Укладка металлочерепицы на вальмовую крышу: Четырехскатная крыша из металлочерепицы: правила сооружения своими руками

Четырехскатная крыша из металлочерепицы: правила сооружения своими руками

Профилированную кровельную сталь, стилизованную под натуральную черепицу, редко применяли для покрытия сложных в архитектурном отношении крыш. Ее крупногабаритные листы идеально подходят для укладки на двускатные варианты с прямоугольными плоскостями правильной формы.

Однако в среде владельцев загородных домов растет число желающих узнать, как сооружается четырехскатная крыша из металлочерепицы, чтобы использовать недорогой, но достаточно прочный и эффектный материал в обустройстве шатровых и вальмовых конструкций.

Основные представители класса четырехскатных крыш – шатровые и вальмовые разновидности. Привлекают они интересной конфигурацией, снижением нагрузок, непосредственно связанным с «обтекаемой» формой, и экономичностью.

К их числу также отнесены  полувальмовые датские и голландские конструкции, в строении которых присутствуют элементы крыш с двумя скатами, потому в техническое название и включено дополнение «полу».

Четырехскатные крыши отличаются от двухскатных аналогов тем, что у них нет вертикальных фронтонов или щипцов. Все четыре ската установлены под наклоном к горизонту и друг к другу. В полувальмовых вариантах есть укороченные вертикальные составляющие типа небольших фронтонов над или под парными скатами.

Конструктивная специфика крыш этого класса заключается в форме скатных плоскостей, напоминающей:

• Треугольник. В шатровых конструкциях все скаты конгруэнтны, обладают формой равносторонних треугольников, вершины которых сведены в одной общей точке. В вальмовых крышах треугольные скаты, именуемые вальмами, расположены со стороны коротких стен постройки.
• Трапециевидные. В вальмовых конструкциях это скаты, примыкающие к коньковому прогону. Расположенные они со стороны длинных стен строения. В голландских полувальмовых системах все четыре скатных плоскости имеют форму трапеции.

Фронтонный скат датской полувальмовой крыши укорочен. Основной его собрат имеет трапециевидную форму только в верхнем сегменте – в зоне примыкания к вальме. Остальная часть стандартно прямоугольна, что слегка облегчает процесс устройства на нем металлического профилированного покрытия.

Главное затруднение на пути мастеров, желающих применить металлочерепицу в обустройстве крыш с четырьмя скатами, состоит как раз в форме скатных плоскостей. Они далеки от правильного прямоугольника, безупречно совместимого с конфигурацией крупногабаритных элементов листового покрытия.

Стандартная полезная ширина материала 1,1 м с некоторыми отклонениями, зависящими от производственной специфики. Есть марки с определенным видом профиля шириной около 0,5 м. Однако и они ненамного облегчат тяжкую участь кровельщика, незнакомого с технологией укладки металлочерепицы на треугольные и трапециевидные кровельные скаты.

Общие требования к укладке металлочерепицы

Независимо от количества и формы скатов в устройстве крыш с металлическим покрытием должны соблюдаться общие правила, обеспечивающие нормальную работу и долгосрочность службы системы, это:

• Грамотное формирование кровельного пирога, компоненты которого только при грамотной укладке смогут радовать практичностью и демонстрацией безупречных технических характеристик.
• Обеспечение вентиляционных зазоров между металлической кровлей и составляющими кровельного пирога. Без вентиляции накопится конденсат, снижающий теплотехнические свойства и негативно влияющий на деревянные детали стропильного каркаса.
• Сооружение обрешетки с шагом, необходимым для надежного опирания металлических профилированных листов.
• Правильное использование доборов. Стыки плоскостей и открытые края скатов должны обустраиваться с помощью доборных элементов, исключающих проникновение под кровлю атмосферной воды, насекомых, пыли. В их задачи входит также эстетическое оформление крыши и защита от срыва ветрами.
• Применение крепежа с герметизирующими уплотнителями в порядке, рекомендованном производителем профилированного покрытия.

Перечисленные правила необходимо соблюдать при обустройстве крыш с любым количеством скатов. Специфика укладки кровли из листов металлочерепицы заключается в необходимости раскроя крупногабаритного материала и особом способе крепления компонентов кровельного пирога.

Исследуем процесс в той последовательности, которую требуется соблюдать при устройстве конструкции с металлическим финишным покрытием.

Кровельный пирог под металлическое покрытие

Кровельный пирог четырехскатных конструкций включает стандартное для всех крыш число компонентов с традиционным расположением его функциональных слоев. Каждый слой системы обязан безотказно решать поставленные перед ним задачи. Потому укладывается характерным образом и укладывается в соответствии с очередью, предписанной ему технологическими правилами.

В кровельный пирог под покрытие металлочерепицей включены следующие слои:

• Пароизоляция. Первый со стороны помещений защитный слой, предотвращающий проникновение в толщу утеплителя бытовых испарений.
• Теплоизоляция. Используется в утепленных кровельных конструкциях. Мощность слоя рассчитывается согласно климатическим данным региона строительства.
• Гидроизоляция. Водонепроницаемый верхний слой кровельного пирога, исключающий воздействие талых вод и атмосферной воды на утепляющий компонент.

В указанной очередности сооружаются пироги для всех видов крыш с любым числом скатов. В случае устройства неутепленной кровельной системы количество компонентов сводится к одному.

Вместо трех слоев используется только гидроизоляция, в качестве которой под металлическую кровлю применяются подкровельные ворсистые гидроизоляционные материалы с антиконденсатным эффектом.

Важно помнить, что применение водоотталкивающих материалов с битумной основой в качестве гидроизоляционной прослойки по металлические профилированные листы запрещено.

К использованию в качестве гидроизоляции допускаются:

• Традиционные полиэтиленовые армированные пленки. С тыльной и наружной сторон этот вид гидроизоляции необходимо обеспечить вентиляционными каналами. Материал укладывается с некоторым провисанием с целью исключения разрыва при «игре» деревянных стропильных систем.
• Супердиффузионные мембраны. Новаторское поколение гидроизоляционных материалов, самопроизвольно выпускающее конденсат из утеплителя наружу, но препятствующее прохождению атмосферной влаги и пыли внутрь. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и мембраной не требуется.
• Антиконденсатные ворсистые материалы. Влагопоглощающим ворсом они задерживает конденсат, от которого избавляются во время проветривания. Нуждаются в устройстве вентиляционного зазора между ними и утеплителем.

Величина вентиляционных зазоров от 30 до 50 мм. Устраивают их посредством установки контробрешетки на стропила. Величина зазоров определяется в соответствии с площадью скатов, определяется соотношением 100:1, т.е. 100 м² площади кровли должны быть обеспечены 1 м² вентиляционных каналов.

Принципы расчета материала

Веский минус устройства кровли из металлочерепицы на шатровых и вальмовых конструкциях заключается в довольно внушительных расходах основного и сопутствующего материала. Как листы металлического покрытия, так и изоляционные пленки необходимо будет подкраивать для обеспечения прилегания к вальмовым ребрам.

При подготовке проекта и покупке материала нужно придерживаться следующих правил:

• В предпочтении схема укладки металлочерепицы в один ряд. К монтажу листов покрытия в два ряда следует прибегать, если нет возможности заказать раскрой материала строго по размерам крыши. С другой стороны слишком длинные листы создадут осложнения в транспортировке и установке.
• Для обустройства вальмовых ребер потребуются коньковые планки, для карнизных свесов капельники и карнизные доборы, для конька вальмовой крыши – коньковый элемент с заглушками по краям. Доборы имеют стандартную длину 2 м, укладываются с нахлестами по 10 – 15 см. Упрощенный расчет проводят путем деления общей фактической длины на 1,9.
• Расход покрытия рассчитывается по ширине основания треугольников и трапеций. Длина листов, раскраиваемых на производстве, от 0,5 до 6,5 м. Располагая собственноручно составленной схемой или проектом, можно точно подобрать по длине листы с сокращением обрезков.
• Длина кровли равна расстоянию от конькового ребра или вершины до края карниза. Определение длины покрытия должно учитывать ширину свеса с карниза – это еще 5 см.
• Количество листов вычисляют путем сложения полезной, а не полной ширины листа. Например, общая ширина 1,18 м, а полезная 1,10 м. Рассчитывать надо по второму значению, т.к. 8 см пойду внахлест по боковой грани.
• Для укладки листов в два и более ряда необходимо учитывать нахлесты по вертикали. Это 15 см на каждый ряд.
• Паро- и гидроизоляционный материал укладываются полосами с напусками в 15 – 20 см. Полосы перекидывают через вальмовое ребро на 20 см и обрезают. С учетом перечисленных нюансов площадь крыши умножают на 1,5 – 1,7 для определения требующегося количества изоляционных материалов.
• Теплоизоляцию приобретают в виде жестких минераловатных плит. Рассчитывают посредством умножения площади кровли на 0,2.
• Количество саморезов определяется из расчета 7 шт. на 1м², т.е. площадь кровли банально умножается на 7. Для доборов их длину умножаем на 8.
• Для формирования вентиляционных зазоров в случае толщины теплоизоляции, равной ширине стропильной ноги, приобретается брусок 30×50 мм для крепления к стропильным ногам по всех их длине. Тот же объем материала потребуется для крепления пароизоляции с другой стороны стропилин.

Кроме расчетов по крепежу, все варианты определения расходов округляются до целых чисел в большую сторону. Материал приобретают с учетом формата поставок. К примеру, гидроизоляция поставляется рулонами с конкретным количеством м², доборы – планками по 2м.

Для удобства транспортировки и монтажа на производстве, например в компании Grand Line, можно заказать набор раскроенных для конкретной вальмовой крыши листов металлочерепицы. Они все равно будут прямоугольными, но покупателю не предстоит оплачивать излишки. Оптимальной длиной листа считается 4 – 4,5 м, работать удобнее с элементами по 2 – 2,5 м.

Мы привели упрощенный вариант расчетов для четырехскатной конструкции без слуховых окон с примыкающими к кровле небольшими скатами, которые требуют устройства ендов по бокам, без примыканий и кровельных проходов. При наличии этих элементов расход материала для их устройства рассчитывается по общей схеме и суммируется с основным объемом.

Сооружение кровельного пирога

Перед устройством кровельного пирога необходимо проверить геометрические пропорции стропильной конструкции и при необходимости поправить положение. Проверка производится путем сравнения длин диагональных стропилин и контроля горизонтальности конькового прогона вальмовой системы.

Будем считать, что по периметру уже набита лобовая доска, что установлены длинные держатели водосточного желоба, поверх которых закреплена планка капельника, предназначенная для отвода конденсата из-под гидроизоляции. Допустим, что ширина стропилин на 30 мм больше толщины утеплителя. Значит, нет необходимости в устройстве контробрешетки, формирующей вентиляционный зазор между слоем утепления и гидроизоляцией.

Алгоритм устройства пирога под утепленную металлочерепичную кровлю с традиционной гидроизоляцией:

• Стелем гидроизоляцию полосами параллельно карнизному свесу. Стартуем от нижней кромки и продвигаемся вверх к шатровой вершине или вальмовому коньку.
• Полосы настилаем горизонтально с заходом в 20 см на смежный скат через вальмовое ребро. Между стропилинами материал должен слегка провисать.
• Каждой вышележащей полосой перекрываем предыдущую нахлестом в 15 – 20 см по горизонтали. Благодаря чему вода впоследствии будет стекать вниз, не попадая в толщу утепления.
• Между собой полосы гидроизоляции соединяем клейкой лентой.
• К стропилинам водоотталкивающий ковер крепим в период укладки степлером, затем устанавливаем обрешетку для укладки покрытия.
• Со стороны помещений в пространство между стропилинами устанавливаем заранее раскроенные по размеру минераловатные плиты. Раскраиваем так, чтобы ширина плиты была больше предназначенного ей места на 1 – 1,5 см.
• Устанавливаем теплоизоляцию, предварительно слегка сжав материал, чтобы он расправился и самопроизвольно зафиксировался в предназначенной ему своеобразной «ячейке».
• Пароизоляционную прослойку устраиваем изнутри, действуем по аналогии с устройством водоотталкивающего ковра.

Алгоритм сооружения системы холодной кровли значительно короче, потому что в ее пироге лишь один слой, который необходимо обеспечивать вентиляционными каналами с обеих сторон.

Не забываем, что между любым видом гидроизоляции, применяемой в комплексе с металлическими покрытиями, и самой кровлей должен быть сформирован вентиляционный канал для регулярного и своевременного выветривания конденсата.

Вентиляционный зазор формируется обрешеткой, установленной с шагом в точности равным расстоянию между поперечными волнами материала. У большинства производителей этот шаг от 300 до 400 мм в зависимости от типа профиля. Правда между первой и второй решетиной расстояние меньше на 5 – 7 см: это свес металлического покрытия над карнизом.

Первая решетина должна быть шире остальных на высоту волны, т.к. на нее опирается верх профилированной «ступеньки». К примеру, если для устройства рядовых решетин приобретен брусок 30×50 мм, то для первого ряда обрешетки потребуется брусок 50×50 мм.

Технология укладки металлочерепицы

Для укладки на треугольные и трапециевидные кровельные скаты раскрой металлочерепицы производится непосредственно на объекте. Резку выполняют ножовкой по металлу или электролобзиком. Пользоваться болгаркой запрещено, потому что в ходе раскроя выжигается слой оцинковки по линии среза и повреждается полимерная оболочка в зоне производства работ.

В зависимости от типа четырехскатной конструкции работы по установке и креплению листов начинаются:

• С центра ската. Первый лист устанавливается так, чтобы его центральная ось совпадала с аналогичной линией скатной плоскости. Метод применяется для укладки покрытия на треугольные скаты.
• С правого или левого верхнего угла условной трапеции. Это место установки цельного листа, не требующего прирезки. Способ используется при обустройстве трапециевидных скатов.

Стартовый лист фиксируется в его вершине по центру одним саморезом без затягивания, чтобы его положение можно было слегка скорректировать. После укладки соседнего листа, корректировки и проверки горизонтальности с вертикальностью обоих элементов крепеж затягивают с усилием, но без фанатизма.

Рекомендуется укладывать с временным креплением по три-четыре элемента кровли, вместе выравнивать их в горизонт, проверять выровненный сегмент по горизонтали, только потом выполнять крепление металлочерепицы к обрешетке.

От стартового листа продвигаться можно в любую, удобную для монтажника сторону. Последующие элементы кровли накладываются на установленный лист для примерки, размечаются, затем подрезаются согласно разметке. Примеряемый лист обязан перекрыть одну волну установленной детали покрытия вместе с капиллярной канавкой, обеспечивающей отвод просочившейся под кромку металлочерепицы атмосферной воды.

Капиллярные канавки в зависимости от производителя могут быть расположены вдоль левого или правого края. В любом случае на сторону с канавкой следующий лист укладывается поверх, а с противоположной стороны подсовывается. Второй вариант не слишком удобен в монтаже, зато облегчает фиксацию незакрепленного листа, т.к. самопроизвольно придерживает его край.

После выравнивания собранного из двух-четырех листов сегмента кровли производится соединение их между собой. Крепление проводится короткими саморезами через общую выпуклую волну так, чтобы эта линия не фиксировалась к обрешетке. Короткие саморезы устанавливаются под каждой поперечной волной металлочерепицы.

Крепление к обрешетке выполняется длинными саморезами в каждом ряду под поперечной профильной ступенькой через одну-две продольные волны. На 1 м² покрытия должно быть равномерно распределено 7 крепежных точек, в формировании которых используются шурупы с подобранными в тон покрытию шестигранными шляпками и с гидроизолирующими уплотнителями.

Самый ответственный момент в монтаже листовой кровли на стропильную систему четырехскатной крыши заключается в раскрое листов. Для облегчения и повышения точности процесса разметки косых срезов изготавливается «черток». Он представляет собой элементарную конструкцию из четырех досок с шарнирными соединениями.

Во время примерки разметки листа, подготавливаемого к раскрою, «черток» приставляют к одной стороной к вальмовому ребру, чтобы противоположная его часть четко обозначила линию предстоящего среза.

После крепления металлической кровли на крыше вальмовые хребты закрывают коньковыми планками. Начинают именно с них, потому поверх вальмовых доборов должна быть установлена декоративно-защитная деталь конька с заглушками.

Кровельщики об особенностях работы:

Общие правила устройства металлочерепичной кровли:

Ролик о последовательности действий по обустройству четырехскатной крыши:

Сведения о правилах устройства вальмовой и шатровой крыш из листов металлочерепицы на крышах с четырьмя скатами поможет грамотно и красиво уложить крупногабаритное листовое покрытие непростую стропильную конструкцию косыми хребтами.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

личный опыт возведения (пошаговый инструктаж)

Решая, каким материалом покрыть крышу своего строящегося дома, я выбрал металлочерепицу. На выбор повлияло несколько аспектов, среди которых решающими стали долговечность и высокие эстетические качества покрытия. Так как технология монтажа металлочерепицы показалась мне несложной, за работу я решил взяться сам, взяв двух товарищей на подсобку. На данный момент кровля уже готова. Сейчас хочу поделиться практическим опытом покрытия кровли металочерепицей. Думаю, он будет полезен тем, кому только предстоит это увлекательное мероприятие.

Исходные данные: готовая стропильная система вальмовой четырехскатной кровли с уклоном скатов в 30°. Чердак будет холодным, поэтому в планах кровельный пирог без утепления. Финишное покрытие кровли – финская металлочерепица Scandinavia.

Стропильная система крыши до начала кровельных работ

Итак, начнем.

Первый этап кровельных работ – укладка гидроизоляционной пленки поверх стропил. Ее главное предназначение заключается в изоляции подкровельного пространства от конденсата, который так или иначе будет образовываться под металлом. Без пленки капли влаги будут беспрепятственно стекать на пол и стены чердака. Или, что еще хуже, попадут в кровельный утеплитель (это актуально для теплых чердаков или мансард). При использовании качественной пленки, капли конденсата будут скапливаться на ней, а затем – стекать в водосточные желоба и выветриваться через вентиляционные зазоры в коньке.

Я решил в качестве гидроизоляции использовать дышащую мембрану Tyvek, ее мы укладывали справа-налево, начиная от карниза. При этом были испробованы несколько вариантов последовательности монтажа. Вначале мы действовали следующим образом: раскатывали рулон изоляции и по ходу крепили ее к стропилам. Это показалось удобным, но первый же лист, уложенный таким образом, оказался перекошен по отношению к карнизу. Пришлось все переделывать. Тогда мы поменяли стратегию и вначале закрепляли степлером края листа мембраны, а затем – фиксировали ее к каждой стропилине. В этом случае мембрана укладывается более ровно, без перекосов.

Следует знать, что пленку (любую, не только Tyvek) нельзя плотно натягивать на стропила, нужно оставлять небольшой провис. Как мне объяснили знающие люди, это делается для того, чтобы конденсату было проще стекать по пленке, а также для термокомпенсаций (зимой плотно натянутая пленка сжимается и может треснуть).

Допускать разрывов в гидроизоляционном полотне нельзя! Иначе в нем не будет никакого смысла: капли конденсата найдут дорожку на выход из пленки и будут просачиваться на чердак. Поэтому соседние листы рекомендовано стыковать с перехлестом в 10-15 см. Желательно также проклеить стыки строительным скотчем, что мы и сделали.

Мембрану уложили, доводя лист до конька, не обрезая. Соответственно, коньковые отверстия, необходимые для вентиляции, оказались перекрытыми пленкой. Но, так как Tyvek – материал дышащий, воздухообмену это не помешает. По-другому действуют, если используется не дышащая мембрана, а пароизоляция. Такую пленку не доводят до вершины конька на 7-10 см с каждой стороны, то есть режут лист до этого уровня.

Мембрана Tyvek укладывается поверх стропил и прижимается рейками контробрешетки

Задача следующего шага – организация вентиляционного зазора между пленкой и кровельным покрытием, путем устройства контробрешетки. Если проигнорировать этот аспект и уложить металлочерепицу непосредственно на гидроизоляцию, капли конденсата будут задерживаться на пленке и застревать под рейками обрешетки. А это, в свою очередь, рано или поздно приведет к гниению древесины. Не дело! Чтобы этого не произошло, изоляционную пленку дополнительно прижимают сверху брусками контробрешетки, которые набивают вдоль каждой стропилины (в нашем случае они расположены с шагом 825 мм).

Для контробрешетки мы использовали бруски, сечением 50х50 мм. В результате получился зазор в 50 мм, он позволит каплям конденсата свободно стекать по пленке, не задерживаясь на ней. Плюс дополнительное проветривание. Меньше, чем 50 мм зазор делать не рекомендуется. Больше – разрешено, но не целесообразно по расходу реек.

Под металлочерепицу монтируют обычную шаговую обрешетку из досок или брусков. Для этих целей я приобрел доски с сечением 100х25 мм. По рекомендациям производителей металлочерепицы, первая доска обрешетки от карниза (по периметру крыши) должна быть выше остальных (рядовых досок) на 10-15 мм. Такой подъем требуется, чтобы нижние волны первого ряда металлочерепицы не просели вдоль карниза после фиксации саморезами. Кроме этого, на первую, карнизную доску, приходится основная нагрузка от снеговых осадков, она должна быть самой мощной. В нашем случае ее сечение – 100х40 мм.

Первую доску обрешетки мы закрепили ровно по стропилам. Следующую – на расстоянии 250 мм от первой. Последующие доски были выставлены с соблюдением шага 350 мм. Таким же образом смонтирована обрешетка на всех скатах.

Рейки обрешетки монтируют на кровлю с шагом волны выбранной металлочерепицы

Для формирования очертания карниза, мы прибили к торцам стропил лобовую доску, сечением 200х50 мм. Затем поверх первой доски обрешетки зафиксировали карнизную планку, служащую для защиты древесины от брызг.

Сформированный контур карниза

Закончив с подготовкой, мы приступили к самому главному – подъему и монтажу листов металлочерепицы на крыше. Для подъема пригодились две шестиметровые доски, установленные к стене плашмя. Предварительно их «рабочая» поверхность была остругана для улучшения скольжения металлочерепицы и предотвращения появление царапин на ней.

Монтаж металлочерепицы велся справо-налево, с перекрытием каждым последующим листом 1 волны предыдущего листа.

Первый ряд листов мы закрепили с выносом относительно первой доски обрешетки на 50 мм. Для крепежа использовали кровельные саморезы с гибкой прокладкой. Вдоль карниза и в местах нахлестов саморезы вкручивали в каждую волну, а в штатных местах (по рейкам обрешетки) – через волну. Таким образом, расход саморезов составил не меньше 6 шт. на 1м² покрытия.

Металлочерепица монтируется на обрешетку с помощью кровельных саморезов

В процессе крепления саморезы можно вкручивать только в прогиб волны металлочерепицы. Рекомендованное место крепежа находится на 10-15 мм ниже штамповки («ступеньки») черепицы, по центру от гребней соседних волн. В этом случае шляпка самореза будет находиться в тени от возвышения «ступеньки» и это сделает ее почти незаметной. Также для маскировки кровельные саморезы окрашивают в различные цвета, под тон черепицы.

Штатные места для крепежа саморезов изменяются для первого ряда листов, возле карниза. К первой доске обрешетки (карнизной доске) лист металлочерепицы закрепляют выше «ступеньки» профиля, но так же в прогиб волны.

Важный момент: вкручивать саморез в рейку обрешетки до предела нельзя. Резиновая прокладка должна быть слегка сжата, но не деформирована по толщине. Саморезы располагают строго перпендикулярно обрешетке. Если был допущен уклон, крепление получится непрочным.

Для подрезки листов мы использовали электроножницы по металлу. Применять болгарку и иные абразивные инструменты для этих целей ни в коем случае нельзя. И вот почему: в месте среза будет повреждена оцинковка и полимерное покрытие, начнется коррозия, соответственно такой материал прослужит очень и очень ограниченное время. Даже производители металлочерепицы делают акцент на том, что дают гарантию только на тот раскроенный материал, рез которого осуществлялся ножницами по металлу.

Металлочерепицу не доводят до конька, оставляя небольшой зазор

На момент окончания укладки металлочерепицы, каркас свесов уже был полностью готов, оставалось только обшить их перфорированным сайдингом. Этот материал имеет отверстия на поверхности, которые дадут возможность проветривать подкровельное пространство и предотвратят скопление конденсата.

Обшивка свесов перфорированным сайдингом (софитами) позволит качественно проветривать подкровельное пространство

Свесы, зашитые софитами — вид снизу

Коньковые планки закрепили на коньках кровли. Отверстия под коньком ничем не перекрывались (кроме дышащей мембраны). Любой плотный барьер, будь-то монтажная пена или уплотнитель, будут служить препятствием свободному выходу влажных паров через конек кровли. Соответственно, будут созданы условия для конденсации влаги под кровлей, на чердаке. Нам этого не нужно, поэтому коньковые зазоры были оставлены открытыми.

Конек, перекрывающий стык скатов крыши

Для создания системы водослива мною были выбран металлический желоб. От пластикового, более дешевого, я отказался, ввиду его ненадежности. Во всяком случае, я решил, что такой желоб может не выдержать слой тающего снега весной и переломиться под его массой.

Желоб устанавливается на металлические кронштейны-крюки. Существует два вида этих крепежных элементов. Одни из них длинные, крепятся к стропилам, расположенным под обрешеткой. Другие – короткие, устанавливаются на лобовую доску. Мы использовали крюки второго типа, закрепив их по периметру кровли к лобовой доске с шагом 700 мм. На них навесили два стыкованных водосливных желоба для слива воды в разные стороны.

Закрепленные крючки и смонтированный на них водосливный желоб

Вот такая получилась кровля из металлочерепицы!

На этом кровельные работы можно считать оконченными. На данный момент крыша выдержала несколько ливней, град и весеннее таяние снега – протечек нет, чердак сухой. Надеюсь, что мой опыт пригодиться тем, кто планирует строить крышу из металлочерепицы своими руками или хочет проконтролировать работу нанятой бригады кровельщиков.

Владимир

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Decra Metal Roofing — Fireman Roofing

Оригинальная стальная кровельная система с каменным покрытием, линейка продуктов DECRA представляет собой идеальное сочетание более чем 40-летнего опыта исследований и практического опыта.

Кровельные системы Decra: Непревзойденная производительность и технический дизайн

Органическая кровля Decra изготавливается из высококачественной легкой стали с покрытием из сплава цинка/алюминия, покрытой каменными гранулами 3M с керамическим покрытием и герметизированной нашим эксклюзивным полимерным покрытием. Кровельные системы Decra — самые красивые, долговечные и безотказные кровли, доступные на сегодняшний день.

Преимущества Decra Roofing

• Переуступаемая 50-летняя ограниченная гарантия
• Гарантия против ветра со скоростью 120 миль в час и проникновения града
• Не трескается, не ломается, не горит, не скручивается, не расщепляется и не гниет
• Ударопрочность класса 4 по UL 2218 от Underwriters Laboratories (высший рейтинг)
• Легкий вес – всего от 125 до 150 фунтов на квадрат установленной площади
• Негорючий материал класса А
• Подходит для ходьбы, требует минимального обслуживания
• Долговечный, непористый, устойчивый к замораживанию/оттаиванию
• Блокирующиеся панели обеспечивают непроницаемость для непогоды

Кровельные системы Decra — излюбленный выбор для замены высококлассных кровельных проектов. Продукт чрезвычайно легкий и может быть профессионально уложен на поврежденную фиброцементную черепицу (Hardishake, Maxishake, Cemwood, FireFree и т. д.), а также на старые деревянные крыши.

Почему Декра?

Лист необработанной стали. Каменное покрытие высочайшего качества. Вместе они образуют продукт прочности и производительности, который выдерживает град, огонь, землетрясения и даже ураганные ветры.

Шейк Декра | Плитка Декра | Декра Шингл | Декра Шингл Плюс | Декра Вентиляция | Характеристики Декра | Органическая кровля | Плитка Decra Villa

Если вас интересует кровельная система Decra для вашего дома или бизнеса, и вы находитесь в пределах 50 миль от Далласа / Форт-Уэрта Метроплекс, позвоните в офис по телефону (817) 455-5618 или бесплатный номер (817) 455-5618. Мы привезем вам образцы цветов.

9.3.3 Установка — Канадская ассоциация кровельных подрядчиков

Установка черепичной крыши включает в себя установку защиты карниза, войлочной подложки, обвязки и контробвязки, гидроизоляции и черепицы. Крайне важно правильно установить обвязку и планку, потому что они служат направляющими для укладки плитки.

Основные этапы монтажа крыш из бетонной черепицы такие же, как и при монтаже любого материала с крутым уклоном:

• Сметные материалы.
• Подготовка палубы.
• Установка карнизной защиты и подстилающего слоя.
• Выкладка крыши.
• Установка плитки.

9.3.3.1 Оценка материалов

Чтобы оценить количество материала, необходимого для укладки бетонной черепицы, вам нужно будет определить те же размеры, которые вы определили при укладке каждого из других типов крутых кровельных покрытий. После того, как вы определили эти размеры, вы можете использовать цифры для расчета:

• Количество плиток, необходимых для завершения основной области; Бетонная плитка упакована в поддоны по 2 квадрата на поддон. 1 квадрат равен 9,3 м2 (100 футов2). Таким образом, разделив общую площадь крыши на 18,6 м2 (200 футов2), вы получите необходимое количество поддонов.
• Количество тайлов рейка. Это будет варьироваться в зависимости от желаемой экспозиции. Разделив линейный размер граблей на длину экспозиции, вы получите количество плиток, необходимых для покрытия граблей.
• Количество коньковых и вальмовых плиток. Опять же, это будет варьироваться в зависимости от желаемой экспозиции. Разделив общую длину основания конька и ребра на длину желаемой экспозиции, вы получите количество плиток, необходимых для покрытия конька и ребра.
• Количество изготовленных вентиляционных отверстий. Вам потребуется 0,09 м² (1 фут2) вентиляции на каждые 13,9 м² (150 футов2) площади пола.
• Длина закрытия карниза.
• Длина застежки колпачка.
• Длина стеновых отливов.
• Длина отливов ендовы.
• Длина мигания канала.
• Длина окантовки капельницы.
• Количество деревянной обвязки. Горизонтально, ремешок на желаемую длину экспозиции. Вертикально, планка для каждого стропила.
• Количество рулонов войлока для защиты карниза и подстилающего слоя. На 37 м2 (400 футов²) площади должен приходиться один рулон войлока.

Если плитка повреждена или непригодна для использования по другим причинам, следует заказать дополнительные плитки.

Вам понадобится шпаклевка для установки коньковых и вальмовых накладок и для установки ендов. Потребуется следующее количество шпаклевки:

Коньковая крышка 6 м/мешок (20 футов/мешок)
Набедренная крышка 4,9 м/мешок (16 футов/мешок)
Долины 10 м/мешок (32 фут/мешок)

9.3.3.2 Подготовка настила

Как и в случае с любой крутой крышей, настил крыши следует осмотреть, прежде чем загружать на него какую-либо бетонную черепицу. Прежде чем приступить к работе, отремонтируйте любые дефекты настила крыши. Обшивка кровельного настила должна быть срезана заподлицо с лицевой панелью как со стороны карниза, так и со стороны фронтона. Убедитесь, что основание способно выдержать вес плитки. При перекрытии здания, в котором вес существующей системы крыши меньше веса предлагаемой системы черепичной крыши, рекомендуется проконсультироваться с профессиональным инженером-строителем. Все проходы через крышу должны быть готовы до начала укладки плитки.

Установите подложку и завершите обвязку перед загрузкой плитки на настил
. Как только они будут завершены, используйте кран или сборщик вишни, чтобы загрузить плитки на колоду
. Важно распределить материал таким образом, чтобы избежать перегрузки какой-либо одной области
. Для этого лучше всего разметить крышу, разделив ее на секции, а затем систематически распределить материалы по секциям.

Помните, что плитку легче нести вверх по склону, чем вниз. Перегрузка крыши черепицей приведет к большому количеству дополнительных перемещений.

9.3.3.3 Установка защиты карниза и подстилающего слоя

Перед установкой защиты карниза и подложки кровельщик должен сначала установить гвоздезабивной гвоздь размером 38 мм x 38 мм (1 1/2 дюйма x 1 1/2 дюйма) вдоль фронтона концы (грабли). Закрепите гвоздезабиватель заподлицо с панелью и прибейте ее обычными горячеоцинкованными гвоздями диаметром 38 мм (1 1/2 дюйма) с шагом 250 мм (10 дюймов) по центру. Запустите грабельный гвоздезабиватель на расстоянии 50 мм (2 дюйма) от карниза карниза.

Для облицовки ендовы и защиты карниза необходимо установить самоклеящиеся модифицированные битумные листы. Для полевой подстилки необходимо уложить как минимум один слой битумно-полимерного листа. Использование этих материалов рекомендуется для обеспечения долговечности, поскольку ожидаемый срок службы войлочного листа, пропитанного асфальтом, ниже ожидаемого срока службы глиняной и бетонной черепицы.

На всех ендовах по центру расположите слой самоклеящегося листа по длине ендовы, выступающей за карниз на 19 мм (3/4 дюйма).

По завершении вышеуказанных действий установите карнизную защиту. Установите указанный слой защиты карниза. Защита карниза должна подниматься вверх по склону минимум на 1220 мм (48 дюймов) и выступать над карнизом на 19 мм (3/4 дюйма), если только не используется металлическая кромка водостока. Если используется металл, установите его заподлицо с краем. На оставшийся настил крыши уложите один слой подстилающего слоя. Нахлест всех головок 100 мм (4 дюйма), а торцевых нахлестов 150 мм (6 дюймов). Закрепите круги в достаточной степени, чтобы удерживать их на месте, пока не будет установлена ​​обвязка. Весь войлок должен доходить до деревянного гвоздезабивателя на концах фронтона. Подложка должна выступать не менее чем на 150 мм (6 дюймов) вверх по всем боковым стенам, дымоходам и т. д. Загерметизируйте углы герметиком.

Все участки материалов, которые повреждены или порваны, должны быть отремонтированы или заменены перед установкой обвязки.

9.3.3.4 Укладка кровли

Планировка кровельных настилов под бетонную черепицу включает установку деревянных полос поверх подстилающего слоя.

Важно, чтобы все ремни были правильно размещены. Первая серия ремешков называется вертикальными встречными ремешками, изготовленными из дерева или фанеры размером 38 мм x 9,5 мм (1 1/2 дюйма x 3/8 дюйма). Установите 2 встречных ремня параллельно всем осевым линиям разжелобка.

Установите оба ремня на расстоянии 160 мм (6 1/4 дюйма) от центральной линии. Установите дополнительный ремешок 25 мм x 50 мм (1 дюйм x 2 дюйма) поверх этих двух. На всех вертикальных боковых стенах и торцах фронтона установите планку по длине ската на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от стены или гвоздодер. Если планируется использовать накладной швеллер, установите ответную планку на расстоянии 160 мм (6 1/4 дюйма) от стены.

По обеим сторонам бедер должны быть закреплены встречные ремни на расстоянии 32 мм (1 1/4 дюйма) от центральной линии. Скрепите все дымоходы встречными ремнями, оставив по бокам зазоры 25 мм (1 дюйм). Сверху сзади установите ремни двух длин с конусностью 25 мм (1 дюйм) по углам и 50 мм (2 дюйма) по центру. Вокруг этих ремней необходимо нанести герметик. На оставшейся поверхности расположите балки крыши. Установите хомуты вдоль стропил вверх по склону и закрепите их горячими оцинкованными обычными гвоздями диаметром 50 мм (2 дюйма) с шагом 600 мм (24 дюйма) по центру.

Второй комплект обвязки называется основной горизонтальной обвязкой. Эти планки должны быть размером 25 мм x 100 мм (1 дюйм x 4 дюйма) из сухой ели №2 или лучше. Гвозди должны быть не менее 64 мм (2 1/2 дюйма), горячими, оцинкованными, обычными или иметь достаточную длину, чтобы проникнуть в ферму крыши не менее чем на 25 мм (1 дюйм). Перед установкой этих планок необходимо установить все оклады. Вдоль выступов и ребер установите по центральной линии 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма). Закрепите его двумя гвоздями 100 мм (4 дюйма), вбитыми в ферму крест-накрест, на расстоянии 600 мм (24 дюйма) по центру.

Вдоль карниза установите гвоздезабиватель размером 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма) на расстоянии 50 мм (2 дюйма) от края настила. Закрепите его оцинкованными гвоздями длиной 90 мм (3 5/8 дюйма) в каждой ферме. Установите оклад вдоль карниза. Облицовка ендовы из листового металла должна быть установлена ​​над карнизом на 22 мм (7/8 дюйма). Листы должны быть уложены внахлест на 100 мм (4 дюйма) и загерметизированы между ними. Закрепите обшивку оцинкованными кровельными гвоздями диаметром 25 мм (1 дюйм) с шагом 600 мм (24 дюйма) так, чтобы обшивка располагалась прямо по центральной линии. В верхней части долины отформуйте квадратный кусок свинца площадью 200 мм (8 дюймов) над стыком, загерметизировав его внахлест. Швеллерная планка должна быть установлена ​​вдоль боковых стенок. Он должен начинаться с нижнего края и идти вверх по склону, перекрывая стыки на 100 мм (4 дюйма). Его следует заделать герметиком. Установите первую основную обвязку 350 мм (14 дюймов) из карниза размером 50 мм x 50 мм (2 дюйма x 2 дюйма).

Следующая планка устанавливается на расстоянии 25 мм (1 дюйм) от коньковой доски. Убедитесь, что эти два параллельных расстояния друг от друга. Измерьте расстояние от верха первой лямки у карниза до верха лямки рядом с коньком. Разделите эту длину на равные части, не превышающие 345 мм (13 3/4 дюйма).

После определения количества равных площадей отметьте их вдоль концов фронтонов и нанесите горизонтальные линии мелом. Приложите горизонтальные основные лямки верхним краем по меловым линиям. Закрепите их двумя гвоздями в каждой ферме и одним между ними. Перед началом укладки плитки убедитесь, что войлочная подложка не повреждена.

9.3.3.5 Укладка плитки

Установка бетонной плитки включает в себя основные этапы, выполнение которых обеспечит адекватный водоотвод.

Укладка плитки

Уложите первые два ряда плитки, начиная с правого нижнего угла и продвигаясь вверх по гребню вдоль вертикальной направляющей.

Закрепите каждую плитку одним оцинкованным кровельным гвоздем диаметром 38 мм (1 1/2 дюйма) с большой головкой. Длина крепежа будет зависеть от толщины плитки и профиля. Крепеж для плитки должен быть достаточно длинным, чтобы проникнуть внутрь 19мм (3/4 дюйма) в палубу или полностью через обшивку палубы толщиной менее 19 мм (3/4 дюйма). По завершении этих двух рядов установите по фронтону накидку от граблей. Закрепите каждую крышку двумя обычными оцинкованными гвоздями диаметром 90 мм (3 5/8 дюйма) или гвоздями достаточной длины, чтобы проникнуть в настил на 25 мм (1 дюйм).

При использовании сланцевого профиля защитный колпачок должен быть приклеен к плитке с помощью замазки или внешнего герметика. Далее уложите два ряда плитки вдоль карниза, скрепив каждый одним гвоздем. Отрегулируйте вертикальные направляющие каждую пятую плитку. При использовании сплошного карниза на профиле черепицы, устанавливайте его в этой точке, чтобы было достаточно места для заполнения накладок. После завершения двух карнизных рядов уложите два ряда плитки вдоль левого фронтона аналогичным образом. Если плитка должна быть отрезана в нижней части ребра (универсал и брус), перед заглушкой необходимо установить передний канал. Завершающим этапом является заполнение оставшейся области. На уклонах 5 на 12 или меньше закрепите каждую плитку в каждом четвертом ряду в предварительно просверленных отверстиях. На скатах между 5 на 12 и 12 на 12 крепить каждую плитку через ряд.

Обратите внимание, что тип и плотность крепежа будут определяться в соответствии с расчетной ветровой нагрузкой.

На склонах от 12 до 12 закрепите каждую плитку. Для зданий, высота которых превышает 12,2 м (40 футов) и/или скорость ветра превышает 130 км/ч (80 миль/ч), проконсультируйтесь с производителем по поводу рекомендуемых методов крепления. В этих случаях обычно используется металлический «штормовой зажим» для крепления отдельной плитки к нижележащей рейке или настилу. Противоположная сторона крыши наносится аналогичным образом. После завершения укладки двух рядов черепицы вдоль карниза и фронтонов уложите два ряда вдоль конька и установите накладку конька перед заливкой основного участка крыши. Если плитка вырезается для вальм и коньков, может потребоваться просверлить новые отверстия для крепления. Плитку следует резать в пределах 25 мм (1 дюйм) от конька или ребра.

Все укупорки должны применяться по ходу работы. Длина конька должна быть измерена и разделена на равные участки, сохраняя минимум 75 мм (3 дюйма) внахлест. Закрепите каждую крышку одним оцинкованным гвоздем на 50 мм (2 дюйма) в коньковой планке. Стыки между крышками должны быть заделаны шпаклевкой или наружным герметиком. Шляпки должны быть «вставлены» в шпаклевку или раствор. Заглушки на концах конька должны быть приклеены как к плитке, так и к заглушкам.

Долины

Долины всегда должны быть облицованы плиткой перед основной крышей, чтобы свести к минимуму пыль и трафик в этой области. Плитка должна быть отрезана от минимума 50 мм (2 дюйма) до максимума 75 мм (3 дюйма) от центральной линии гидроизоляции. Убедитесь, что разрезы прямые, параллельные и на одинаковом расстоянии по обеим сторонам от центральной линии. Нанесите квадратный слой шпаклевки толщиной 50 мм (2 дюйма) вдоль примыкания ендовы перед укладкой обрезанной плитки.

Дымоходы и стены

Дымоходы на крышах из бетонной черепицы обшиваются так же, как дымоходы на крышах из гонта. Однако на крышах из бетонной черепицы используется свинцовый гидроизоляционный материал.

Плитки следует обрезать так, чтобы они подходили как можно ближе к дымоходу. Возможно, придется просверлить новые отверстия для крепления плитки. На цокольном фартуке провод должен проходить на 150 мм (6 дюймов) вверх по дымоходу и на 100 мм (4 дюйма) над плиткой.

На боковых стенках вывод должен проходить вверх по дымоходу на 150 мм (6 дюймов) и перекрывать плитку до следующей нижней точки ребра или профиля.

Сложите углы минимум на 25 мм (1 дюйм) вокруг выступа. Плесень ведет, чтобы плотно прилегать к дымоходу и плитке. За дымоходом необходимо соорудить седло или сверчок. Он должен иметь ширину не менее 100 мм (4 дюйма) и подниматься вверх по дымоходу до точки, равной высоте верха плитки по бокам. Покройте опору свинцовым фартуком, который проходит вверх по дымоходу на 150 мм (6 дюймов) и вверх по склону, чтобы покрыть следующий ремень. Плитка должна быть уложена на квадратный слой шпаклевки толщиной 50 мм (2 дюйма) поверх этого стержня.

Вентс

Установите кусок свинца, достаточно большой, чтобы достать до нижнего ребра с обеих сторон, и достаточно длинный, чтобы проскользнуть под следующий ряд плитки. Проделайте отверстие в центре и сложите свинец внутрь трубы. Установите заводские чердачные вентиляционные отверстия как можно ближе к отверстию в палубе.