Содержание
Укладка плитки на деревянный пол
Укладка керамической плитки должна производиться только на прочное, ровное и не подверженное деформациям основание. Деревянные полы, даже самые качественные, не соответствуют этим характеристикам. Вернее, закрепить плитку на деревянных досках можно, мало того, она даже некоторое время продержится на назначенном месте. Однако очень скоро, благодаря подвижности досок, цементная стяжка (или клей) растрескается, а плитка отвалится. Поэтому, даже если вам не терпится закончить с ненавистным ремонтом в ванной комнате и по-быстрому уложить плитку на деревянные полы, делать это посредством вышеописанной технологии мы вам крайне не рекомендуем. Дольше придется переделывать. Ситуация может усложниться и тем, что деревянные доски, наглухо спрятанные под цементной поверхностью стяжки или клея, запросто могут загнить и тогда вам придется еще и менять черновой пол.
Укладка плитки на деревянный пол — это реально!
Таким образом, делаем вывод: для того, чтобы уложить плитку на деревянный пол, нужно изменить его характеристики. Подобный фокус легко проделывается посредством создания поверх деревянного пола другого, прочного и жесткого основания, на которое и укладывается плитка. Рассмотрим поподробнее технологию осуществления этого мероприятия.
Подготовительный этап — замена старых досок
Прежде всего необходимо оценить состояние деревянного пола и, если будут выявлены недостатки, устранить их. Если доски не прогибаются и не скрипят при ходьбе по ним, то все можно оставить как есть. В противном случае полы придется перебрать.
Перед укладкой плитки трухлявые и сгнившие доски необходимо удалить
Для этого отрываем доски и, вооружившись уровнем, проверяем горизонтальность лаг. Часто оказывается, что они уложены не по уровню и их приходится выравнивать. Если нет возможности опустить или приподнять выбившиеся из общего уровня лаги, следует нашить к ним дополнительные доски, чтобы достичь той высоты, которая требуется. Обязательно нужно защитить лаги от гниения, поэтому обрабатываем их защитной противогрибковой пропиткой.
Между лагами насыпаем керамзит, который дополнительно усилит «несгибаемость» деревянного пола, а также будет служить тепло- и звукоизолирующим целям.
После этого укладываем на подготовленные лаги снятые доски. Если же некоторые половицы прогнили или разрушились, то заменяем их на новые. Вместо досок допустимо воспользоваться листами толстой влагостойкой фанеры толщиной не менее 12 мм – они достаточно плотные, чтобы не прогибаться и выдерживать необходимую нагрузку.
Толстая фанера вполне может заменить доски чернового пола
Доски или фанерные листы укладываем на лагах не впритык, а с небольшим зазором (достаточно 3-5 мм). Это необходимо для вентиляции деревянного покрытия. Вместо зазоров можно проделать в деревянном основании отверстия – эффект будет тот же. Чтобы не допустить попадания влаги от бетонного, земляного или деревянного пола на подложку, черновые доски застилаем полиэтиленом, пергаментом, битумной бумагой или другим гидроизоляционным покрытием. Более удобным способом гидроизоляционной защиты является нанесение на дощатый пол специальной мастики или раствора, например, «Полифлюида».
Покрытие из жидкого стекла для фанерного основания
Для того, чтобы воспользоваться этим способом, на черновой пол предварительно настилаем листы фанеры или ДСП, обработанные защитной пропиткой. Широкой кистью наносим на поверхность слой латекса, на который сразу же укладываем малярную сетку. После высыхания латекса сетку надежно закрепляем на основании несколькими саморезами.
Фанера дополнительно выравнивает и упрочняет деревянные полы
Далее наносим на полученную поверхность раствор из жидкого стекла, крупного песка и воды (соотношение 2:2:1). Дожидаемся, пока состав высохнет, грунтуем его и приступаем к укладке плитки.
Устройство основания под плитку – армированная цементная стяжка
Традиционно плитка закрепляется на цементную стяжку. Что же, воспользуемся этой идеей и мы, только сделаем стяжку не обычной, а армированной – так она будет прочнее. Итак, на дощатый пол, поверх гидроизоляции, укладываем металлическую сетку из тонкой проволоки.
Традиционное основание для керамической плитки — цементную стяжку — можно сделать даже на деревянном полу
Далее по уровню выставляем маяки и заливаем цементную стяжку толщиной 3 – 5 мм. Более удобно для этих целей использовать самовыравнивающуюся смесь для полов. В этом случае отпадает необходимость в уровне и маяках. Цементная стяжка всем хороша, но она значительно утяжеляет полы, что нежелательно для домов с деревянными перекрытиями.
Плитка укладывается на цементную стяжку с помощью любого плиточного клея
«Сухая стяжка» — применение листов ГВЛ или ЦСП
Намного проще для создания основания под плитку воспользоваться технологией «сухой стяжки». В этом случае на гидроизоляционное покрытие деревянного пола укладываем гипсоволокнистые листы толщиной 20 мм (ГВЛ), состоящие из спрессованного гипса и целлюлозных волокон. Этот материал намного прочнее и пластичнее привычного гипсокартона, поэтому может применяться не только для покрытия стен, но и для пола. В помещениях с повышенной влажностью следует предпочесть ГВЛ – влагостойкие гипсоволокнистые листы. В качестве альтернативы ГВЛ также можно рассматривать ЦСП – цементно-стружечные плиты толщиной 10 — 15 мм.
ГВЛ отличаются особой прочностью, влагостойкостью и долговечностью
Листы выбранного материала закрепляем на деревянном основании при помощи саморезов в шахматном порядке, то есть стыки между листами предыдущего ряда не должны совпадать со стыками в последующем ряду. При этом обращаем внимание, чтобы эти стыки не располагались над щелями дощатого пола. Швы между листами желательно заполнить эластичной полиуретановой мастикой (для ЦСП) или специальным клеем (для ГВЛ). Между стеной и «сухой стяжкой», как правило, остаются зазоры. Заполняем их монтажной пеной.
При укладке плитки на ГВЛ воспользуйтесь специальным клеем, который подходит для гипсокартона
Последним этапом работ по устройству основания для плитки является нанесение на листы ГВЛ или ЦСП грунтовки глубокого проникновения. Вуаля! Теперь можно приступать и к укладке плитки.
- Автор: AnastasyaF11
- Распечатать
Оцените статью:
(9 голосов, среднее: 3.8 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как положить керамическую плитку на деревянный пол: правила укладки кафеля
Чистовое покрытие в частном доме или городской квартире укладывается на бетонное основание или на лаги — по сути каркас, сделанный из бруса. Второй вариант больше подходит для паркета, доски, ламината или линолеума. Отделка должна быть гибкой, поскольку конструкции из древесины очень подвижны. Под воздействием влаги и температурных перепадов брус меняет свои размеры. Он может высохнуть или наоборот разбухнуть. При быстром высыхании его может «повести». Изделия из керамики или цемента обычно крепятся на стяжку, иначе есть риск появления трещин. Однако использовать такой способ удается не всегда. Бывают случаи, когда возникает вопрос — как положить плитку на деревянный пол. Отвечаем на него сегодня в статье.
Правила укладки плитки на деревянный пол
Плюсы и минусы
Выбор материалов
Пошаговая инструкция
- Лаги
- Обшивка
- Облицовочные работы
Рассмотрим плюсы и минусы решения, чтобы сделать правильный выбор.
Преимущества
Укладка плитки на деревянный пол — это огромный риск, но у такого метода есть и преимущества.
- Экономия средств в случае, если лаги находятся в удовлетворительном состоянии.
- Экономия времени — чтобы схватилась стяжка, ей требуется не один день.
- Плита перекрытия может иметь значительный перепад по уровню. Чтобы его исправить, придется израсходовать огромное количество бетонной выравнивающей смеси. При большом перекосе ее не удастся положить одним слоем — иначе она треснет из-за неравномерной усадки в процессе схватывания и высыхания. Следовательно, придется ждать, когда схватится сначала первое, затем второе покрытие. Проблему можно решить в течение одного или нескольких дней, собрав выравнивающую конструкцию из дерева. Чтобы поверхность была строго горизонтальной, брусья придется снизу обтесать, проверяя их по уровню.
- Бетонный раствор весит в несколько раз больше, чем древесина. В старых зданиях, где стены и перекрытия сильно изношены, лаги позволят их разгрузить. Такая технология даст возможность не создавать нагрузок сверх допустимого предела.
- Кафельная, цементная и минеральная плитка обычно используется в кухнях, коридорах и санузлах. Эти помещения в отличие от жилых комнат имеют небольшую площадь и вытянутую форму, что снижает нагрузку на каркас.
- В домах с деревянными перекрытиями, например, в срубах, такой способ является наиболее подходящим. Бревна должны дышать. При устройстве стяжки они будут накапливать влагу, что приведет к их постепенному разрушению. Единственный выход — создание вентилируемого основания для чистовой отделки. Керамика и цементный раствор не пропускают воздух. Он должен проникать внутрь по краям со стороны плинтусов. Это пространство лучше сделать свободным, оставив возле стен небольшие щели в облицовке, закрыв их решеткой. Владельцы коттеджей, которые полагают, что в ванной нужна хорошая гидроизоляция, часто упускают из вида тот факт, что перекрытию также требуется вентиляция.
Pixabay
Недостатки решения
Если есть возможность не прибегать к такому техническому решению, ей следует воспользоваться. Чтобы отделка продержалась хотя бы десять лет, все работы должны быть выполнены безупречно. К сборным элементам каркаса и чернового покрытия предъявляются самые высокие требования. В противном случае неизбежно появление трещин, сколов, отслоений.
- Подвижность основания в результате температурно-влажностных деформаций.
- Чтобы кафель, изделия из натурального камня, цемента, а также кладочный раствор не дали трещину, их допускается класть на лаги, прослужившие около двух лет. Брусья должны высохнуть и отлежаться под воздействием большой массы. Это сделает их структуру более стабильной. При ремонте выполнить такое условие не всегда представляется возможным. Необходимыми свойствами обладает высококачественная древесина твердых пород, но найти ее не просто.
- Пожероопасность материалов.
- Меньшая прочность несущей конструкции, по сравнению со стяжкой.
- Древесина не только деформируется под воздействием влаги, но еще и разрушается.
- Пористая структура при высокой влажности может стать средой для появления грибков, плесени и бактерий. Проблема решается, если обеспечить каркасу вентиляцию и не закрывать его наглухо покрытием, не пропускающим воздух. В этом случае исключается нормальная гидроизоляция.
- Работы можно выполнить своими руками, если иметь столярные навыки. Без них изготовить и подогнать сборные элементы будет сложно. В этом случае лучше вызвать мастера.
Pixabay
Плитка
К отделке предъявляется единственное требование — она должна быть легкой. Изделия из цемента и натурального камня обладают слишком большой массой. Оптимальный вариант — тонкое керамическое покрытие. Закупать его нужно с запасом на случай, если некоторые изделия окажутся бракованными или несколько плиток разобьется.
Pixabay
Клей
Клей на основе строительного раствора весит больше, чем ПВА или «жидкие гвозди». Отличия по массе могут показаться незначительными, но этим фактором не следует пренебрегать.
Instagram @oboi_kg
Лаги
В квартирах, как правило, используются старые лаги. Если они находятся в нормальном состоянии, лучше их и оставить. В сухой среде температурно-влажностные деформация им уже не грозит. В случае, когда нужны новые детали, брус лучше покупать в строительных магазинах. Если он полежал на рынке под открытым небом и пропитался сыростью, использовать его не стоит даже при наличии сертификата качества. Влажность не должна превышать 12%.
В качестве сырья чаще всего применяется ель, пихта, сосна. Наибольшей твердостью обладает лиственница, но стоит она дороже.
При большой высоте конструкции сечение желательно взять побольше — 200 х 150 либо 220 х 180 мм. Иначе элементы придется склеивать по вертикали. Чем шире сечение, тем больше даст деформаций основание.
Для создания каркаса лучше всего подходят изделия первого или второго сортов. Третий сорт отличает большое количество сучков, неровностей в структуре, делающих ее плотность неравномерной. Эти дефекты приведут к тому, что в некоторых местах покрытие просядет, появятся трещины в отделке.
Для защиты от воздействия грибков и бактерий потребуется антисептическая пропитка, например, «Пирилакс». Средство не только борется с микроорганизмами, но еще и повышает огнестойкость.
Pixabay
Настил
Настил можно сделать из гипсокартона, фанеры, плит ГВЛ и OSB. Мастера также советуют использовать влагостойкие плиты ГВЛВ. Оптимальная толщина — 5 см. При толщине менее 4 см появятся прогибы. Слишком большая масса принесет больше вреда, чем пользы.
Есть несколько способов, как класть плитку на деревянный пол. Выбор зависит от того, в каком состоянии находятся брусья и настил. Следует также учитывать, в каком помещении планируются ремонтные работы. Важно правильно рассчитать нагрузку на конструкцию, и насколько равномерно она будет распределена. Не исключено, что для ванны придется соорудить отдельный постамент.
Как отремонтировать старые лаги и сделать новые
Работы в неотапливаемом помещении лучше проводить в теплое время года. Материал очень капризный и может преподнести множество сюрпризов в виде трещин и перекосов при температурно-влажностных деформациях.
Если каркас в порядке, его нужно очистить и обработать антисептиком, при необходимости стянув и укрепив гвоздями. Расстояние между соседними элементами не должно быть больше полуметра. В противном случае нагрузка на них окажется чрезмерной. При слишком большом шаге придется положить дополнительные детали, служащие для усиления. Чтобы волокна проветривались, нужен зазор со стеной. Одного сантиметра вполне достаточно для создания циркуляции воздуха. Кроме того, благодаря дополнительному пространству при расширении не будет происходить сдавливания элементов.
Pixabay
Не стоит следовать совету заделать щели в перекрытии для улучшения гидроизоляции и защиты от шума. Она потребуется сверху, а снизу материал должен дышать. В данном случае желательно обойтись без мастики.
Если на поверхности заметны следы плесени, их необходимо устранить и обработать изделие защитным составом. При глубоком проникновении деталь придется выбросить и установить на ее место новую. Мастера советуют залить стяжку, но в зданиях с деревянными перекрытиями лучше положить каркас — так будет меньше нагрузок на несущие конструкции. Вес стяжки они могут не выдержать.
Новые брусья крепятся к перекрытию на саморезы. Дополнительную прочность соединению обеспечивают металлические уголки. Для крепления к бревнам допускается использовать гвозди. Элементы проще стыковать впритык, но настоящие профессионалы рекомендуют обрезать торцы таким образом, чтобы при соединении они образовывали замок. Этот совет вряд ли будет полезен тем, кто никогда не работал по дереву. Выточить детали самостоятельно и подогнать их друг к другу под силу только опытному столяру.
Если перекрытие расположено под углом, и его необходимо выровнять, брусья нужно обточить рубанком, чтобы они компенсировали перепад высоты в разных углах помещения.
Места стыковки усиливаются обрезками. Их крепят с боковых сторон при помощи гвоздей.
В ячейки укладывается минеральная вата, плиты из вспененного полистирола или другие изделия, улучшающие теплоизоляцию помещения и препятствующие проникновению шума от соседей снизу. Кроме того, материалы гасят звуковые волны, появляющиеся при ходьбе или падении предметов. Чтобы утеплитель поменьше контактировал с плитой, для него можно сделать полки из тонкой фанеры — так он дольше сохранит свои свойства.
Как сделать настил
Когда каркас готов, его обшивают влагостойкими листами. Использовать старые доски нежелательно. Их можно оставить, если они не прогибаются под нагрузкой и находятся в хорошем состоянии.
Обшивка может иметь один или несколько слоев. Это зависит от толщины плит, листов или панелей, из которых она состоит. Крепление производится с помощью саморезов. Располагать их следует на близком расстоянии друг от друга. Обычно берется шаг от 15 до 20 см. Дополнительную жесткость обеспечит клеевое соединение. Клей наносится по краям. Стыки должны совпадать с лагами, при этом нельзя допускать, чтобы они накладывались друг на друга. Максимальная ширина швов — 3 мм. Для вентиляции между стеной и покрытием необходимо оставлять зазоры шириной 1 см или проделывать небольшие отверстия. Это пространство можно заполнить демпферной лентой с сечением 1 на 10 см или установить приставную доску с такими же размерами.
Во влажных помещениях — кухне и ванной — стыки нужно промазать специальной гидроизоляционной мастикой. Можно использовать мембранную гидроизоляцию. Чтобы не дать воде просочиться внутрь, на стены делаются напуски высотой от 3 до 5 см. Гидроизоляция укладывается на настил, но иногда его располагают между двумя слоями фанеры или другого материала, использующегося при обшивке. Оптимальным будет снизу расположить влагостойкую фанеру, а сверху — гипсокартонные листы. Они крепятся с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея. Состав очень эластичен, что позволяет ему компенсировать деформации каркаса. Аналогичными свойствами обладает силиконовый герметик.
Pixabay
Если позволяют перекрытия, можно закрыть слой гидроизоляции армированной бетонной стяжкой толщиной от 1 до 3 см. При такой толщине она будет весить немного. Растрескаться ей не позволит армирующая сетка. Преимуществом такого метода является высокая прочность. Существуют жидкие полимерные составы. Они легче, чем цементный раствор. Растекаясь, они равномерно покрывают всю площадь, создавая идеально ровную поверхность без перепадов по высоте. Схватываются они быстрее бетона.
Как уложить плитку на деревянный пол с настилом или стяжкой
Облицовка проводится так же, как и в обычных условиях, когда основание представляет собой железобетонную плиту или стяжку. Основание должно дать усадку, поэтому с финишной отделкой лучше не спешить и приступить к ней спустя неделю после завершения черновых работ. Начать можно от дальнего края, поскольку взгляд падает в первую очередь на эту часть помещения. Некоторые мастера советуют идти от центра, так как именно он, по их мнению, является визуальной точкой отсчета.
Начать нужно с предварительной раскладки. Так проще рассчитать, насколько нужно обрезать края, примыкающие к стенам. Как ни странно, не редко возникают расхождения с теоретическими расчетами.
Чтобы просверлить отверстие для трубопровод,а применяют алмазные круглые коронки или кольцевые насадки, которые можно использовать с дрелью.
Pixabay
После того как все замеры сделаны, готовится клеевой раствор. Он наносится шпателем на основание. К нему прижимается плитка. Сильно давить на нее нельзя — она может сломаться. Крутить и двигать на растворе ее тоже не следует. На стыках ставятся крестообразные разделители из пластика. Обычный клеевой раствор сохнет в течение суток. Жидкие гвозди схватываются быстрее.
Для затирки швов используются специальные затирочные составы на основе цемента. Швы заполняются ими с помощью шпателя. Смесь заталкивается с таким расчетом, чтобы не оставалось пустот. После этого производится затирка. Использовать лучше специальную терку с резиновой поверхностью. В завершении работ поверхность протирается влажной губкой или мягкой тряпкой.
Посмотрите видео о процессе укладки.
Как класть плитку на фанерный пол
По
Ли Уоллендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс
Обновлено 03.08.22
Рассмотрено
Дин Бирмайер
Рассмотрено
Дин Бирмайер
Дин Бирмайер — опытный подрядчик с почти 30-летним опытом работы во всех видах ремонта, технического обслуживания и реконструкции домов. Он является сертифицированным ведущим плотником, а также имеет сертификат Агентства по охране окружающей среды. Дин является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома The Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s
Наблюдательный совет
Факт проверен
Сара Скотт
Факт проверен
Сара Скотт
Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.
Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс
БанксФото/Getty Images
Обзор проекта
При укладке плитки крайне важно иметь прочную и плотную основу (или основание), которая не будет сдвигаться, расширяться или сжиматься.
Самый искусно уложенный кафельный пол может быть испорчен основанием, размер которого нестабилен. Многие другие типы напольных покрытий, такие как ламинат или роскошная виниловая плитка, более гибкие и более щадящие. Но керамическая, фарфоровая и стеклянная плитка, а также их служебные компоненты в виде тонкой пасты и затирки слишком хрупкие, чтобы выдержать даже малейшее движение основания.
Следуйте этим советам по установке и использованию фанеры в качестве основы для керамической, стеклянной, каменной или керамогранитной плитки.
Оборудование/инструменты
- Аккумуляторная дрель
- Мастерок
- Обеденная тарелка и миска с хлопьями
Материалы
- Листы фанеры
- Тонсет
- Шурупы для фанеры
- Разобщающая мембрана
Попробуйте промежуточный лист фанеры
Плитку можно укладывать на фанеру. Но не кладите плитку непосредственно на сам фанерный пол. Используйте промежуточный слой листа более тонкой фанеры.
Ищите Thinset с более высоким содержанием латекса
Thinset — это влажная основа, которую вы сначала наносите на фанеру, чтобы плитка приклеилась. Более высокое содержание латекса необходимо для склеивания с фанерой. Следует использовать качественный немодифицированный тонкий слой и смешивать его с латексной добавкой.
Используйте правильный тип фанеры
В качестве подложки следует использовать строительный сорт или фанеру. Ни в коем случае нельзя использовать шпонированную фанеру. Фанера из шпона — это фанера для внутренних работ, к которой приклеены верхний и нижний слои очень тонкой твердой древесины. Укладка плитки на фанеру из шпона может привести к ослаблению и высвобождению шпона, что создаст неустойчивое основание для плитки.
Правильное закрепление пространства и краев
Верхний слой фанеры следует привинтить через каждые 8 дюймов по краю и через каждые 6 дюймов в полевой или внутренней части. Убедитесь, что все головки винтов ввинчены на одном уровне с фанерой.
Разметка стыков платы
Стыки верхнего слоя должны находиться на достаточном расстоянии от стыков нижнего слоя. Избегайте наложения двух суставов друг на друга.
Оставить надлежащий зазор между досками
Оставьте зазор в 1/16 дюйма для суставов, чтобы обеспечить расширение и сжатие.
Если вы не оставите зазора между досками, края двух соседних листов фанеры могут давить друг на друга и деформироваться при расширении фанеры. Оставляя зазор, вы допускаете это неизбежное расширение.
Проверка фанеры на гибкость
После того, как вы положили фанеру, проверьте ее на прогиб с помощью этого простого теста. Установите обеденную тарелку на фанеру. Установите миску с хлопьями на тарелку. С помощью отдельной емкости наполните миску до краев. Затем пройдитесь по фанере вокруг чаши. Вы должны увидеть небольшую рябь от вибрации, но вода не должна проливаться на тарелку.
Если это так, добавьте еще несколько винтов к доскам. Если этого не произойдет, то лаги пола могут быть неисправны. Укрепление балок снизу с помощью 2×10 или 2×8 является одним из способов укрепить балки.
Добейтесь необходимой глубины завинчивания
Привинчивая верхний слой, убедитесь, что вы привинчиваете не дальше нижнего слоя фанеры. Вкручивание шурупов до балок сводит на нет эффект двойного слоя пола, передавая движение от балок непосредственно на верхний слой фанеры.
Используйте разделительную мембрану
Одним из популярных способов увеличения фанерной подложки является гидроизоляционная разъединяющая мембрана между плиткой и одним слоем фанеры. Schluter-Ditra — одна из популярных марок мембран. Schulter-Ditra прямо отмечает, что Ditra заменяет второй слой фанеры.
Плотная, неподвижная связь между раствором и основанием вызывает растрескивание. Разъединяющая мембрана делает именно то, что говорит ее название: она разъединяет или освобождает связь между фанерой и плиточным раствором, позволяя каждой поверхности двигаться независимо от другой. Кроме того, разделяющие плиточные мембраны предотвращают проникновение влаги на расположенные ниже поверхности.
Совет
Разъединение плитки не является новой практикой. Интерфейсы разъединения сдвига использовались в течение тысяч лет, начиная с римлян и греков. Единственным недостатком разъединяющих мембран является то, что они увеличивают высоту установки, поскольку у вас есть два слоя тонкого материала плюс мембрана.
Самый безопасный и разумный способ — уложить плитку поверх цементной подложки, такой как Durock, Wonderboard или HardieBacker.
Цементная подложка предназначена для облицовки плиткой. Несущая плита не сжимается и не расширяется при контакте с водой (строительный раствор и затирка содержат воду). Несмотря на то, что фанера для наружных работ рассчитана на суровые погодные условия, ничто не может переносить влагу лучше, чем продукт, полностью состоящий из минералов (цементная плита), а не органический продукт (фанера).
Цементная плита не уменьшит прогиб пола, но обеспечит оптимальную поверхность для укладки плитки путем приклеивания и заполнения. Во-первых, цементная подложка — идеальная поверхность для склеивания тонкого слоя из-за ее пористой текстуры. Во-вторых, цементная плита помогает с заполнением. Когда вы кладете цементную плиту на фанеру, вы затираете шпаклевку между двумя поверхностями. Цементная плита сглаживает дефекты фанеры, а тонкий слой под цементной плитой заполняет пустоты.
Как установить цементную плиту для керамической плитки
По
Ли Уоллендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс
Обновлено 07.11.21
Ель / Лиз Московиц
Обзор проекта
Цементная плита, обычно продаваемая под торговыми марками, такими как Durock, Hardiebacker и WonderBoard, в настоящее время является стандартной подкладкой, используемой для керамической, фарфоровой или каменной плитки, уложенной на тонкозастывший растворный клей. Цементная плита используется для изготовления большей части напольной плитки и практически заменила фанеру и гипсокартонные материалы для облицовки стен во влажных помещениях, таких как душевые кабины и ванны.
Цементная плита образует прочную, стабильную основу для плитки и не содержит органических материалов (в отличие от гипсокартона, гипсокартона или фанеры), поэтому она не подвержена плесени, гниению, усадке или разложению из-за влаги. Керамическая плитка, уложенная на цементную плиту, является одним из самых прочных напольных и настенных покрытий, которые вы можете укладывать.
Поверхность под цементной плитой
Поскольку цементная плита может использоваться как для пола, так и для стен, поверхность под цементной плитой будет различаться:
- Напольное покрытие: Для полов из керамической плитки цементная плита обычно укладывается на фанерное основание (минимум 5/8-дюймовая фанера для наружных работ или OSB). Если новая керамическая плитка укладывается на существующий пол, цементную плиту обычно можно укладывать прямо поверх существующей отделки пола, при условии, что пол в хорошем состоянии и дополнительная толщина не является проблемой. Нет необходимости укладывать подложку на бетонное основание — керамическую плитку можно укладывать прямо на бетон, если поверхность ровная, гладкая и без значительных трещин.
- Стены: В зонах с высокой влажностью, таких как душевые и ванны, цементная плита обычно крепится непосредственно поверх стоек стены, хотя стойки могут быть покрыты промежуточной влагозащитной мембраной. (Некоторые продукты из цементных плит могут не требовать подстилающей мембраны, если швы должным образом гидроизолированы.) В таких влажных местах никогда не устанавливайте цементную плиту непосредственно на гипсокартон или зеленую плиту. Вместо этого сначала удалите существующий поверхностный материал, затем установите цементную плиту поверх стоек и мембраны, если это применимо.
Размеры
Цементная плита чаще всего продается в листах размером 3 x 5 футов и толщиной от 1/4 дюйма до 5/8 дюйма. Панель размером 3 x 5 из цементной плиты толщиной 1/4 дюйма весит около 30 фунтов; лист 1/2 дюйма, от 36 до 44 фунтов. Также доступны более крупные панели размером 4 x 8 футов, но их вес затрудняет управление ими для домашних мастеров.
Выберите толщину листа в зависимости от области применения:
- Полы: Необходима минимальная толщина 1/4 дюйма, но более толстые панели также подойдут.
- Стены: Используйте цементную плиту толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма, а не 1/4 дюйма. Дополнительная толщина необходима при натягивании шпилек и обеспечивает прочную основу для плитки.
- Столешницы: Панели толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма или 5/8 дюйма подходят для столешниц.
Прежде чем начать
Вам нужно будет разрезать цементную плиту на разные размеры в соответствии с вашим проектом, и знание того, как еще до начала вашего проекта, может уберечь вас от дорогостоящих ошибок.
Вы можете разрезать цементную плиту с помощью универсального ножа и Т-образного угольника. Сделайте глубокие надрезы на цементной плите в два или три прохода ножом, используя угольник, чтобы обеспечить прямую линию, затем защелкните лишнюю часть листа, чтобы сломать плиту вдоль линии разреза. Разрежьте сетку из стекловолокна вдоль задней стороны доски, чтобы завершить разрез.
Чтобы сделать круглые или криволинейные вырезы, используйте лобзик с твердосплавным лезвием или дрель и коронку.
Нажмите «Играть», чтобы узнать, как правильно установить цементную плиту
Нужна дополнительная помощь? Поговорите со специалистом по сайдингу
Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами
Получить расценки
Раскрытие информации рекламодателя
Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.
Оборудование/инструменты
- Ведро
- 1/4-дюймовый зубчатый шпатель
- Дрель-шуруповерт
- Т-образный квадрат
- Универсальный нож
- 4- или 6-дюймовый нож для гипсокартона
Материалы
- Листы цементной плиты
- Растворитель
- Шурупы для цементных плит
- Самоклеящаяся лента для соединения сеток из цементных плит
Установка цементной плиты на пол
План установки
Составьте приблизительный план размещения листов цементной плиты, исходя из площади покрытия и размера листов цементной плиты. Стыки между листами должны быть смещены стыками фанерного (или другого) основания не менее чем на 8 дюймов для обеспечения максимальной жесткости пола. При необходимости планируйте начать первый ряд листов с частичного листа для создания смещения.
Смешайте и нанесите раствор
Смешайте небольшую партию жидкого раствора в соответствии с указаниями производителя, смешав сухой порошок с водой в ведре. Нанесите горку раствора на основание, затем распределите его ровным слоем с помощью зубчатого шпателя размером 1/4 дюйма. Покройте площадь, достаточно большую для первого листа цементной плиты.
Ель / Лиз Московиц
Установите первый лист
Поместите первый лист на слой раствора. Шероховатая или рельефная поверхность листа должна быть обращена вверх, если применимо. Оставьте зазор в 1/4 дюйма между краями листов и всеми окружающими стенами. Закрепите лист шурупами для цементной плиты с помощью дрели, убедившись, что шурупы находятся на одном уровне с поверхностью листа или слегка утоплены. Разместите винты на расстоянии 8 дюймов друг от друга по всему листу.
Ель / Лиз Московиц
Используйте только шурупы для цементных плит и щелочестойкую ленту для соединения цементных плит. Стандартные шурупы и соединительная лента для гипсокартона подвержены коррозии или испортятся от контакта с цементной плитой.
Добавить последующие листы
Используйте те же методы, чтобы нанести раствор, уложить и закрепить оставшиеся листы в первом ряду, располагая листы на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга и оставляя зазор в 1/4 дюйма на всех стенах.
Ель / Лиз Московиц
Установите остальные листы
Продолжайте укладывать листы, чтобы покрыть всю площадь. Не забудьте сместить стыки между цементной плитой и лежащей под ней фанерой и оставить зазор между листами цементной плиты на 1/4 дюйма. Смешивайте свежий раствор только по мере необходимости, чтобы предотвратить его высыхание до того, как вы сможете его использовать.
Ель / Лиз Московиц
Заклейте и замажьте швы
Нанесите ленту для швов цементных плит на все стыки между листами, приклеив ленту на самоклеящуюся основу. Смешайте еще разжиженный раствор и, используя нож для гипсокартона, покройте проклеенные стыки тонким слоем, как если бы вы замазывали швы гипсокартона. Обработайте раствор ножом, чтобы лента была покрыта, а швы были плоскими и гладкими. Дайте раствору полностью застыть, соблюдая рекомендуемое производителем время высыхания.
Ель / Лиз Московиц
Установка цементной плиты на стены и столешницы
Установка цементной плиты на столешницу очень похожа на процесс, используемый на полу, но для столешницы обычно требуется дополнительная полоса цементной плиты вдоль открытого края столешницы. Это создает застроенный край для крепления выпуклой или другой формы краевой плитки.
Цементная плита на стенах также использует те же методы, но в этом случае за цементной плитой нет слоя раствора, поскольку она ввинчивается непосредственно в стойки стены.