Укладка плит на цокольный этаж: правила укладки на фундамент, стену

Содержание

ФУНДАМЕНТ ПОД ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ НА МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЕ – Фундамент в Липецке

Несмотря на то, что строить дом с цокольным этажом обойдётся достаточно дорого и трудоёмко, такое строительство имеет ряд неоспоримых преимуществ. Фундамент под цокольный этаж, в первую очередь, даёт дополнительную площадь дому, не увеличивая этажность. Используя нулевой этаж можно рационально организовать жилплощадь, отделить жилую зону от хозяйственной. Также на цокольном этаже можно расположить сауну, бассейн или гараж. Но, чтобы оценить все достоинства дома с цоколем и не ждать сюрпризов в виде подтопления, фундамент под цоколь следует строить исключительно под контролем профессионалов.

Монолитная плита под цокольный этаж – надёжное основание дома, которое, при правильном монтаже, прослужит долгие десятилетия.

Технология строительства фундамента на плите под
цокольный этаж

Считается, что цокольный этаж может быть заглублён до половины высоты стен, а подвальный – на всю высоту. Тем не менее, фундамент с цокольным или подвальным этажом заглубляется в зависимости от уровня грунтовых вод и глубины промерзания почвы.

Монолитная плита под цоколь требует
следующих строительных и земляных работ:

Гидроизоляция монолитной плитыКопка котлована. Глубина котлована должна быть больше отметки пола цокольного этажа на величину, равную толщине монолитной плиты плюс песчано-гравийная подушка.
Устройство дренажной системы при выявлении высокого уровня залегания грунтовых вод.
Создание песчано-гравийной подушки на дне котлована с обязательной трамбовкой. Трамбование производится поэтапно с увлажнением засыпки водой.
Установка опалубки под монолитную плиту.
Устройство бетонной подготовки под плиту толщиной обычно 10 см. Это требуется для защиты фундамента от возможных деформаций, вызванных усадкой грунта, и обеспечения удобства работы при вязке каркаса.
Заливка бетонной подготовки водой выполняется после схватывания бетона, чтобы не нарушать процесс гидрации бетона.
Гидроизоляция монолитной плиты. Обычно используют рулонные материалы и битумную мастику, как клеевую составляющую. Подробнее о гидроизоляции в нашей статье.Армирование
Заливка гидроизоляции бетоном толщиной 4 см и полив её водой.
Армирование плиты, а также установка закладной арматуры для монолитных стен.
Заливка плиты бетоном.
Полив плиты водой в течение одной недели.
Установка арматурного каркаса стен цокольного этажа.
Установка опалубки для возведения стен. Выполняется после застывания монолитной плиты.
Укладка бетона в стены фундамента. Подробнее об укладке бетона в нашей статье.
Гидроизоляция стен. Качественная гидроизоляция фундамента – залог долговечности фундамента под цокольный этаж.
Утепление. Выполняется снаружи, обычно плитным пенополистиролом.

Чтобы не опасаться протечек в подвальном помещении дома, строительство дома следует доверять профессионалам. Это обеспечит гарантированное качество постройки фундамента и приятное проживание в доме с цокольным этажом.

Сколько стоит возведение цокольного этажа?

Бетонирование монолитной плиты

Как следует из вышесказанного, строительство фундамента под цокольный этаж требует масштабных земляных работ, спецтехники и большого расхода материалов. Поэтому и стоимость такого фундамента будет внушительной. Поэтапные фото строительства дома с цоколем смотрите здесь. В целом, средние расходы на цокольный этаж составляют приблизительно 1/3 от стоимости всего дома. Однако, дополнительные метры к площади дома оправдают себя полностью: здесь можно будет обустроить любые помещения. За годы работы мы накопили опыт в строительстве фундаментов под цокольный этаж и производили работы на разных грунтах.

Смотрите фотографии построенных нами плитных фундаментов здесь.
БЕСПЛАТНО рассчитать стоимость фундамента на плите вы можете на нашем калькуляторе.

РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТА

Строительство фундамента под цокольный этаж на монолитной плите

требования сп и снип, техника безопасности, схемы монтажа, как правильно укладывать на несущие стены, составление сметы, средние расценки на работу

Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

Подготовка к монтажу

Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

для бетонного основания – 60 мм;
для кирпичного цоколя:

70 мм для плит длиной до 4000 мм;
90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

На что стоит обратить особое внимание

Имитация кирпичной стены своими руками

Следует отметить, что тычковым должен быть самый последний ряд кладки (кирпичной). Это подразумевает наличие исключительно тычков в верхнем ряду кладки несущих стен, если смотреть изнутри рабочей комнаты. Если толщина несущей стены всего полтора кирпича, то самый последний ряд должен быть выполнен одним из двух способов. Армированный пояс рекомендуется использовать непосредственно перед укладкой монтируемых плит перекрытий на стены. Блоки могут быть изготовлены из шлака, газосиликата или пенобетона. Толщина такого слоя составляет 150-200 мм. Для этого либо бетонный раствор заливается непосредственно в опалубку, либо подразумевает использование специальных блоков, которые имеют U-образную форму по всему периметру коробки. Это подразумевает не только несущие, но и обычные стены.

При использовании конструкций, изготовленных по принципу пустот, все отверстия следует заделать. Делать это следует до того, как будет произведена их установка и пока они хаотично лежат на земле. Исходя из ГЭСН, можно с уверенностью сказать, что заделать необходимо лишь ту сторону, которая опирается на наружную часть стены, что позволит снизить риск промерзания используемой конструкции. Также подобные манипуляции следует провести с той стороной, которая опирается на внутреннюю перегородку, это необходимо сделать для увеличения прочности конструкции. Более детальная технологическая карта должна находиться у рабочих.

Технические характеристики изделий с обозначением ПБ

Отделка балкона панелями

Особенность – повышенные технические характеристики:

способность эффективно поглощать внешние шумы;
идеальный внешний вид рабочей поверхности;
стойкость к воздействию механических усилий;
устойчивость к влиянию ударных нагрузок;
высокий запас прочности;
расширенный температурный диапазон использования;
незначительный вес за счет продольных полостей;
улучшенные теплоизоляционные параметры;
влагостойкость, затрудняющая коррозию арматурных прутков;
возможность получения продукции различных геометрических размеров;
наличие, если требуется, наклонного среза торцевой плоскости.

В торцевой плоскости изделий с маркировкой ПБ видны тросы усиления. Благодаря этой особенности безопалубочные панели обладают более высокой прочностью, чем плиты с индексом ПК. Для принятия решения об использовании конкретной марки панелей необходимо знать, каковы различия одних плит перекрытия от других.

Как заделать бракованный руст.

Бамбуковые панели

Иногда попадаются бракованные круглопустотные плиты, с неправильными боками, (там где замки). При монтаже таких плит руст получается перевернут “вверх ногами”, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ нет.

Заделать перевернутый руст очень легко. Для этого мы монтируем плиты с небольшим разбегом 20 – 30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) прилегал не плотно, а имел зазор 20 – 30 м.

Затем снизу под этим перевернутым рустом подвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем руст раствором. Раствор должен быть не совсем жидкий, но и не густой.

Благодаря тому, что у нас сверху между плитами небольшой зазор (20 – 30 мм), через него легко залить раствор в руст.

8) Монтаж ж/б круглопустотных плит.

Очень важно при монтаже плит соблюдать технику безопасности!

Чаще всего монтируем плиты автокраном. Двигаем плиты (поправляем) до нужного положения ломом. За счет того, что плиты смонтированы на раствор они легко двигаются в течении 10 – 20 минут.

Опирание плит на стену желательно делать 120 – 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором во время монтажа плит, мы монтируем первую плиту и на нее ставим краном корыто с раствором. Оставшимся раствором в корыте забиваем русты между плитами.

9) Заделываем торцы плит, чтобы не промерзала плита.

Требования к перекрытию

Межэтажные плиты перекрытия на газоблок должны обладать следующими характеристиками:

прочность — должны воспринимать действующие нагрузки;
жесткость — изделия не должны прогибаться выше нормативных пределов;
шумоизоляция — шум между этажами не должен передаваться;
пожарная безопасность — ПП должны препятствовать распространению огня между этажами;
технологичность — должны легко монтироваться;
экономичность — сметная стоимость не должна превышать 10% от сметы всего дома.

Бетонные изделия в полной мере соответствуют всем требованиям. При правильном монтаже такие плиты не разрушат газобетон и прослужат не менее 100 лет.

Плиты перекрытия

Плиты перекрытия — это самые востребованные железобетонные изделия при возведении жилых и промышленных многоэтажных зданий. Их делят на:

— многопустотные,

— ребристые.

Многопустотные плиты

Многопустотные плиты — самый популярный строительный элемент, который используют и в частном, и в многоэтажном домостроении, при возведении промышленных зданий, торговых и офисных центров. Используют их и для защиты теплотрасс. Ширина такого изделия составляет от 0,6м до 2,4м, длина от 2,4м до 6,6м. Существуют изделия длиной 12м, но их делают на заказ для особо длинных пролетов, где не предусмотрены дополнительные опоры.

Основными плюсами пустотелой плиты являются:

экономия бетона,
высокая шумоизоляция,
наличие пустот, которое позволяет разместить в них инженерные коммуникации (кабели, трубы и т. д.)
демократичная цена, которая стала возможной благодаря высокой популярности и востребованности, что позволило оптимизировать производство, а также уже указанной экономии бетона.

Многопустотные плиты делают из облегченного и обычного бетона. Существует три вида многопустотных плит — ПК, ПБ и ПНО, причем настолько похожих внешне, что положи их рядом — и даже специалисты разведут руками. Однако разница есть, и разница эта весьма существенная.

Плиты ПК

Плиты ПК используют в обычном многоэтажном строительстве в качестве элементов сборных перекрытий. При изготовлении используется напряженная арматура, а полости в некоторых случаях закрываются бетоном для повышения прочности. Наличие монтажных колец упрощает их установку при строительстве. Цена изделия зависит от размера. Стандартная высота — 22см. Металлический каркас, напряженная арматура и особо прочный цемент позволяют выдерживать высокую статическую и динамическую нагрузку.

Металлический каркас внутри плиты выглядит следующим образом:

Плиты ПБ

Плиты перекрытия безопалубочные многопустотные ПБ используются в малоэтажном домостроении. У них нет монтажных колец, а напряженная арматура расположена только продольно, что позволяет резать их под углом 45 градусов, а это в свою очередь открывает новые возможности при строительстве зданий сложных форм. Стандартная высота — 22см.

Плиты ПНО

Такие плиты предназначены для малоэтажного домостроения, выступая в качестве чердачного перекрытия. ПНО на 6см уже двух других типов плит, что позволяет сделать потолки выше, но не влияет на прочность. Стандартная высота — 16см.

Ребристые П-образные плиты

П-образная плита имеет два продольных ребра жесткости, конфигурация и стала причиной такого названия. Чаще всего П-образные или ребристые плиты встречаются в качестве несущих элементов теплоцентралей и водопроводов, то есть, нежилых помещений, а также в роли чердачных перекрытий. При строительстве жилых помещений данные ЖБИ практически не используют — форма делает невозможным создание эстетичного ровного потолка, а отсутствие пустот — аккуратный и удобный монтаж коммуникаций. Однако цена на ребристые плиты ниже, чем на многопустотные плиты благодаря экономии сырья, а прочность достигается армированием на этапе заливки.

Высота ребристой плиты составляет 30 или 40см. В качестве чердачных перегородок обычно используются изделия высотой 30-сантиметров. 40-сантиметровые встречаются при строительстве коммерческих и промышленных зданий. Вес ЖБИ — 1,5-3т, ширина — 1,5-3м, длина — 6, 12 либо 18м.

Ребристые плиты используются только в местностях с низкой сейсмической активностью и только там, где температура не понижается ниже -40°C.

Монтаж своими руками + нюансы

В подобном строительстве могут возникнуть сложности, но в случае, когда требуются длинные перекрытия – от 6 до 6,5 метров и в таком случае лучше подстраховаться краном или манипулятором. В этом случае опорная балка сборно-монолитного перекрытия с тригонами будет иметь весь больше 1 центнера. Если же длина не более 3,5 метров, то работа будет намного проще, и в таком случае можно будет обойтись силами не трех, а двух человек. Такая балка будет весить не больше 65 кг.

Обратите внимание, что балки из бетона и с тригонами имеют вес примерно 17 кг/п.м. и на данный момент эти данные считаются устаревшими

Производители стали предлагать на смену облегченный вариант материала – оцинкованную сталь. В таком случае вес одного погонного метра будет лишь 6 кг, а это избавит строителей от затрат на использование тяжелой строительной техники.

Замена перекрытий, пришедших в негодность

Достаточно часто в домах, где не используют специальные пропитки, деревянные перекрытия начинают гнить, а это становится серьезной угрозой для тех, кто в таком доме проживает. Естественно, что можно заменить все на новую древесину, но сборно-монолитные перекрытия будут намного долговечнее и надежнее, тем более, если использовать блоки из полистиролбетона. А вот производить установку бетонных перекрытий из железобетонных плит в этом случае будет невозможно, так как не получится завести их внутрь краном, а вручную это будет не по силам. Помимо этого, вес плит достаточно большой и фундамент дома не выдержит столь большой нагрузки.

Пошаговая инструкция установки

Но давайте вернемся к тому, как сложно выполнить установку сборных перекрытий. Для этого предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию выполнения работ.

Так как для подобных перекрытий блоки имеют небольшой вес, можно было бы справиться без посторонней помощи, но из-за большого количества материала придется нанять технику для разгрузки и перевозки материала. Но если удалить ленты фиксации, выгрузить блоки из кузова грузовика можно будет и вручную.
Для начала следует собрать опалубку и произвести установку временных опор. Когда монтаж будет окончен, их нужно будет убрать, хотя при желании те опоры, которые не мешают проходу через дверные проемы можно оставить. Они вам пригодятся, когда вы будете выполнять утепление стен.
После установки продольных балок следует смонтировать опоры и для них. На данный момент есть услуга, когда материал сдают в аренду. Купить такие трубы самому нереально, да и не нужно, потому что они потребуются вам максимум на 5 дней.
Далее можно будет расположить опорные балки с тригонами. Это несложно сделать, но в процессе вы должны быть крайне внимательны. Каждая балка должна заходить на стену не меньше, чем на 13 см.
Чтобы в самом начале не выполнять лишнюю работу в виде множества замеров, между парами установите по блоку. Это не только облегчит замеры, но и даст возможность не вымерять угол установки каждой балки.
Когда все будет установлено, укладывайте блоки друг к другу как можно плотнее – это не даст бетону протекать в щели.
После того, как будет закончена укладка блоков, на них следует положить сверху дорожную сетку. На стыках она должна лежать внахлест, при этом еще и быть прикрепленной к тригонам при помощи вязальной проволоки.
Заливку бетоном лучше выполнять с использованием насоса – благодаря этому ходу слой будет равномерным. Если вы будете вручную выполнять работу, то проводите ее частями, устанавливая съемную опалубку для каждого отдельного участка.
Когда монтаж сборно-монолитного перекрытия будет окончен, у вас должна быть ровная поверхность, которая практически ничуть не хуже железобетонных перекрытий, но при этом намного легче.

Как армировать бетонную плиту на земле, чтобы предотвратить растрескивание

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки обеспечивают контроль ширины трещин в ненесущих плитах на грунте.

21 мая 2020 г.

Kim Basham, PhD PE FACI

KB Engineering LLC

Вверху и внизу: правильно размещенная/поддерживаемая арматура приведет к правильному расположению арматуры в плите. Проконсультируйтесь с литературой производителей о максимальном расстоянии между стульями и другими опорами и используйте минимальное расстояние между арматурой 12 дюймов, чтобы рабочие могли не ходить по арматуре.

Большинство плит на грунте не армированы или номинально армированы для контроля ширины трещин. При расположении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки подстилающего слоя, приложенных нагрузок или других факторов.

Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

Усадочное и температурное армирование отличается от структурного армирования. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты. Большинство конструкционных плит на земле имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем конструктивности и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как ненесущие плиты.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования ненесущих плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для ограничения ширины трещин.

Неограниченный рост ширины трещины приводит к выкрашиванию краев вдоль внестыковых трещин при воздействии колесного транспорта, особенно погрузчиков с жесткими колесами.

Основы

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не предотвратят растрескивание. Армирование в основном бездействует, пока бетон не треснет. После растрескивания он становится активным и контролирует ширину трещин, ограничивая их рост.

Если плиты укладываются на высококачественное основание с равномерной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой, а швы должным образом установлены на расстоянии 15 футов или менее, армирование обычно не требуется. Скорее всего, случайных или внезапных трещин будет немного. Если случайные трещины все-таки возникают, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между швами и низкой усадки бетона, что ограничивает возможность эксплуатации или проблемы с техническим обслуживанием в будущем.

Когда плиты укладываются на проблемное основание с риском неравномерной поддержки или состоят из бетона с умеренной или высокой усадкой, или расстояние между швами превышает 15 футов, тогда необходимо усиление для ограничения ширины трещин в случае их возникновения. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 милам (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя снижается, и могут возникать дифференциальные вертикальные перемещения через трещины или «раскачивание» плиты. Когда это происходит, обнажаются края трещины и, вероятно, происходит растрескивание краев, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно погрузчиков с жесткими колесами. Как только начинается выкрашивание, ширина трещин на поверхности становится больше, а износ плиты вдоль трещин значительно увеличивается.

Если деформационные швы недопустимы и не устанавливаются, требуется термоусадочное и температурное армирование. Этот подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными или бесстыковыми плитами, и он позволяет многочисленным, близко расположенным (от 3 до 6 футов) мелким трещинам возникать по всей плите.

Варианты контроля трещин

Как правило, существует два варианта борьбы с трещинами в плитах на грунте: 1) контролировать расположение трещин путем установки компенсационных швов (не контролирует ширину трещины) или 2) контролировать ширину трещин путем установки арматуры (не контролировать место трещины).

В варианте 1 мы сообщаем плите, где трескаться, а ширина деформационных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона. По мере увеличения расстояния между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 милам, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через деформационные швы, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения по швам.

В варианте 2 мы позволяем плитам растрескиваться случайным образом, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или арматуры из сварной проволоки. Обычно при таком варианте компенсационные швы не устанавливаются. Вместо этого растрескивание происходит хаотично, образуя многочисленные, плотно скрепленные между собой трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

Резка арматуры в местах стыков

Соблюдайте осторожность при использовании обоих способов борьбы с трещинами в одной и той же плите. Если через усадочные швы проходит слишком много арматуры, швы становятся слишком жесткими и могут не растрескиваться и не раскрываться, как предполагалось. Когда деформационные швы не активируются (т. е. трескаются и открываются) из-за армирования, обычно возникает внешовное или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

Некоторые проектировщики предписывают резать всю арматуру в деформационных швах, в то время как другие могут указывать резать каждый второй стержень или проволоку. Если обрезать каждый второй стержень или проволоку, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и сведет к минимуму дифференциальные перемещения панелей, но не будет препятствовать активации соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурно-усадочной арматурой в местах стыков, подрядчики должны подать запрос на получение информации. Много раз подрядчиков необоснованно обвиняют в растрескивании вне швов, связанном с этой проблемой проектирования.

Метод перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место методом «зацепи и потяни» является неэффективным методом, которого следует избегать подрядчикам.

Расположение арматуры

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны располагаться в верхней трети толщины плиты, поскольку усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире у поверхности и сужаются с глубиной. Таким образом, арматура для контроля трещин никогда не должна располагаться ниже середины глубины плиты. Арматура также должна располагаться достаточно низко, чтобы пила не разрезала арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещение стали на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности. Конструкторы обычно определяют положение армирования, указывая защитный слой бетона (от 1 1/2 до 2 дюймов) для армирования.

Размещение одного слоя арматуры в центре или на середине глубины плиты не рекомендуется (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты, а также обеспечить контроль ширины трещины. Однако размещение арматуры посередине плиты не позволит эффективно решить ни одну из этих задач.

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и достаточно связываться вместе, чтобы свести к минимуму перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддержите арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. Стулья должны иметь песчаные или опорные плиты, а перекладины должны иметь квадратное основание размером не менее 4 дюймов, чтобы гарантировать, что они не утонут в основании. Используйте расстояние между опорами, которое гарантирует, что арматура не провиснет между опорами или не будет продавлена пешеходным движением или свежим бетоном. Гибкая арматура, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. В дополнение к указанию типа и количества арматуры проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

Арматура из сварной проволоки никогда не должна размещаться на земле и тянуться на место после укладки бетона. Техника «зацепи и потяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» сварную проволочную арматуру в указанном месте, стоя на арматуре?

Армирование, частично заглубленное в основание, не обеспечивает контроля ширины трещины. Без опорных стульев или сборных железобетонных блоков арматура обычно оказывается в нижней части плиты или заглубляется в основание.

Допуски на размещение

Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на грунте составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или менее допуск защитного слоя бетона составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение защитного слоя не может превышать одной трети указанного защитного слоя. Во многих случаях допуск покрытия переопределяет допуск вертикального размещения. Правильное размещение и поддержка арматуры поможет обеспечить соблюдение этих допусков вертикального размещения.

Первоначально эта статья была опубликована 25 февраля 2013 г.

Ссылки:

ACI 117-06. «Спецификация допусков для бетонных конструкций и материалов»

ACI 302.1R-04. «Руководство по устройству бетонных полов и плит»

ACI 360R-06. «Проектирование плит на грунте»

Заявление о позиции ASCC № 2. «Расположение рулонной сварной сетки в бетоне»

Технические факты WRI. «Опоры необходимы для долговременной работы арматуры из сварной проволоки в плите на уровне грунта» (TF 702-R-08)

Технические факты WRI. «Как определить, заказать и использовать армирование сварной проволокой» (TF 202-R-03)

10 вещей, которые необходимо знать о волокнистом армировании бетона

Hillman представляет системы крепления бетона для средних нагрузок на WOC

2 90 10 лучших статей о строительстве на этой неделе: забудьте о заводской табличке, если хотите самый американский пикап

10 самых читаемых статей о строительстве: неделя от 24 августа Приложение

10 вещей, которые нужно знать об армировании бетона волокном

Почему полировка подвесных бетонных плит с большей вероятностью разочарует клиентов

Спецификации полированного бетона основаны на опыте работы с плитами на уровне, поэтому подрядчики должны помогать владельцам проектов понять, как могут измениться результаты полировки подвесных плит

Как правильно обращаться с бетонным раствором

Правила, регулирующие утилизацию бетонного раствора, образующегося во время полировки, резки и шлифовки, могут быть туманными, если не следовать набору рекомендаций.

6 научно доказанных способов сохранять прохладу во время работы в жару

Эти научно обоснованные советы помогут вам сохранить прохладу в любую жару

Этот подрядчик полагается на роботизированную вязку арматуры

TyBOT от Advanced Construction Robotics помогает Shelby Erectors увеличить прибыль

CRSI: арматура с маркировкой W теперь имеет двойной класс

Изменения ASTM A615 от 2020 г. соответствуют требованиям к арматуре A706. Материал A706 теперь соответствует или превосходит все химические и механические требования для соответствующего размера и сорта A615.

GatorBar Утвержден Департаментом транспорта штата Вирджиния

Композитная арматура, армированная стекловолокном, GatorBar была включена в Оценочный список новых продуктов Департаментом транспорта штата Вирджиния.

Diablo сверлит арматуру насквозь с помощью сверла Rebar Demon SDS в World of Concrete 2022

Передовой опыт работы с георадаром: сэкономьте время, деньги и головные боли подрядчиков по бетону для соблюдения правил техники безопасности и передового опыта георадар становится все более распространенной технологией, используемой на стройплощадке.

Методика обнаружения арматуры

Существует несколько методов, доступных для бетонных подрядчиков, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Наиболее распространены вихревые токи (EC), георадар (GPR) и цифровая рентгенография (DR).

Макроволокна и Суперкубок — внутри бетона самого большого стадиона НФЛ

Использование синтетического волокна позволило сэкономить затраты, время и трудозатраты на строительство стадиона SoFi за счет использования армированного волокном бетона на верхних палубах.

Исследовательская группа изучает арматуру на основе конопли

Группа исследователей из Политехнического института Ренсселера нацелилась на разработку арматуры для бетона, изготовленной из конопли. Исследования продолжаются.

3D-печать бетона, армированного графеном, и его преимущества

Поскольку в процессе 3D-печати бетона не используются бетонные формы, обычные средства армирования, такие как арматура и проволочная сетка, не могут использоваться — графен оказывается одной из наиболее перспективных добавок для печатный бетон.

Робот для гидродемонтажа Aqua Cutter 750V

Благодаря запатентованному Aquajet колебанию Infinity, которое перемещает водяную струю в форме восьмерки, удаляя больше бетона за один проход, уменьшая затенение, устраняя риск образования отверстий в трубах и обеспечивая идеальную поверхность склеивания .

Как выровнять землю под брусчатку?

Если вы когда-либо спотыкались о неровную поверхность мощения, вы точно знаете, насколько важно выравнивать поверхность для асфальтоукладчиков. Тем не менее, этот тип фундаментных работ требует много рабочего времени и, если все сделано правильно, практически не заметен.

Не позволяйте этому обмануть вас, это не повод игнорировать его. Используйте эту статью, чтобы узнать, как выровнять землю для брусчатки, и пусть отсутствие жалоб на опасность споткнуться в вашем патио или дорожке станет вашей главной наградой.

Перейти к:

Краткий обзор всего процесса

Прежде чем мы перейдем к пошаговым инструкциям, важно понять, что делается и почему. Выравнивание грунта под брусчатку — это не только выравнивание уже имеющегося участка.

Если вы хотите, чтобы брусчатка была уложена должным образом, вы добавите под нее гравий и песок, а если вы хотите, чтобы она была на одном уровне с существующей поверхностью, вам придется выкопать ее, чтобы вместить все необходимое.

Наконец, хоть мы и называем это выравниванием, на самом деле мы не будем стремиться к выровненному внутреннему дворику, небольшой уклон необходим для отвода воды и для того, чтобы вода уносила всю грязь туда, куда вы хотите.

Принимая все это во внимание, процесс выравнивания площадки для укладки брусчатки включает в себя очертание территории, разметку конечного уровня, копание с этой высоты вниз, засыпку площадки гравием и песком и, наконец, укладку брусчатки.

Теперь давайте рассмотрим это шаг за шагом.

You will need:

Rope
Strings
Wooden stakes (to pound on the floor)
Gravel
Sand
A carpenter level
A nice straight lumber
A measuring tape
A plate Уплотнитель

Шаг 1.

Очертите участок, на который вы хотите добавить асфальтоукладчики

Вы можете использовать веревку, баллончик с краской, садовый шланг и все, что вам нужно. Обрисуйте его так, чтобы вы могли видеть форму вашего проекта.

Шаг 2. Создание эталона

Вставьте колышки по краям выделенной области. Намотайте на них веревки на уровне земли и туго завяжите. Мы собираемся использовать строки для создания эталона выравнивания.

Шаг 3 – Выравнивание нитей и добавление уклона

Нити будут обозначать высоту, на которой будет находиться поверхность вашей брусчатки в будущем, они будут ориентиром для копания и всего остального с этого момента. Тем не менее, в ваших интересах правильно их выровнять.

С помощью столярного уровня убедитесь, что струны полностью выровнены. Затем, чтобы обеспечить дренаж, создайте уклон в 1 дюйм на каждые 4 фута длины. Этот уклон следует добавлять только в том направлении, в котором вы хотите, чтобы вода текла. Вы можете сделать это, используя измерительную ленту, чтобы отрегулировать струны.

Вы можете творчески проверить, выровнен ли ваш склон, используя пузырьковый уровень. Ваш пузырь должен быть немного смещен от центра, но он должен всегда оставаться на одном и том же месте. Один из способов убедиться в этом — пометить указатель уровня лентой.

Шаг 4. Пришло время копать.

Сначала рассчитайте общую глубину вашего проекта мощения после того, как вы решите, сколько гравия и песка добавить. Если вы не уверены, сколько вам нужно, достаточно 4 дюймов гравия и 3 дюймов песка. Чтобы узнать, сколько вам нужно будет копать, вам нужно добавить это к глубине брусчатки (обычно 6 дюймов). В этом примере нам понадобится общая глубина 13 дюймов, чтобы вместить все.

Теперь, прежде чем вы начнете копать, вы также должны учитывать, что вам потребуется некоторая окантовка, чтобы удерживать все на месте. Таким образом, вы должны выкопать участок, который больше, чем вы уже наметили, на 13 дюймов.

Используя веревки в качестве ориентира, вскопайте почву на необходимую глубину. Не забудьте утрамбовать почву виброплитой.

Измерьте расстояние между землей и веревкой во многих местах, чтобы убедиться, что все ровно. Однако здесь не стоит быть перфекционистом, для этого будет масса возможностей позже.

Этап 5 – Добавьте гравийный щебень

Вбивайте колья, высота которых будет ограничивать гравий через участок. Помните, что все эталоны высоты должны измеряться от струны, а затем вниз.

Это означает, что если мы хотим добавить 4 дюйма гравийного щебня, в нашем проекте эти колья должны быть забиты до тех пор, пока они не окажутся на расстоянии 9 дюймов (13 – 4) от струн. Расставьте опорные вехи на расстоянии около 7 футов друг от друга.

Наконец, разбросайте гравийный щебень. Убедитесь, что гравий правильно выровнен, пропустив прямой брус через всю площадь, всегда следя за тем, чтобы гравий находился на одной высоте с кольями.

Это означает, что если вы правильно выровняли колья, гравий тоже должен быть идеально выровнен.

Шаг 6. Добавьте песок

Выполняя процедуру, аналогичную предыдущему шагу, вбейте колья в область, высота которой будет соответствовать общей высоте песка, который вы будете добавлять. Опять же, выровняйте эти колья в соответствии с эталонными строками и учитывая тот факт, что вы хотите заполнить область песком таким образом, чтобы высота брусчатки была единственным, что осталось добавить.

Это означает, что в нашем проекте эти стойки должны располагаться на расстоянии 6 дюймов от струн.

Теперь рассыпьте песок по всему участку и выровняйте его с бревнами, убедившись, что они находятся на той же высоте, что и колышки. Далее необходимо установить ограничители брусчатки и сами брусчатки.

Готово!

Вот и все, вы успешно выровняли площадку для укладки брусчатки. Как вы заметили, хотя это и возможно сделать самостоятельно, многие вещи могут пойти не так, если не сделать это осторожно, и в конечном итоге ваш внутренний дворик из асфальтоукладчика будет неровным.