом и сад

Плавающий деревянный пол: установка за 8 шагов

Детали проекта

Навыки

1 из 5
Легкий
Это похоже на сборку пазла с помощью основных инструментов, за исключением того, что нужно много стоять на коленях и вставать и опускаться.

Стоимость

от 8 до 18 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 8 до 10 часов

Трудно представить себе уютный дом без тепла деревянного пола. Самый быстрый способ получить новую древесину под ногами — установить плавающий пол. В отличие от традиционных планок из цельного дерева, плавающий пол не прибивается гвоздями. Вместо этого доски либо склеиваются, либо соединяются вместе. Доски быстро ложатся практически на любой материал — бетон, фанеру, листовой винил и даже керамическую плитку.

Существует несколько доступных материалов для плавающих полов, но если вам нужна натуральная древесина, лучшим выбором будет инженерный пол. Этот сэндвич из деревянного шпона, наклеенного на слои сосны или фанеры, выглядит как массив дерева и очень стабилен. Хотя тонкий шпон инженерного пола не может быть отшлифован столько раз, как массивная древесина, его толстое заводское покрытие более долговечно, чем покрытие, нанесенное в вашем доме на массивную древесину, и оно будет готово для мебели всего за один день. Читайте дальше, чтобы узнать, как установить плавающий паркет.

На фото: Chesapeake Hickory Plank цвета Cherry Spice от Mannington

Плавающий паркет Обзор

Иллюстрация Грегори Немека

Инженерный пол укладывается на тонкий пенопластовый лист, который обеспечивает амортизацию и звукопоглощение. Доски склеиваются вместе, образуя пол, который «плавает» — свободно перемещается — как единое целое. Вам нужно оставить зазор в 5/16 дюймов между полом и плинтусом или стеной по периметру комнаты, чтобы на полу было достаточно места для расширения.

В большинстве случаев можно укладывать напольное покрытие, не снимая имеющийся плинтус, закрывая расширительный зазор башмачным молдингом (или четверть-круглым, что шире). Либо можно снять плинтус, положить настил, а потом снова установить плинтус поверх. Независимо от того, какой метод вы используете, прибивайте молдинг к стене, а не к полу, чтобы пол мог двигаться.

После завершения подготовительных работ решите, в каком направлении укладывать напольное покрытие. Укладывание досок параллельно самой длинной стене обычно выглядит лучше всего. Затем измерьте ширину комнаты (вычтите 5/8 дюйма, чтобы учесть компенсационный зазор с обеих сторон) и разделите на ширину выбранного вами пола, чтобы рассчитать, сколько рядов досок потребуется.

Скорее всего, вам придется разорвать или обрезать по длине последний ряд, чтобы он подошёл. Если в результате ваших расчетов конечный ряд имеет ширину не менее 1 ½ дюйма, то первый ряд должен быть доской во всю ширину. Но если последний ряд более узкий, разорвите первый ряд вниз, чтобы обеспечить удобную ширину последнего ряда.

Установка плавающего пола

1. Отделка дверных коробок

Фото Колина Смита

• С помощью пилы типа «ласточкин хвост» подрежьте нижнюю часть обшивки у всех дверных проемов так, чтобы напольное покрытие скользило под ним.
• Измерьте высоту пропила, положив кусок пенопластовой подложки и кусок напольного покрытия (в перевернутом виде, чтобы пила не поцарапала отделку).
• Затем прижмите пилу к доске и аккуратно сделайте надрез.

2. Установка подложки из пенопласта

Фото Колина Смита

• Пропылесосьте комнату, затем разверните подкладку из пеноматериала.
• Покройте всю комнату одним слоем, обрезав его по размеру канцелярским ножом и соединив швы вместе.
• Заклейте швы клейкой лентой.

3. Установка первого ряда

Фото Колина Смита

• Положите первую доску рифленым концом в угол на распорный брусок. Также поместите распорки вдоль стартовой стены. При укладке напольного покрытия всегда держите шпунты наружу и обрезайте концы к стене.
• Чтобы заполнить элементы первого ряда, приложите к стене распорку и измерьте расстояние от нее до последней установленной доски.
• Отметьте этот размер на новой доске, начиная с рифленого конца, чтобы он совпал с язычком последней доски. Отрежьте доску по длине.
• Нанесите клей на торцевой паз новой детали и установите.
• Вставьте монтировку между концом планки и распоркой и защелкните соединение. Затем вставьте деталь на место. Удалите излишки клея влажной тканью.

4. Установка остальной части напольного покрытия

Фото Колина Смита

• Начинайте каждый ряд с куска напольного покрытия, оставшегося от предыдущего разреза (отрезанный конец к стене), если его длина превышает 8 дюймов. Это будет держать суставы в шахматном порядке. Не забудьте разместить распорки у боковых стен, прежде чем класть доску.
• Выдавите клей в паз планки одним непрерывным валиком, затем продвиньте его к предыдущему ряду. Приложите деревянный брусок к внешней стороне доски и постучите по нему молотком, чтобы доски плотно сомкнулись.
• Измерьте расстояние от доски до конца ряда и завершите ряд, как описано в шаге 3. Продолжайте укладывать доски таким же образом, по одному ряду за раз. Каждые четыре-шесть рядов используйте синюю малярную ленту, чтобы герметизировать стыки, пока клей затвердевает.

5. Мерка для последнего курса

Фото Колина Смита

• Когда вы дойдете до последнего ряда, измерьте ширину, необходимую для последней доски. Опять же, измерьте расстояние до распорки, расположенной у стены, чтобы учесть компенсационный зазор.
• На доске, пересекающей дверь, нужно сделать надрез, чтобы она поместилась в дверном проеме. Чтобы определить его ширину, измерьте до ближнего края молдинга дверного упора.

6. Распилить доску по ширине

Фото Колина Смита

• С помощью электролобзика распилите доску по ширине и сделайте надрезы в дверном проеме над центром. Обрежьте планку так, чтобы она проходила под обшивкой и доставала до дверного упора. Используйте деревянное лезвие с мелкими зубьями и режьте медленно.

7. Подглядывание в последнем ряду

Фото Колина Смита

• Чтобы получить этот последний курс, нужно терпение и убеждение. Удалите распорки на последней стене, чтобы освободить место для маневра, затем используйте монтировку, чтобы плотно притянуть деталь к предыдущему ряду. При необходимости вставьте доску на место, подбивая ее блоком и молотком.
• Дайте клею высохнуть не менее 12 часов, прежде чем снимать малярную ленту и прокладки и отделывать помещение лепниной по периметру.

8.