Содержание
Фанера под паркет – тонкости многослойной укладки + видео
Необходимые инструменты и материалы
Алюминиевые квасцы Колосник Фанера Шурупы Шлифмашины Пила Лобзик Показать все
Содержание
- 1 В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?
- 2 Фанера под паркет – основные разновидности
- 3 Технология укладки паркета на фанеру – пошаговая инструкция
- 4 Как произвести укладку паркета на фанеру — пошаговая схема
- 4.1 Шаг 1: Разметка на местности
- 4.2 Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим
- 4.3 Шаг 3: И снова подготовка
- 4.4 Шаг 4: Крепление фанеры к полам
Фанера под паркет не является обязательным условием для укладки паркетных элементов, но в большинстве ремонтных случаев именно дополнительная основа позволяет обустроить покрытие с надлежащим качеством.
В каких случаях паркету необходимо фанерное основание?
Большинство напольных покрытий – не только паркетную доску, но и ламинат, и кафельные плитки, и даже линолеум – необходимо укладывать на предварительно подготовленный и выровненный пол. Исключением можно считать обустройство классических половиц, использование направляющих позволяет компенсировать неровности основы в широких пределах.
Для паркета критическим значением перепада уровня принято считать 2-3 см на погонный метр пола. Если точно измеренный уклон составляет большую величину, необходимо выполнить свежую стяжку полов. Одновременно с цементным этапом работ можно выполнить утепление полов, но гораздо важнее качественная гидроизоляция основы.
Для качественной укладки и хорошего результата рекомендуется использовать паркетную доску Barlinek.
Укладка паркета на фанеру вызвана не только необходимостью получить идеально ровную поверхность с идентичными и прочными стыками. Именно фанера обеспечивает оптимальную сухость паркетной “подложке”, что является непременным условием долговечности финишного покрытия. Без фанерного основания паркетные плиты допустимо монтировать на наливные полы самовыравнивающегося типа – и то лишь при условии их низкой влажности.
Оценить влажность цементного пола в домашних условиях можно без сложных приборов. Правда, “расплатой” будет длительный характер измерений. Достаточно уложить на стяжку несколько кусков плотного прозрачного целлофана размером 1х1 метр и прижать их по периметру брусками или планками. Необходимо обеспечить отсутствие вентиляции из-под целлофана, иначе импровизированное измерение будет неточным.
Если через трое суток центральная часть прозрачного целлофана у всех закрепленных кусков не запотела изнутри – влажность полов имеет минимальное значение, допустимо настилать паркетные плитки прямо на цемент. Если хотя бы один из “испытуемых” квадратов покрылся каплями влаги, если под ним имеются следы тумана или хотя бы намек на росу – без установки фанерного основания не обойтись.
Фанера под паркет – основные разновидности
Промышленность строительных материалов выпускает широкую номенклатуру фанерных листов. Наша задача – выбрать из этого ассортимента оптимальную основу под паркет. Прежде всего, обратим внимание на марку фанеры, о чем можно судить по литерам в ее названии:
- ФК – средняя степень влагостойкости, слои проклеены составами на базе карбомидных смол. ФК-фанера рекомендована для помещений с низкой влажностью – как самих полов, так и воздуха;
- ФСФ – повышенная влагостойкость, проклеена фенолформальдегидными составами. Листы ФСФ допустимы для укладки на террасах и верандах, т.е. совместимы с наружным применением;
- ФБ – наиболее дорогостоящая и стойкая к влажности фанера. Б обозначает пропитку бакелитовыми лаками, причем пропитываются все слои. По своему противодействию влажности среды превосходит любой паркет, так что в качестве основания может быть использована по остаточному принципу;
- ФЛК (реже встречаются аналогичные ФОФ, ФЛБ) – фанера с покрытием специальной пленкой и пропиткой синтетическими составами. Достаточно привлекательна с эстетической точки зрения, может применяться как оригинальный декор одновременно с паркетом.
В качестве стандартной основы лучше всего подходит фанера марок ФСФ и ФК. Она обеспечивает разумный ремонтный бюджет и качественную укладку паркета при различной влажности пола и окружающего воздуха.
При выборе между хвойной и березовой фанерой следует учесть два обстоятельства. Хвойные листы меньше весят и проще в монтаже. Однако их березовые аналоги лучше выдерживают циклевание и шлифовку при укладке. При прочих равных условиях ответ на вопрос: “Какая фанера под паркет лучше – березовая или хвойная?” заключается в выборе березовых листов.
Для толщины фанерной основы достаточно 12 мм – при выравнивании полов свежей стяжкой допустимо применение листов в 10 и даже 8 мм. Если имеется возможность отциклевать и отшлифовать фанерные листы после монтажа, разумно использовать фанеру III либо IV сорта – она заметно дешевле аналогов высокой сортности, а довести ее до “товарного” вида качественной основы не составит особого труда.
youtube.com/embed/S51Y_ZMBIAk?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Технология укладки паркета на фанеру – пошаговая инструкция
Итак, пол выровнен стяжкой, паркет складирован в другой комнате, и можно приступать к монтажу фанерного основания. Вся работа уложится в несколько этапов:
Как произвести укладку паркета на фанеру — пошаговая схема
Шаг 1: Разметка на местности
Гладко будет на бумаге, но фанеру укладывать разумнее прямо на пол в виде готовых квадратных листов – первоначально без крепежа. Размер квадратов должен быть таким, чтобы на линии их стыков не приходились межпаркетные швы. Например, если плитки имеют размер 15х15 см, фанерные листы следует нарезать со стороной в 70 см. Размеры более 80 см использовать не рекомендуется в связи с возможной «парусностью» листов при крепеже.
Расположение фанерных квадратов на полу должно имитировать кирпичную кладку. Смещение может составлять как половину листа, так и всего 20-30 % от его размера. Главное – добиться исключения сходимости швов от продольных и поперечных листов в одной точке. По периметру комнаты отрезные листы монтируются в последнюю очередь.
Шаг 2: Лобзиком легко осилим и ножовкой ловко пилим
Стандартные фанерные листы имеют размер 125х125 и 125х250 см. Естественно, хочется раскроить их с минимальными отходами и максимальной точностью. Для этого лучше всего использовать электрический лобзик и широкий рабочий верстак – нарезка фанеры толщиной 12 мм на квадраты 60 на 60 либо 75 на 75 см займет не более получаса.
Распиловка обыкновенными ножовками и пилами потребует больших усилий и вряд ли выполнима в одиночку. Широкие листы придется придерживать, чтобы ножовочное полотно не зажималось – для этого необходимо привлечь помощника либо специальные приспособления (распорки, клинья, фиксаторы и т.п.). В зависимости от размера комнаты (комнат) один или несколько целых листов резервируются для установки отрезных фанерных вставок по периметру.
Шаг 3: И снова подготовка
Выровненную и высушенную цементно-бетонную основу следует еще раз осмотреть – после предварительной раскладки фанеры на ней могли образоваться трещинки, отслоение раствора, выбоины и т. д. Их следует устранить быстросохнущим герметиком. Всю поверхность необходимо очистить от мусора и пыли.
Лучше всего чистовую предукладочную обработку выполнить пылесосом, это будет быстро и эффективно. Обыкновенный веник тоже подойдет – но размахивать им придется осторожно (пыль-то недопустима!). Ни в коем случае нельзя смачивать веник при уборке, монтаж фанерных листов следует выполнять на сухой поверхности.
Завершающим подготовительным этапом является праймирование. По сути, это аналог грунтовки потолков, только выполняется на полу. Клей для фанеры – он часто идентичен клеевому составу для паркета – разводится в несколько раз и широкой кистью промазывается вся поверхность. Благодаря праймированию с пола еще раз удаляется пыль и мелкий мусор, а также в цементную основу проникает клеевая масса для надежности монтажа фанерных листов.
Шаг 4: Крепление фанеры к полам
Предварительно раскроенные листы монтируются на клеевую мастику. Удобно наносить клей на пол, а не на изнанку фанеры, используя для этого зубчатый шпатель. Крепеж дополняется саморезными шурупами, вкручиваемыми с шагом 15-20 см. Для фанерных квадратов со стороной 60-75 см достаточно 4 шурупов вдоль каждой стороны и 4-5 в центральной области.
Очень важно добиться полного «утопления» головок шурупов, даже минимальный выступ помешает монтажу самого паркета. Да и последующей шлифовке металлическая зазубрина явно не поспособствует. Поэтому необходимо не только высверлить фанерный лист под саморез, но и выполнить точную зенковку отверстия сверлом большего размера. Каждый вкрученный шуруп проверяют на достаточное заглубление (не менее 2 мм от основы).
Укладка фанеры под паркет по углам комнаты выполняется с нарезкой листов по месту, между стеной и полом оставляется зазор в 10-15 мм. Для обработки используют шлифмашинку и наждачную бумагу зернистостью 1-2 мм. Особое внимание при шлифовке уделяют стыкам листов. После очистки от результатов шлифования можно приступать к монтажу паркета по новому основанию – сухому, прочному и надежному.
- Автор: Михаил Малофеев
- Распечатать
Оцените статью:
(1 голос, среднее: 5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1479353-88’, blockId: ‘R-A-1479353-88’ })})
«+»ipt>»;
cachedBlocksArray[281763] = «
window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1479353-86’, blockId: ‘R-A-1479353-86’ })})
«+»ipt>»;
cachedBlocksArray[281761] = «
«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_695142’]={‘i’:__lxGc__.b++};
«+»ipt>»;
cachedBlocksArray[281757] = «
«+»ipt>
((__lxGc__=window. __lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.b++};
«+»ipt>
«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.b++};
«+»ipt>
«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.b++};
«+»ipt>
«+»ipt>
((__lxGc__=window.__lxGc__||{‘s’:{},’b’:0})[‘s’][‘_226729’]=__lxGc__[‘s’][‘_226729’]||{‘b’:{}})[‘b’][‘_689910’]={‘i’:__lxGc__.b++};
«+»ipt>»;
cachedBlocksArray[281759] = «
«+»ipt>
(MRGtag = window.MRGtag || []).push({})
«+»ipt>»;
cachedBlocksArray[281758] = «
window. yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1479353-49’, blockId: ‘R-A-1479353-49’ })})
«+»ipt>»;
cachedBlocksArray[281762] = «
window.yaContextCb.push(()=>{ Ya.Context.AdvManager.render({ renderTo: ‘yandex_rtb_R-A-1479353-29’, blockId: ‘R-A-1479353-29’ })})
«+»ipt>»;
на стяжку, на лаги, на черновой пол
Если вы решили уложить паркет, знайте и помните, что дерево является натуральным материалом, подвергающимся воздействию влаги и перепадам температуры.
Паркетные работы рекомендуется производить только в помещениях, где возможна поддержка нормального для него влажностно-температурного баланса! В сухом помещении паркет будет испарять влагу и сохнуть, деформируясь при этом так, что конечным результатом окажутся зазоры между паркетными досками. В помещении с повышенной влажностью, наоборот, паркет будет впитывать в себя влагу и увеличиваться в объеме, что может вызвать поднятие паркетных планок (эффекта «лодочки»).
Содержание
- Укладка паркета на стяжку
- Укладка паркета на лаги
- Укладка паркета на черновой пол
- Примеры работ
На стяжку
Этот вариант используется, если пол имеет перепады от 2 см и выше. Если же неровность пола менее 2 см, то цементную стяжку можно заменить применением самовыравнивающихся смесей.
Сам же процесс укладки паркета происходит в несколько этапов.
- Гидроизоляция бетонных перекрытий.
Производится для того, чтобы раствор не просочился на нижний этаж. В качестве гидроизоляции обычно используют обычную плотную полиэтиленовую или специальную армированную полипропиленовую пленку. Она должна ложиться на нижнюю часть стены в качестве запаса для последующей укладки под плинтус. - Просушка цементной стяжки.
При толщине слоя стяжки в 3-5 см, требуется 4-6 недель для полного высыхания (сначала раствор просто твердеет, а уже потом окончательно высыхает). При толщине слоя более 5 см просушка длится в 1,5-2 раза дольше. - Настил фанеры.
Готовая стяжка покрывается грунтовкой для улучшения сцепки с клеем, наносимым после. Затем на обработанную поверхность фанера настилается так, чтобы при смещении углы стыков не сходились в одном месте (метод «кирпичной кладки») и между листами остались зазоры в 3-7см, а между стеной и краями листов около 10 см. Фанера крепится шурупами (саморезами) через заранее подготовленные отверстия. Шляпки шурупов (саморезов) осаживаются на глубину 1-3 мм. Перед укладкой паркета, фанера шлифуется для устранения неровностей.Важно: паркету требуется полежать 3-5 дней в том помещении, где он будет уложен, чтобы принять его влажностно-температурные параметры. Только потом можно укладывать паркет.
- Укладка паркета.
Фанера покрывается паркетным клеем, наносимым специальным шпателем (от него зависит надежность крепления и расход материала). Для удаления лишнего клея и равномерного прилегания паркета в процессе приклеивания, он пристреливается специальным инструментом в край по ребру. В соответствии с видом укладки и других причин пристрелка может быть в каждую планку по несколько гвоздей (шпилек) или через несколько планок. - Технологический перерыв.
Нужен для того, чтобы паркет принял необходимую форму. В зависимости от уровня влажности и температуры в помещении он может составлять от 4 до 7 дней. Шлифуется же паркет для того, чтобы очистить его от загрязнений и выровнять планки, деформировавшиеся во время перерыва. Для шлифовки применяется специальный инструмент. - Шлифовка паркета и обработка поверхности шпатлевкой.
Паркет шлифуется для его очистки от загрязнений и выравнивания планок, изменивших форму во время перерыва. Поверхность же шпатлюется для того, чтобы избавиться от микротрещин, образовавшихся во время технологического перерыва. Шпатлевка замешивается с мелкой паркетной пылью, оставшейся после шлифовки, чтобы ее цвет соответствовал цвету паркета. - Лакировка паркета.
Самый важный и ответственный этап в укладке паркета. В процесс лакировки в помещении не должно быть сквозняков, также не допускается работа кондиционеров и увлажнителей воздуха.Сам же процесс происходит так:
- Сначала наносится грунтовка, пропитывающая поры дерева специальными компонентами. Это способствует сохранению естественного цвета древесины и снижает последующий расход лака.
- Потом производится шлифовка для удаления ворса дерева, поднявшегося после контакта с лаком.
- Далее происходит финишное нанесение лака. Производителями лаков рекомендует после грунтовки, финишный лак нанести в 2-3 слоя.
Это заключительный этап. Здесь под плинтусом при необходимости маскируются неровности пола и стен около стыков, скрываются электрический кабель или телефонные провода. Ширина плинтуса подбирается в соответствии с высотой помещения и дверных проемов. В зависимости от типа плинтуса, он может быть закреплен такими крепежными средствами, как винты, гвозди, монтажный клей, специальные элементы.
На лаги
Здесь по сравнению с вышеуказанным вариантом исключаются влажные и грязные процедуры, а самое главное, экономится время, затрачиваемое на сушку стяжки. Хорош этот вариант еще и тем, что здесь можно проложить под полом любые коммуникаций, а также возможно улучшить тепло- и звукоизоляцию посредством заполнения межлагового пространства утеплителем.
Лаги – это сухие строганные балки прямоугольного сечения (50-55 мм х 70-100 мм), изготовленные из дерева. Их влажность должна составлять не более 12%. Чаще всего, они пропитываются антисептиком.
На бетонное основание лаги располагаются под прямым углом к направлению будущего покрытия. Величина осевого расстояния между соседними лагами должна составлять 30-40 см. Крепятся они также шурупами (саморезами) и дюбелями не менее чем через каждые 50 см, шляпки шурупов (саморезов) осаживаются на 3-4 мм. После установки лаги выравниваются по уровню, т.е. при необходимости простругиваются и к ним прикрепляются специальные клинья.
Также есть еще такой способ, как устройство регулируемых лаг. Это тоже сухие строганные балки прямоугольного сечения, только со сквозными отверстиями с резьбой. Они предназначены для вкручивания пластиковых болтов-стоек, жестко крепящихся к основанию, которые потом будут регулироваться специальным ключом для выравнивания пола посредство поднимания или опускания лаг.
После того, как лаги будут установлены, на них настилается сначала первый слой фанеры, закрепляющийся шурупами (саморезами), а затем второй, закрепляющийся клеем и шурупами (саморезами), головки которых углубляются на 1-3 мм. При этом совокупная толщина фанерного слоя должна составлять не менее 20 мм. Затем фанера шлифуется для выравнивания ее поверхности и по той же технологии продолжается укладка паркета.
На черновой пол
Это самый легкий и недорогой вариант, не требующий затрат времени на просушку стяжки и установку лаг, потому что здесь все слои, начиная с гидроизоляции и заканчивая лакировкой, укладываются непосредственно на старое деревянный пол. Но, несмотря на кажущуюся легкость, этот подход считается самым ответственным – перед укладкой паркета на старый пол, нужно тщательным образом проверить его качество.
Он должен быть:
- надежно и горизонтально закреплен на хорошо высушенных и пропитанных антисептическим раствором лагах;
- идеально ровным;
- из шпунтовых досок.
И не должен:
- издавать скрипы;
- быть с перепадами;
- шевелиться.
Только при соблюдении этих условий, старый пол имеет право быть основанием под паркет.
Сама же процедура укладки происходит следующим образом:
- Старый пол обрабатывается клеем.
- Укладывается водостойкая фанера, которая закрепляется шурупами (саморезами) в количестве 9 шт. на лист и не менее 5 шт. на 1 погонный метр. Шляпки шурупов (саморезов) осаживаются на 3-5 мм.
- Производится укладка оставшихся слоев.
Любой вариант укладки паркета возможен и на завершающей стадии ремонта (после штукатурки, покраски и других видов отделки, связанных с образованием повышенной влажности и обилием грязи).
Предлагаем обратить внимание и прочитать информацию: укладка паркета елочкой цена за м2 / укладка инженерной доски цена за м2.
Перед тем, как приступить к укладке паркета помещение необходимо проверить на соответствие следующим параметрам:
- температура воздуха варьируется от 18 до 24°C;
- относительная влажность воздуха не выше 40-60%;
- значение абсолютной влажности стен и основания не превышает 4-6%;
- поверхность основания должна быть горизонтально ровной (допустимо отклонение для базы высотой 2 м – не более 2 мм).
Примеры укладки паркета нашей компанией
Статьи по теме
Укладка паркета на лаги | Укладка паркета на бетонную стяжку | Укладка паркета на клей |
При выборе метода укладки паркета большой популярностью пользуется укладка паркета на лаги. Этот вариант не требует специальной подготовки основания. Читать далее | Укладка паркета на бетонный пол предполагает два возможных способа – натяжной и предполагающий применение стальных крепежных скоб. Читать далее | Чаще всего тип укладки зависит от типа основания, при этом одним из важных соединительных материалов является клей. Читать далее |
Персональные данные
Укладка паркета NL | Укладчики паркета CBS Renovation
РЕМОНТ CBS
Укладка паркета
Паркет гармонично смотрится в любом стиле интерьера. Необходимо уложить паркет и придать ему эстетичный вид, отшлифовать и отполировать, чтобы пол прослужил долго. Поэтому без специализированных инструментов и соответствующего опыта не обойтись.
Наша компания предлагает услуги по укладке паркета на половую доску, ДСП, бетон по доступной стоимости. Рассчитываем на квадратный метр. Услуги доступны в: Хилверсюм, Амерсфорт, Алмере, Утрехт, Амстердам.
Этапы укладки паркета
Наши паркетчики выполняют работы в несколько этапов:
- Прежде чем приступить к работе, специалист произведет оценку поверхности пола и сделает стяжку для ее выравнивания. Вначале мастер постукивает по поверхности, чтобы выявить пустоты. Он также измеряет влажность помещения и температуру воздуха.
- Специалисты проверяют ровность поверхности лазерным уровнем, измеряя карту укладки паркетного пола. Если перепад высоты не более 2 мм, монтажники паркета переходят к укладке фанеры.
- Установка фанеры — самая ответственная часть работы. При несоблюдении технологии фанера будет отслаиваться вместе с выравнивающим слоем. Поэтому работу должен выполнять специалист с соответствующим опытом работы в данной сфере. Перед укладкой фанерной стяжки грунтуют и укладывают влагостойкий материал квадратами 76 на 76 см, закрепляя его 9 саморезами. Толщина может варьироваться от 10 до 22 см. В местах, где есть коммуникации, фанера приклеивается на специальный клей квадратами 30 на 30 см, с отступом 10 мм от стены.
- После этого укладчики паркета в Нидерландах шлифуют фанеру. Уровень разницы высот после шлифовки фанеры не должен превышать 2 мм.
- Паркетная укладка снимается после того, как он простоял в помещении 10 дней. Монтаж осуществляется разными узорами: елочкой, колодой, шашками, квадратами, плетением, ромбами и другими узорами.
- После завершения укладки паркета покрытие шлифуется и покрывается лаком. Паркет оставляют сохнуть на некоторое время. Если нужно, то можно отполировать.
Узнайте у наших менеджеров цену за квадратный метр, и они помогут рассчитать ваш бюджет и предложат оптимальный вариант под ваши нужды. Мы ценим каждого клиента, и мы постоянно улучшаем качество нашего сервиса, расширяя спектр предоставляемых услуг.
Почему укладку паркета стоит заказать у нас?
Наша компания гарантирует качество нашей работы и всегда выполняет процесс в оговоренные сроки. Наши специалисты занимаются укладкой паркета, имеют соответствующий опыт и образование. Чтобы ваш паркет прослужил долго, мы строго соблюдаем необходимые технологические параметры и нормы. Мы понимаем, что укладка паркетной доски – удовольствие недешевое. Именно поэтому мы предоставляем оптимальную стоимость услуг и гарантию.
Сотрудничая с нами, наши клиенты получают:
- Качественное оказание услуг.
- Вежливое обслуживание.
- Добросовестность и ответственность наших мастеров.
- Возможность контролировать каждый этап работы.
- Возможен заказ укладки паркета под ключ.
- Бесплатная консультация по выбору материала.
- Быстрый приезд мастера после оставленной заявки на нашем сайте.
- Приятные бонусы для постоянных клиентов.
- Оформление всех необходимых документов.
Если вам нужна установка паркета в Нидерландах (Голландии), обращайтесь к нам. Мы предоставим квалифицированных мастеров, которые проведут укладку и реставрацию вашего паркета быстро и качественно. Работаем с юридическими компаниями и частными лицами. Заявки принимаются на нашем сайте 24 часа в сутки. Также вы можете связаться с нами любым удобным способом. По запросу мы вышлем Вам прайс-лист с указанием стоимости всех видов работ.
Крупные проекты
Квалифицированные инженеры
Годы опыта
Счастливые клиенты
НАША РАБОТА
Мы охватываем широкий спектр дизайнерских и архитектурных проектов
Эта подборка проектов дает представление о разнообразии проектов
, которые в равной степени бросили нам вызов и взволновали нас.
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
CBS Renovation специализируется
на ремонте, реконструкции и новом строительстве
Наша деятельность, среди прочего, состоит из:
Мы готовы начать ваш проект
CBS Renovation предлагает гибкие услуги в области архитектуры и дизайна интерьера, предлагая индивидуальные подход, чтобы дополнить ваше видение вашего проекта по благоустройству дома. Позвоните нам, чтобы узнать, как это сделать.
Мы рады сделать смету расходов без каких-либо обязательств
Получить предложение
Форма заявки
Мы свяжемся с вами в течение 24 часов
Как с нами связаться
Если у вас есть вопросы, отправьте нам сообщение или позвоните нам
Наш адресс
Laanzichtweg 60 B
4847SJ Teteringen
Нидерланды
Номер телефона
+31 (0) 76 369 05 94
Наша электронная почта
История деревянных полов
Блестящие полы из твердой древесины с пазами и шпунтами могут показаться стандартом для старых домов, но так было не всегда, как показывает путешествие по истории деревянных полов.
- Автор:
Дэн Купер
- Дата публикации:
Мелиорированная древесина придает вид старых досок.
Дмитрий Фишер/Fotolia.com
Представляя исторические интерьеры, многие представляют комнаты с просторами блестящих деревянных полов, украшенных восточными коврами. Это представление о прошлом верно лишь отчасти — на самом деле полированные деревянные полы (и восточные ковры размером с комнату) не были обычным явлением до конца XIX века.век. До этого времени дерево действительно было преобладающим материалом, используемым для напольных покрытий, но его внешний вид был намного скромнее, чем можно было ожидать.
История деревянных полов начинается в колониальной Америке, когда первые полы были сделаны из широких толстых досок, вырезанных из обильных старовозрастных лесов континента. Из-за возраста деревьев и большого диаметра желательная сердцевина была чрезвычайно мелкозернистой, что делало древесину более твердой и долговечной, чем относительно незрелая древесина того же вида, которую заготавливают сегодня.
Преобразование древесины в полезные пиломатериалы было трудным процессом; до появления циркулярной пилы оставалось несколько десятилетий, и преобладающим методом создания досок с размерами было распиливание бревен на доски. Для этого требовалось два человека: один стоял в яме под огромным бревном, обтесанным ручными инструментами, а другой взгромоздился на него. Работая вместе, они толкали и тянули противоположные концы пилы с длинным лезвием, тщательно следуя меловым линиям, указывающим направление разреза. Эти грубо распиленные доски были отделаны гладкими квадратными краями; уложены рядом; и прибиты лицом к лагам пола. Древесина часто оставалась голой и в конечном итоге полировалась за годы использования.
Ранние деревянные полы, подобные этому на плантации Вудлон 1805 года, обычно не подвергались обработке.
Яшма Сильвер
Несмотря на то, что широкие половицы при укладке соединялись встык, между ними образовывались зазоры из-за колебаний температуры и влажности, что позволяло влажному и холодному воздуху проникать в жилое помещение из подвала. Маленькие объекты также были склонны падать через эти щели, исчезая в глубинах внизу. В конечном итоге это было исправлено путем притирки досок — простой техники, при которой длинный край доски обрабатывался Г-образным профилем, который сцеплялся с соседней доской. Теперь, когда дерево сжалось и разошлось, щель закрыла кромка соседней доски.
Как чистить деревянные полы вручную
Декоративные украшения
Поскольку декоративная роспись интерьеров стала популярной в 18 веке, эта техника применялась и для деревянных полов. Они могли быть однотонными или причудливо украшенными, с геометрическими узорами, такими как шахматная доска, которые всегда были фаворитами. Однако использование морилки и лака, которые сегодня так часто применяются домовладельцами, ищущими теплую медовую патину, было относительно необычным; средние домовладельцы 18-го или начала 19-го века не узнают блестящий пол в своих домах из балок.
Декоративная роспись полов стала модной в 18 веке.
Сэнди Аграфиотис
В течение первых двух третей XIX века некрашеные деревянные полы предназначались для покрытия; они были сделаны из конструкционных, а не чистовых пиломатериалов, поэтому было много сучков и других дефектов. Недавнее изобретение механического ткацкого станка означало, что ковры становились все более доступными для растущего среднего класса: стильные плоские ковры, называемые Venetians и Ingrains, и ворсовые ковры, известные как Wilton, Brussels и Axminster. Все они были сплетены в полоски шириной 27 или 36 дюймов, сшиты вручную и закреплены по периметру комнаты. (Да, ковер от стены до стены не был явлением середины века; на самом деле он восходит к концу 18 века.)
До середины 19-го века паркетных полов было немного, но самые богатые дома могли щеголять паркетом в некоторых общественных помещениях. Паркет — это метод укладки кусков дерева в виде геометрических узоров (наиболее распространенными являются елочка и ромб) и прикрепления кусков к основанию с помощью крошечных гвоздей. Этот процесс был очень трудоемким, так как каждую деталь нужно было вырезать и подгонять вручную. Чтобы сгладить поверхность дерева до одинакового уровня, весь пол был очищен и выструган вручную, а затем покрыт лаком и/или воском.
Готовые деревянные полы
Еще одним преимуществом промышленной революции стало изобретение деревообрабатывающего оборудования с паровым приводом, которое позволило производить готовые плиты в массовом порядке. Теперь размерные пиломатериалы можно было фрезеровать фиксированной длины и ширины, что ускорило установку полов и придало им гораздо более законченный вид.
Паркетные бордюры были популярны для придания первоклассного вида; аналогичные средства доступны от современных производителей.
Яшма Сильвер
Наряду с этой технологией появился процесс формования шпунтованных половиц. Шпунтовое формование — это точный метод соединения досок по длине путем установки выступающего «язычка» на одной доске в швеллер, вырезанный на соседней доске. При пазогребневом монтаже гвозди забивают через шпунт, сжимая доски вместе; это также скрывает отверстия от гвоздей, создавая неискаженную поверхность. Блокирующиеся доски также были намного более устойчивыми к движению вверх, что сводило к минимуму неровные края, торчащие на пути проходящих ног. Половые доски со шпунтом и пазом конструкционного класса, обычно из сосны или дуба более низкого сорта, обычно имели одинаковую ширину от 6 до 8 дюймов, что намного уже, чем более широкие доски с распиленными ямами 17 и 18 веков.
Блестящий и новый
Только в конце 19-го века средние американцы начали иметь в своих домах то, что мы сейчас называем полированными деревянными полами. Появившись сначала в общественных помещениях и кухнях, паркетные полы быстро распространились в спальнях и других частных помещениях.
Наряду с технологией, которая позволила его массовое производство, мода и забота о здоровье создали растущий спрос на паркетные полы. Возрождение средневековья, пропагандируемое Чарльзом Локком Истлейком и Уильямом Моррисом, и одновременное увлечение ориентализмом и декоративно-прикладным искусством Азии и Ближнего Востока были суровым отходом от роскошных влияний неоклассицизма, ренессанса и рококо, которые доминировали в народном искусстве. вкус прошлого века.
Восстановленные доски разных тонов напоминают о практике чередования пород на одном полу в конце 19 века.
Предоставлено специалистами по каштанам
Истлейк в своей широко читаемой книге «Советы о домашнем вкусе » был влиятельным сторонником ковров, уложенных на паркетные полы. Считалось, что это полезнее для здоровья, так как ковры, в отличие от прибитых ковров, можно было вынуть и выбить. Истлейк также продвигал использование бордюров из паркета твердых пород по периметру комнаты с более дешевой хвойной древесиной, покрытой ковром, в центре. Это создавало впечатление элитного этажа с гораздо более низкой ценой, поскольку домовладельцы раскошеливались только на причудливую границу. Производители ковров также извлекли выгоду из этой тенденции, создав границы для своих товаров и имитируя восточные узоры ковров в своих линиях, что позволило им получить внешний вид дорогих импортных ковров ручной работы за небольшую часть стоимости.
Наконец-то даны ответы на вопросы о деревянных полах
Деревянные полы этого периода, как правило, изготавливались из белого дуба, каштана, клена или черного ореха, измельченных в доски шириной от 2 до 3 дюймов. Клен был популярен на кухнях из-за его прочности и устойчивости, поскольку в нем не было открытых пор, которые могли бы впитать пролитую жидкость. Примерно в 1870-х и 1880-х годах нередко можно было найти полы в общественных помещениях, выложенные чередующимися полосами ореха и клена. На рубеже веков пихта стала излюбленной древесиной сначала для кухонь, а затем и для других комнат.
Пол из широких досок может помочь новой пристройке гармонировать со старым домом.
Предоставлено Hull Forest Products
Установка по-прежнему была намного более трудоемкой, чем сегодня; до появления механического шлифовального станка деревянные полы приходилось чистить вручную. Они были покрыты слоями оранжевого шеллака, а затем покрыты воском. Интересно, что это считалось чистовой отделкой; при повреждении или износе шеллак соскребали, а затем наносили повторно — совершенно другой подход, чем на рубеже веков и позже, когда лакированные (а позже и полиуретановые) поверхности приходилось шлифовать до голого дерева. Деревянные полы обычно не окрашивались; старинные, которые вы видите, имеют потемневший лак.
Паркетные полы оставались популярными до середины 20-го века, когда промышленные материалы стали синонимом модернизма, а древесина потеряла популярность.