Укладка дсп на деревянный пол: Укладка дсп на деревянный пол пошагово

Содержание

Настилаем ДВП на деревянный пол правильно

Из всех листовых материалов, применяемых для покрытий, ДВП наиболее доступен и оттого очень популярен. Древесноволокнистые плиты могут стать конечным настилом с последующим окрашиванием или исполнять роль подложки при оформлении пола ламинатом или рулонными материалами.

Процесс подготовки половой поверхности

Прежде чем стелить ДВП полы нужно подготовить. Этот этап включает несколько шагов:

Устранить неровности в виде сучков, наслоений старой краски и т.д.

Заглубить выступающие крепежные элементы (шляпки гвоздей пр.).

Избавиться от прогибов в настиле, скрипа, закрепить разболтавшиеся элементы пола.

Удалить провесы между досками (значительные перепады по высоте).

Иногда необходимо провести антисептические мероприятия по обработке.

Подготовка ДВП к настилу

Один из потенциальных рисков в ходе эксплуатации пола с ДВП настилом – это вспучивание. Чтобы избежать подобных неприятностей, перед креплением плиты к половой доске ее нужно правильно подготовить. Самый простой метод – увлажнение. Каждый лист по отдельности обильно смачивается с изнанки водой любым подручным средством – распылителем, валиком, кистью и складывается стопкой лицом вниз на ровной плоскости с настеленным на ней водонепроницаемым материалом. Выдержать листы необходимо не менее 10-12 ч, чтобы увлажнение было равномерным.

Вместо воды можно использовать олифу. Пропитку выполняют с обеих сторон ДВП, олифу предварительно нагревают до 50-60С на водяной бане. Так как метод достаточно трудоемкий и материально затратный, то прибегают к нем крайне редко.

Раскрой ДВП и тонкости укладки

Раскраивать листы нужно таким образом, чтобы количество швов было минимальным.

Между стеновой поверхностью и ДВП оставляется зазор до 15 мм (зависит от ровности стены).

Между собой листы не должны иметь зазора более 1,5 мм.

Укладка начинается от цельной и ровной стены или с того угла, где проходит трубопровод (при наличии).

Обрезной край листа (если имеется) располагается в сторону стены.

Крепление ДВП к доске

Для крепежа ДВП можно использовать самые разные материалы – шуруп, гвоздь, саморез, клей. Если листы предварительно увлажнялись водой, то в качестве клея можно брать только водный клеевой состав. Для пропитанных олифой подходят клеи любого типа.

Проще и легче всего прикрепить ДВП к половой доске гвоздями или саморезами и этот метод самый востребованный.

Каждый лист крепится рядами, последовательность – от края к краю. Размер шага (между гвоздями/саморезами/шурупами) не более 40 см. Крепежные элементы вводятся в материал в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. По периметру листа ДВП крепится на расстоянии креплений до 10-15 см, от края отступ не должен превышать 1 см. Чтобы упростить закрепительный процесс, предварительно материал можно разметить.

После полной укладки ДВП в помещении готовый пол нужно просушить (если укладка проводилась увлажненными водой листами). Приступать к покраске или укладке финишного покрытия можно только при условии абсолютно сухого пола.

Как сделать черновой пол из ДСП своими руками

Если вы решили сделать ремонт в доме и сменить напольное покрытие, то вам практически наверняка придется выравнивать пол. Бетонные и деревянные поверхности со временем портятся и разрушаются, поэтому их необходимо ремонтировать. Проще и быстрее всего это можно сделать, покрыв пол листами из древесно-стружечной плиты. Ими можно отлично выровнять любую поверхность, утеплить ее и придать тепло-звукоизоляционные свойства.

Почему именно ДСП?

ДСП для пола является отличным выбором. Почему? Оно обладает хорошей плотностью и не продавливается под нагрузками, материал практически не проводит тепло, а за счет своих размеров эффективно выравнивает поверхность. Еще один неоспоримый плюс — укладка не занимает много времени, а стелить финишное покрытие можно практически сразу.

Выровнять пол ДСП очень просто — для этого не нужны никакие спецнавыки

Обратите внимание: при классическом выравнивании пола стяжкой укладывать на нее финишное покрытие можно только после полного высыхания (20-25 дней). ДСП можно закрывать сразу — это отличный выбор для быстрого ремонта.

Также к плюсам покрытия можно отнести его дешевизну. К минусам — необходимость обработки листов антисептиком. Обязательно покройте их с двух сторон специальной смесью, которая защитит ДСП от гниения.

Укладка листов не вызовет у вас особых затруднений. Для проведения процесса вам понадобится не так уж и много:

необходимое количество листов ДСП;
электролобзик или обычная пила;
саморезы для крепления к деревянному полу или дюбеля для бетонного;
шуруповерт для саморезов или дрель с победитовым сверлом для дюбелей;
молоток;
шлифмашинка.

Можно обойтись и без шлифмашинки, но в таком случае вам придется помучиться со срезанием углов ДСП. Обычно при укладке на не совсем ровное основание между листами появляются небольшие перепады — их необходимо сгладить любыми способами.

Как правильно укладывать листы ДСП

Первым делом вам необходимо закупить материал. Измерьте площадь своей комнаты с учетом всех ниш и порога, затем приобретите материал с небольшим запасом. Обязательно сложите его в помещении, чтобы он принял комнатную температуру и влажность. Затем обработайте плиты антисептиком со всех сторон.

Обратите внимание: некоторые мастера не рекомендуют обрабатывать стыки, считая, что через них выходит лишняя влага. Но практика показывает, что именно стыки разбухают первыми, если в комнате влажно или произошло затопление.

После этого вам нужно составить наиболее эффективную схему расположения листов. Мы рекомендуем вам укладывать цельные большие листы в центре комнаты и там, где вы будете ходить. Это исключит перепады и скрипы. А по краям комнаты можно смело крепить обрезки. Проще всего составить схему, нарисовав масштабный план комнаты на клетчатой бумаге.

Специальные плиты ДСП с замком облегчают укладку

Укладка на деревянную плоскость

После того как подготовительные работы будут завершены, следует приступить к осмотру поверхности. Снимите плинтус и удалите старое напольное покрытие. Осмотрите доски — если они начали гнить, то их придется удалить и заменить на новые. То же самое придется проделать и с лагами, иначе создать нормальный пол не удастся.

Если основание в хорошем состоянии, то можно приступать к укладке. Проще всего начинать укладку от длинной стены — так вы сможете выдержать углы. Уложите первый лист, закрепите его несколькими саморезами, чтобы он не сдвигался, а затем рядом укладывайте второй. Между листами рекомендуется оставлять зазор в 2-5 мм.

После завершения укладки эти щели замазываются смесью ПВА и опилок (можно использовать опилки ДСП). Необходимо развести клей опилками до состояния густой сметаны и замазать щели, тщательно набивая в них получившуюся смесь. Такой пол из ДСП будет очень теплым и практичным — он не пропускает холодный воздух снизу и задерживает звуки благодаря своей структуре.

Обратите внимание: по периметру комнаты также нужно оставлять зазор в 10-15 мм для обеспечения теплового расширения. Заделывать его не нужно — он просто закроется сверху напольным покрытием или плинтусом.

Некоторые строители практикуют обмазку плит клеем ПВА по периметру для лучшего крепления, но на наш взгляд особой роли это не играет. Просто после завершения укладки притяните все листы саморезами с шагом в 30-50 сантиметров — этого вполне достаточно для качественного фиксирования. Если между листами получается большой перепад высоты, то подложите под него щепки — это позволит выровнять поверхность.

В некоторых случаях для выравнивания можно использовать OSB плиты

Некоторые нюансы укладки

Если вы решили покрыть деревянный пол листами ДСП, то используйте следующие советы:

Обязательно обработайте основание антисептиками и антипиренами — их можно купить в любом строительном магазине. Даже если ваш пол выглядит хорошо, то не экономьте. Обычно нанесенного ранее состава хватает на 3-5 лет.
Делать гидроизоляцию между черновым полом и ДСП не рекомендуется. Воздух должен свободно циркулировать между двумя поверхностями.
Никогда не заделывайте черновой пол наглухо — оставляйте щели в углах и под батареями. Это способствует циркуляции воздуха и выводу влаги из подполья.
Не экономьте на саморезах. Сначала закрепите лист 3-4 с разных сторон, чтобы он не двигался, а затем двигайтесь по периметру и не забывайте вкручивать саморезы по центру листа. По периметру крепежи вкручиваются через каждые 30-40 см, в центре — через 50 см.
Для качественного выравнивания можно купить специальные плиты с замком. Они входят друг в друга, поэтому перепада высоты между ними нет. Замок заранее обрабатывается клеем или спецсоставом, чтобы он не гнил и не разрушался.
Покупайте ДСП только в проверенных местах. Современные листы производятся без применения формальдегидов и считаются полностью безопасными, но сделанный в “гаражах” материал может быть вредным.
Некоторые листы имеют высокую плотность и саморезы в них не входят. В этом случае просто просверлите в нужных местах отверстия меньшего диаметра, а затем загоняйте в них крепеж.

Шляпки саморезов должны быть утоплены в поверхность материала примерно на 2-3 мм. Образовавшиеся ямки заделываются шпатлевкой по дереву.
Сверху на поверхность можно уложить подложку, которая не только сравняет все перепады, но и придаст ей дополнительные звуко-теплоизоляционные свойства.
Иногда листы стелят на лаги или обрешетку. Расстояние между лагами не должно быть больше 40 сантиметров, чтобы материал не провисал.
В промежутки между лагами можно уложить утеплитель — это значительно улучшит комфортность помещения.
После того как листы уложены, обработайте их сверху лаком или олифой. Это защитит их от гниения, появления грибка или насекомых. Качественно уложенный ДСП служит не менее 10-15 лет.
Не рекомендуется укладывать ДСП в помещениях с высокой влажностью (ванны, санузлы, магазины).

Укладка на бетонную поверхность

Первым делом необходимо оценить, в каком состоянии находится ваш пол. Если он неплохо сохранился, то достаточно простой шпатлевки — заделайте ей трещины и выбоины. Если необходимо выравнивание, то придется заливать стяжку и ждать минимум 20 дней до того, как она высохнет. Затем поверхность покрывается олифой в два слоя, сверху на нее укладывают пароизоляцию (можно обычную пленку с нахлестом), а затем стелят плиты. Их крепят дюбелями — сначала сверлится отверстие прямо через ДСП, потом в него забивается чопик и сам дюбель.

Обратите внимание: дюбеля нужно заглублять в поверхность, поэтому рекомендуем вам рассверливать сверху отверстие сверлом большего диаметра. Сам дюбель забивается насадкой, а оставшаяся ямка шпаклюется.

Швы при укладке можно обработать герметиком

Такой вариант неплох для быстрого выравнивания. Но если вы хотите сделать качественное утепление, то лучше поставить на основание лаги.

Делается это следующим образом:

Бетон очищается от пыли и мусора.
На него укладывают гидроизоляцию.
Сверху раскладываются лаги с шагом не более 40 см. Их крепят к основанию анкерами и выравнивают по одному уровню.
В промежутки укладывается утеплитель. Можно использовать вату, пеноизол и другие виды утеплителей.
Сверху лаги и утеплитель покрывается паробарьером. Нужно сделать так, чтобы паробарьер не доставал до уровня лаги на 20 мм.
Сверху на лаги укладываются листы ДСП. Их намертво прикрепляют саморезами с шагом в 30-40 см. Шляпки утапливаются на 2-3 мм, щели заделываются смесью ПВА с опилками, описанной выше.

На этом укладка ДСП на пол считается завершенной. Щель по периметру после укладки финишного покрытия закрывается плинтусом.

Приклеивание массивного пола на ДСП

Привет, я был бы очень признателен за совет по этому поводу, поскольку я получаю противоречивые мнения. Я задал этот вопрос в плотницком и столярном деле, но я предполагаю, что здесь лучше.

У меня есть старый коттедж. Я взял половицы, выровнял балки и утеплил между балками 75 мм Celotex. Сверху положили пол из ДСП.

Купил паркет из массива дуба. 14мм. Инструкции на упаковках достаточно понятные. Там написано, что доски не надо прибивать гвоздями, а нужно склеивать полиуретановым столярным клеем. Я купил эластичный клей для дерева Timberline для полов из массивной древесины. Я также немного погуглил и нашел пару видеороликов на YouTube, показывающих, как укладывать деревянный пол с помощью клея, включая, например, склеивание досок вместе, пока они не высохнут.

Я разговаривал с парой столяров, и ни один из них не склеивал полы из цельного дерева и, кажется, не знаком с гибкими клеями. Единственный, кто цитирует меня, говорит, что он будет использовать клей, но также будет прибивать доски гвоздями, иначе они разделятся. Однако он не хочет выполнять эту работу из-за ДСП и говорит, что это займет у него 3 дня. Это в общей сложности около 23 м2. Это вся основная часть дома, но в основном это одна большая комната, разделенная на две части двойными раздвижными дверями, так что проем составляет чуть больше трети перегородки между двумя комнатами.

Мне кажется, что если в инструкциях сказано использовать полиуретановый клей, то это не просто так, и прибивание его гвоздями в некоторых местах вызовет больше проблем, чем решит, поскольку это будет означать, что в одних местах он будет закреплен, а в других нет, так что расширение и сжатие будут происходить нерегулярно.

Я, конечно, оставлю компенсационные зазоры по бокам, а доски уже давно лежат в комнате, так что, надеюсь, они должным образом акклиматизированы, выдержаны или каким-то другим техническим термином!

Есть опыт или совет?

6 ответов от монтажников напольных покрытий MyBuilder

Лучший ответ

GR Flooring

Melksham • На сайте с 13 июля 2012 г. •

39
рабочие места,
100% положительный
обратная связь

Откровенно говоря, приведенный выше совет — это шутка, вы не можете приклеить ДСП, так что просто наклейте на нее фанеру толщиной не менее 6 мм, закрепленную в центрах на расстоянии 4 дюймов.

Теперь вы можете приклеить свою древесину, ваше чутье насчет прибивания гвоздей и склеивания было правильным, это пустая трата времени на то и другое. Вы должны использовать полимерный клей ms, наносимый шпателем или картриджным пистолетом, а не на шпунт и паз. Это позволяет учитывать сезонное климатическое движение вашей древесины.

Насчет того, что двое мужчин за три дня делают 30 м2????

Я сам регулярно штампую по 50м2 в день, какого черта они делают три дня? Разум затуманивается.

2015-06-01T09:40:02+01:00

Ответ дан 1 июня 2015 г.

RonLynn Столяр и монтажник кухни

Арброт • Участник с 7 мая 2015 г. •

3
рабочие места,
100% положительный
обратная связь

Я бы уложил пол, используя только клей ПВА во всех швах и без гвоздей, так как пол должен иметь возможность расширяться и сжиматься.

Надеюсь, это поможет

2015-05-12T10:25:02+01:00

Ответ от 12 мая 2015 г.

Напольное покрытие CS

Manchester • На сайте с 5 июня 2015 г. •

63
рабочие места,
95% положительных результатов
обратная связь

полностью согласен с гр пол, если не знаешь что делаешь не давай советов.

все массивные деревянные полы должны быть либо скрыто прибиты гвоздями, либо полностью приклеены к черновому полу, ДСП для этого не подходит, поэтому вам нужно зашпаклевать, как указано.

не склеивайте шпунт и паз и не используйте эластичную прокладку.

2015-06-15T13:45:02+01:00

Ответ получен 15 июня 2015 г.

Installed4you

Kelsall • На сайте с 3 марта 2014 г. •

21
рабочие места,
100% положительный
обратная связь

Нельзя прибивать или приклеивать к полу из ДСП, так как он недостаточно устойчив, а также нельзя использовать клей ПВА, так как он на водной основе и будет только впитываться в древесину, вызывая проблемы.

Вы можете закрепить это на самоклеящейся подложке

2015-05-20T10:25:02+01:00

Ответ от 20 мая 2015 г.

П и Л

Шеффилд • Участник с 30 апреля 2015 г. •

5
рабочие места,
60% положительный
обратная связь

на древесно-стружечной плите у вас должна быть настоящая древесина, уложенная на соответствующую подложку, и все стыки должны быть проклеены столярным клеем. странный невидимый гвоздь помогает иметь что-то, к чему можно прикоснуться, чтобы расширительный зазор не закрывался. но гвозди в ДСП носят временный характер, и любое расширение не будет остановлено лишними гвоздями. настоящая древесина требует больше времени для укладки, чем ламинат. на самом деле настоящая древесина полностью отличается от ламината, и чтобы правильно уложить деревянный пол, 2 человекам потребуется 3 дня, чтобы уложить 30 м2 с укладкой и т. д.

2015-05-27T17:30:03+01:00

Ответ от 27 мая 2015 г.

Столярная мастерская Уиттакер

Ньюбери • На сайте с 1 июня 2018 г. •

1
работа,
100% положительный
обратная связь

Я уложил дубовый пол на смоляной черновой пол, клей, который мы использовали, был нанесен с помощью пистолета, это действительно была отличная штука, когда он высохнет, его можно было растянуть, но не сломать, это было несколько лет назад, забыл, как это называется, может быть кто-то из ребят знает, как это называется

2018-06-22T15:30:02+01:00

Ответ получен 22 июня 2018 г.

Как уложить паркет из массива дуба

Тип напольного покрытия, которое вы выбираете для комнаты, и то, как выполняется сам процесс укладки пола, во многом определяют окончательный вид этой комнаты. Вот почему так важно выбрать правильный пол для вашей комнаты — и, что, возможно, даже более важно — убедиться, что пол закончен и уложен правильно.

Слишком часто я видел полы, которые были уложены ненадлежащим образом, и весь пол приходилось поднимать с огромными расходами и потерями.

Есть несколько ключевых факторов, которые необходимо учитывать при укладке массивного деревянного пола.

Прежде чем выбрать свой пол, я прошу вас прочитать наши статьи о типах полов из массива, а также о преимуществах и недостатках полов из массива.

ПОЛЫ [ ]

1. Допуск по высоте: Первое, что нужно проверить, это то, что толщина нового пола и возможное добавление основания каким-либо образом повлияют на вашу комнату. Либо по высоте головы на низких балках, потолках или дверных проемах, либо эта дополнительная высота влияет на уровни между ведущими комнатами. Наклонные пороги предназначены для преодоления этой разницы в высоте между комнатами, но изготавливаются стандартно только для толщины 20 мм, все, что выходит за эти пределы, должно быть изготовлено специально.

2. Черновой пол и способ укладки – Прежде всего, вы должны определить, на какой существующий черный пол вы будете укладывать массивный деревянный пол. Во всех случаях необходимо проверять уровень влажности основания. Установите твердый деревянный пол в любом месте, близком к влаге, и вы потратите впустую свое время и деньги. Как правило, все основания первого этажа подвержены проблемам с влажностью в то или иное время, поэтому необходима адекватная гидроизоляция. Первые этажи менее подвержены опасности и требуют меньших мер предосторожности.

Подложки обычно можно разделить на 4 варианта, описанных ниже и ниже, которые представляют собой различные методы установки:-

a) Бетонный пол сюда входят плитка и линолеум: Проверить влажность – проверить ровность основания – проверить основа прочная, не рассыпчатая. Если все в порядке, вы можете приклеить деревянный пол к основанию (см. способ установки ниже 1a). Некоторые компании предлагают наплавить пол на водонепроницаемую мембрану (способ укладки 3а). Я бы согласился с этим для досок шириной до 150 мм, но также предупреждаю, что при малейшем намеке на повышение влажности вы получите проблемы с короблением пола. Если есть влага, вы можете исправить это с помощью влагонепроницаемой мембраны (DPM). Или выберите инженерные доски. Чрезмерная влажность и вообще не выбирайте древесину. Липкая подложка — еще один вариант, и он работает хорошо, но необходим опыт, и он не подходит для досок шириной более 150 мм (метод установки 4).

Если ваш бетон неровный и рассыпчатый, у вас есть несколько вариантов. Первый вариант, если пол
лишь слегка неровный, но все же достаточно неровный, чтобы доска не получила полного сцепления по всей длине. Используйте жидкую дубинку Sika T2 (метод установки 1b). Это должно держать доску гордой за неровности, но при этом обеспечивает хорошую адгезию.

Если бетон действительно неровный и рассыпчатый, необходимо либо заменить бетон, либо более простым способом является установка подложки из ДСП поверх бетона. Это, безусловно, самый предпочтительный способ укладки деревянного пола. Подложка из ДСП действует как мембрана, а также представляет собой идеально чистую и ровную поверхность, на которую можно приклеить или прибить массивный деревянный пол. ДСП обычно привинчивают к бетону с помощью молотка, но будьте осторожны и не сверлите трубы. Если вы не хотите использовать ДСП — можно использовать деревянные палки, если вы можете выровнять их по уровню и прочно закрепить в бетоне. Убедитесь, что дубинки были обработаны для обеспечения долговечности.

b) ДСП или фанера: Это было описано в предыдущем пункте, когда не очень хороший бетон был покрыт основанием из ДСП. Этот метод является методом установки деревянного пола Rolls Royce, поскольку у вас есть идеально ровная поверхность, подходящая для вашего деревянного пола. Хорошая ДСП также обладает водостойкими свойствами. Вы можете легко прибить, приклеить или приклеить пол к этому основанию.

c) Деревянные балки, балки или стропила: Либо там, где был снят старый пол, либо, возможно, в новом помещении, где балки были закреплены на бетоне. Простая установка – потайным или поверхностным гвоздем через доски пола в балки (метод установки 2а или б). Если доски пола имеют шипы и пазы со всех 4 сторон, проблем нет, но если их нет, убедитесь, что вы обрезаете доски до нужной длины, чтобы стыки совпадали поверх балок.

Если некоторые стропила или балки повреждены, рекомендуется установить подложку из ДСП, как описано в разделе выше, на бетонных полах. Проверьте, достаточно ли у вас припуска по высоте в комнате, чтобы разместить ДСП и ваш новый пол. Если есть какие-либо проблемы с влажностью, это предпочтительный вариант, поскольку вы можете установить водонепроницаемую мембрану под ДСП или сверху.

Также используйте ДСП, если вы хотите снизить уровень шума, обычно связанного с подвесным полом.

d) Старые половые доски: Если старые доски хорошие и прочные, потайные или накладные напольные доски прибиваются непосредственно к старым половым доскам (метод установки 2a или b), рекомендуется положить прочную гидроизоляционная подложка между старым полом и новым полом. Это заглушит звуки и остановит любой скрип. Как и в подложках а) и в), если старые доски пола неровные, установите подложку из фанеры или ДСП, чтобы выровнять положение и получить идеальную поверхность для вашего нового пола.

МЕТОДЫ УКЛАДКИ [ ]

1. Приклеивание: Это можно сделать двумя способами: а затем добавьте еще клея, работая по всей комнате. b) Жидкие дубинки – используйте пистолет для нанесения и колбаски Sika T2, нанесите полоску клея через каждые 30 см и положите на нее половицы. Затем надавите, чтобы получить сцепление

2. Прибивание гвоздем: Два метода a) Скрытое забивание – в настоящее время обычно выполняется с помощью специального пистолета для забивания гвоздей, называемого порто-гвоздезабивателем, гвоздь забивается под углом 45 градусов в сторону доски. чуть выше языка, а затем через основание. б) Поверхностное прибивание – гвоздь вбивается через поверхность доски и до основания. Затем это отверстие для гвоздя необходимо заполнить, или иногда специальные гвозди, называемые . .., намеренно оставляют открытыми, чтобы создать старомодный вид.

3. Плавающий: а) Как следует из названия, пол не прикрепляется к основанию с помощью клея или гвоздей, а плавает поверх него. Для этого метода вам понадобится подложка, на которую опирается деревянный пол. Сами доски склеиваются в местах стыков.

4. Липкая мембрана: а) Это похоже на плавание пола, но используемая подложка липкая с одной стороны. Но имейте в виду, что если у вас нет опыта в этом методе установки, это очень сложно, так как липкая сторона очень липкая, и если вы поставите доску не в то место, вам будет очень трудно ее отрегулировать.

3. Плинтус – это очевидный способ закрыть расширительный зазор (см. пункт 6), необходимый по краям пола. В новостройках это не представляет проблемы, так как вы просто устанавливаете плинтус после того, как укладываете пол. Но что делать, если у вас уже установлен плинтус?

Возможны 3 варианта: a) Подрезка – с помощью специального станка отрежьте нижнюю часть плинтуса до толщины укладываемого пола и подложки. Теперь это позволяет вам скользить ваш новый пол под плинтус. Это аккуратно и аккуратно и означает, что вам не нужно снимать плинтус и все украшения, связанные с ним. b) Снимите плинтус и снова установите его поверх пола после укладки пола. в) Уложите бортики или скотч поверх нового пола и до старого плинтуса. Ваш зазор расширения теперь будет под бисером.

4. Количество для заказа: Чтобы рассчитать количество пиломатериалов для заказа, измерьте комнаты и подсчитайте квадратные метры, затем вы должны добавить минимум 5% дополнительно к вашей площади, чтобы учесть обрезку и потери. Это кажется ненужным расходом, но это неизбежно. Лучшие монтажники в мире не могут обойти это. Если у вас много углов и маленьких комнат, желательно оставить 10%. Последнее, что вы хотите, это закончиться, а затем не иметь возможности получить соответствующую древесину.

5. Качество и содержание влаги в древесине по прибытии: Из-за популярности деревянных полов это стало очень большой отраслью. Преимущество этого для вас, потребителя, в том, что он стал очень конкурентоспособным. Таким образом, качественная древесина доступна по более низким ценам. Сообщение в этом коротком абзаце просто говорит о том, что не обязательно брать самое дешевое, что вы можете найти, по следующим причинам. Как вы можете себе представить, половые доски прошли различные этапы производства: от первоначальной распиловки до нарезки, затем их сушки в печи, что является очень важным этапом, после чего они обрабатываются в доски с шипами и пазами. и т. д. Все эти этапы стоят денег, и если производитель экономит на них, чтобы снизить свои затраты, в конечном итоге качество конечного продукта будет ниже. Дешевые доски, которые не подходят друг к другу, в долгосрочной перспективе не будут дешевыми. Достаточно сказано, теперь я оставлю это на ваше усмотрение.

Влажность древесины по прибытии к вам должна быть от 8% до 12%. Маловероятно, что у вас будет прибор для измерения влажности, поэтому вам будет трудно его измерить, если только вы не сможете его одолжить или взять напрокат. Это преимущество обращения к профессионалам. Они могут убедиться, что эти факторы верны, и это их обязанность.

6. Зазоры расширения: Это самый большой. По моему опыту, люди обычно склонны недооценивать свойства дерева при расширении и сжатии. Когда пол находится в движении и ему некуда войти, ничто не может его остановить. Он изгибается и ломает стены, если это необходимо для его расширения. Как обсуждалось в пункте 5, древесина поступает с влажностью от 8% до 12%, затем в зависимости от окружающей среды в разное время года древесина расширяется и сжимается. Зимой, когда все окна закрыты и включено центральное отопление, воздух высыхает, так как воздух высыхает, он буквально высасывает влагу из древесины, что приводит к усадке древесины, что может привести к образованию щелей в половицах. Это хорошо, потому что в летние месяцы без центрального отопления, с открытыми окнами и дверями и, как правило, с довольно влажной атмосферой доски впитывают эту влагу и значительно расширяются.

Из-за этого расширения очень важно оставить зазор вокруг пола, в который пол может расширяться, предпочтительно около 15 мм. Этот зазор скрыт под плинтусом, как описано в пункте 3. Убедитесь, что этот зазор одинаков по всему периметру, включая дверные проемы. Нет ничего хорошего в том, чтобы иметь этот идеальный компенсационный зазор по всему периметру, но если оставить его на дверном проеме, потому что это слишком сложно, дерево просто зацепится здесь и прогнется.

7. Акклиматизация древесины на участке: Это давно обсуждаемый вопрос среди монтажников полов, и мои убеждения основаны на законах природы. Акклиматизация дров в очень сухом помещении с центральным отоплением зимой вызовет у вас проблемы, поскольку они расширяются в летние месяцы, и, наоборот, размещение дров на месте в летние месяцы со всеми открытыми окнами и дверями приведет к большим щелям в зимние месяцы. как древесина сжимается. Точно так же нет смысла акклиматизировать древесину в любое время года на строительной площадке, поскольку это не та среда, в которой древесина будет жить всегда.

Так что же делать? Ну, это идеалы: древесина поступает с завода при температуре от 8% до 12%, а идеальная влажность помещения для деревянных полов составляет от 40% до 60%. Держитесь в этих пределах, когда укладываете пол и поддерживаете в комнате такую влажность, и у вас никогда не возникнет проблем с полом. Если древесина сухая, закрепите ее свободно, чтобы она могла расшириться, а если она влажная, закрепите ее плотно, чтобы она сжималась. Найм профессионала избавит вас от этого беспокойства, но гарантирует, что ваш профессионал даст вам гарантию на свое мастерство. При этом он заявляет, что его устраивает его уровень навыков и знаний.

Гигрометры для измерения уровня влажности легко доступны. В летние месяцы вы мало что можете сделать для контроля влажности, и очень редко она выходит за эти пределы, а если и выходит, то ненадолго, чтобы вызывать беспокойство. Проблемы возникают зимой, когда включается центральное отопление и воздух полностью пересыхает, одна-две миски с водой или даже осушитель быстро решают эту проблему. Другая самая большая проблема заключается в том, что когда полы акклиматизируются в очень сухой среде, люди, как правило, хотят убедиться, что их пол очень хорошо вылечен. Таким образом, этот полностью усохший пол плотно вписывается в свою комнату и выглядит прекрасно зимой, но как только наступает лето, этот пол приходит в движение и расширяется настолько, что никакая компенсационная щель не справится с этим.

Укладка Инженерные полы, безусловно, устраняют многие из этих проблем, поскольку они не расширяются и не сжимаются почти в той же степени, что и массивная древесина.

8. Направление досок: Здесь нет правильного или неправильного. И вообще это дело вкуса, но есть несколько рекомендаций. Если вы устанавливаете на существующие стропила или балки, у вас нет выбора, так как доски должны располагаться под углом 90 градусов к стропилам. Общее эмпирическое правило — убирать доски от двери, ведущей в комнату. Если смотреть вниз по длине доски, комната кажется больше.