Укладка массивной доски на стяжку без фанеры: Укладка массивной доски на стяжку без фанеры – подробно о технологии

Укладка массивной доски на стяжку, фанеру

Почему укладка массивной доски на стяжку или другое основание считается не только самым эстетичным, но и самым надежным способом?

Доски из массива древесины являются экологичным, прочным и долговечным материалом.

Доски из массива древесины – экологичный материал, в нем нет никаких химических добавок. Дерево на протяжении всей эксплуатации выделяет в атмосферу помещения полезные фитонциды, которые помогают очистить воздух, создают неповторимый аромат. В отличие от ламината и прочих синтетических покрытий натуральное дерево не электризуется, не притягивает пыль. Природный материал прекрасно переносит и химические, и механические воздействия, он прост в уходе и неприхотлив в эксплуатации. Доска из массива характеризуется очень низкой теплопроводностью и отличными шумопоглощающими свойствами.

Еще одно, более важное, достоинство массивной доски – ее прочность и долговечность. Пол из массива при хорошем уходе может эксплуатироваться не одним поколением. Но для того чтобы это произошло, укладка массивной доски должна быть проведена по всем правилам.

Способы укладки половой доски из массива

Схема укладки массивной доски на старый деревянный пол.

Доски – удобный и практичный, легкий в работе материал. Уложить их можно разными способами. Каждый из них подразумевает свой алгоритм работ, имеет свои минусы и положительные стороны.

  1. Укладывать доски можно на стяжку. Наименее затратный способ, т.к. не требует приобретения дополнительных материалов (кроме клея) и больших усилий. Выполняется только на сухую (менее 6% влажности) кладку, которая должна быть идеально ровной. Если стяжка имеет сколы, перепады высоты или другие дефекты, ее придется обновить. Влажность превышает норму? Потребуется дополнительная гидроизоляция. Если клей, который используется для работы, устойчив к перепадам температуры, то при помощи массивной доски можно обустроить теплый пол.
  2. Монтаж досок на лаги. Чаще всего используется не при реконструкции пола, особенно если использование цементных смесей невозможно по каким-либо причинам. На лагах можно обустраивать подиумы. Такой способ монтажа подразумевает обязательную гидроизоляцию. Целесообразно также заполнить пространство между лагами утеплителем. На лаги сначала крепят основание из фанеры, а уже поверх укладывают доски из массива.
  3. Все чаще укладку массивной доски осуществляют без крепления к основанию, «плавающим» способом. Обычно для этого используют два вида половой доски. Если система «шип-паз» не оборудована специальными самозащелкивающимися замками, то для крепления досок используют клей или скобы, которые помещаются в пазы. Они надежно фиксируют покрытие, оставаясь при этом совершенно незаметными. Если доски оборудованы замками по системе «блок-кнопка», то при монтаже они просто защелкиваются по торцу.
  4. Укладка массивной доски может совершаться на старый пол. Однако такой способ требует предварительной подготовки основания. Сначала оно укрепляется, проверяется на прочность и отсутствие скрипа, поврежденных плашек. Затем со старого пола тщательно удаляется краска, лак, а его поверхность шлифуется. После удаления пыли укладывается новое покрытие из массивной доски. Оно должно настилаться в том же направлении, что и старый пол.

Сегодня многие предпочитают «пришивать» массивные доски на фанеру. Как правильно это сделать?

Вернуться к оглавлению

Как правильно осуществить монтаж массивной доски на фанеру?

Схема укладки массивной доски на фанерный пол.

За несколько дней до укладки доски рекомендуется распаковать, занести в помещение, где они будут настелены, оставить (лучше на подставке). Материал должен «акклиматизироваться». Перекладывая доски, нужно сразу отсортировать их по цвету, убрать некачественную продукцию.

Стелить пол из массивной доски можно только на идеально подготовленное основание. Оно должно быть:

  1. Структурно целостным, ровным, без дефектов.
  2. Хорошо очищенным от пыли, мусора, остатков предыдущего покрытия, клея, герметика и всего прочего, мешающего качественной укладке финишного покрытия.

Монтаж массивной доски на фанеру осуществляется по следующему алгоритму.

Фанера закрепляется непосредственно на бетонную стяжку. В этом случае стяжка обязана быть ровной, гладкой, без сколов, выступов, перепадов высоты.

Рисунок 1. Листы фанеры сдвигают относительно друг друга, чтобы в одном месте не сходились четыре угла.

Влажность бетона не должна быть больше 12% и меньше 4%. При необходимости в помещении можно использовать увлажнитель или осушитель воздуха.

Если этих показателей достигнуть не удается, то сначала на стяжку укладывают гидроизоляцию, а уже поверх нее – листы фанеры. Фанеру крепят к стяжке дюбелями, причем так, чтобы их шляпки были утоплены. Листы сдвигают относительно друг друга, чтобы в одном месте не сходились четыре угла (рис.1). Каждый лист фанеры должен быть закреплен минимум в девяти местах. Альтернативный вариант закрепления фанеры на стяжке – посадка ее на клей.

Если работа выполнена правильно, фанера образует совершенно ровное основание.

Если все же присутствуют мелкие дефекты (например, сколы в местах стыков), их можно устранить при помощи наждака или шлифовальной машины.

Фанерное основание должно получиться гладким, ровным. Его следует очистить от остатков строительного мусора и пыли, а потом крепить доски на фанеру.

Вернуться к оглавлению

Как правильно стелить массивную доску?

Рисунок 2. Ряды между массивными досками можно крепить при помощи клея или скоб, помещаемых в паз.

При тщательном подходе к работе особых трудностей укладка не составляет. Важно только соблюдать некоторые тонкости, чтобы полы в процессе эксплуатации не «вспучились» и стали скрипеть.

  1. Между стеной и ближайшей к ней дощечкой (или доской) должен оставаться промежуток в 1-2 см. Он необходим для того, чтобы доски, меняющие размеры под действием влажности и температуры, могли свободно двигаться.
  2. Первую линию монтируют, повернув доски пазом к стене. Поскольку между стеной и полом будет лежать плинтус, крепить их можно прямо по лицевой стороне.
  3. Все последующие ряды можно крепить при помощи клея или скоб, помещаемых в паз (рис. 2). Если крепление идет по лицевой стороне, то шляпки следует закрыть специальными пробками. Такой способ менее эстетичен, хотя занимает меньше времени.

Иногда последнюю в ряду доску приходится распиливать, чтобы сделать короче. Для этого лучше выбирать самую длинную планку, чтобы одна ее часть стала последней в одном ряду, а другая – первой в следующем.

Укладывать массив можно прямо на стяжку, но только в том случае, если она является идеально ровным основанием.

Укладка массивной доски: подготовка и способы

Залог успешной укладки массивной доски и долговечности готовых полов — грамотная подготовка помещения, в котором планируется монтаж напольного покрытия данного типа.


Убедитесь в том, что в комнатах закончен ремонт и не планируется проведение влажных работ, замена окон или дверей. Приемлемый процент влажности в помещении составляет от 40 до 60%. При этом температура воздуха может колебаться в пределах 18-22°C. Очень важно, чтобы в помещении на протяжении, как минимум, семи дней функционировали системы отопления и кондиционирования. Устоявшийся микроклимат избавит вас от резких скачков влажности и температуры, а значит, и от проблем с только что уложенной массивной доской. Помните, что дерево — материал живой, а потому, несмотря на всю стабильность покрытия, следует проявлять максимум аккуратности при его укладке. Особенно чувствительны в этом плане экзотические породы, для которых наш климат чужд.


Не менее важна и правильная подготовка самой массивной доски. Прежде чем укладывать материал, дайте ему отлежаться в помещении, как минимум, трое суток. После этого тщательно осмотрите и отсортируйте доски по рисунку.

Подготовка чернового пола.


Еще один важный этап, которому следует уделить максимум внимания. Главными требованиями в данном случае являются чистота и ровность поверхности. Первого добиваются путем тщательной уборки, желательно при помощи пылесоса. Кроме того, необходимо убедиться, что на подготовленной под укладку массивной доски поверхности не осталось жировых пятен. Выравнивание чернового пола производится при помощи строительного уровня. Если впоследствие доски будут скрипеть — это верный признак того, что черновой пол не был должным образом выровнен. Максимально допустимый перепад высоты чернового пола — 2 мм на 2 м².


Укладка массивной доски может производиться несколькими способами, каждый из которых имеет свои преимущества. И выбирать тот или иной из них следует в зависимости от конкретных параметров помещения и ваших возможностей.

Первый способ: укладка массивной доски на лаги по стяжке.


Для этого на поверхности бетонного чернового пола формируется основание из выровненных по уровню лаг. При этом под лаги предварительно укладывается слой грунтовой мастики или расстилаются листы вспененного полиэтилена, играющие роль паро- и влагозащитного барьера. Толщина такой подложки должка составлять, как минимум, 3 мм. Лаги представляют собой деревянные бруски прямоугольного сечения 50-55×70-100 мм, влажность которых не превышает 12%. Крепят их к черновому полу при помощи дюбелей или шурупов. А если вы хотите сделать полы максимально теплыми, допускается укладка в пространстве между лагами теплоизоляционного материала. Завершающий этап подготовки основания — расстил поверх лаг влагозащитной пленки. После этого поверх созданной конструкции укладывается массивная доска.


Следует отметить, что в качестве лаг под укладку массивной доски могут использоваться имеющиеся в помещении несущие деревянные конструкции. После выравнивания их при помощи строительного уровня и покрытия влагозащитной пленки, на них укладывается влагостойкая фанера толщиной 12 мм и выше, плиты ОСП толщиной 18 мм или дощатый настил, толщина которого должна равняться 20 мм. При этом между листами указанных материалов оставляются зазоры: 2-3 мм между самими листами и до 15 мм между листами и стенами. Крепятся данные материалы к деревянным перекрытиям при помощи шурупов, при этом шурупы должны утапливаться в основание на 3-4 мм.

Второй способ: укладка массивной доски на фанерное основание по стяжке.


Наиболее простой, а потому, и популярный способ монтажа полов из массивной доски. Вся работа в данном случае сводится к раскрою и укладке на бетон листов влагостойкой фанеры, Фанерные полосы оптимально использовать 40-60 см, толщина которых должна составлять 15-18 мм. При этом необходимо побеспокоиться о соблюдении необходимых зазоров: между самими листами фанеры — 3 мм, между листами и стенами помещения — 10 мм. Фанерные листы можно крепить к бетонному черновому полу двумя способами: дюбелями или сажая на клей. При выборе первого способа не забудьте расстелить под фанеру влагозащитную пленку. Количество дюбелей не должно быть менее 15 шт. на 1 м² и 9 шт. на 1 блок, при этом головки шурупов утапливаются на 3-4 мм. Второй способ оправдан, если есть опасность повредить проходящие под черновым полом коммуникации. После укладки фанера шлифуется и тщательно очищается от пыли. Затем поверх нее укладывается массивная доска.


Если же в помещении уже имеется качественный черновой пол из дерева, после выравнивания его при помощи уровня до перепада высоты максимум 2 мм на 2 м², допускается укладка поверх него массивной доски. Монтаж фанерного основания при этом необязателен.


Прочность готовых полов будет зависеть от того, насколько качественно было осуществлено крепление планок друг к другу. Если ваш выбор — крепление на шурупы, расстояние между ними должно составлять не более 30 мм. И помните, что для крепления досок из плотных экзотических пород, вам потребуется специальный крепежный материал. И даже когда массивная доска сажается на клей, все равно необходимо зафиксировать планки при помощи шурупов, что станет гарантией стабильности полов. Необходимо использовать специальные шурупы для укладки массивной доски.


Массивная доска уже имеет качественное заводское покрытие и вы избавлены от хлопот по ее шлифовке и покрытию слоями защитных материалов. Достаточно обустроить черновой пол и закрепить массивную доску согласно вышеприведенным рекомендациям, чтобы наслаждаться покупкой десятилетия.

Укладка массивной доски на стяжку.


Такая укладка возможна, но существуют определенные риски, щеление и отрыв доски от основания, если оно недостаточно прочное. К такому виду монтажа нужно подходить очень внимательно.

Влажность стяжки не должна превышать 3%, основание должно быть сухим, ровным и плоским.

Готовую стяжку покрывают праймером, который предназначен для пропитки и обволакивания стяжки и одновременно для создания парогидроизоляции. В качестве праймера для хорошо просушенных стяжек используют однокомпонентную полиуретановую грунтовочную смесь, а для новых и недостаточно просушенных стяжек используют 2-х компонентную эпоксидную грунтовку, с нанесением в несколько слоев. После высыхания грунтовки пол готов к монтажу напольного покрытия.

Самый дешевый способ выровнять большой бетонный пол без потери высоты

Задавать вопрос

спросил

Изменено
1 год, 8 месяцев назад

Просмотрено
10 тысяч раз

У меня есть старое здание, которое я переоборудую в жилое помещение. Плитный фундамент очень старый и во многих местах неровный. Мне нужно его выровнять, но я не могу слишком сильно увеличивать высоту этажей, иначе мне не хватит места для строительного кода.

Вот фотография помещения, пол плохо виден, но на нем много провалов и трещин.

Я хочу, чтобы весь пол был ровным, чтобы я мог отделать его плиткой, ковром или ламинатом. Моя первоначальная мысль заключалась в том, чтобы положить листы фанеры и выровнять их с помощью прокладок. Я потерял бы всего около дюйма роста. Очевидным способом было бы использование выравнивающего цемента, но это слишком дорого. При площади 800 квадратных футов это будет около 4500 долларов.

Существует ли какой-либо отраслевой стандарт или мне лучше всего положить фанеру?

  • бетон
  • пол
  • наливной бетон

6

Мало что можно реально сделать, чтобы сделать эти плиты ровными: либо одна должна подниматься, либо другая должна опускаться. Я не знаю, какие варианты существуют для того, чтобы разбить плиту с домом наверху, но если бы вы даже могли найти кого-то, кто может это сделать, я полагаю, что и стоимость, и риски были бы …. много.

в зависимости от размера зазора можно выровнять его эпоксидной смолой. Существуют самовыравнивающиеся покрытия, предназначенные для заполнения щелей и трещин. Вы также можете попробовать использовать виниловую напольную плитку, чтобы сделать переход более плавным.

Вероятно, самым простым (и самым дешевым) способом будет взять большой алмазный шлифовальный круг и срезать кромку. Это не сделает плиты ровными, но, по крайней мере, вы больше не споткнетесь о них.

1

Самым простым и практичным было бы очистить плиту, нанести вяжущий материал и использовать бетон с более мелким заполнителем, я в Канаде, поэтому он должен быть 10 мм (0,394 дюйма). Затем вы можете залить пол минимальной глубиной около 1,5 дюймы, что не является большой потерей . .. Вам нужно максимум 4-5 ярдов бетона плюс оплата отделочников должна составить около 2000 долларов, может быть, максимум 2500 долларов, но я сомневаюсь в этом.
Затем все готово, выровнено и выглядит хорошо … Я действительно не думаю, что усадка является проблемой, учитывая возраст используемых пиломатериалов, поэтому дальнейшая усадка не является проблемой

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВНОЙ ПОЛ К УКЛАДКЕ ПЛИТКИ И ИЗБЕЖАТЬ ДОРОГИХ ОШИБОК » Rock & Wood Interiors

Плитка из керамики, керамогранита и натурального камня сильно различается, поэтому перед укладкой новой плитки необходимо тщательно подготовить основание для облицовки плиткой. и не допустить, чтобы что-то пошло не так. если вы игнорируете эти основные правила!

Начнем с лучших материалов для основания или подложки под плитку.

Подложка на цементной основе

Подложка предназначена для облицовки плиткой. Доска для подложки может быть закреплена непосредственно над половицами в ванной или кухне и доступна под различными торговыми марками, такими как Hardy Backer, NoMorePly и другие. См. веб-сайты, такие как www.tilefixdirect.com и www.insulationsuperstore.co.uk, для получения примеров и рекомендаций по установке. Они обеспечивают прочную основу для укладки плитки, а также могут использоваться на стенах, чтобы повесить плитку в душе и т. д.

Подложка под плитку всегда является предпочтительной подложкой под керамическую плитку.

Фанера для наружных работ

Фанера для наружных работ также подходит для плитки и камня, не набухая, как фанера для внутренних работ.

Так как цементная плита дешева и ее достаточно легко уложить на фанеру, нет смысла пропускать этот шаг. Однако, если вы хотите уложить плитку на фанерный черный пол, это возможно.

Если вы собираетесь выполнить работу самостоятельно, рекомендуется посетить форумы по плитке, чтобы получить совет (www.tilersforums.co.uk), но мы всегда советуем нашим клиентам нанять профессионального плиточника с опытом выполнения этой работы. Работа.

Бетонная плита

Бетонная плита или бетонная стяжка являются хорошей подкладкой под плитку. Будьте осторожны с расширительными швами. Если вы уложите плитку на компенсационные швы, плитка в конечном итоге треснет. Чтобы уменьшить вероятность растрескивания, используйте промежуточный материал, называемый разобщающей мембраной. Смотрите наш другой блог под названием ВАЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ DITRA MATTING для получения дополнительных советов.

Разъединяющий коврик отделяет плитку от бетонного основания. Поскольку бетон может треснуть, эти трещины передают то же самое плитке выше. Разобщающие мембраны эффективно разрушают этот эффект домино передачи..

Доступный под торговыми марками Schluter Ditra или Bal Rapid mat, этот продукт иногда называют мембраной против разрушения, мембраной для изоляции трещин или мембраной для подавления трещин.

Залитые бетонные стяжки

Прежде чем приступить к укладке плитки, всегда спрашивайте у своего строителя, какой тип стяжки был залит. Если он был вылит, есть большая вероятность, что это может быть Hydrate Screed. Гидратная стяжка – как только стяжка начнет высыхать, на поверхности останется молочная пленка (скрытая), которую «необходимо» удалить перед укладкой любой финишной или разделительной мембраны.

Обратитесь за советом к производителю стяжки и плиточнику, это очень важно, так как перед укладкой плитки или мембраны на стяжку необходимо нанести как минимум два слоя акриловой грунтовки. Если вы этого не сделаете, существует риск того, что химические вещества в гидратной стяжке или латентные вещества могут вступить в реакцию с вашим клеем и помешать прилипанию плитки к стяжке. Что-то, что вы не хотите, чтобы произошло!

Хотите посмотреть примеры подготовки чернового пола? Ознакомьтесь с нашими ДОСКАМИ PINTEREST!

БОЛЬШОЕ НЕТ НЕТ и НУЖНО ДЕЛАТЬ

  • НИКОГДА не укладывайте плитку на «стандартный» гипсокартон, установленный в душевых! всегда настаивайте на том, чтобы ваш строитель или плиточник использовал какую-либо подложку. Гипсокартон и вода не совместимы!
  • ВСЕГДА ищите подозрительные трещины в стяжке или бетонной плите. Проконсультируйтесь о них со своим строителем или плиточником и спросите, безопасно ли класть на них плитку? Используйте слой мата BAL Rapid, чтобы перекрыть небольшие трещины по линии роста волос, чтобы быть в безопасности.
  • ВСЕГДА используйте «гибкий» клей для плитки хорошего качества.