Укладка плит: правила укладки на фундамент, стену

• Укладывать железобетонные плиты рекомендуется на предварительно выровненные верхние части фундамента. Незначительные перепады компенсируются бетонной стяжкой, отклонения более 5 см требуют выравнивания кирпичной кладкой или армирующим поясом, залитым в опалубку.
• Если плиты укладывают на железобетонное основание, то нахлест должен составлять не меньше 6 см. Если в качестве опоры выступает кирпичная кладка, то опираться плиты должны на 12,5 см.
• Непосредственно перед укладкой необходимо заделать пустоты в торцевых частях плиты. Для этой цели можно использовать куски утеплителя, а поверхность замазать цементным раствором. Выполнение таких действий повышает прочность конструкции.
• Очень важно правильно определить верхнюю и нижнюю часть плиты, так как от этого зависит прочность и надежность перекрытия. Дело в том, что нижняя поверхность плиты подвергается большему растяжению, поэтому в процессе изготовления эту часть армируют сильнее. Верхняя часть наоборот сжимается, следовательно, усиленного армирования не требует. Отличить верх плиты от ее низа можно по внешнему виду. Нижняя поверхность отличается гладкостью, так как для изготовления используются формы с гладкими стенками. Верх плиты более шершавый из-за контакта бетона с воздухом.
• Крайние плиты укладывают с опорой на две противоположные стороны, боковая часть заделывается в дальнейшем с использованием разных методов.
• Фундамент под плиты рекомендуется промазывать слоем бетонного раствора около 2 см. предотвратить его выдавливание помогут прутья арматуры, уложенные по центру вдоль бетонной ленты.
• Выравнивать положение плиты в процессе укладки рекомендуется с помощью металлического лома. Лучше всего, если работу будет выполнять несколько человек.

к оглавлению ↑

Последовательность монтажных работ

Кроме выполнения правил укладки плит перекрытия необходимо соблюдать определенную последовательность в работе:

Монтажные работы

1. Вначале необходимо заполнить пустоты железобетонных плит в тех местах, которые будут опираться на фундамент.
2. Далее на участки фундамента, которые будут соприкасаться с плитами перекрытия, наносится бетонный раствор марки не ниже М100.
3. Теперь можно приступать к непосредственной укладке плит перекрытия на фундамент. При этом важно не переворачивать плиты, чтобы не допустить перелома элементов из-за неправильной установки.
4. Монтажные работы должны выполнять 3-4 человека. Один рабочий с помощью специального стропа, состоящего из четырех ветвей, закрепляет плиту на крюке строительного крана. Для удобства на плитах имеются специальные монтажные петли. Еще двое рабочих регулируют рабочий процесс, укладывая плиту в проектное положение. Они же выполняют открепление стропа. При отсутствии зрительного контакта между крановщиком и рабочими привлекают дополнительного человека, который будет подавать команды крановщику. В процессе укладки необходимо следить за плотным прилеганием плит друг к другу.

к оглавлению ↑

Обвязка плит арматурой

Для придания большей жесткости получившейся конструкции следует воспользоваться эффективным способом укрепления.

Для работы на этом этапе понадобятся следующие материалы:

• Стальная проволока сечением 3-5 мм.
• Гладкая арматура диаметром 10 мм.
• Г-образный анкер, имеющий загиб 30-40 см.

Арматуру продевают в монтажные петли, за которые зацепляли строп, а места связки закрепляют сваркой.

Армирование плит перекрытия выполняется по следующей схеме:

Обвязка плит арматурой

• Крайние плиты связываются по диагонали с помощью проволоки.
• Соседние панели – перемычками из гладкой арматуры.
• Соединение плиты со стеной армируется Г-образными анкерами, которые располагают с шагом в 2-3 метра вдоль стены.
• Места соединения плит, опирающихся на внутреннюю перегородку, армируются с помощью гладкой арматуры.

к оглавлению ↑

Корректировка размеров плиты перекрытия

Уменьшение длины или ширины железобетонной плиты нельзя назвать редким явлением, так как точно подобрать материал практически невозможно. Для изменения размеров плиты необходимо обрезать ее вдоль или поперек.

Поперечный разрез

Поперечный срез делает железобетонную плиту короче на определенную величину. Для этого необходимо сделать следующее:

Поперечная резка плиты

1. Отметить мелом или маркером линию отреза.
2. Уложить плиту на подкладки на земле, при этом подкладка должна точно совпадать с линией реза. Это необходимо для более удобной рубки материала.
3. Сделать надрез верхней части плиты с помощью болгарки или диска по бетону.
4. Далее нужно сделать несколько ударов кувалдой или кулачком в месте расположения пустот. Следует акцентировать внимание на ударах, чтобы они приходились в пустоту, а не в ребро. В этом случае достаточно будет 3-4 ударов. Аналогичным способом пробиваются все пустоты в плите.
5. После этого требуется сбить ребра, для чего по ним бьют кулачком с боку.
6. Пробив пустоты и сбив ребра, приступают к пробиванию нижней части и освобождению прутьев арматуры.
7. Очищенные прутья разрезают с помощью болгарки.

к оглавлению ↑

Продольный разрез

Для уменьшения ширины плиты перекрытия необходимо прорубить изделие вдоль. Этот процесс немного легче, но времени может потребоваться намного больше. Объясняется это следующим: длина плиты чаще всего составляет 6 метров, а ширина – не больше 1,5 метров.

В принципе выполняются аналогичные работы. Болгаркой прорезают верхнюю часть, а затем с помощью кулачка пробивают плиты над пустотами. Далее ломом пробивают нижнюю часть плиты через всю длину. В случае попадания на пути прутьев арматуры делают рез болгаркой.

к оглавлению ↑

Способы перекрытия больших проемов без плит

Очень часто в процессе укладки плит перекрытия на фундамент можно столкнуться с ситуацией, когда остается не перекрытым большое пространство, а рубить плиту нет желания или возможности. В этом случае можно воспользоваться двумя способами.

Первый способ считается более простым и подразумевает выполнение следующих действий:

• Определить примерное расстояние, которое останется без перекрытия, и разделить его пополам.
• При укладке первой плиты отступить от края полученное значение.
• Выполнить укладку остальных плит. По окончании работы можно увидеть, что последняя плита также не доходит на такое же расстояние.
• Далее пространство между плитами и стенами заполняют шлакоблоками, устанавливая их торцевой частью к плите перекрытия. В процессе укладки нужно следить, чтобы отверстия в блоках смотрели вбок.

Перекрытие больших проемов

Второй способ требует концентрации внимания и больших трудовых затрат. Процесс предполагает равномерное распределение плит по всей перекрываемой площади. Для этой цели также следует определить расстояние, которое останется незакрытым, и разделить его на количество предполагаемых промежутков между плитами.

Заделываю такие промежутки следующим образом:

• Между плитами подвязывают доску, которая будет выступать в роли опалубки.
• Между плитами монтируют прутья арматуры.
• Заливают пространство бетонным раствором.

к оглавлению ↑

Как вырезать люк в железобетонном перекрытии

Люк в железобетонной плите перекрытия может потребоваться в разных ситуациях. Подходить к вырезанию любого отверстия в потолочном перекрытии нужно очень осторожно. Наиболее безопасным и простым является следующий способ:

• Болгаркой сделать надрезы верхней части плиты.
• С помощью автогена разрезать арматуру.
• Пробить нижнюю часть плиты.

Прутья арматуры также можно разрезать болгаркой, проявив при этом большую осторожность. Дело в том, что в процессе резки диск болгарки может быть зажатым между концами арматуры. Это доставит очень много неприятностей. Поэтому рекомендуется сделать небольшой надрез, и ударить по месту реза кувалдой.

Укладка плит перекрытия – это очень ответственный момент, который требует много сил, внимания и терпения. Однако соблюдая правила монтажа и последовательно выполняя все действия, можно самостоятельно осуществить подобный процесс.

Укладка плит перекрытия на кирпичную стену: расчет параметров

Содержание

• 1 Виды изделия
  • 1.1 Круглопустотные опалубные
  • 1.2 Непрерывного изготовления
• 2 Рекомендации по монтажу
• 3 Расчет параметров опирания
• 4 Особенности кладки плиты
  • 4.1 Треснувшей
  • 4.2 Недостаточной ширины
• 5 Заделка швов

Наиболее быстрым и экономным способом организации межэтажного разделения и отделения жилой части дома от чердака и подвала является укладка плит перекрытия на кирпичную стену. Монолитным конструкциям отдают предпочтение редко, когда по каким-то причинам невозможно использовать готовые плиты, например, дорога не позволяет подъемному крану подъехать к объекту.

Виды изделия

К монтажу перекрытия нужно подходить ответственно. От этого зависит прочность конструкции.

Плиты бывают плоские или ребристые (ПКЖ). Плита крупнопанельная железобетонная имеет П-образное сечение. Используются при строительстве промышленных и технических объектов, в условиях повышенных нагрузок и большой длины пролетов. Ребра жесткости увеличивают несущую способность. В жилом строительстве используются для отделения первого этажа от подвала, поскольку сечение такого вида не позволяет получить ровный потолок.

Плоские плиты выпускают с пустотами или со сплошной заливкой (ПТ). Плита техподполья используется в общественных зданиях для перекрытия каналов под полом. При строительстве частных домов может использоваться как доборный элемент для настила над небольшими пролетами коридоров, санузлов. В жилом строительстве применяются круглопустотные изделия. Они дешевле, меньше весят и установка их проще. Пустоты с воздухом помогают лучше сохранять тепло и увеличивают звукоизоляцию. В зависимости от способа производства они делятся на 2 вида.

Вернуться к оглавлению

Круглопустотные опалубные

Круглопустотный материал чаще всего используется для таких работ.

ПК применяют в частном строительстве более 20 лет. При изготовлении используют многоразовые формы размеров (опалубку). Для удешевления продукции используется опалубка стандартных параметров. Цена изделия по индивидуальным размерам будет намного дороже. Толщина плиты 220 мм, В зависимости от ширины и длины предусмотрены варианты, что представлены в таблице:

Вернуться к оглавлению

Непрерывного изготовления

ПБ — изготавливают по новой технологии на непрерывном конвейере, потом режут. Они имеют более гладкую поверхность, что существенно упрощает дальнейшую отделку. Изготавливаются из более крепкого бетона. По заказу клиента длина может быть любой, с точностью до 10 мм. Возможен распил торцевой стороны изделия под углом. Единственным недостатком является ширина, она стандартная — 1,2 м.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по монтажу

Верхний ряд кладки стены нужно положить тычковой стороной.

Плиты должны укладываться на стены без разрывов по ширине. Особенно внимательно нужно отнестись к верхнему ряду кладки из кирпича. Его нужно хорошо выровнять и внутреннюю часть класть тычковой стороной. Еще до укладки ПК или ПБ на стену необходимо заделать пустоты вкладышами или куском кирпича с раствором. Узел опирания плиты формируется с таким условием, что между ее торцом и местом примыкания в камню должно оставаться расстояние 1—2 см. Раствор для крепления перекрытия и кладки нужно использовать тот же.

Вернуться к оглавлению

Расчет параметров опирания

Величина нахлеста на стену зависит от назначения здания, ширины стены, толщины и веса перекрытия, сейсмической активности территории строительства, и от длины перекрываемого пролета. Конкретная величина опирания рассчитывается инженерами при проектировании. Как правило, для гарантии надежности, с учетом отклонений при установке, выбирается максимальная по СНиП величина 120 мм. Укладка плит перекрытия ПБ и ПК в кирпичном доме производится с опорой по двум коротким сторонам. Наименьшее опирание представлено в таблице:

Вернуться к оглавлению

Особенности кладки плиты

Для выполнения монтажа плиты понадобится три человека.

Установка перекрытия выполняется с помощью подъемного крана. Кроме крановщика, нужно 3 рабочих. Один зацепляет стропы к крепежным петлям плиты, а 2-мя осуществляется установка на стену. Если между монтажниками и машинистом крана отсутствует видимость, необходим еще человек. ПК нужно укладывать жестко, сверху и снизу плиты — кирпичи. При укладке ПБ используют шарнирное закрепление.

Следует учитывать что в опалубных плитах запрещено делать технологические отверстия и укорачивать их. Это снижает прочность существующей конструкции, поскольку в опорных зонах у них усиленное армирование. Возможность опирания пустотных изделий на третью сторону следует выяснять у производителя. Это может привести к растрескиванию. Не стоит перекрывать одной ПК или ПБ два пролета.

Вернуться к оглавлению

Треснувшей

Иногда из-за неправильной транспортировки или хранения происходит растрескивание изделия. Если трещины 4—10 мм и их много, лучше отрезать поврежденную часть и не использовать ее. Если брак небольшой, изделие пустить в ход можно с соблюдением следующих правил установки:

• Использовать в месте, где будет наименьшая нагрузка, например, для чердачного перекрытия.
• Монтировать между двумя целыми ПК или ПБ, тщательно скрепив их.

Вернуться к оглавлению

Недостаточной ширины

Недостающий фрагмент плиты можно восполнить с помощью арматурной сетки и бетона.

Если при проектировании здания не учитывались существующие стандарты, случается что ширина перекрытия не совпадает с размерами помещения. Используют 4 способа заделки недостающего пространства:

• Отрезать от ПК или ПБ полосу необходимой ширины.
• Промежутки заложить провисающими сетками, которые опираются на верх перекрытий или перекрытия и стены. Заполнить бетоном.
• Снизу подвязать опалубку, проложить арматуру, залить.
• Когда ширина небольшая, монолитному способу иногда предпочитают заделку кирпичом. «Дырки» оставляют у стен, камни кладут тычком таким способом, чтобы одним краем они лежали на кладке, а другим упирались в плиту. Для усиления, перед стяжкой пола можно проложить это место сеткой или тонкой арматурой (6 мм).

Вернуться к оглавлению

Заделка швов

После укладки всех плит, выполняют анкеровку. Анкера делают в виде П- образной скобы, концы загибают в петлю, заводят в проушины, цепляют к монтажным петлям, натягивают как можно сильнее и приваривают. После этого производится заделка рустов (швы между плитами) и отверстий с петлями раствором. Важно делать это быстро, пока не попал строительный мусор.

Как уложить тротуарную плитку для террасы

Toggle Nav

Поиск

• сравнить продукты

Позвоните нам 0800 032 6306

Ричард Партингтон

Опубликовано: 08 октября 2021

Укладка тротуарной плитки своими руками — это просто? Вы просто немного копаете, покупаете немного раствора и приклеиваете тротуарную плитку. Вот и все, верно?

Если бы все было так просто. На самом деле вам нужно тщательно подготовить основание, смешать раствор с подходящими материалами и работать с очень точным размещением брусчатки — и все это для того, чтобы ваш внутренний дворик прослужил вам всю жизнь.

Но не волнуйтесь, здесь на помощь приходит технология Simply Paving. В нашем удобном практическом руководстве мы проведем вас через процесс установки террасы, чтобы вы могли сэкономить несколько фунтов стерлингов с помощью профессионала.

Начнем.

Подготовьте место для мощения

Хотя вам, возможно, не терпится приступить к созданию патио вашей мечты, вы не хотите пренебрегать самой важной частью: закладкой фундамента. Мы говорим об измерении, копании и трамбовке идеальной территории ландшафтного дизайна, которая будет служить первоначальным холстом для вашего проекта мощения.

Подробную информацию о том, как подготовить площадку для мощения, см. ниже.

Что нужно для подготовки площадки к укладке брусчатки:

• Рулетка
• Деревянные колышки
• Лопата
• Ватерпас
• Садовые грабли
• Садовый каток/трамбовка
• МТ, тип 1, монтажная плита

Как подготовить участок для укладки брусчатки:

1. Начните с измерения предполагаемой площади мощения и четко разметьте ее деревянными колышками.
2. Затем удалите всю растительность, корни и верхний слой почвы в отмеченной области, копая на глубину не менее 200 мм.
3. Чтобы обеспечить эффективный дренаж вашего дорожного покрытия, вам необходимо установить градиент на 1 к 80, используя спиртовой уровень в качестве эталона. Это падение позволяет поверхностным водам стекать в дренажные точки.
4. Выровняйте поверхность граблями, а затем уплотните всю площадь садовым катком/трамбовкой. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что поверхность ровная.
5. Наконец, заполните площадь 150 мм MOT Type 1, затем уплотните его до 100 мм — вам понадобятся оставшиеся 100 мм глубины для укладки тротуарной плитки.
6. И вуаля , ваш участок готов к установке тротуарной плитки.

Укладка плит

С земляными работами покончено, пора обратить внимание на брусчатку.

Описанный ниже метод подходит для многих типов тротуарной плитки, поэтому независимо от того, укладываете ли вы бетонную тротуарную плитку или натуральный камень, наше руководство поможет вам. Однако имейте в виду, что если вы укладываете керамогранитную тротуарную плитку, вам потребуется несколько иной способ укладки.

Что нужно для укладки тротуарной плитки:

• Острый песок
• Цемент
• Лопата
• Тачка
• Шпатель
• Тротуарная плитка на ваш выбор
• Резиновый молоток
• Ватерпас
• Шпаклевка
• Щетка с жесткой щетиной
• Брезент (дополнительно)

Как укладывать тротуарную плитку:

1. Во-первых, вам нужно приготовить новую порцию раствора для каждой отдельной плитки. (Таким образом, раствор не высохнет до того, как вы сможете заложить весь внутренний дворик.) Вы можете сделать это, просто смешав четыре части острого песка с одной частью цемента в тачке, в соответствии с нашим руководством по смешиванию раствора.

№

2. С помощью кельмы нанесите растворную смесь на основание (достаточно для одного асфальтоукладчика) и аккуратно вставьте первый флажок на место. Будьте осторожны, чтобы не испачкать поверхность тротуарной плитки растворной смесью, так как ее очень трудно удалить.
3. Прикрепите асфальтоукладчик к осторожно постукивая по нему резиновым молотком. Перед тем, как перейти к следующему асфальтоукладчику, проверьте ровность поверхности с помощью спиртового уровня.
4. Измерьте зазор между брусчаткой — он может составлять от 5 до 15 мм, поэтому вам необходимо ознакомиться с рекомендациями по продукту.
5. Повторяйте шаги с 1 по 4, пока все брусчатки не будут надежно установлены на свои места. (Если вам нужно обрезать брусчатку по размеру, ознакомьтесь с нашим руководством по резке тротуарной плитки.)
6. Теперь оставьте брусчатку сохнуть на 24-48 часов (накройте брезентом, если боитесь дождя).
7. Когда время истечет, заполните зазоры между брусчаткой шпатлевкой. Это связывает ваши асфальтоукладчики вместе. Смахните излишки состава щеткой с жесткой щетиной, и это все, что нужно сделать.

Нужна помощь?

Хотите испытать свои новые знания в области мощения? Начните свой проект укладки сегодня, просмотрев наши полные  Ассортимент тротуарной плитки . Вы также можете связаться с одним из наших экспертов по телефону 0800 032 6306 или начать чат.

Просто мощение, 5-й этаж, Инновационный центр Элси Уайтли, Хопвуд-лейн, Галифакс, Западный Йоркшир, HX1 5ER. Юридический адрес: Bardon Hall, Copt Oak Road, Markfield, Leicestershire, England, LE67 9PJ.
© Simply Paving — торговое подразделение компании Aggregate Industries UK Limited, входящей в группу компаний Holcim. Все права защищены.

Как укладывать плиты и плиты

Введение:

Существует два приемлемых метода укладки плит – на индивидуальную укладку и на стяжку. Существуют и другие методы, точечная укладка, кольцевая укладка и ленточная укладка, но они не считаются подходящими для любого профессионального проекта мощения. Выбор методов укладки зависит от личных предпочтений подрядчика/заказчика, выбранного типа подстилки и типов используемых плит.

При укладке каменных плит на пешеходных дорожках в центре города и других местах, открытых для широкой публики, все чаще используется метод жесткой укладки. Хотя этот метод радикально не отличается от изложенного ниже, он достаточно важен, чтобы оправдать отдельную страницу, где методология проиллюстрирована более подробно.

Подъездные пути с флажками также имеют особые требования, которые рассматриваются на отдельной странице.

Методы подстилки

Индивидуальные подстилки

Этот метод основан на том, что для каждого флажка подготавливается отдельное ложе. Готовится кровать, кладется флаг, затем готовится следующая кровать и так далее. См. Как (ниже на странице).

Этот метод чаще используется с более крупными флагами, когда обращение и маневренность являются серьезной проблемой, с флажками из натурального камня, где может быть значительная разница в толщине флажков между соседними элементами, а также для многих литейных расколотых или декоративных флажков. , которые, как правило, имеют переменную толщину в пределах ± 15 мм на отдельных элементах — это является результатом того, что форма не находится идеально ровно, когда мокрому бетону дают затвердеть.

Неравномерная толщина плит из натурального камня делает укладку стяжки непрактичной.

Стяжка стяжки

Этот метод требует подготовки основания стяжки перед укладкой плит. Относительно большую площадь можно заранее выровнять и уложить плиты одну за другой прямо на грядку. См. Как (ниже на странице).

Хотя этот метод явно более эффективен, чем метод индивидуальной укладки, этот метод подходит только для плит меньшего размера, как правило, менее 600×600 мм, которые достаточно малы и легки, чтобы их можно было переносить вручную на стяжку, хотя его также можно использовать с некоторыми калиброванными каменными плитами.

Узнайте больше о том, как изготавливаются калиброванные плиты

Плиты одинаковой и одинаковой толщины делают возможной укладку стяжки изменения падения или нескольких плоскостей, обычно можно использовать только флажки меньшего размера, так как более крупные блоки будут качаться, когда они сидят на не плоской кровати.

Очень важно, чтобы плиты имели постоянную толщину, поэтому плиты для мощения с небольшими элементами, плиты для патио, изготовленные методом мокрого прессования, и плиты меньшего размера из калиброванного камня являются наиболее подходящими кандидатами.

Точечная подсыпка

Британский стандарт 7533: Часть 4, которая касается установки плит или плит из бетона и природного камня, требует, чтобы они укладывались на «полный слой подсыпки». Это относится ко ВСЕМ классам тротуаров, включая внутренние дворики и подъездные пути, а не только к крупным проектам, реализуемым в центре города или в торговом центре.

не рекомендуется использовать метод «ложек из раствора», известный как «точечная засыпка», «присыпка мазком» или «точечная засыпка». На общественных и коммерческих работах это редко, если вообще когда-либо, разрешается. Если подрядчик использует этот метод, спросите, не хочет ли он ведро овса для своих лошадей.

Точечная подстилка – не рекомендуется

Независимо от того, что вы могли видеть по телевизору в программах «Сделай сам» и «Садоводство», точечная подстилка не является приемлемым методом укладки, потому что. ..

• она оставляет пустоты под флажками, повышая вероятность их разрушения при нагрузке.
• пустоты могут способствовать накоплению поверхностных вод, что приводит к проседанию или нестабильности
• пустоты представляют собой готовый дом для беспозвоночных, особенно муравьев, которые любят добывать несвязанный материал для подстилки и/или земляное полотно класса 9.0010
• пятна затвердевшего раствора оседают по-разному, заставляя флаг «раскачиваться» при перевозке
• для исправления любых раскачивающихся флажков необходимо разобрать и утилизировать старый миномет
• зачастую дороже массивного постельного белья
• часто приводит к появлению влажных пятен на пористых плитах, особенно на песчаниках
• , он не соответствует соответствующему своду правил (BS7533:Part4), который требует, чтобы постельное белье обеспечивало «равномерную поддержку».

Точечная засыпка оставляет зияющие пустоты под плитами, что позволяет поверхностной воде и детриту проникать в структуру На некоторых пористых плитах влажные участки часто отражают положение пятен раствора под плитами

Выясните, что вызывает этот тип окрашивания на отражающем Страница окрашивания.

Когда нас попросили обследовать вымощенное плитами дорожное покрытие, которое в большей степени страдает от раскачивания и/или сломанных/расколотых плит, более чем в 70% случаев мы обнаружили, что главной причиной проблем является точечное напластование.

Двумя наиболее распространенными дефектами, с которыми мы сталкиваемся, являются потеря подстилки, поскольку пустоты, оставленные между пятнами раствора, образуют канал, в который могут проникать поверхностные/грунтовые воды и вымывать подстилку и/или материал земляного полотна, а также чрезмерное разрушение из-за флаги неравномерно поддерживаются по всему их основанию.

Интересно, что вызвало эту поломку?? Вам не нужно высшее инженерное образование, чтобы увидеть, что этот тип конструкции обеспечивает надежную опору для каменных плит

Хотя мы можем согласиться с тем, что эти проблемы менее вероятны в небольшом жилом дворике, мы не можем и не будем поддерживать точечную укладку в качестве подходящего метода укладки флагов, независимо от местоположения. Некоторые публикации могут изображать точечную подстилку как приемлемую методологию для проектов «сделай сам», потому что она делает укладку флага простой, но для профессионального подрядчика или любого, кто хочет правильно выполнять работу, это никогда не следует рассматривать. Всегда!

Не ждите сочувствия от этого сайта, если вы используете точечное постельное белье, и оно оказывается неправильным!

Кольцевое постельное белье:

Разновидностью неприемлемого точечного постельного белья является кольцевое постельное белье. Как и в случае точечной подстилки, она часто проявляется характерным обесцвечиванием или пятнами на поверхности каменных плит через несколько недель после их укладки.

Характерный рисунок пятен на кольцевой подстилке (фото предоставлено Rock Unique )

Кольцевая подложка определяется как «кольцо» из раствора, уложенного по периметру плиты, иногда с центральным выступом, который, по мнению причастных к этому идиотов, улучшает поддержку.

Кольцевая подсыпка по-прежнему допускает пустоты под каменными плитами

Еще раз, эта форма подкладки НЕ обеспечивает «полный слой подсыпки», требуемый в BS 7533:4. Это неполная кровать. В нем есть пустоты, впадины, промежутки… называйте их как хотите. Это НЕ полноценная кровать, поэтому она НЕ приемлема для любого класса тротуара, будь то главная улица или патио.

Даже если вы выбрасываете несколько обрезков от флажков, закладка колец НЕ является приемлемым методом.

Лента Постельные принадлежности:

Еще одна не менее неприемлемая вариация – постельное белье «Лента». Этот гнусный метод основан на трех или четырех «лентах» миномета, обычно идущих параллельно короткой оси флажков со значительными промежутками между ними. Также может быть пара дополнительных лент на верхнем и нижнем концах длинной оси.

Постельные принадлежности из лент — еще одна неприемлемая работа болликса!

Еще раз: он не обеспечивает полноценную кровать или «равномерную опору», требуемую британским стандартом, и поэтому неприемлем, и какие бы оправдания ни выдвигал установщик, он никогда допускается.

И, как и в случае с другими методами частичной укладки, флаги, уложенные лентами, с большей вероятностью будут иметь отражающие пятна, на этот раз в виде… как вы уже догадались…. лент!

Светоотражающие пятна, вызванные подкладкой из лент

Конструкция

Для освещения мощеных дорожек, патио и подъездных дорог используются три основных слоя: сами плиты, подстилка и слой подстилающего материала. Для тротуаров, подвергающихся более интенсивному использованию, или там, где грунт (грунтовое полотно) ненадежен (мягкий, заболоченный, подготовленный или глубокий верхний слой почвы), необходимо использовать подстилающее основание. На подъездных дорожках, передних дворах и общественных пешеходных дорожках должны использоваться более толстые плиты (50/63/70/80 мм) или может использоваться бетонное основание, на которое плиты укладываются непосредственно перед их застыванием. Мощение флагами в общественных местах почти всегда будет иметь хорошо подготовленный и хорошо уплотненный слой подстилающего материала и / или базовый слой из связанного материала, такого как битмак, бетон или цементно-связанный гранулированный материал (CGBM).

В небольших, малоиспользуемых, предназначенных только для пешеходов садовых проектах, где грунт твердый и надежный, слой материалов подстилающего слоя иногда опускают, но следует признать, что это противоречит соответствующему британскому стандарту и что-то вроде бодяги. Тем не менее, приходится с неохотой соглашаться с тем, что, например, при установке садовой дорожки шириной в один флаг, короткого ряда ступенек или небольшого (<5 м²) ограждения для конуры или вольера иногда может потребоваться подстилающее основание. быть проигнорировано.

Отсутствие слоя подстилающего материала всегда сопряжено с риском. Крайне маловероятно, что срок службы тротуарной плитки составит в лучшем случае более 3-5 лет. Очень хорошо подумайте, прежде чем отказаться от этого часто критического слоя. Если есть сомнения: установите монтажную плиту!

Использование каменных плит (каменных или бетонных) для проездов рассматривается на отдельной странице.

Подготовка

Решите, где будет укладываться тротуарная плитка, и разметьте при необходимости. Предполагается, что мощение должно быть на одном уровне с существующим грунтом. Рекомендуется выкапывать землю шире, чем запланированная ширина тротуара, так как дополнительные 50-100 мм по краям значительно облегчают работу.

См. страницу «Разметка» для получения дополнительной информации о разметке проекта укладки.

Уступы:

Минимальный рекомендуемый уклон для укладки тротуарной плитки, как указано в BS 7533:4, составляет 1:80 в продольном направлении и 1:40 в поперечном направлении. Есть исключения, например, когда в тротуар встроены собственные дренажные системы.

В частных патио и подъездных дорожках обычно достаточно падения примерно 1:60. Имейте в виду, что мощение с сильными трещинами может потребовать дополнительного падения, чтобы предотвратить скопление воды на поверхности, что может привести к обесцвечиванию, в то время как дорожное покрытие с гладким грунтом часто может выдержать более мелкое падение (скажем, 1:80)

Более полное объяснение этих терминов см. на странице «Дренаж для тротуаров». то есть основание укладывается, выравнивается и уплотняется до необходимого уклона, так что последующие строительные слои (слой укладки и само покрытие) имеют достаточно одинаковую толщину.

Земляное полотно

Поверхность необходимо выкопать на глубину ок. 50-150мм. Глубину копания можно рассчитать как…

(средняя толщина каменных плит + 25-40мм слой + основание [обычно 100мм+])

Удалите все сорняки и другие нежелательные органические вещества. Выкопайте любые слабые места и заполните уплотненным материалом подстилающего слоя или смесью песка и цемента с зернистостью 10:1. Там, где участок мощения зарос сорняками, обработайте выкопанное земляное полотно обычным средством от сорняков, таким как глифосат.

Имейте в виду, что верхний слой почвы считается органическим материалом, который со временем разлагается, вызывая оседание, поэтому ВСЕ его необходимо удалить. Плохая практика – укладка любой формы мощения или покрытия на верхний слой почвы.

Поскольку в большинстве садов верхний слой почвы составляет не менее 150 мм, зачастую гораздо проще снять его весь на глубину, при которой открывается твердый и стабильный подпочвенный слой, а затем установить основание перед укладкой тротуарной плитки на полную площадь. растворная постель.

Барьеры от сорняков или корней не обязательны, если нет известных проблем с корнями или инвазивными, глубоко укоренившимися сорняками, но маловероятно, что какой-либо сорняк сможет проникнуть в верхние слои.

В тех случаях, когда вырытый грунт вызывает подозрения или ненадежен, может оказаться полезным использование строительной геоткани.

«Действительно ли мне нужна мембрана или слой полиэтилена под мощением?»

Если требуется окантовка, ее можно сделать на этом этапе или оставить до тех пор, пока не будет уложена остальная часть мощения. Подходят кирпичные бордюры, простые или декоративные бордюры, бордюры или булыжники, уложенные вдоль.

Основание

Как уже упоминалось, это не всегда требуется для дорожки или патио, когда имеется подходящее основание, основание или твердое, надежное основание, но это всегда лучше иметь слой подстилающего материала, чем не использовать его. Если есть какие-либо опасения относительно пригодности основания (см. комментарии выше относительно верхнего слоя почвы), следует использовать слой материала основания толщиной не менее 100 мм в уплотненном виде. В тех небольших проектах, где принято решение рискнуть и исключить подстилающее основание, любые углубления могут быть заполнены дробленым хардкором, щебнем или уплотненным материалом для подстилки — см. ниже.

Если участок, подлежащий мощению, таков, что его необходимо поднять или поднять на более высокий уровень, то поднятие должно быть сооружено путем включения или добавления подстилающего слоя, вместо за счет увеличения толщины слоя подсыпки.

Для проезжей части или других тяжелых условий эксплуатации слой основания является несущим слоем и должен иметь толщину не менее 100 мм, предпочтительно 150 мм. Для общественных пешеходных дорожек минимальная ширина составляет 100 мм, с увеличением до 150 мм и более для обеспечения дополнительной защиты подземных коммуникаций.

В качестве альтернативы, флаги можно укладывать прямо на массивное бетонное основание, но будьте готовы работать быстро, чтобы покрыть землю до того, как бетон затвердеет!

Уровень готовой поверхности любого подстилающего слоя должен быть (флажок+глубина подстилающего слоя) ±10 мм ниже уровня готового покрытия.

Подробную информацию о допустимых материалах и методах уплотнения см. на странице основания.

Подстилающий слой

Плиты можно укладывать непосредственно на:

• на цементно-песчаную подушку толщиной примерно 20-40 мм
• слой крупнозернистого песка толщиной примерно 40 мм

Как правило, большинство каменных плит укладывают на материал, связанный цементом (строительный раствор или бетон). Тем не менее, несвязанный слой песка или щебня также можно использовать, когда того требует ситуация. Какова может быть эта «ситуация», более подробно рассматривается на отдельной странице 9.0003

При работе с несвязанной подушкой, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК — он слишком мягкий и может становиться «жидким» при заболачивании, в результате чего перемещается под плиты, вызывая оседание, и он часто содержит слишком много минерала железа, который БУДЕТ окрашивать некоторые виды тротуарной плитки.

Было обнаружено, что некоторые бледные или светлые каменные плиты обесцвечиваются при укладке на стандартный раствор или соединении с ним. Следовательно, при работе с такими материалами обычно рекомендуется использовать специальный «нейтральный по цвету» раствор. Дополнительную информацию об этом растворе можно найти на стр. 9 «Светлая тротуарная плитка».0071

Использование водопроницаемого строительного раствора становится все более распространенным. На отдельной странице рассматривается, почему эти растворы используются, как они готовятся и как они используются на месте.

Для светлых внутренних двориков и дорожек материал подстилки может быть смесью 10:1, что подходит для большинства целей. Более прочную смесь (6:1) можно использовать при работе во влажных местах или там, где движение грунтовых вод может привести к смещению гряды, и мы находим ее полезной под более тонкими плитами внутреннего дворика, поскольку она придает готовому покрытию немного больше прочности. .

Подробнее о различных цементных смесях для подстилки см. на странице Материалы для подстилки.

Расход материала для подстилки составляет ок. 10-12 м² на тонну при толщине 50 мм, но это зависит от влажности. См. страницу «Стяжка» или страницу «Заполнители» для получения более подробной информации о гравийном песке.

Постельные принадлежности для флагов
Площадь заасфальтированного участка составляет
квадратных метров.

Вам потребуется примерно…..
т только песка
ИЛИ
т песка ПЛЮС
кг цемента
мешков по 25 кг]

Подстилочный материал должен быть разложен на участке и утрамбован либо путем вытаптывания, либо за пару проходов виброплитой перед подготовкой ложа, что будет одним из двух ранее упомянутых методов.

Флаги должны быть уложены на натянутой веревке, чтобы облегчить курсирование и точность выравнивания. В основном, веревка натягивается от одной известной точки мощения до предполагаемой точки и используется для направления продольной линии/уровня. Для проверки поперечной точности используется брусок с прямой кромкой или длинный спиртовой уровень (1000 мм и более).

Расстояние между последовательными выводами линии не должно превышать 10 метров. См. страницу Разметка для более подробной информации об установлении линий и уровней для проектов мощения.

Индивидуальная подстилка

Используйте лопату или большой шпатель, чтобы выровнять подстилочный материал, верхняя часть которого должна быть разрыхлена на 15–25 мм, чтобы можно было прислонить флаг – обычно это достигается за счет «волнистости» поверхности подстилки. , создавая небольшие впадины и выступы лезвием шпателя. Кровать должна быть 5-8 мм в высоту, чтобы обеспечить консолидацию. Используйте натянутую леску в качестве ориентира — используйте кусок сломанного флага или кусок дерева, отрезанный до нужной толщины, чтобы определить уровень кровати, прилегающей к леске.

Расширьте подготовленную подстилку на 100 мм или около того дальше, чем будет покрываться флажком. Лучше сделать подстилку слишком большой, чем слишком маленькой, оставив край флажка свободным.

Подготовка отдельной кровати

Настоящее искусство укладки флага заключается в том, чтобы с первой попытки правильно установить кровать, чтобы флаг можно было уложить и закрепить без необходимости многократного подъема во время регулировки кровати. Если у вас есть 100 флажков, которые нужно установить, и требуется 3 попытки, чтобы правильно установить каждую кровать, вы на самом деле установили 300 флажков, но у вас есть только 100, чтобы показать свои усилия.

Подстилка для стяжки

Подстилающий материал распределяется по площади, подлежащей укладке, слегка уплотняется виброплитой (около 2 или 3 проходов), а затем выравнивается до уровня 5–8 мм, как более подробно описано на странице «Стяжка». .

Флаги, уложенные на свободный край

Флаги, уложенные на свободный край в саду

Если флаги уложены на свободный край, т. садовые дорожки и некоторые внутренние дворики, краевые плиты часто лучше всего укладывать на влажный раствор, чтобы они прочно удерживались на месте. Когда раствор (или подходящий бетон) застывает и затвердевает, он прочно удерживает флаг и предотвращает боковое смещение.

Некоторые приемы, подходящие для использования с граничными флагами, рассматриваются на отдельной странице.

Намазывать маслом или нет?

При использовании традиционного строительного раствора «приемные кромки» предыдущих флажков можно «смазать» большим количеством строительного раствора, следя за тем, чтобы раствор не попал на поверхность флага. Затем следующий укладываемый флаг подносится к принимающим краям, прижимаясь к намазанному на него раствору.

Швы могут быть заполнены дополнительным раствором или цементным материалом после того, как плиты выровнены и укреплены.

На принимающие кромки наносится строительный раствор

Открытый шов

При открытом методе стыка плиты укладываются без какого-либо смазывающего раствора до того, как они будут заполнены раствором, жидким раствором или влажным смоляным шовным материалом по завершении фактической укладки. При использовании этого метода рекомендуется использовать небольшие куски фанеры или другого временного материала для прокладки между флажками, чтобы сохранить равномерные швы шириной 8-10 мм.

Распорки для дорожного покрытия GapFast специально изготовлены для этой задачи – подробнее здесь полностью закрыты. Для сухих песчаных швов расстояние между флажками должно быть не более 5 мм. Должен быть некоторый зазор для проникновения песка для заделки швов, но он должен быть сведен к разумному минимуму, в противном случае существует реальный риск того, что шов будет удален через 9 минут.0186 чистящее действие .

Этот метод часто ошибочно называют «стыковым соединением», но на самом деле это «плотное соединение». Стыковое соединение обычно означает, что соседние плиты (или другие элементы мощения) находятся в непосредственном контакте друг с другом. Это НИКОГДА не является хорошей идеей, так как любое движение флажков может привести к отслаиванию поверхности.

Узнайте больше о различных вариантах ширины шва, используемых при укладке плитки

Стыковое соединение – плиты в прямом контакте Закрытое соединение – плиты имеют узкий шов 1-3 мм

Укладка плит

Меньшие блоки мощения, такие как показанные на рисунке, часто достаточно легкие, чтобы их можно было поднять непосредственно на место, но более крупные блоки, размером 450×450 мм и более, необходимо осторожно опустить на место.

Большинство флагов размером более 450×450 мм относительно тяжелые и часто весят больше, чем максимально рекомендованный в руководстве по ручной обработке (обычно принимается 25 кг). По возможности, при работе с этими более крупными агрегатами следует использовать специальные инструменты для укладки и подъемные приспособления.

Подъем малого флага на место Ручное подъемное устройство — 2 человека Вакуумное подъемное устройство — 2 человека

Видео: Использование вакуумного подъемника для укладки флагов