Содержание
обзор пошаговой технологии монтажных работ
Укладка массивной доски осуществляется исключительно на завершающем этапе ремонта в помещении. Только так можно свести к минимуму риск повреждения или деформации напольного покрытия. Это значит, что все работы по монтажу пола из массивной доски следует начинать после того, как будут установлены двери, окна, подготовлен черновой пол, выровнены стены, окончены все влажные работы. Крайне желательно, чтобы штукатурка, бетон, краска успели тщательно просохнуть. Влажность в помещении ни в коем случае не должна превышать 60%. Оптимальная влажность самого материала — не более 12%. Хотя, ради справедливости стоит отметить, что последнее замечание, по поводу 12% — чистая теория, ибо при всем своем желании снизить этот показатель вы не сумеете. Данный цифра — лишь отражение особенностей (а в некоторых случаях и качества) производства. Исследование представленной на рынке продукции показало, что влажность массивной доски из ясеня или дуба (и прочих европейских пород) — 12-15%; из экзотических пород (древесина обрабатывается в тропических странах) — около 18%.
Возможно, именно по этой причине европейские породы лучше приживаются в микроклимате наших квартир.
Содержание
1 Распаковка и подготовка к укладке
2 Требования к черновой поверхности
3 Нюансы при подготовке основания
3.1 Бетонные перекрытия
3.1.1 Способ #1 — лаги по стяжке
3.1.2 Способ #2 — фанера по стяжке
3.2 Несущие деревянные конструкции
3.3 Готовый деревянный пол
4 Технология проведения монтажных работ
5 Шлифовка и нанесение защитного покрытия
Распаковка и подготовка к укладке
Правильная распаковка материала и подготовка к его укладке поможем вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.
Массивная доска — внешний вид
Помните: уложенная массивная доска — напольное покрытие, принятое вами по качеству. И наличие даже явных дефектов материала — теперь уже не повод для возврата. Именно поэтому, распакованную доску следует в первую очередь тщательно осмотреть.
Если все в порядке, можно приступать к ее сортировке — по цвету и рисунку. Определите, какие доски будут использоваться для обрезки, в каких местах.
Распакованная и отсортированная доска должна пройти трехсуточную акклиматизацию в помещении. Эта же рекомендация относится ко всем материалам, которые будут «задействованы» в процессе укладки напольного покрытия. До начала укладки массивной доски (в обязательном порядке) приведите в действие все наявные системы отопления и кондиционирования. Около семи-десяти дней в помещениях должна поддерживаться стабильная температура — 20-22 градуса.
Важно! Планируется укладка массивной доски на первом этаже? Следует осуществить тщательное предварительное проветривание подвала.
Требования к черновой поверхности
Черновой пол, на котором будет производиться укладка массивной доски, должен быть максимально ровным. Максимальное допустимое отклонение основания — два миллиметра на каждые два метра. Нежелание добиться идеально ровной поверхности чревато последствиями: через пару-тройку лет доска начнет скрипеть вследствие движения половиц.
Скрип массивной доски — это следствие невыровненного пола, а не жуткого качества материала.
Обязательно очистите черновое покрытие от грязи, мелкого мусора. Удалите с него стружку, остатки стройматериалов, гвозди, пыль, пятна от жира, клея. Убедитесь, что основание не имеет подвижных элементов. В случае их обнаружения пол дополнительно укрепляется.
Подробнее о том, что такое черновой пол и для чего он нужен, а также о его укладке, расскажем в статье: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/chernovoj-pol-v-derevyannom-dome.html.
Нюансы при подготовке основания
Бетонные перекрытия
В первую очередь необходимо сформировать барьер, способный выполнять роль буфера между деревом и бетоном. Эту роль может принять на себя полиэтиленовая подложка (3 мм) либо слой грунтовой мастики. Данный барьер обеспечит стабильность покрытия и защитит его от деформаций.
Затем следует обустроить основание для настила массивной доски. Сценарий развития событий предусматривает два способа реализации данного пункта:
Способ #1 — лаги по стяжке
Роль основания в данном случае берут лаги — деревянные бруски прямоугольного сечения.
Они крепятся к стяжке при помощи дюбелей/шурупов. Если существует опасность нанести вред коммуникациям, находящимся под слоем стяжки, более разумным решением будет приклеивание лаг на мастику (клеевую или содержащую битум).
Максимальное расстояние между точками крепления — 50 см. Выравнивание брусков осуществляется по уровню путем снятия лишнего дерева рубанком/ подкладывания щепа. Пространство между лагами, по желанию, заполняется теплоизоляционным материалом. Если вы проживаете на первом этаже в здании, не имеющем подвального помещения, то все-таки лучше этого «пожелать». На лагах следует расположить влагозащитную пленку, закрепляющуюся при помощи скоб. И уже поверх последней уложить массивную доску.
Способ #2 — фанера по стяжке
Укладка массивной доски на фанеру — более популярный способ формирования качественного пола. В качестве основания используют влагостойкую фанеру толщиной около 15 мм. Согласно технологии, листы фанеры раскраиваются на полосы (ширина 40-60 см).
Расстилать «плитки» необходимо со сдвигом, дабы свести к минимуму возможность совпадения углов.
Фанерное основание под массивную доску
Фанеру крепят к бетону при помощи дюбелей и шурупов (все головки необходимо внутри материала утопить). На каждый из элементов основания должно приходиться как минимум девять точек крепления. Альтернативный вариант — посадка фанеры на клей.
Массивную доску можно, конечно, укладывать на цементную стяжку и «напрямую» — не прибегая к использованию фанеры и монтажу лаг. Но рекомендовать данный способ можно лишь для помещений с практически идеальным основанием, находящихся на втором и более высоких этажах.
Не все доски одинаково хорошо подходят для деревянного пола. Правильно выбрать и подготовить доски вам поможет материал на нашем сайте: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/doski-dlya-ukladki-doshhatogo-pola.html.
Несущие деревянные конструкции
Если укладка напольного покрытия из массива будет осуществляется в сооружении, где несущие конструкции — из дерева, именно их и можно использовать для крепления основания.
В качестве основания может быть выбрана фанера, плиты ОСП (18 мм) либо дощатый настил (20 мм). Края плит должны стыковаться на лагах, но не между ними. Зазор между листами должен получиться не менее двух миллиметров, меж листами и стеной — от десяти (но не более пятнадцати). Фанера и ОСП крепятся посредством шурупов.
Готовый деревянный пол
В помещении имеется прочный, качественный деревянный пол? Отлично! Отшлифуйте его ленточной шлифовальной машиной. Очистите поверхность от мелкого сора и пыли. Укладывать массивную доску поверх деревянного пола рекомендуется либо в диагональном, либо в поперечном направлении.
Технология проведения монтажных работ
Для крепления доски используются саморезы — между ними должно быть выдержано не менее 20 см. Желательно (особенно для «экзотической» доски), чтобы это были специализированные шурупы.
Массивная доска в процессе укладки
Укладка данного напольного покрытия также подразумевает посадку планок на клей. Его удобно наносить при помощи шпателя, распределять клей следует строго по площади доски.
Помните, что укладывать массивную доску только на клей — нельзя! Дополнительное крепление саморезами в любом случае необходимо.
При состыковке планок крайне важно учесть такую вещь, как зазоры: в частности, между досками и стенами. Слишком большое расстояние меж половицами всегда можно устранить при помощи клиньев. Первый ряд следует укладывать пазом к стене. Первый и последний ряд крепятся еще и через лицевую поверхность доски. Места креплений, впоследствии, скрываются под плинтусом.
Видеоинструкция поможет закрепить теоретические знания:
Иногда с деревянным полом происходят неприятности — он начинает скрипеть. Почему такое случается и как с этим бороться, вы узнаете тут: https://pol-master.
com/ustroistvo-rmnt/kak-ustranit-skrip-derevyannogo-pola.html.
com/ustroistvo-rmnt/kak-ustranit-skrip-derevyannogo-pola.html.Шлифовка и нанесение защитного покрытия
Массивная доска, не имеющая заводского покрытия, должна быть обработана дисковой и ленточной паркетошлифовальной машиной. В углах и вдоль стен лучше применять небольшие ручные и специальные угловые приспособления.
После шлифования поверхность массивной доски необходимо пропылесосить либо очистить при помощи щетки. Нанесение лака следует начать в тот же день. Опытные специалисты рекомендуют наносить от трех до семи слоев лака. После высыхания каждого из них, следует осуществлять шлифовку пола дисковой машиной. В общем, данный процесс займет у вас примерно неделю. Количество слоев лака влияет не только на прочность, но и на зеркальность покрытия.
Ну и наконец, финальный штрих — установка плинтусов. Осуществляйте ее в соответствии с рекомендациями конкретного производителя.
Вид комнаты по завершении укладки
Вот и все! Укладку пола из массивной доски можно по праву считать завершенной.
Теперь вы в полной мере можете наслаждаться качественным и поистине долговечным покрытием.
- Автор: Алексей
- Распечатать
Оцените статью:
(10 голосов, среднее: 4.5 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Укладка массивной доски, цена | Работы по укладке
Процесс укладки массивной доски является технологически непростым и ответственным, ошибки в котором, впоследствии могут привести к деформации паркета и необходимости в его замене.
Цена укладки массивной доски
| № | Наименование | Примечание | Цена | Ед.изм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Разборка предыдущего пола без сохранения | Линолеум, ковролин без клея/с клеем | догов. | кв.м | ||
| Паркетная доска, щитовой паркет | догов. | кв.м | ||||
| Штучный | без клея | догов. | кв.м | |||
| паркет | клеевой | догов. | кв.м | |||
| Лаги, доски | догов. | кв.м | ||||
| Стяжка, кафель | догов. | кв.м | ||||
| 2 | Вынос мусора (напольного покрытия и т.д.) при работающем грузовом лифте | Паркетная доска, щитовой паркет, ламинат | догов. | кв.м | ||
| Стяжка, кафель, строительный мусор | догов. | кв.м | ||||
| 3 | Очистка основания | От клея | догов. | кв.м | ||
| От битума (битумной мастики) | догов. | кв.м | ||||
| 4 | Выравнивание пола | Местное (самовыравнивающаяся смесь) | догов. | кв.м | ||
| Общее (смесь Ветонит 3000) до 10мм | 750 | кв.м | ||||
| Общее (смесь Ветонит 4100) от 10мм | 1000 | кв.м | ||||
| 5 | Грунтовка основания | Под смесь или под клей | 130 | кв.м | ||
| Пароизоляционная 2К грунтом | 130 | кв. м | ||||
| 6 | Укладка фанеры | клеевая распиленная 300х300мм на 2К клей | 325 | кв.м | ||
| в 2 слоя на клей, второй слой клей + саморез | 650 | кв.м | ||||
| на лаги в 1 слой | 325 | кв.м | ||||
| на лаги в 2 слоя | 650 | кв.м | ||||
| 7 | Установка лаг | Крепление к полу на анкера | догов, | кв.м | ||
| 8 | Укладка Multi-moll | Приклеивание к основанию на 2-к клей | 250 | кв. м | ||
| 9 | Укладка доски покрытой лаком/маслом | Прямая на фанеру | от 1200 | кв.м | ||
| Диагональная на фанеру | от 1300 | кв.м | ||||
| Прямая на стяжку | 1500 | кв.м | ||||
| Диагональная на стяжку | 1650 | кв.м | ||||
| 10 | Прирезка к конвекторам отопления в полу | 750 | пог.м | |||
| 11 | Врезка лючка, светильника и пр. | 1500 | шт. | |||
| 12 | Монтаж пробкового компенсатора | 750 | пог.м | |||
| 13 | Укладка пароизоляционной плёнки на основание | для плавающего пола | 50 | кв.м | ||
| 14 | Шлифовка паркета (машины: ленточная, плоскошлифовальная, угловая) без учёта стоимости расходных материалов | Новый паркет | Ленточная + плоскошлифовальная машина + угловая | 1000 | кв.м | |
| Старый паркет | 1000 | кв.м | ||||
| Фанера | при нашей укладке | 250 | кв.м | |||
| при чужой укладке | 300 | кв.м | ||||
| 15 | Герметизация швов по периметру | изоляция паркета от влажности стен | 100 | пог. м | ||
| 16 | Лакировка паркета | В 3 слоя (либо грунт+2 слоя мат лак) | 400 | кв.м | ||
| Каждый дополнительный слой | 130 | кв.м | ||||
| Наценка за нанесение глянцевого лака | 250 | кв.м | ||||
| 17 | Покрытие гелем между слоями лака | Заполняет фаски, провисы, впадины | 200 | пог.м | ||
| 18 | Покрытие маслом | Бесцветным (1 слой) | 200 | кв.м | ||
| Бесцветным (2 слоя) | 400 | кв.м | ||||
| Цветным или с колорантом (1 слой) | 500 | кв. м | ||||
| Цветным или с колорантом (2 слоя) | 900 | кв.м | ||||
| Обновление маслом бесцветным (1 слой) | 200 | кв.м | ||||
| Обновление маслом с колорантом (1 слой) | 500 | кв.м | ||||
| 19 | Установка плинтуса | пластик, шпон, мдф высотой до 70мм | 400 | пог.м | ||
| массив, лдф, ппу высотой до 70мм | 500 | пог.м | ||||
| шпон, мдф высотой >70 до 100мм | 500 | пог.м | ||||
| массив, лдф, ппу высотой >70мм до 100мм | 600 | пог.м | ||||
| высота более 100мм | догов. | |||||
| гнутый, установка сегментами | догов. | |||||
| 20 | Установка порогов и молдингов | Длиной до 1 п.м. | догов | шт. | ||
| Длиной более 1 п.м. | догов | пог.м | ||||
| 21 | Погрузочные работы | При работающем лифте | П/д, ламинат, штучный паркет, напольная пробка | догов. | короб. | |
| Фанера | догов. | лист | ||||
| Cухие смеси | догов. | мешок | ||||
| Без лифта за каждый этаж | П/д, ламинат, штучный паркет, пробка, химия | догов.. | пачка | |||
| Фанера | догов. | лист | ||||
| Сухие смеси | догов. | мешок | ||||
| 22 | Укрытие полов после укладки | Ватин + ДВП (без стоимости материалов) | 175 | кв.м | ||
| Картон (без стоимости мат-лов) | 125 | кв.м | ||||
| 23 | Вынос мебели и других предметов | догов. | ||||
| 24 | Расходные материалы и крепёж | Расходные материалы и крепёж | 100 | кв.м | ||
| при укладке и шлифовке штучного паркета | 400 | кв. м | ||||
| 25 | Выезд технолога (составление технолог. карты работ и сметы) в пределах МКАД | 2500 | шт. | |||
| 26 | Консультационная работа нашего мастера на объекте, контроль над выполнением технологии работ | 5000 | выезд | |||
Минимальный объём работ 20кв.м. (при меньшем объёме работ стоимость работ рассчитывается на 20кв.м).
Главное, помнить — массивная доска не может быть уложена на «теплый пол», трассы горячего водоснабжения и отопления. Кроме того, такой пол не может быть уложен в помещении, где микроклимат отличается повышенной влажностью (кроме отдельных пород дерева), например: в бане, сауне, бассейне.
Основные технологические этапы укладки массива дерева:
- На что можно укладывать массивную доску. Виды оснований под паркет
- Проверка основания на соответствие требованиям (ГосТ и СнИП)
- Грунтовка основания
- Укладка фанеры
- Проверка качества массивной доски
- Укладка массивной доски
Виды оснований под паркет
На что можно укладывать массивную доску. Виды оснований под паркет
Существует несколько видов оснований под паркет, которые в том или ином случае необходимо использовать:
Цементно-песчаная стяжка (наиболее часто встречается).
Главное условие – основание должно быть сухим. Процент влажности основания не может превышать 4%. Также основание должно быть достаточно твердым, прочным и не подверженным отслоениям и деформационным изменениям. У основания на протяжении 2 м не должно быть перепадов более 2 мм. При идеальном соотношении температуры/влажности (влажность от 40 до 60% и температура от 20 до 25 градусов), при толщине слоя бетонной стяжки до 50 мм, она будет сохнуть не менее 30 суток.
На такой пол укладка еще не может осуществляться, железобетонные панели, по сути, представляют собой «голый» пол. Изначально нужно такое основание выровнить, лучше всего цементно-песчаной стяжкой или посредством деревянных лаг.
Дощатое основание из материалов на основе древесины.
Представляет собой качественно уложенный деревянный пол (может быть тот же паркет). Поскольку такое покрытие может не устраивать из эстетических соображений, то его можно использовать как основание под паркет (если позволяет допустимая запланированная высота и качество укладки самого деревянного основания). Перед использованием такого основания, необходимо его тщательно проверить, а также устранить дефекты в виде скрипов, покачиваний и т.п.
Лаги деревянные.
Как правило, лаги представляют собой высушенные бруски размерами от 30х30 до 120х120 мм, в зависимости от индивидуальности квартиры или дома. Лаги укладываются на расстоянии от 300-400 мм наискосок относительно выбранного направления укладки паркета.
Затем они выравниваются и присверливаются специальными дюбелями к основанию. Получаются, так называемые, «соты». В дальнейшем, при желании, в соты можно укладывать утеплитель, керамзит, что позволит утеплить Ваш пол.
Далее на лаги со смещением устанавливается влагостойкая фанера, которая присверливается саморезами. Сверху на первый слой фанерного основания укладывается со смещением в шахматном порядке (приклеивается и присверивается саморезами) еще один слой фанеры, также относительно нижнего слоя. Сверху на полученную конструкцию приклеивается паркет из массивной доски.
Проверка основания на соответствие требованиям (ГосТ и СнИП).
Прежде чем приступить, непосредственно, к самой укладке пола, необходимо проверить основание при помощи специального оборудования на соответствие требованиям ГосТа и СнИПа. Сотрудники нашей компании более ответственно подходят к вопросу приемки основания, поскольку это является самым «слабым звеном» «паркетного пирога», поэтому наши требования немного ужесточены.
Точные требования можно посмотреть в таблице ниже.
«Требования к основаниям под паркет»
| Показатель качества основания | Тип основания | Предельно допустимое значение | Нормативный документ |
|---|---|---|---|
| Ровность | Любое | Отклонение от плоскостности до 2 мм на базе 2 м | СНиП 3.04.01-87 |
| Уклон до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм | СНиП 3.04.01-87 | ||
| Прочность | Цементно-песчаная стяжка | Прочность на сжатие не менее 150 кг/см2 (15 МПа) | СНиП 2.03.13-88 |
| Выравнивающие шпаклевки, фанера | Прочность на отрыв верхнего слоя не менее 3,5 Н/мм2 (по прибору «Прессомесс», Германия) | Норматив Студия Паркетных Решений | |
| Влажность | Железобетонные панели | Не более 4% | ВСН 9-94 |
| Цементно-песчаные стяжки, выравнивающие шпаклевки | Не более 5% | ВСН 9-94 | |
| 3,5% — 4,0% | Норматив Студия Паркетных Решений | ||
| Дощатое и из материалов на основе древесины | Не более 12% | СНиП 3. 04.01-87ВСН 9-94 | |
| Деревянные лаги | Не более 18% | СНиП 3.04.01-87 | |
| Не более 12% | Норматив Студия Паркетных Решений | ||
| Стабильность | Любое | Просадка основания не должна превышать 1,5 мм под нагрузкой 200 кг | ВСН 9-94 |
| Чистота | Любое | Основание должно быть очищено от пыли, битума, мастик и др. загрязнений | Норматив Студия Паркетных Решений |
Грунтовка основания
В первую очередь очищаем стяжку: убираем лишний мусор, пылесосим пыль и можно приступать к грунтовке. Поверх стяжки грунтуем основание. Лучше всего использовать двухкомпонентную груновку, поскольку она улучшает адгезию (способствует отличной сцепляемости клея).
Укладка фанеры
Толщина укладываемой фанеры зависит от толщины выбранной массивной доски. Фанера должна составлять не менее 2/3 толщины фанерной планки. Например, на доску массива толщиной 20 мм, подходит фанера толщиной не менее 15 мм.
Фанера для укладки крепится к бетонному основанию посредством дюбель-гвоздя и при помощи клея. Укладка осуществляется перекрестно со смещением швов. Между двумя соседними листами фанеры необходимо выдержать технологический зазор не менее 5-10 мм. Вдоль стены такой зазор должен составлять не менее 10-15 мм.
Клеевой состав наносится на стяжку при помощи шпателя с зубцами, которая регулирует расход клея. Для наилучшего приклеивания фанеры к бетонному полу рекомендуется применять клей с низким содержанием воды или не содержащий ее вовсе. В фанеру утапливаем саморезы, для обеспечения возможности последующей шлифовки (чтобы не повредить дорогостоящую паркетно-шлифовальную технику). Фанера – многослойный материал и по ГОСТу РФ имеет возможные отклонения по толщине +/- 1 мм.
Для того, чтобы получить идеально ровное основание, мы шлифуем фанерный слой – это позволяет сровнять перепады основания и удалить остатки клея, который может находиться на поверхности фанеры.
«Самоутапливающийся саморез в фанере»
Проверка качества массивной доски
Прежде чем начать укладку паркета из массива, обязательно необходимо проверить качество товара. Ниже приведем подробный анализ по проверке качества.
FAQ по вскрытию упаковок с массивной доской.
Вскрывается 2-3 пачки из партии и проверяется на соответствие техническим характеристикам*:
- Наличие механических повреждений
- Соответствие, заявленным характеристикам производителя
- Качество покрытия
- Уровень влажно
- Соответствие геометрическим размерам
*«Основные нормативные требования к массивной доске. Допустимые отклонения по геометрии»
| Изделие | Предельные отклонения от номинальных значений, мм | Отклонение от перпендикулярности смежных кромок, мм | Отклонение от плоскости | Влажность древесины, % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по длине | по ширине | по толщине | продольной, мм | поперечной, мм | |||
| Массивная доска | +/- 3 мм | +/- 1 мм | +/- 1 мм | Не более 1,0мм на длине 100мм | 3,0 мм на длине 1,0 м | Не более 2 мм по всей ширине | 9 +/- 3 |
В случае обнаружения недостатков следует немедленно остановить работу и вызвать представителя компании-поставщика.
Как правило, к рекламации принимается не более 3х вскрытых упаковок. Также существует норматив брака, зафиксированный ГОСТом РФ, — не может быть более 4% от всей партии.
Укладка паркета из массивной доски
Для начала, массивная доска должна «адаптироваться» к помещению, где планируется ее укладка. Особенно, если работа планируется на зимний период. Для этого, пачки с массивной доской необходимо оставить на 3-5 дней в не вскрытых упаковках в помещении. Пачки нужно разложить «домиком». Вскрывать упаковки рекомендуется только непосредственно перед самой укладкой. Укладка массивной доски осуществляется при помощи клея и саморезов. Саморезы вкручиваются с шагом в 15-20 см. Со стороны шипа делается отверстие размером 3-5 мм, куда вкручивается саморез (или можно использовать самоутапливающийся саморез, например, Spax). Такая процедура необходима для предотвращения растрескивания древесины доски при ее укладке. В процессе укладки массивной доски применяют исключительно двухкомпонентный клей, который наносится на фанеру – это позволяет избежать преждевременного высыхания.
Во время укладки необходимо следить за соблюдением зазора вдоль стены. Первый ряд доски кладется пазом к стенке. Закрепляется он через лицевую сторону в месте последующей установки плинтуса. Таким же образом выполняется монтаж последнего ряда в комнате. Эксплуатировать новый пол из массива дерева можно уже через 2-3 дня после его полного высыхания.
Мы постарались достаточно полно описать весь процесс укладки пола из массивной доски. Как вы смогли убедиться, процесс имеет большое количество нюансов, требуют высокой квалификации мастера-укладчика. Из нашего многолетнего опыта, можно сделать единственный вывод, что паркет должен укладывать только паркетчик (человек, который профессионально занимается исключительно укладкой напольных покрытий из дерева). Исправлять ошибки, совершенные при укладке, значительно сложнее, чем привлечь специалиста. Доверяйте эту работу профессионалам! По всем интересующим вопросам обращайтесь к нашим менеджерам!
Как я делаю эти полы: Паркет в елочку
Паркет в елочку становится все более и более популярным в крупных городах, в которых мы работаем, включая Сан-Франциско.
Если вы раньше не делали пол «елочкой», это может показаться немного пугающим, но на самом деле это просто точная головоломка. Если вы сделаете черновой пол ровным и тщательно проведете правильные линии и останетесь на них, все будет довольно просто. Вот как мы укладываем, шлифуем и чистим полы в елочку.
Шаг № 1
После завершения подготовки чернового пола (см. врезку внизу этой статьи), мой следующий шаг – перепроверить фрезерование. (На этих фотографиях я показываю это на уже уложенном полу, но я делаю это перед началом работы и периодически во время укладки.) Если ваше фрезерование отключено, вы начнете отклоняться от своих линий. Для этой конкретной работы мы заказали шеврон для заказчика, но они передумали и вместо этого захотели елочку, поэтому нам пришлось выфрезеровать шеврон в елочку, поэтому этот пол получился очень маленькой елочкой — 5 дюймов в ширину. и длиной 15 дюймов. Для елочки длина должна быть кратна ширине, иначе рисунок не будет сочетаться.
Важно проверить длину и ширину, а также прямоугольность концов доски.
Шаг № 2
Чтобы определить мои линии, мне нужно найти мою контрольную линию, которая является мертвой точкой моего узора «елочка» между левой и правой частью. Чтобы получить этот расчет, я использую квадрат скорости на одной из досок, чтобы нарисовать диагональную линию под углом 45 градусов (№ 2 на фотографии ниже). Затем я измеряю расстояние между линией №2 и точкой (линия №3 на этом фото). На этом этаже это расстояние составляет 3½ дюйма. Я делю это на 2, чтобы рассчитать расстояние (13/4 дюйма) до центра шаблона, где будет моя контрольная линия (линия №1).
Шаг № 3
Теперь я хочу посмотреть на свою комнату и выровнять ее, как я делаю это на любом другом деревянном полу, будь то прямая, диагональная или елочка. Я фиксирую свою контрольную линию (моя красная линия), затем продолжаю измерять более 1¾ дюйма с каждой стороны этой линии, чтобы создать мои бегущие линии (синие).
(Для этих фотографий я зафиксировал линии поверх уложенного пола, а не чернового пола, чтобы вы могли видеть, как защелкнутые линии совпадают с моим шаблоном.) Синие линии — это точки всех 9Углы 0 градусов как с левой, так и с правой стороны, которые подскажут мне, остаюсь ли я прямо, когда кладу пол. Шаг №4 № 5 в красном выше) на черный пол. Получив это, я вырезаю кусок фанеры абсолютно квадратной формы и прикрепляю его к моему черновому полу на линиях. Это становится моей отправной точкой — это моя вспомогательная плата, где я начинаю устанавливать правую и левую стороны. (Здесь я показываю его сверху уложенного пола, внизу.) 9Шаг № 5 Когда я дохожу до конца этого ряда, я разворачиваюсь и спускаюсь туда, откуда начал.
После того, как мои бегущие линии зафиксировались, я фиксирую свои измерения между бегущими линиями и следующей строкой и в основном переношу эти линии для каждой строки, какой бы большой ни была комната. Таким образом, я знаю, где должны быть мои точки. Я привязываюсь к тому ряду, в котором только что был, но мне нужно знать, где должна быть моя плавающая сторона, чтобы убедиться, что после этого я буду стоять прямо в ряду.
«Елочки» обычно имеют бороздки с трех сторон, с каждого торца и с одной стороны. Важно использовать шлицы, чтобы зафиксировать его на месте в любое время, когда доски не соединены шпунтом и пазом.
Мы приклеиваем наши полы «елочкой» — мы знаем, что пол не будет двигаться, когда мы его укладываем, и он будет держать каждую доску плотно прилегающей к основанию. Это особенно важно для нас здесь, в районе залива, где у нас много микроклиматов и колебаний температуры и влажности. Вы можете видеть на этих фотографиях, что мы убираем клей по ходу работы — любой клей, который может схватиться и стать препятствием на полу, позже станет головной болью. Мы также точечно заполняем по ходу работы, потому что чем меньше клиент замечает, даже на этом раннем этапе работы, тем меньше вероятность того, что он будет стоять на четвереньках, глядя в пол в поисках чего-то, что нужно починить. 9Шаг № 6 Это была 10-дюймовая граница из двух 5-дюймовых досок; здесь вы можете видеть, что я отмеряю от стены и наношу линии, где будет граница.
Затем мы использовали гусеничную пилу, чтобы везде прорезать прямые линии границы.
Шаг № 7
Затем мы заполнили границу; мы прорезали канавку на поле «елочкой», чтобы убедиться, что все сцеплено. На этой работе вы можете видеть, что заказчик хотел скошенные углы на границе. Шаг № 8 Поскольку это был искусственный пол, я начал шлифовать с зернистостью 60 на большой машине (под углом 45 градусов) и обрезным станком, а затем с зернистостью 80 на обеих. Затем я использовал 120 в многоголовочной системе с зубчатым приводом (вверху справа). Шлифование с помощью такой системы действительно срезает высокие точки и делает все вровень с низкими точками для получения ровного пола. Затем я вручную зачистил углы и отшлифовал наждачной бумагой дюйм, оставшийся по краям.
Шаг #9 После высыхания и шлифовки, затем иду противным углом справа налево. С каждым слоем я иду с направлением половины волокон.
Как и в любой работе, особенно в таком большом пространстве, как это, важно составить план о том, где вы собираетесь начать и закончить работу. При размещении помещения на этой работе, чтобы выйти из дома, нам пришлось остановить покрытие в середине пола, перейти на противоположную сторону и довести отделку до той же линии, поэтому мы использовали покрытие подушечка для нанесения на край каждой доски для естественного шва на полу (вверху справа). Если бы мы этого не сделали, мы бы получили то, что мы называем «поджогами», которые представляют собой небольшие пятна, в которых отделка впиталась при первом нанесении и становится темнее, когда на нее снова наносят покрытие, создавая нечто похожее на тень. Если вам придется попытаться вытащить их позже, они станут огромной проблемой сами-знаете-что. Все в нашем районе хотят, чтобы пол выглядел как можно более необработанным, и это было в случае с этой работой, поэтому мы покрыли лаком на водной основе Bona Natural Seal, отшлифовав темно-бордовым диском между первым и вторым слоями и темно-бордовым диском с 240.
абразив между вторым и третьим слоями.
Как укладывать полы из массива
Полное руководство по укладке полов из массива, составленное нашей командой экспертов.
Монтаж деревянного пола в большинстве случаев довольно прост. Перед тем, как научиться укладывать паркет из массива, необходимо провести очень важную подготовку. Убедитесь, что вы следуете нашему руководству, и у вас будет деревянный пол без проблем.
Предметы первой необходимости
- Ручная пила
- Карандаш
- Рулетка
- Клей для дерева и бетона (для бетонных полов)
- Напольный гвоздезабивной станок (для деревянного пола)
Рекомендуемые товары
- Наколенники
- Влагомер
- распорки
- Тяга
- Электрическая пила (для замены ручной пилы)
- Лобзик
- 2-метровый спиртовой уровень
Условия на площадке перед укладкой массивного деревянного пола
Возможно, вы слышали страшные истории о деревянных полах, которые поднимались вверх в домах людей, или о больших щелях, открывающихся после укладки полов из массивной древесины .
Очень важно знать, что всех этих проблем можно легко избежать, и один из наиболее важных способов избежать катастрофы — проверить, подходят ли условия на вашем участке, прежде чем акклиматизировать пол из массивной древесины. Мы написали статью на как влажность и сырость влияют на паркет . Существует ряд важных испытаний, которые необходимо провести в помещении, где будет производиться установка. Прохождение этих важных испытаний гарантирует, что акклиматизация вашего пола безопасна. Если какой-либо из этих тестов не пройден, причина должна быть исследована и устранена до доставки пола на объект.
- Влажность воздуха должна быть 45-65%. Вы можете проверить это с помощью гигрометра .
- Древесина Черновые полы должны быть проверены на влажность и иметь % MC (влажность) не более 12%
- Бетонное основание пола должно быть проверено на влажность и иметь MC% (содержание влаги) не более 12% при испытании штырем или менее 3% по влагомеру бетона. NB Некоторые счетчики имеют разные шкалы, поэтому очень важно проверить их документацию.
- Проверьте ровность основания пола, используя длинную линейку и линейку. Она должна отличаться не более чем на 3 мм по высоте на протяжении 1 м. Неровные полы следует отремонтировать с помощью наливной смеси или фанеры.
NB Некоторые счетчики имеют разные шкалы, поэтому очень важно проверить их документацию.Проверка пола из массивной древесины
При получении нового пола из настоящего дерева важно проверить несколько деталей, прежде чем что-либо делать. Осторожно откройте одну коробку и достаньте несколько досок. Проверьте сортировку, отделку и качество, чтобы убедиться, что продукт соответствует вашим ожиданиям. Натуральная древесина может сильно различаться от партии к партии, особенно в деревянных полах в деревенском стиле, поэтому важно убедиться, что вы удовлетворены своим новым паркетным полом перед акклиматизацией и укладкой. Большинство авторитетных компаний, занимающихся деревянными полами, требуют, чтобы их продукция была проверена покупателем перед установкой настоящего деревянного пола.
После того, как установщику будет предоставлено разрешение на укладку пола, будет очень сложно изменить или вернуть его по какой-либо причине, кроме дефекта, который возник после укладки.
Как акклиматизировать пол из массивной древесины
После того, как условия в помещении, в котором выполняется укладка, будут правильными, можно приступать к акклиматизации пола. Это важный этап, так как он уравновешивает уровень влажности деревянного пола с уровнем влажности в помещении. Это поможет свести к минимуму любое расширение или усадку, которые могут быть у деревянного пола после укладки. Неправильная акклиматизация может привести к деформации деревянного пола, его изгибу или увеличить вероятность возникновения проблем после укладки.
Только после того, как проверки состояния площадки подтвердили правильность, вы можете хранить пакеты из массивной древесины закрытыми в коробках, в квартире, в помещении, где они были установлены. Убедитесь, что упаковки остаются запечатанными и сложены не более чем по 3 упаковки в высоту.
Оставьте зазоры не менее 4 см между всеми стопками. Это обеспечит достаточную циркуляцию воздуха вокруг каждой коробки и максимальное сохранение доски своей первоначальной формы.
Пакеты должны акклиматизироваться не менее 7 дней. Должны быть сохранены нормальные условия жизни. Если это комната, где отопление всегда включено, оставьте отопление включенным в обычном режиме. Идея состоит в том, чтобы позволить деревянному полу расшириться или сжаться перед его укладкой. Это поможет уменьшить подвижность пола после укладки.
Чтобы узнать, как акклиматизировать ламинат , ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами.
Укладка массивного деревянного пола
Подготовка и расширение
Удалите все существующие подложки и напольные покрытия, чтобы обеспечить прочное и ровное основание для укладки. Поскольку для полов из массивной древесины требуется расширение, по периметру установки потребуется зазор. Правильный температурный зазор для деревянного пола составляет 10-12 мм.
Это должно быть полностью выдержано по периметру пола, который не должен ничего касаться по краям. Это включает в себя стены, плинтусы, радиаторные трубы, дверные рамы, смежные полы и все остальное, что может ограничить расширение деревянного пола.
Полы из массива расширяются в основном поперек волокон, и поэтому мы рекомендуем, чтобы длина укладки не превышала 5 м поперек волокон при любой укладке. Максимальная рекомендуемая длина для укладки натурального деревянного пола составляет 7 м. Если вам нужно разбить длинную дистанцию, мы рекомендуем сделать это с помощью расширительных стержней. Они в основном используются в дверных проемах и идеально подходят для скрытия зазоров расширения. В очень больших помещениях это не всегда возможно сделать, поэтому расширение здания в установку можно выполнить, используя прокладки 1/2 мм между отдельными рядами. Их очень трудно увидеть, но они позволяют дополнительное расширение, которое может потребоваться при установке на большой пол.
Как укладывать полы из массивной древесины — Способы укладки
Массивную древесину можно укладывать на 2 типа чернового пола. Бетон и Фанера. Мы не рекомендуем устанавливать поверх ДСП и вместо этого предлагаем плавающий пол, например паркет или ламинат.
Укладка массивного деревянного пола на бетон
Используйте эластичные клеи для дерева и бетона, такие как Laybond или Soudal Polymer. Нанесите клей, начиная с одного угла комнаты, на 2 ширины доски вдоль исходной стены и чернового пола с помощью зубчатого шпателя 3 мм. Затем уложите первый ряд напольного покрытия на склеиваемую поверхность шпунтом от стены. Используйте 10-миллиметровые распорки у стены, чтобы обеспечить правильный компенсационный зазор и помочь выровнять любые неровности в стене. При укладке второго ряда следите за тем, чтобы стыки находились на расстоянии не менее 150 мм от первого ряда.
Если вы устанавливаете длинные доски, часто в комплект входят предварительно обрезанные доски меньшего размера, чтобы вы могли начать новый ряд со смещенными стыками.
Продолжайте использовать этот метод, нанося клей на 2 ширины доски и устанавливая доски, следя за тем, чтобы по периметру сохранялись компенсационные зазоры.
I Установка массивных деревянных полов на P lywood
Используйте гвоздезабиватель для накладных полов (также называемый гвоздезабивателем). Поместите 10-миллиметровые прокладки на стену, идущую параллельно направлению установки. Затем уложите первый ряд напольного покрытия шпунтом от стены и закрепите его с помощью гвоздезабивного инструмента. Гвозди следует использовать каждые 200 мм или минимум 2 гвоздя на досках короче 400 мм. При укладке второго ряда следите за тем, чтобы короткие торцевые стыки находились на расстоянии не менее 150 мм от стыков первого ряда. При укладке длинных досок фиксированной длины в комплект могут быть включены несколько предварительно нарезанных досок меньшего размера, чтобы вы могли начать новый ряд со смещенными стыками. Продолжайте использовать этот метод прибивания гвоздей, следя за тем, чтобы по периметру сохранялись компенсационные зазоры в 10 мм.