Укладка ламината своими руками видео на фанеру: как положить ламинат на деревянный пол своими руками

Укладка фанеры под ламинат своими руками

Опубликовано: 01.01.2018

По статистике, ламинат является одним из наиболее используемых материалов, применяемых для укладки на пол в жилых помещениях. Неудивительно, ведь он отличается не только богатством выбора расцветок, но также хорошими эксплуатационными свойствами и достаточно большим сроком службы. Однако долговечность этого типа покрытия напрямую зависит от качества основы.

Чтобы ламинат служил долгие годы и радовал домочадцев своей красотой, необходима надежная и ровная основа. Вас выручит укладка фанеры в качестве чернового слоя. Преимуществ у такого способа предостаточно. Такая подложка обладает достаточной прочностью, имеет малый вес, выдерживает большие нагрузки. Но самое главное, ее монтаж довольно прост, и справиться с этим сможет практически каждый. К тому же немаловажным для многих станет тот факт, что стоимость фанеры значительно ниже того же наливного пола.

Выбор этого материала сейчас довольно велик, и даже в маленьком городе найти этот материал не составляет труда. В продаже имеются листы различной толщины от 5-ти до 25 мм. Они имеют размеры до 2,5 метров в высоту, что очень удобно при покрытии больших площадей. Современная промышленность выпускает большое количество разновидностей этого материала, в том числе и с водоотталкивающей пропиткой. Все эти особенности делают применение фанеры в качестве основания под ламинат очень привлекательным.

Содержание

1. Выбор фанеры
2. Подготовка фанеры к укладке
3. Как укладывать
4. Видео

Выбор фанеры

Листы фанеры

Важно определить, какую фанеру выбрать под ламинат. Современная технология изготовления этого материала практически доведена до совершенства.

По влагостойкости она делится на несколько категорий:

• Низкая категория.
• Средняя категория.
• Повышенная.

Сорта фанеры

Все они подходят для использования в жилых помещениях. Основными материалами, которые применяются для изготовления фанеры, являются хвоя и береза. При этом преимущество отдается хвойным породам, так как они особо устойчивы к образованию грибков и плесени. Так как фанера изготавливается из тонких слоев склеенного дерева, то могут иметь место различные артефакты. К ним относятся наличие сучков и различные неровности. При укладке материала на пол рекомендуется избегать использования листов с такими дефектами. Но если все-таки вам попался деформированный лист, и вы не знаете, как его выровнять, то здесь все не так сложно. Достаточно положить с обеих сторон мокрые тряпки и дать влаге хорошо впитаться, затем нужно пройтись по этим местам через тряпку утюгом и дать фанере полностью высохнуть под давлением. Искривление исчезнет.

Толщина подложки под ламинат играет ключевую роль, ведь от этого напрямую зависит качество вашего нового пола. Рекомендуется выбирать листы толщиной не менее 12 мм.

Подготовка фанеры к укладке

Схема укладки

Так как стандартная ширина листа 125 сантиметров, а длина более 2-х метров, работать с такими размерами не очень удобно. Поэтому перед укладкой фанеры на пол, ее предварительно разрезают на квадраты. Их укладывают с таким расчетом, чтобы между ними образовывался зазор – так называемый температурный шов. Его толщина должна быть от 5 до 10 мм, в зависимости от размеров квадратов. При этом расстояние от крайних квадратов до стены должно быть не менее 10‒15 мм. Однако если у вас есть помощник, резать фанеру не обязательно. Укладка больших листов будет производиться в несколько раз быстрее.

Особое внимание уделите способу раскладки фанеры на полу. Предпочтение нужно отдавать так называемой кирпичной перевязке, когда листы расположены со смещением относительно друг друга. Это условие необходимо соблюдать, чтобы не образовывались длинные продольные или поперечные швы, а также для того, чтобы не допустить схождения в одной точке четырех швов. Эти моменты очень важны, так как при установке в последующем тяжелой мебели, в таких местах может произойти просадка и излом ламината.

Как укладывать

Монтаж с утеплением

Итак, фанера куплена, комната готова к началу работ – приступаем!

1. Первое, что нужно сделать, это очистить поверхность пола от мусора, пыли и неровностей.
2. Грунтуем. Если грунтовка очень быстро впитывается, рекомендуем повторить процедуру несколько раз.
3. Если у вас пол деревянный, то укладывать фанеру можно прямо на него, фиксируя листы саморезами. Их необходимо вкручивать с интервалом не более 30 мм. Если же у вас бетонное основание, то крепим с помощью клея или обычной монтажной пены.
4. Всю поверхность проверяем уровнем.
5. Укладка подложки. Это делать необходимо в любом случае. Выложите подложку по всей поверхности и тщательно разровняйте, не допуская складок.

Схема монтажа на лаги

Ну вот, теперь ваш пол готов для укладки ламината. Подложка играет роль не только амортизатора, но и теплозвукоизолятора, кроме того, она скроет все оставшиеся незначительные неровности. В качестве подложки лучше всего использовать специальные теплоизолирующие материалы. В этом случае ваш новый пол станет намного теплее.

Укладка ламината на фанеру

Видео

Помогла ли вам статья?

Как класть ламинат в квартире: пошаговая инструкция монтажа

Как сделать пол своими руками » Ламинат » Укладка

Укладка

Обновлено 20.06.2022

Если вы затеяли ремонт в доме или квартире и рассчитываете только на свои силы, то выбирая материал отделки на пол, смело отдавайте предпочтение современным материалам. В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно класть ламинат.

Это универсальное покрытие можно использовать практически в любом помещении, а легкость монтажа позволит обойтись без профессионального инструмента. Как правило, ремонтируя или переоборудуя пол, можно уложить пеноплекс и дополнительно утеплить основание. Давайте рассмотрим этап подготовки основания под укладку ламината в комнате с одновременным утеплением и использованием двп и дсп.

Содержание

1. Подготовка основания
2. Бетонное основание
3. Деревянное основание
4. Гидроизоляция основания и укладка подложки
5. Монтаж гидроизоляции
6. Укладка подложки
7. Технология монтажа ламината
8. Видео

Подготовка основания

При соответствующей подготовке ламинат легко можно уложить на любое основание.

Бетонное основание

Видео: 🔥 НЕ УКЛАДЫВАЙ ЛАМИНАТ НЕ ПОСМОТРЕВ ЭТО ВИДЕО

Видео: Укладка ламината. Пошаговая видео инструкция.

Чаще всего на бетонное основание заливают цементную стяжку под укладку ламината. При этом должна соблюдаться такая технология:

• С основания необходимо снять старый линолеум или другое напольное покрытие.
• Довольно часто при ремонте в квартире снимают старый бетонный слой (цементную стяжку), чтобы добраться до плиты перекрытия.
• Очистив основание от строительного мусора, на пол в качестве гидроизоляции внахлест укладывается плотная полиэтиленовая пленка.
• Затем монтируется утеплитель, например, пеноплекс.

• Для этого метода лучше взять пеноплекс с пазами в торцах. Это облегчает монтаж плит утеплителя, придает прочности конструкции.
• Сверху теплоизоляционный материал накрывают еще одним слоем полиэтиленовой пленки.
• После этого на пеноплекс укладывается армирующая сетка и можно заливать цементную стяжку слоем не менее 5 см.
• Стяжку лучше начинать заливать от дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь в направлении выхода.

Высохшая цементная стяжка и есть чистовое покрытие, на которое будет производиться монтаж ламината в комнате.

Совет! Если бетонная плита перекрытия имеет незначительные неровности или другие деформации, то чтобы выровнять ее поверхность, можно уложить листы дсп или двп.

Деревянное основание

Если у вас в доме или квартире уложен деревянный пол, то пеноплекс лучше всего уложить между лагами. Чтобы подготовить старый деревянный пол в помещении к укладке ламината, следует произвести такие работы:

• Прежде всего, демонтируется старый пол: доски или другое покрытие, набитое на лаги.
• Пространство между лагами вычищается от мусора.

• Сами деревянные лаги необходимо осмотреть, при необходимости отремонтировать. Если лаги возле какого-то угла прогнили, их лучше заменить.
• После этого на пол укладывается гидроизоляция. Для этого можно использовать вспененный полиэтилен или обычную пленку. При этом лаги также необходимо накрыть слоем гидроизоляционного материала.
• Теперь между лагами укладывается теплоизолятор, например, пеноплекс.
• При этом можно использовать пеноплекс с ровными торцами: он более плотно входит между брусками.
• При этом методе накрывать пеноплекс гидроизоляцией не нужно.
• Сверху по лагам устанавливаются листы фанеры, двп или дсп.

На уложенные листы фанеры, двп или дсп в дальнейшем будет производиться монтаж ламелей в выбранном направлении.

Совет! Если вы желаете оборудовать теплый пол, то на пеноплекс можно уложить электрический нагревательный кабель или трубки для водяного контура. После монтажа нагревательных элементов на лаги устанавливаются листы дсп, фанеры или двп.

Гидроизоляция основания и укладка подложки

После того как пол основательно подготовлен, можно переходить к следующему этапу: укладке гидроизоляции и звукоизоляционной подложки.

Монтаж гидроизоляции

Рассмотрим некоторые нюансы по проведению гидроизоляционных работ:

• На цементную стяжку можно нанести жидкие обмазочные материалы. Они имеют высокую надежность, практичны и долговечны. Также в качестве гидроизоляции применяют толстый полиэтилен, уложенный внахлест.
• На уложенные по лагам листы дсп, фанеры и двп можно уложить вспененный полиэтилен с фольгированной основой. Этот материал обладает отличными гидроизоляционными свойствами и одновременно используется в качестве подложки под ламинат.

Укладка подложки

В качестве подложки под ламинат наибольшей популярностью пользуются такие материалы:

• Натуральная пробка. Обладает отличными звукопоглощающими и теплоизоляционными характеристиками. Кроме того, пробка долговечна и экологически чиста.
• Пенополистирол. Имеет высокую прочность на сжатие и не боится влажности. Отлично подходит для укладки в помещении, где планируется много мебели или другие нагрузки на пол.

Монтаж подложки следует начинать от любого угла комнаты. Укладка производится встык, швы можно проклеить обычным или алюминиевым скотчем.

Совет! На старую цементную стяжку можно уложить листы фанеры или дсп. Это позволит дополнительно утеплить и выровнять поверхность пола. Под дсп в качестве гидроизоляции лучше использовать вспененный полиэтилен.

Технология монтажа ламината

Одним из основных вопросов, которые возникают у новичков, является направление укладки ламината в комнате относительно окна и откуда лучше начинать монтаж. Давайте рассмотрим этот вопрос.

Существует две технологии укладки ламината относительно окна – прямая и диагональная:

1. Прямая укладка начинается с дальнего от входа угла и производится вдоль стены в направлении двери.
2. Диагональная укладка производится под углом в 45° по отношению к окну. Стоит отметить: при таком способе укладки расход материала увеличивается примерно на 20%, что нужно учитывать при покупке ламината.

Давайте рассмотрим технологию монтажа ламелей более детально:

• У ламелей, которые будут располагаться в первом ряду, нужно срезать шип. Это позволит более близко расположить доску к стене.
• Не стоит также забывать о дистанционных клиньях, которые позволят сделать компенсационный зазор равномерным. Эти клинья устанавливают между ламелями и стеной.
• Первый ряд ламелей соединяется между собой узкими торцами. Для соединения двух досок, одну располагают под небольшим углом и соединяются с пазами предыдущей ламели. После этого ламинированную доску прижимают к полу. Таким образом, происходит защелкивание замков.
• Полностью собрав первый ряд, последнюю ламель, скорее всего, придется подрезать по длине. Остаток этой доски нужно использовать для начала следующего ряда. Так обеспечивается сдвиг поперечных швов. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки между всем напольным покрытием.
• Для облегчения монтажа можно использовать небольшую хитрость. Второй ряд ламината полностью собирается по всей длине, соединяясь только торцами. Затем весь ряд необходимо приподнять на 45° и защелкнуть с предыдущими досками. В этом вам понадобится помощник.
• Последующие ряды ламината собираются аналогичным способом.
• Собрав несколько рядов, нужно простучать все швы молотком через деревянный брусок или пластиковую подкладку.
• Закончив монтаж ламината дистанционные колышки убираются, и устанавливается плинтус. При этом плинтус необходимо закреплять на стену: ламели должны иметь возможность «плавать».

Совет! Для надежной установки последнего ряда ламината и крайней ламели в ряду, используется специальная струбцина: изогнутая полоска металла.

Изученный материал показывает, что при укладке ламината своими руками важно уделить особое внимание подготовительному этапу. От качества подготовки и утепления основания зависит срок эксплуатации напольного покрытия. Сама укладка ламелей не занимает много времени и при определенных навыках и сноровке постелить ламинат в небольшой комнате можно за один день.

Видео

Укладка ламината — пошаговая ИНСТРУКЦИЯ с разъяснениями ОШИБОК

Самый лучший способ укладки ламината. Перед укладкой в первый раз — обязательно к просмотру.

Технология укладки ламината. Наглядная видео инструкция.

Можно ли уложить ламинат на старый деревянный пол в Хрущевке?

Как уложить Ламинат новичку без Опыта

Как укладывать ламинат одному | БЫСТРО И ЛЕГКО

Как правильно укладывать ламинат

Укладка Ламината ОШИБКИ Которые Допускают Все. Должен Знать Каждый!

Технология монтажа ламината, правила укладки

Как класть ламинат вдоль или поперек комнаты? От чего зависит направление укладки?

Укладка ламината по диагонали | Видеоурок | РемБрандт ремонт

Как правильно класть ламинат: внимание на варианты раскладки + пошаговая инструкция

Откуда правильно начинать укладывать ламинат. Укладка ламината для начинающих

Укладка ламината по деревянным полам от А доЯ.

Укладка ламината без порогов — требования, укладка одной плоскостью

Укладка ламината на стену — полное ПОШАГОВОЕ руководство

Укладка ламината. Пошаговая инструкция.

Можно ли класть ламинат на фанеру? Укладка фанеры. (деревянный пол под ламинат)

Поделиться или сохранить к себе:

Инструкции по установке

Bruce Hardwood | DIY Деревянный пол

Брюс Инструкции по установке твердой древесины | Деревянный пол своими руками

• Другие известные бренды

  • Хартко
  • Капелла
  • ХомерВуд
  • Напольное покрытие LM
• Заводской магазин
• Где купить
• 1-866-243-2726

• Дом
• Ресурсы лиственных пород | Деревянный пол своими руками | Брюс Хардвудс
• Инструкции по установке Брюса Хардвуда | Деревянный пол своими руками
  Инструкции по установке Брюса Хардвуда | Деревянный пол своими руками

Загрузите PDF-файлы об укладке паркетных полов, гарантиях и сертификатах, а также идеи напольных покрытий для любой комнаты или стиля.

• Установка
• Гарантия
• Брошюры
• Сертификаты
• Техническое обслуживание

Инструкции по установке из твердой древесины

Просмотрите пошаговые инструкции и списки расходных материалов, которые помогут вам успешно уложить любое напольное покрытие Bruce.

3/4″ Инструкции по установке паркетных полов из массива

Инструкции по установке инженерных паркетных полов

5/16″ Инструкции по установке массивных досок из твердых пород древесины

0055

Инструкция по установке замка SPC с жестким сердечником

Инструкция по установке замка из твердой древесины с технологией Lock&Fold™

Инструкция по установке замка TimberTru™

Гарантийные инструкции

Узнайте, что входит в вашу гарантию, и узнайте, какие гарантии распространяются на те или иные напольные покрытия Bruce.

Руководство по гарантии на паркетные полы

Руководство по гарантии на полы с жестким сердечником SPC и LVT

Руководство по гарантии на водонепроницаемый паркет

Руководство по гарантии на полы TimberTru™

Руководство по гарантии на полы Densified Wood™

Брошюры

Вдохновитесь фото-путеводителем по многим красивым стилям Брюса, а также спецификациями для некоторых наших самых популярных коллекций паркетных и виниловых напольных покрытий.

Брошюра Брюса Данди

Брошюра Брюса Фронтьера

Сертификаты

См. подтверждение наших последних сертификатов качества воздуха и устойчивого развития.

Сертификация Floorscore® — Сертификация сплошной древесины

Сертификация Floorscore® — Engineered Wood

Сертификация попола.

Техническое обслуживание

Рекомендации по уходу и уходу за новыми паркетными полами.

Советы по уходу и очистке напольных покрытий Hardwood & TimberTru™

Уход за напольными покрытиями Bruce Rigid Core SPC — Коммерческие

Уход за напольными покрытиями Bruce Rigid Core SPC — Жилые помещения

Есть вопросы?

См. часто задаваемые вопросы
1-866-243-2726
Напишите нам

Сборка ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛЕШНИЦ из фанеры и ламината своими руками за 300 долларов // Переделка кухни Pt. 2 — Созданная Мастерская

Узнайте, как сделать своими руками кухонные столешницы из фанеры и ламината менее чем за 300 долларов! Это второе видео из серии о ремонте кухни своими руками!

Note: The links below are affiliate links

🛠 Tools Used On The Cabinet Installation:

• Track Saw

• Drill/Impact Driver

• Trim Router

• Reciprocating Saw

• Уровень

• Pull Saw

• MITRE SAW

• Brad Nailer

• Столовая пила

• KREG MINI JIG

• Установка давления

📦 Materials Satudation: Dabyet Stuller

📦 Материалы.

Фанера ¾»

🍳Samsung Appliances :

• Microwave Wall Oven Combo

• Range Hood

• Индукционная плита

• Посудомоечная машина

Шаг 1: Вдохновение и исследование дизайна кухни

На случай, если вы пропустили видео прошлой недели, я закончил установку наших новых кухонных шкафов, и следующим шагом в реконструкции кухни было изготовление и установка некоторых столешниц.

В поисках вдохновения для дизайна при планировании этого проекта кухни я постоянно натыкался на столешницы из фанеры с ламинированным шпоном на верхней поверхности. Я заметил, что многие люди оставляют эти края фанеры открытыми, и вы знаете, что мне это нравится, если вы следите за моим каналом.

Шаг 2: Изготовление и компоновка новых столешниц из фанеры

Я решил попробовать свои силы в изготовлении столешниц в этом стиле, и первым делом я купил несколько листов фанеры толщиной 3/4 дюйма в местном магазине Lowe’s. Я распилил листы до ширины 25 ½ дюймов на панельной пиле в магазине, что делает их гораздо более удобными в обращении, а затем я мог выложить окончательную длину кусков, как только принес их домой.

Чтобы наилучшим образом скрыть шов между двумя секциями столешницы, которую я буду строить, я решил, что две секции могут сойтись там, где будет наш фартук перед раковиной, поскольку большая часть этой секции в конечном итоге будет вырезана и закрыта в любом случае.

Выяснив длину этой первой секции, я отпилил кусок фанеры по длине с помощью гусеничной пилы, но здесь также подойдет циркулярная пила и поверочная линейка. Я также отрезал заводскую кромку на обоих концах детали, чтобы убедиться, что у меня получился максимально чистый край.

На одной из секций мне нужно было вырезать место, где столешница стыкуется с лицевой рамой настенного шкафа духовки. Для этого я разметил область, вырезал большую часть материала лобзиком, а затем зачистил рашпилем.

Закончив вырез, я примерил деталь, и она отлично подошла.

Последней деталью, которую нужно было отрезать, было заполнение области между двумя более длинными полосами, и я еще раз обрезал эту часть по длине с помощью гусеничной пилы.

После того, как эта часть была вырезана, я мог проверить подгонку всех верхних частей и, когда подгонка была подтверждена, я мог перейти к созданию краев частей.

Шаг 3. Стабилизация кромок фанерных столешниц

Под созданием краев я подразумеваю то, что вместо того, чтобы просто склеить два полноразмерных куска фанеры для всей столешницы, я решил просто добавить полоски по краям верхних частей, а также там, где столешница поддерживается. шкафами внизу.

Изготовление таких столешниц не только сэкономило мне кучу денег на фанере, но и сделало столешницы намного легче и проще в установке. Это также позволило мне лучше использовать листы фанеры 4×8, которые я использовал, поскольку в противном случае эти обрезки шириной 23 дюйма нельзя было бы использовать для этих столешниц.

Перед тем, как добавить планки, я сначала отметил, где верхняя часть стыкуется с нижними шкафами. Так как полоски, которые я использовал, были шириной 3 дюйма, я мог просто приблизительно отметить эти места на нижней стороне моих изделий и работать с этими отметками.

Говоря о полосах, затем я мог разорвать несколько 23-дюймовых обрезков на 3-дюймовые полосы на настольной пиле. Я мог бы также сделать это на панельной пиле у Лоу, и это был бы отличный вариант, если у вас нет настольной пилы. Вам абсолютно не нужна настольная пила для изготовления таких столешниц, если вы можете использовать панельную пилу в местном магазине, а также циркулярную пилу для окончательной резки дома.

Оторвав несколько полос, я мог начать резать полоски по длине, начиная с одного косого среза, который мне нужно было сделать, на внешнем углу на правом конце моей столешницы.

Сделав здесь косой срез, я мог бы создать впечатление, что эти стойки действительно состоят из двух слоев, тогда как у меня был бы уродливый шов, если бы я просто использовал здесь соединение встык.

После обрезки двух скошенных частей по длине я прикрепил их к нижней стороне столешницы с помощью столярного клея и набора 1-дюймовых гвоздей. Штифтовые гвозди — отличный вариант, так как они обладают приличной удерживающей силой, и вам не нужно использовать тонну зажимов, чтобы получить плотный шов, но вы также можете использовать шурупы, если у вас нет штифтового гвоздезабивателя. .

Тем не менее, если у вас есть зажимы, вы можете использовать их, так как они действительно помогают затянуть швы.

Затем я просто продолжил заполнять края и центр столешницы, вырезая детали на торцовочной пиле. Эти части не будут видны на окончательной столешнице, поэтому я не беспокоился о том, чтобы сделать их абсолютно идеальными. Я просто позаботился о том, чтобы выровнять края, насколько это было возможно, и добавил полоски-наполнители вдоль тех мест, где я сделал эти отметки ранее, где столешница поддерживается шкафами внизу.

На этом первая секция столешницы была собрана, так что можно переходить к Г-образной угловой секции. В этом разделе мне потребовалось соединить две верхние части столешницы, поэтому я добавил полосы вдоль нижней стороны соединения, как перпендикулярные, так и параллельные краям столешницы.

После сухой подгонки деталей я собрал столешницу так же, как и раньше, но, к сожалению, потерял временной интервал. Вот как эта секция выглядела после сборки. Как видите, здесь я использовал несколько шурупов, особенно вдоль шва между этими двумя верхними частями. Частично это было сделано для увеличения прочности, но винты также обеспечивали большее прижимное усилие, чем могли бы иметь штифтовые гвозди, и действительно вытягивали детали в одну плоскость.

Таким образом, обе секции столешницы были собраны, поэтому, прежде чем на самом деле добавить ламинат, я хотел продолжить и выполнить некоторую финишную подготовку фанерных деталей. Я начал с заполнения крошечного зазора между двумя частями, которые мне нужно было соединить для L-образной детали, и я использовал древесный наполнитель, чтобы заполнить эту область.

Я дал ему немного высохнуть, а затем отшлифовал все края вместе с верхней частью наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы начать сглаживание.

После первоначального прохода шлифовальной машиной по краям я вернулся и нанес на все видимые края шпаклевку по дереву, сделав ее очень красивой и густой. Я хотел, чтобы эти края были гладкими на ощупь, а также любые открытые пустоты были областями, куда позже могла бы проникнуть вода.

После того, как шпаклевка для дерева затвердела, я вернулся и отшлифовал края до зернистости 180, что сделало их очень гладкими без видимых пустот.

В то время как у меня была столешница вверх дном, я пошел дальше и добавил фаску к нижнему краю, используя фрезерный станок. Это не только поможет избежать сколов краев, но и сделает столешницу более приятной для рук.

Наконец, я отшлифовал верхнюю часть зернистостью 120, чтобы действительно сгладить детали, и затем я мог начать работать с ламинатом.

Шаг 4. Приклеивание ламината к фанерным столешницам

Я заказал два листа ламината 5×10 на веб-сайте Lowe для этого проекта, хотя я мог бы покрыть эти столешницы одним листом, и я заказал два, так как очень сложно понять, как будет выглядеть цвет или узор из листа. 1-дюймовый квадратный образец.

Оба листа были черными, один с более матовым покрытием, а другой с легкой текстурой. Я решил, что предпочитаю матовую поверхность, поэтому я пошел дальше с этим листом.

К сожалению, я не обратил внимания на ориентацию столешницы, когда раскатывал лист матового черного ламината, и вы увидите, что это меня немного огорчило.

Во всяком случае, чтобы обрезать ламинат по размеру, я закрепил лист на верхней части столешницы, оставив около 2 дюймов выступа на задних краях, а затем я использовал насадку для обрезки заподлицо на фрезерном станке для обрезки листа. по размеру.

Я также позаботился о поддержке обрезки в этой L-образной секции, так как в прошлом у меня были проблемы с разрывом ламината в таких углах. В целом, это сработало отлично, но опять же, я разрезал ламинат так, чтобы часть столешницы была перевернута, не задумываясь о том, что, поскольку эта часть имеет L-образную форму, она не совпадет, когда столешница окажется правильной стороной.

После минуты паники я решил, что могу просто переключить передачу и спрятать шов под варочной панелью, а не под раковиной. Это все еще было бы немного более заметно в финальном счетчике, но я подумал, что это будет достаточно плотный шов, если я смогу сделать детали красивыми и прямыми.

Для этого я использовал насадку-шаблон на моем фрезере для обрезки и зажал две соседние детали между двумя кусками фанеры, а затем аккуратно и ровно обработал края. Это на самом деле работало как шарм и было бы отличным вариантом, но, к сожалению, когда я решил переместить этот только что вырезанный L-образный участок, чтобы я мог начать добавлять контактный цемент, угловой шов треснул, сделав кусок полностью бесполезным.

Я тоже мог бы немного поломать этот кусок в порыве ярости после того, как это произошло, но, успокоившись, я решил просто выбросить этот матовый черный кусок, сохранив обрезки для будущего проекта, и вернуться к этому фактурному лист ламината.

К счастью, я смог повторить шаги, которые я показывал без камеры, используя фрезер с фрезой заподлицо, чтобы отрезать кусок по размеру, на этот раз со столешницей вверх, и все получилось гладко, так что я мог перейти к добавлению контактного цемента.

Я добавил контактный цемент на верхнюю часть столешницы, а также на нижнюю сторону ламината и дал ему застыть примерно на 30 минут.

Если вы никогда не работали с контактным цементом, это может быть немного сложно, так как как только две части соприкоснутся, они почти навсегда склеятся. Чтобы разместить большой кусок ламината поверх прилавка, я использовал несколько алюминиевых зажимов в качестве прокладок. Вы также можете использовать здесь дюбели, или я даже видел, как люди используют удлинители, намотанные на поверхность.

Большинство вещей сами по себе не приклеиваются к контактному клею, они прилипают только тогда, когда на обе поверхности нанесен контактный цемент.

В любом случае, установив зажимы, я передвинул кусок ламината и расположил его над столешницей, убедившись, что все края хорошо свисают.

Как только деталь оказалась там, где я хотел, я начал снимать зажимы один за другим, прикладывая давление, чтобы установить ламинат на место.

К счастью, все прошло гладко, и я смог вернуться с прижимным роликом после удаления всех зажимов, чтобы прочно скрепить детали. Вы могли заметить, что несколько областей по краям слегка приподнялись, и я думаю, это было из-за того, насколько холодно было в тот день, когда я наносил этот ламинат.

Чтобы помочь с этим, я на самом деле вернулся с феном моей жены и просто добавил немного тепла в эти проблемные места, что, казалось, реактивировало контактный цемент, а затем я мог продолжить это с помощью дополнительного давления.

После того, как ламинат был нанесен, я мог вернуться с той же накладкой заподлицо и выровнять края ламината с фанерой, и это всегда очень приятно. Один из советов здесь — счищать насадку по ходу работы, так как контактный цемент имеет тенденцию склеивать детали, оставляя вас с менее чистым краем.

Я повторил тот же процесс на другой секции столешницы, используя для этого обрезки L-образной секции. Я смог покрыть обе эти части столешницы одним листом 5×10, и в итоге у меня почти не осталось отходов.

Чтобы закончить края, я вернулся с этим битом фаски и добавил фаску ко всем краям. Эти края ламината очень острые после обрезки заподлицо, поэтому я определенно рекомендую сделать здесь какую-то обработку краев, даже если это просто обработка краев напильником для ламината.

После фрезерования я ударил по скошенной области шлифовальным бруском, после чего все было готово к чистовой обработке.

Ламинат, очевидно, не нуждается в какой-либо отделке, но я хотел защитить края фанеры от воздействия воды, которой они наверняка увидят много, так как это кухня.

Чтобы сохранить отделку ламината, я заклеил края малярной лентой, и наличие красивого острого профиля кромки, такого как фаска, действительно упрощает эту задачу.

Шаг 5: Готово

Затем я мог бы нанести некоторую отделку, и здесь я использовал лонжеронный уретан, который является отделкой морского класса для наружного применения. Этот тип отделки очень хорошо противостоит воде, и мне также нравится, как отделка подчеркивает слои по краям фанеры.

Кроме того, вы заметите, что здесь я сосредоточился только на открытых краях, так как все края у шкафов и стены будут защищены герметиком, а затем плиткой поверх этого.

После нанесения трех слоев отделки я снял ленту, и края выглядели очень красиво.

Шаг 6: Стыковое соединение фанерной столешницы с карманными отверстиями

Затем мне нужно было придумать способ соединить две секции столешницы, как только они будут установлены на кухне. Поскольку большая часть области, где встречаются секции столешницы, будет отведена под раковину, у меня была только небольшая потенциальная площадь для работы.

Я решил, что пара винтов с потайной головкой 2 ½ дюйма будет идеальным решением, так как они просто нужны для того, чтобы стянуть детали, прежде чем я прикреплю их к шкафу внизу. Я использовал небольшой мини-приспособление Kreg Jig, чтобы просверлить отверстия, а затем сжал детали вместе, прежде чем вкручивать винты.

Шаг 7: Подготовка кухонных шкафов к установке раковины

Когда это было сделано, я мог поработать над несколькими другими вещами, которые мне нужно было сделать, прежде чем на самом деле поставить столешницу на место, первой из которых было вырезание лицевой рамы на основании раковины, чтобы принять раковину, которую я использую.

Это накладная раковина от Kohler, которую я купил в магазине Lowe’s. Я выбрал эту мойку не только потому, что мне очень понравился ее внешний вид, но и то, что ее установка сверху ограничивает контакт воды с краями фанеры.

После того, как мойка была высушена и выглядела хорошо, я мог добавить несколько блокировок в углах шкафов, через которые я пропустил винты, удерживающие столешницы на месте. Эта блокировка действительно просто помогла удержать винты от вытягивания этой внутренней структуры шкафов из строя, и я прикрепил их на место с помощью своего гвоздодера, чтобы они не двигались, когда я опускал столешницы на место.

Последним, что нужно было добавить, была небольшая угловая опора, где угловой шкаф не полностью входил в эту область. Так как здесь мне нужно было вбить только одну шпильку, я также добавил немного строительного клея, чтобы обеспечить дополнительную удерживающую способность. Я также убедился, что опора находится на одной линии со шкафами, используя уровень.

Шаг 8. Установка современной кухонной столешницы из фанеры

Наконец, пришло время для момента истины, перемещение большой L-образной секции столешницы на место, и, к счастью, помимо выбивания из строя светильника, все прошло очень гладко, и столешница просто встала на место.

Затем я настроил свой линейный лазер, чтобы прострелить линию в 25 дюймах от стены, а затем проверил передний край двух секций, чтобы убедиться, что они находятся на одной линии. К счастью, с небольшой настройкой они были, и моя стена была достаточно прямой, чтобы не нужно было делать какие-либо царапины на задних краях столешниц.

Когда столешницы заняли свое окончательное положение, я зажал их и начал вкручивать 2 ½” шурупа через блокировку, которую я добавил ранее. Я использовал здесь саморезы и смог избежать предварительного сверления, что было приятно, учитывая, как неудобно было пытаться добавлять винты внутри этих шкафов.

После того, как первая секция была закреплена на месте, я добавил два шурупа снизу, чтобы соединить две секции, и в итоге у меня получилась очень красивая ровная верхняя часть. Я на самом деле скосил один из краев этого шва, чтобы позже добавить полоску черного силиконового герметика, чтобы убедиться, что он действительно хорошо запечатан, учитывая, что он находится прямо за раковиной.

Затем я просто продолжил обход прилавка, добавляя винты через добавленную мной блокировку. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание: я сам устанавливал свои шкафы с помощью линейного лазера, поэтому я был действительно уверен в том, насколько плоскими и ровными были эти шкафы, но вам, возможно, придется сделать некоторую подкладку, если ваши шкафы не выровнены.

В подтверждение этого, я проверил стойки на ровность и ровность после установки, и они оказались практически на месте.

Шаг 9: Установка раковины

На этом столешницы были готовы, так что теперь я мог установить раковину, чтобы наша кухня снова заработала. Эта раковина поставляется с шаблоном, но на самом деле вам нужно вырезать его самостоятельно, что меня немного расстраивает, потому что это может привести к дополнительным ошибкам в этом процессе.

Как бы то ни было, после вырезания шаблона я приклеил малярную ленту к участкам, которые должен был вырезать, чтобы предотвратить разрыв ламината, а также чтобы основа лобзика не поцарапала ламинат. Затем я добавил несколько линий макета, отметив центр раковины, а затем обвел шаблон, чтобы понять, где мне нужно вырезать.

После двойной и тройной проверки того, что я все правильно разложил, я мог начать резать столешницу, что, безусловно, немного нервировало. К счастью, большая часть этого разреза будет покрыта раковиной с верхним креплением, но место, где раковина встречается со столешницей у переднего края стойки, на самом деле видно, поэтому я позаботился о том, чтобы не торопиться.

Здесь я также использовал лезвие с большим числом зубьев на своем лобзике, чтобы получить как можно более чистый срез, поскольку этот ламинат действительно имеет тенденцию к разрыву.

Наконец, когда отверстие было вырезано, я смог установить раковину насухо, и, к счастью, она подошла почти идеально.

Перед постоянной установкой раковины мне нужно было добавить эти полоски к внутренним стенкам основания раковины, и к ним будут крепиться прижимные зажимы, которые фактически закрепляют раковину на месте.

Вы также заметите зажимы вдоль задней кромки отверстия, они удерживали столешницу, пока строительный клей, который я добавил в эту область, высыхал. Мне не удалось вкрутить винты в эту область снизу, поэтому я решил, что немного дополнительного клея не помешает.

Я также решил пойти дальше и добавить слив для отходов перед постоянной установкой раковины, поэтому я поработал над этим следующим, сначала добавив немного сантехнической замазки под сливной фланец, прежде чем вставить его на место.

Затем я добавил остальную часть дренажного узла, включая волокнистую прокладку, опорный фланец и монтажное кольцо, на нижнюю часть дренажного канала, а затем затянул его с помощью установочных винтов. После затяжки я убрал с камеры излишки сантехнической замазки, после чего смог установить сантехнику.

Я просто воспроизвел то, что было здесь до того, как вытащил шкафы, с вентиляционным отверстием в верхней части этой стопки и тройником, отходящим для стока раковины.

Я собрал детали с помощью ПВХ-клея после пробной примерки, а затем установил их под раковину, также добавив кольцо накладки и кучу силикона для герметизации шкафа, пока я был там. На случай, если вы пропустили видео по установке тумбы, эта основа раковины на самом деле сделана из пластика и герметизирована силиконом, чтобы предотвратить повреждение основания пола в случае протечек.

Я также добавил блок для управления кнопочным выключателем, пока я был на нем, и тогда я смог установить раковину. Сначала я добавил толстую полоску силикона, а затем поставил раковину на место, убирая излишки силикона. Чтобы прикрепить раковину, я добавил прилагаемые зажимы снизу, но я сделал это вне камеры, так как снимать было практически невозможно, и это также будет зависеть от используемой раковины.

Как бы то ни было, после того, как зажимы были вставлены, я мог бы добавить утилизацию, которая просто надевается на монтажное кольцо, которое я установил ранее. Оглядываясь назад, я должен был установить это после установки крана, но ты живешь, ты учишься.

Говоря об этом, в следующий раз я мог бы установить этот действительно классный сенсорный кран, который был довольно простым, но довольно сложным для видеосъемки. По сути, кран удерживается на месте с помощью монтажной гайки, а сенсорная функция питается от нескольких батареек типа АА.

После того, как кран был установлен, я проложил канализацию, а затем проверил водопровод на наличие утечек. Для этого я добавил сливную пробку и позволил раковине наполниться примерно наполовину, а затем вытащил пробку. Это в основном посылает через систему столько воды, сколько раковина когда-либо может увидеть за один раз. Друг-сантехник некоторое время назад показал мне этот тест на утечку, и с тех пор я всегда делал его при установке раковин, и он всегда работал отлично.

К сожалению, я забыл прикрепить сливной шланг посудомоечной машины к сливу перед тем, как приступить к этому тесту, поэтому вода выливалась из сливного бака, и я был очень благодарен за то, что у меня было это водонепроницаемое пластиковое основание раковины, когда это случилось.

Во всяком случае, я подключил дренажную линию и снова проверил водопровод, и все было без утечек, и вот посмотрите, как вся сантехника собралась вместе, если у вас есть аналогичная установка под раковиной.

Шаг 10. Установка индукционной варочной панели на современной умной кухне

На этом мойка была готова, так что теперь я мог установить нашу индукционную варочную панель Samsung, чему я был очень рад. Во-первых, мне нужно было сделать еще одну операцию на столешнице, проделав в ней еще одно гигантское отверстие. На этот раз мне также пришлось прорезать некоторые из этих внутренних опорных частей, и для этого мне пришлось вытащить сабельную пилу.

Наконец, я вырезал отверстие и смог примерить варочную панель, и, к счастью, она отлично подошла.

Перед постоянной установкой варочной панели я добавил пенопластовый прокладочный материал, который помогает предотвратить накопление грязи под краем варочной панели, а затем я смог установить его на место и прикрепить несколькими зажимами снизу. Я просто подключил его в соответствии с инструкциями в руководстве, а затем я мог проверить его, вскипятив немного воды.

Вы должны убедиться, что ваши кастрюли имеют магнитное дно, если вы хотите использовать их с индукционной варочной панелью, как эта, но эта технология безумна. Предполагается, что индукция кипятит воду даже быстрее, чем газ, и ее намного проще установить. Мне также нравится, как легко чистить такие плоские варочные панели по сравнению с решетками газовой плиты.

В любом случае, после того, как я поковырялся с индукционной варочной панелью, я мог закончить столешницу, добавив немного герметика по краям раковины, а также по задним краям столешницы.