Террасная доска укладка своими руками: Укладка террасной доски своими руками

Укладка террасной доски своими руками

mycreations 12 января, 2015 Крыльцо и терраса No Comments

Отделку пола на террасе или открытой садовой площадке, можно выполнить с применением различных напольных покрытий.

Укладка террасной доски является наиболее оптимальным решением. Данный материал обладает высокими эксплуатационными качествами, обеспечивает высокий уровень комфорта и не требует ежегодного ремонта.

Содержание страницы

• 1 Способы монтажа и необходимые крепежи
• 2 Подготовка основания и установка опор
• 3 Технология укладки и монтажа
• 4 Эксплуатация и дальнейший уход
  • 4.1 Читайте также:

Способы монтажа и необходимые крепежи

Общая схема скрытого способа с использованием металлического кляммера

Укладка террасной доски может быть выполнена двумя способами:

1. Закрытий способ – крепления материала происходит с использованием монтажного кляммера, который вставляется в паз доски и затягивается саморезом;
2. Открытый способ – традиционный вариант настила любых напольных покрытий. В данном случае, саморез закручивается с лицевой стороны изделия, в заранее рассверленное углубление большего диаметра.

Один из видов металлических клипс для фиксации террасного покрытия

Для некоторых видов может быть использован третий вариант фиксации – монтаж террасной доски в клипсу, расположенную на лагах. Фиксация в таком случае происходит замковым способом и не требует дополнительных крепежных элементов.

Традиционный и зарекомендовавший себя крепеж для террасной доски представляет собой металлическую планку с зажимом с одной из сторон и отверстием под саморез, с другой. Некоторые мастера использует кляммеры из ПВХ или ДКП.

В конечном итоге, использование крепежного элемента обусловлено типом используемого покрытия и производителем. Так как большинство изготовителей предлагает свои принадлежности для монтажа и укладки.

В качестве саморезов, рекомендуется использовать изделия с фиксирующей резьбой и потаенной головкой.

Подготовка основания и установка опор

Обустройство опорной конструкции на открытой площадке

Для осуществления качественного и профессионального монтажа террасной доски, необходимо провести подготовку основания и установку опорных конструкций. От выполнения данного этапа напрямую зависят условия эксплуатации напольного покрытия.

При несоблюдении технологии, поставщик или производитель материала вправе отказать в гарантийном замене, ремонте или обслуживании покрытия, в случае его повреждения или возникновении проблем иного характера.

Технология укладки террасной доски предусматривает монтаж покрытия на два типа поверхности – опорные лаги и грунт.

Обустройство и монтаж опорных лаг происходит на ровную поверхность – бетонная стяжка или фундамент, бетонные тумбы, винтовые сваи и т.д. В качества лаговых опор можно использовать конструкции из дерева, древесно-композитного полимера, металла или пластика.

A — параллельная укладка, B — укладка под углом в 45 градусов, C — укладка под углом в 35 градусов

В процессе укладки опорных конструкций на заранее подготовленную поверхность, следует соблюдать целый ряд условий:

• лаги не должны напрямую контактировать с землей или грунтом;
• для опор из дерева, целесообразно использовать твердые и хвойные породы древесины, влажностью менее 25%;
• при укладке террасной доски на открытом пространстве, деревянные лаги должны быть обработаны специальным антисептирующим средством;
• опоры устанавливаются параллельно друг другу с шагом в 30-60 см. При диагональной ориентации облицовочного покрытия, расстояние между соседними направляющими не должно превышать 30 см.;
• для прижима лаги к основанию используются специальные скобы из алюминия или нержавеющего металла.

При укладке опор на грунт, следует провести расчистку необходимого участка, удалить все сорняки и растения, сделать отсыпку из гравия и песка, обустроить дренажную систему и каналы для отвода воды.

Для предотвращения повторного роста сорняков, перед монтажом террасной доски, поверхность накрывается геотекстилем.

Технология укладки и монтажа

Выполнив подготовку основания под дальнейшие работы, закупив материал и подготовив все дополнительные принадлежности, можно приступать к укладке террасной доски своими руками.

Непосредственно перед укладкой, материал должен пройти период адаптации. Это делается для того, чтобы покрытие акклиматизировалось к окружающей среде, влажности воздуха и т.д.

Для этого террасную доску выкладывают на лаги или под навес на период 48-72 часа. За это время, материал приобретет окончательный вид, готовый к дальнейшим работам и финишной обработке.

Укладка террасной доски своими руками

При монтаже террасного покрытия из лиственницы или другой натуральной древесины, предварительно проводят первичную обработку дерева пропитывающим составом.

В процессе работ по монтажу настила на открытом воздухе учитывайте, что материал имеет свойство расширяться и сжиматься. Это зависит от степени влажности воздуха и количества выпадаемых осадков. В среднем, расширения доски, при длине полотна до 6 метров, колеблются в диапазоне 2-4 мм./м.п.

Не рекомендуется проводить монтажные работы при отрицательной температуре воздуха и в дождливую погоду. В качестве инструмента желательно иметь дрель, шуруповерт, шлифовальную машинку и бумагу, строительный угол и уровень, карандаш и рулетку.

Фиксация полотна должна происходить на каждой лаге

Монтаж террасной доски своими руками на опорные лаги будет выглядеть следующим образом:

1. Выкладываем покрытие на лаги и определяемся с ориентацией покрытия;
2. Укладываем первое полотно и фиксируем его саморезом (длина 30-35 мм. , диаметр 3-3,5 мм.) в раззенкованое отверстие;
3. Монтаж второй и последующих досок будет зависеть от типа используемого покрытия, и конкретного производителя – это может быть фиксация стартовым профилем, монтажной клипсой или специальным зажимом;
4. Скрытый крепеж для террасной доски в виде монтажных клипс – наиболее распространенный способ. Установка клипсы происходит в паз доски на каждой лаге и фиксируется саморезом, с учетом температурного зазора;
5. Монтаж второго и последующего полотна выполняется аналогичным образом, с учетом зазора и температурных расширений;
6. Последнее полотно, аналогично первому, фиксируется саморезом;
7. Открытые торцы террасы можно отделать декоративной рейкой, отделочным плинтусом или специальной фиксирующей планкой.

При укладке и монтаже полотен методом “стык в стык”, место соединения должно приходиться на лагу. В месте стыковки обязательно проводится фиксация монтажной клипсой.

Рекомендуем ознакомиться: Палубная доска для террасы.

Эксплуатация и дальнейший уход

Время от времени, рекомендуется проводить перестановку предметов мебели и горшков с растениями

При последующей эксплуатации рекомендуется проводить периодическую чистку и уход за террасным покрытием:

• для регулярного ухода следует использовать щетку с мягкой щетиной и мойку высокого давления, с максимальным усилием в 70-80 бар. Чистка должна проводиться согласно инструкции производителя, не желательно применение промышленного оборудования и различных видов растворителей;
• для очистки жирных и масляных пятен можно использовать бытовые моющие средства. При появлении подобных загрязнений, желательно проводить очистку поверхности в кратчайшие сроки;
• при каждой чистке следует осматривать швы на наличие инородных предметов и грязи;
• со временем, мебель, горшки с растениями и другие декоративные предметы рекомендуется менять местами. Это поможет избежать неравномерное старения террасной доски.

Террасная доска — укладка своими руками, пошаговая инструкция

• Фото: Укладка террасной доски своими руками

Содержание

• 1 Подготовительные работы
• 2 Выбираем основание
• 3 Укладка каркаса
• 4 Установка террасной доски своими руками
  • 4.1 Похожие материалы

Часто для отделки помещений и обустройства загородных и дачных домов используют террасную доску. На строительном рынке предоставляют свои услуги по монтажу сотни компаний, но, как всем известно, что это дорогостоящее удовольствие и многие предпочитают производить укладку террасной доски своими руками.
Технология производства террасной доски основана на смешивании в определенных пропорциях полимеров, древесной муки и специализированных модификаторов. Доска имеет ряд преимуществ перед остальным отделочным материалом.
Преимущества террасной доски:

• Экологически чистый материал;
• Презентабельный внешний вид;
• Высокий срок эксплуатации;
• Доска имеет низкие показатели по поглощению влаги, что позволяет использовать материал, как внутри помещения, так и снаружи, также не будет происходить образование плесени и грибка;
• Высокие показатели к истиранию и воздействия механическим нагрузкам;
• Хорошо переносит все атмосферные воздействия: ультрафиолет, осадки и перепады температур;
• Пожаробезопасен;
• Террасную доску не требуется обрабатывать какими-либо пропитками и другими защитными средствами.

Подготовительные работы

Для установки террасной доски своими руками потребуется определенный инструмент:

• Уровень;
• Карандаш;
• Пила;
• Отвертки и шуруповерт;
• Электродрель.

После покупки террасной доски, если установка происходит на улице, материал оставляют на несколько дней для адаптации к местному климату, также потребуется определиться со способом монтажа: открытый или закрытый.

При открытом способе установка весь крепеж будет заметен, саморезы в этом случае требуется выбирать с антикоррозийной защитой. Перед установкой требуется нанести разметку, сделать отверстия и закрепить доски.
Закрытый способ монтажа подразумевает скрытие крепежа под настилом. Здесь потребуется специализированный крепеж в виде клипс, расход которых составляет 20 штук на 1 м2.
Производить монтаж террасной доски можно двумя способами: «палубным» и «по диагонали». Чаще всего используется второй метод, так как он более экономичный и при установке образуется минимальное количество обрезков.

Выбираем основание

Установка террасной доски подразумевает прочное основание. Это может быть металлические балки, цементная стяжка или деревянные лаги. Для предотвращения прорастания сорной травы любое основание накрывается специализированным материалом.
Перед осуществлением монтажа требуется тщательно продумать систему отвода воды. Установку террасной доски производят под уклоном в несколько градусов в сторону отвода воды.

Укладка каркаса

В качестве каркаса для террасной доски используют лаги из ДПК. Монтаж происходит перпендикулярно лагам на расстоянии 30-40 см между осями соседних деталей конструкции.

• Расстояние на поверхности с повышенной проходимостью не должен быть больше 25 см;
• Так как древесина может ссыхаться и разбухать под климатическими воздействиями оставляют зазор в 1 см между стыками лаг.
• От лаг до заборов и бордюров зазор оставляют в 2 см;
• Чтобы влага не скапливалась, монтируется сток, этот процесс требуется выполнить при установке каркаса. При параллельной укладке лаги спуску, вода будет беспрепятственно стекать;
• Опоры устанавливаются под любым углом к доске;
• Между опорами лаг при укладке на бетонное основание оставляется зазор до 40 см.
• При диагональной укладке и большой нагрузки зазор делается меньше 34 см;
• Для хорошей вентиляции монтаж лаг делается на металлические или пластиковые опоры. От надежности каркаса будет зависеть устойчивость конструкции в целом;
• На местах соединения доски рекомендуется произвести укладку более широких лаг;

Установка террасной доски своими руками

Поэтапный алгоритм монтажа:

• Процесс установки террасной доски требуется производить при температуре не ниже 5 С, чтобы материал «подышал», его необходимо за сутки до монтажа распаковать;
• Начало укладки материала происходит от несущей конструкции (стен). Под углом в 45 градусов устанавливают первую террасную доску, используя саморезы. Последнюю доску крепят таким же способом;
• Используя оцинкованные или пластмассовые клипсы, доску устанавливают на лаги.
• Клипсы требуются для создания ровного зазора, в лагах созданы углубления для их крепления. Происходит последовательная установка террасной доски на каждую точку опоры;
• Требуется оставлять зазор в 8 мм между торцами досок. На каждом стыке должно располагаться крепление;

Для покрытия террасной доской большой площади используется для укладки метод «в разбежку», здесь каждый последующий ряд смещается на полдлины;
Выступающие концы за конструкцию требуется оставить, а когда процесс установки будет завершен, все ровняется с помощью дисковой пилы.
На заключительном этапе концы террасной доски закрываются декоративными планками, для этого предварительно в лагах делаются отверстия для винтов, а с помощью плинтуса закрываются края настила. Процесс установки террасной доски завершен.

Настил на террасу своими руками от А до Я | С руками

Содержание ✓

• ✓ Материалы для напольного покрытия террасы
• ✓ Подготовка фундамента для напольных покрытий террасы
• ✓ Приземление террасового пола
• ✓ Установка
• ✓ Протектива по достоверному покрытию для перерывов на террасы

2. СОВРЕМЕННЫЙ КОТТЕДЖ ИЛИ ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ БЕЗ ОТКРЫТОЙ ТЕРРАСЫ. Его можно использовать по-разному: и как место для обедов и чаепитий для всей семьи, и как зону для детских игр, и как пляжную зону рядом с бассейном. ГЛАВНАЯ КОМПОНЕНТА ЛЮБОЙ ТЕРРАСЫ — НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ. В ЧЕМ СЕКРЕТЫ ЕГО УСТРОЙСТВА?

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ТЕРРАС

С давних времен настил террас изготавливается из дерева — экологически чистого, износостойкого и прочного материала с неповторимым внешним видом.

Однако для эксплуатации под открытым небом пригодна только древесина тех пород, которые наименее склонны к изменению своей геометрии под воздействием осадков и колебаний температурно-влажностного режима. Такие породы в основном экзотические – тик, ил, кумару, бангкирай, гарапа, красное дерево и др. Учитывая дороговизну таких пород, многие покупатели, желающие видеть у себя на участке деревянный настил, делают выбор в пользу гораздо более доступной по цене лиственницы. Деревянные доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность. Последний выглядит оригинальнее и лучше предотвращает скольжение, а потому ходить по нему после дождя безопаснее.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Гофрированные плиты также идеально подходят для создания площадок вокруг бассейнов. Деревянные полы предполагают обработку антисептическими составами (во избежание гниения), а также нанесение и регулярное обновление защитно-декоративных покрытий (масло, воск и др. ). Размеры деревянных досок могут варьироваться. Так, изделия из лиственницы чаще всего имеют толщину 27-34 мм, ширину 90-140 мм, длину 2-5 м.

Еще один популярный материал для обустройства террас – доски из термообработанной (термомодифицированной) древесины. Это обыкновенная древесина традиционных для европейской части России пород (сосна, ясень, береза, бук, клен), обработанная при очень высокой температуре (185-230°С). Такая обработка приводит, в частности, к разложению гемицеллюлозы и целлюлозы в клеточных оболочках материала, благодаря чему он приобретает физико-механические свойства, отличные от обычной древесины. Так, его водопоглощение уменьшается в 3-5 раз, а потому доски из термодревесины менее подвержены деформации при колебаниях температурно-влажностного режима. Кроме того, термообработка устраняет внутренние напряжения в древесине, что делает ее более стабильной.

Еще один плюс — после обработки высокой температурой материал становится устойчивым к поражению грибками, плесенью и микроорганизмами. И хвойные после него тоже практически полностью теряют смолу. Высокая устойчивость к гниению позволяет не покрывать термодревесину антисептическими составами. Наконец, древесина после термической обработки в большинстве случаев становится более твердой. Очевидно, что доски с такими характеристиками являются подходящим вариантом для создания долговечных террас и открытых площадок. В то же время термообработанная древесина имеет недостаток по сравнению с обычной древесиной: как правило, она более хрупкая на излом.

Однако этот минус не является критичным и требует лишь более ответственного отношения монтажников при выполнении работ по устройству перекрытий.

Отметим и такой момент: в процессе термической обработки древесина меняет цвет, становясь темнее и приобретая коричневую или темно-красную вилку. После этого относительно недорогие породы визуально воспринимаются как более дорогие и благородные. Однако со временем под воздействием ультрафиолета термодревесина тускнеет, в связи с чем ее необходимо периодически обрабатывать составами, защищающими от ультрафиолета, а заодно и от других внешних воздействий.

Добавим, что процесс термообработки не предполагает использование химических добавок, а значит не оказывает негативного влияния на экологическую чистоту материала. Обычно длина термообработанных досок составляет от 1,5 до 3,5 м, ширина от 100 до 200 мм, толщина от 20 до 40 мм. Доски могут иметь гладкую или рифленую поверхность.

Еще одним распространенным материалом для настила полов являются доски (профили) из древесно-полимерного композита (ДПК), то есть 50% древесной массы и 50% поливинилхлорида (ПВХ). Визуально они напоминают деревянные доски, но по своим физико-механическим свойствам ближе к ПВХ.

К их сильным сторонам относится высокая прочность (1 кв.м настила из них выдерживает нагрузку до 1400 кг), а также стойкость к влаге, коррозии, истиранию, гниению, насекомым. В их активной и относительно доступной цене. В отличие от обычной или термически обработанной древесины, плиты из ДПК не требуют регулярного обновления финишного покрытия.

Их поверхность всегда рифленая, причем часто глубина рельефа различается в зависимости от стороны доски.

Такие доски можно укладывать любой стороной вверх: они обе рабочие. Цветовая гамма профилей достаточно широкая (обычно до 8 цветов). Длина досок ДПК обычно составляет от 3 до 6 м, ширина — от 130 до 160 мм, толщина от 22 до 28 мм. При установке >профилей следует учитывать, что из-за наличия в их составе полимера их температурное расширение больше, чем у деревянных досок.

Смотрите также: Деревянный настил на террасе своими руками поверх старого покрытия террасы

Устройство террасы – чертеж

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ПОД НАПОЛНЕНИЕ ТЕРРАСЫ

Все перечисленные материалы уложен аналогичным образом (отличия лишь в незначительных нюансах). Монтажные работы начинаются с формирования основания под напольное покрытие. Поверх этого основания впоследствии устанавливаются лаги, к которым будут крепиться террасные доски. Важный момент: доски всегда укладывают с небольшим зазором, необходимым для стока воды с настила и для его вентиляции (во избежание деформации и загнивания лаг и тыльной стороны досок). Итак, основание должно быть спроектировано таким образом, чтобы либо впитывать воду, либо отводить ее в сторону от террасы.

Среди прочих требований к основанию ровность, прочность и морозостойкость. Существуют разные способы возведения фундамента. Пожалуй, самым простым из них является снятие плодородного слоя почвы, после чего грунт утрамбовывают и засыпают подушкой из песка и гравия (фракции 5-20) толщиной не менее 250 мм. Засыпка предназначена для поглощения воды и отвода ее из лаг. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то имеет смысл предусмотреть дренажную систему (например, трубчатую) по периметру террасы.

Кроме того, под засыпку желательно укладывать подложку в виде рулонов геотекстиля или битумных материалов, что предотвратит прорастание сорняков через настил. У основания такого типа есть недостаток: если лаги под действием нагрузки будут приложены, то будет нарушена вентиляция конструкции настила, что может привести к снижению срока его службы. Этой проблемы легко избежать, если укладывать лаги, например, на тротуарную плитку, уложенную с определенным шагом на песчано-гравийную подушку.

Более совершенный вариант основания — в виде каркаса из деревянных брусьев (например, сечением 150×50 мм), установленных с расчетным шагом поверх определенных опор — деревянных столбов, бетонных блоков ( которые должны быть отделены от балок рулонной гидроизоляцией — битумной, битумно-полимерной) и так далее. Возможно, еще более надежным, но в то же время более трудоемким способом является установка сварного металлического каркаса поверх уплотненного грунта или уложенных на него опор (например, бетонных блоков и т.п.). На любой тип каркаса укладываются лаги, а на них доски.

Для отделения бревен от металлоконструкции ребра каркаса закрываются скатной запорной гидроизоляцией. Еще одна популярная технология – установка регулируемых винтовых опор (обычно металлических), которые позволяют очень точно выровнять основание под настил и идеально подходят, в том числе, когда нужно построить террасу на земле с заметными перепадами высот. . Такие опоры ввинчиваются в землю, как правило, с шагом 400-500 мм. Отметим, что винтовые сваи особенно актуальны, когда террасу нужно установить на пучинистом грунте.

В этом случае сваи заглубляют ниже границы промерзания грунта. Сваи опираются на раму из деревянных (обычно клееных, сечением 150×150, 150×200 мм) или металлических балок, а на нее укладывают лаги, а затем половые доски. Если был выбран металлический каркас, то между ним и деревянными элементами настила предусмотрен слой рулонной запорной гидроизоляции. На сегодняшний день самым надежным, хотя и достаточно затратным основанием под перекрытия является монолитная железобетонная плита из бетона марки прочности М350 и выше.

Толщина плиты должна быть не менее 150 мм: если она тоньше, то есть риск повреждения креплений при установке лаг. Поскольку дождевые и талые воды, попадающие в плиту через настил, должны отводиться, в бетонном основании необходимо предусмотреть уклон не менее 10 мм/погонный метр. м

Если уклон не сформирован, то из-за постоянного увлажнения возможна деформация лаг. При примыкании террасы или детской площадки к зданию или другому статичному сооружению делается уклон в сторону от них. Заботливые хозяева загородного дома создают поверх плиты слой рулонной или щелевой гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов. Желательно отводить воду снизу в дренажную систему.

Перед установкой лаг следует проверить ровность плиты и наличие уклона. Это можно сделать, поливая плиту водой: если она не стекает, а остается в виде луж, значит, основание сделано бедным и требует дополнительного выравнивания, например, за счет цементно-песчаной стяжки. Чтобы добиться наиболее эффективного отвода воды с настила, под лаги часто устанавливают резиновые прокладки толщиной не менее 5 мм.

Добавить, что при создании террасных площадок, в частности на эксплуатируемых крышах, на основание монтируются регулируемые полипропиленовые опоры, в которых изменение высоты основано на принципе винтового домкрата и, в случае простейших серий таких опор, колеблется от 17 до 315 мм. Такие опоры снабжены регулятором наклона, позволяющим почти идеально выровнять плоскость деки. Кроме того, в пространстве под опорами можно прокладывать инженерные коммуникации, декоративное освещение и так далее.

ПЛОЩАДКА ПОЛА ТЕРРАСЫ

В качестве подконструкции под террасную доску из дерева применяют бревна прямоугольного сечения из рядового или клееного дерева (лиственница, сосна и др.). Клееный более дорогой, но намного прочнее и устойчивее, а значит, терраса с подконструкцией дольше сохранит первоначальную геометрию.

Чтобы лаги прослужили долгие годы, их необходимо обработать антисептическим составом. Стандартное сечение бревна – 50×55 мм. Их шаг рассчитывается исходя из размера доски. Таким образом, рекомендуемое расстояние между центрами лаг с доской шириной 90 мм не более 300 мм, с доской шириной 120 мм — не более 350 мм, а с доской шириной 140-145 мм — не более 400 мм.

Ссылка по теме: Пол на веранде своими руками

Размер шага также зависит от толщины доски и предполагаемой нагрузки на террасу. Однако не рекомендуется монтировать лаги с шагом более 500 мм во избежание прогибов настила под весом человека. Укладка бревна производится по направлению течения воды.

Следует учитывать, что террасные доски должны располагаться перпендикулярно лагам. Если возникла ситуация, когда доски нужно уложить еще и по направлению течения воды, то можно поверх одной лаговой конструкции установить другую – перпендикулярно первой, и уже на нее укладывать доски. Лаги крепятся к основанию в виде деревянного каркаса, как правило, саморезами или металлическими уголками в сочетании с саморезами. К металлическому каркасу лаги крепят разными способами, например, болтами или перфорированной металлической лентой. Их крепят к железобетонной плите анкерными болтами, дюбель-гвоздями, металлическими скобами и т. д.

Стандартное расстояние между креплениями 1000 мм. Стык торцов террасных досок должен опираться на два параллельных бревна, так чтобы торец каждой доски опирался на «свою» лагу.

Основание для полов из других материалов устраивают по аналогичной технологии. В сочетании с термообработанными досками чаще всего используются бревна из обычного дерева. При этом некоторые компании, поставляющие такие доски на рынок, допускают их укладку на бревна из той же термообработанной древесины. Однако многие специалисты категорически возражают против такого решения, так как термодревесина имеет относительно низкие прочностные характеристики. Что касается террас из древесно-полимерного композита, то устраивают лаговую конструкцию из того же материала – ДПК.

Это связано в том числе и с тем, что профили ДПК имеют значительное линейное расширение, а значит, использование бревен с такими же характеристиками не позволит настилу деформироваться. Допускается крепление проушин к основанию крепежными элементами, предполагающими выполнение сквозных отверстий в профиле, в частности, анкерами (устанавливаемыми в предварительно просверленные отверстия).

Однако, учитывая фактор значительного линейного расширения ДПК, некоторые специалисты не рекомендуют этот способ: очень жесткое закрепление лаг из ДПК на основании может привести к его деформации. Поэтому подконструкцию целесообразно фиксировать, например, хомутами из перфорированной металлической ленты, закрепленными на раме саморезами. Такие хомуты допускают незначительное перемещение лаг. Кроме того, для компенсации расширения подконструкции в местах примыкания бревен к несъемным элементам (стенам зданий, бордюрам, опорам и т. п.) оставляют зазор не менее 20 мм. Максимально возможная длина бревна -4 м. Если длина пола больше, то в местах схождения концов бревна также оставляют зазоры не менее 20 мм. Зазоры должны быть и в других местах стыковки лаг, в частности, в месте схождения рядовых продольных лаг и крайних поперечных лаг.

УСТАНОВКА

Для крепления досок к лагам используются два способа крепления — скрытый и открытый. Первый встречается чаще, за счет того, что придает напольному покрытию более привлекательный внешний вид. Скрытый крепеж представляет собой элементы различной формы из пластика или металла (нержавейки), которые после укладки досок будут незаметны для глаз.

К числу таких элементов относятся зажимы той или иной конфигурации, «ключи», «крабы», «бабочки» и т. д. Все они притягивают продольные концы досок к лагам. Как правило, их используют в сочетании с досками с пазами на боковых гранях, куда вставляются крепления. Такие крепления обеспечивают не только сцепление настила и лаги, но и зазор между соседними досками (обычно 4-5 мм), необходимый для отвода воды и вентиляции подконструкции.

Крепления крепятся к лагам винтами из нержавеющей стали. Существуют и другие виды скрытого крепежа, например, пластиковые или металлические элементы, а также деревянные планки, устанавливаемые с обратной стороны досок и затем крепящиеся к лагам. Открытое крепление позволяет сформировать более жесткую и надежную конструкцию террасы, но при этом будет заметно на ее поверхности. Применяется чаще всего для укладки настила из рядового и термообработанного дерева. Самый популярный вариант такого крепежа – фиксация досок саморезами из нержавеющей стали в заранее просверленные отверстия.

Предварительное сверление необходимо для предотвращения растрескивания древесины при завинчивании шурупа (особенно необходимо для термообработанных термообработанных досок, которые очень склонны к растрескиванию). Однако можно использовать саморезы специального профиля, которые вкручиваются без раскола доски. Предварительно просверливать отверстия для них часто не нужно. В случае открытых креплений монтажник должен сделать требуемые зазоры между досками (5-8 мм).

При наличии некоторого опыта можно довести их шляпки до уровня верхней поверхности платы во время закручивания шурупов, и тогда они не будут бросаться в глаза, особенно если выбрать шурупы, окрашенные в цвет платы доски. этот зазор варьируется в зависимости от длины доски и составляет от 6 до 12 мм. Как уже было сказано, у профилей ДПК обе поверхности рабочие (но отличаются своим рельефом), поэтому при монтаже необходимо следить, чтобы доски укладывались одной поверхностью вверх.

Внутри профилей ПДК обычно имеются пустоты и ребра жесткости, в связи с чем торцы таких досок довольно некрасивые, в связи с чем их закрывают заглушками из того же материала, используя для фиксации, как правило, двухкомпонентный полиуретановый клей.

Смотрите также: Терраса своими руками а так же делаем наливной у бассейна или пруда

ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТЕРРАСНЫХ ПЕРЕРЫВОВ

Обычная или термообработанная древесина должна быть покрыта покрытием для защиты от влаги , износ и потеря цвета из-за УФ-излучения. В большинстве случаев экологически чистые покрытия на основе масла или масла используются в сочетании с воском (масляным воском), который может быть бесцветным или окрашенным (тонированным). Они глубоко проникают в древесину, заполняя ее поры, но не образуют пленки на ее поверхности, поэтому не отличаются высокой износостойкостью. Как правило, доску покрывают составом в несколько слоев: перед монтажом она обрабатывается целиком (в один или два слоя), а после укладки настила — лицевую поверхность (в один или два слоя).

В зависимости от породы древесины — обычной или термообработанной — консистенция составов различается. По мере износа покрытие из масла или масляного воска обновляется, как правило, не чаще одного раза в год в местах с высокой проходимостью. Предварительной шлифовки поверхности не требуется, что упрощает выполнение работ.

Также террасную доску можно покрывать лаками и красками на основе акрила, силикона, силоксана и так далее.

Эти составы наносятся после обработки поверхности грунтовкой. Цветовая гамма красок практически не ограничена. Лаки и краски образуют на поверхности доски пленку, за счет чего повышается износостойкость напольного покрытия. Однако со временем пленка расслаивается, шелушится и трескается, и для ее обновления потребуется шлифовка поверхности, что связано с дополнительными трудозатратами. Кроме того, качественно отшлифовать профнастил очень проблематично.

© Автор: Александр Левенко

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Делаем полы на открытой террасе своими руками: фото и подробный мастер-класс | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Вильвета на полу
• ✓ Защита древесины
• ✓ Фундамент для пола
• ✓ Метод складывания досок
• ✓ Перепечь получики
• ✓ Должен прикрывать сексуальную плату на яхт-лак?
• ✓ ПОЛЫ НА ТЕРРАСЕ СВОИМИ РУКАМИ – ВИДЕО

ЛЮБАЯ ОТКРЫТАЯ КОНСТРУКЦИЯ, НЕ ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ ДОЖДЯ, СОЛНЦА И ВЕТРА, ЗА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МОЖЕТ ПРИДАТЬСЯ ХОРОШИМИ. ОСОБЕННО ЭТО КАСАЕТСЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. СКРЕБКИ И МОШЕННИЧЕСТВА ЧЕРЕЗ НОГИ СПОСОБНЫ ПЕРЕСЕЧИТЬ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕФЕКТА ИЛИ ОТКРЫТОЙ ВЕРАНДЫ, ПОЭТОМУ ПОЛ В ЭТИХ КОНСТРУКЦИЯХ ДОЛЖЕН ОТНОСИТЬСЯ КРАЙНЕ ОТВЕТСТВЕННО.

На открытом воздухе древесина быстро стареет и еще быстрее теряет товарный вид. Поэтому при реконструкции хозпостройки на загородном участке подбором и обработкой материала для пристроенной веранды позаботился Анатолий Заводсков.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

БАРХАТ НА ПОЛ

Для покрытия пола купили террасную доску из лиственницы. Из-за характерной фактуры поверхности иногда такие доски называют «вельвет». Вельветовая лиственница имеет рельефную поверхность, поэтому не скользит даже в сырую и морозную погоду. Доска устойчива к перепадам температуры, гниению и воздействию насекомых, имеет высокую плотность и по прочности не уступает дубу. Такой материал может украсить любой интерьер.

Стоимость бархатной лиственницы в крупном сетевом магазине 1100 руб/м ² . Стоимость такой же половой доски из сосны того же размера 580 руб/м ² . Итак, если смотреть в будущее и учитывать небольшую (~12 м ² ) площадь веранды, выбор такого материала не сильно увеличил общую стоимость материалов. Анатолий купил 8 упаковок досок 27 х 142 х 3000 мм, которые стоили 12 160 руб. Пришлось потратить еще 1630 руб. на доставку, так как общий вес заказа 260 кг.

ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

Перед сборкой досок из лиственницы Анатолий обработал их специальным маслом для террасной доски. Нанесите его в несколько слоев. Первый слой рекомендуется наносить избыточно. Через 30-50 мин излишки масла удалить мягкой тканью и дать покрытию высохнуть в течение 24 часов. Затем можно нанести следующий слой. Лечение следует повторять ежегодно. Этот метод позволяет получить прозрачное водонепроницаемое покрытие.

Смотрите также: Полы на террасе — облицовочные и отделочные материалы

ФУНДАМЕНТ ПОД ПОЛ

Лаги для пола Анатолий сделал из обрезных нестроганых досок сечением 50 х 100 мм, уложив их на ребро , а остатки бруса сечением 150 х 100 мм, уложенные на пласт. Расстояние между лагами 50 см.

Луги крепят к фундаментной балке оцинкованными гвоздями 120 мм, забивая их под углом в боковую часть лаги с двух сторон. Для выравнивания верхней плоскости лаг по горизонту в некоторых местах пришлось установить прокладки из кусков водостойкой фанеры.

Некоторые строители рекомендуют использовать моторное масло для антисептики древесины. Но в этом случае нет изоляции между лагами и паркетной доской, доски не прокалываются, поэтому в жару на веранде может быть неприятный запах от такой пропитки.

СПОСОБ УКЛАДКИ ДОСОК

При палубной укладке половицы укладывают параллельно/перпендикулярно стенам, при диагонали — под углом. Диагональная укладка отличается повышенной материалоемкостью и большими трудозатратами, но результат получается более эффективным.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУБИКИ

Крепление доски к лагам осуществляется двумя способами — открытым и закрытым. В первом случае винты видны на поверхности или немного утоплены в корпус платы. Для дополнительной отделки можно использовать саморезы с декоративными шляпками.

При закрытом способе крепления внешний вид более эстетичен. Для такого монтажа нужен специальный крепеж, которого требуется 1-2 на 15 м20.

Террасные доски монтируются на предварительно установленные лаги. В местах под открытым небом обеспечьте зазор для стока воды.

Рекомендуемое расстояние между досками 4-7 мм при наружной укладке. На веранде доски расположены под навесом, и Анатолий уложил их вплотную друг к другу.

Для крепления использовал специальные саморезы для половой доски с четырехгранным закаленным остроконечным сверлом и конической потайной головкой с зенкерными ребрами. Слот — для внутреннего шестигранного ключа.

Такие шурупы не раскалывают материал, не требуют предварительного сверления, легко заглубляются и быстро вкручиваются. Шурупы — оцинкованные, с желтой пассивацией. Неполная резьба обеспечивает надежную посадку соединяемых деталей. Стоимость крепежа (3,5 х 60) -150 руб. за 40 шт. На пол веранды потребовалось пять упаковок.

ВНИМАНИЕ! ВИНТЫ ЛЕГКО ЗАВИНЧИВАЮТСЯ С ПОМОЩЬЮ ШЕСТИГРАННОЙ ОТВЕРТКИ С ШЕСТИГРАННЫМ ИСПОЛНЕНИЕМ. НО ШТЫРЬКИ ДОСТАТОЧНО ЧУДО — НАШЛИ ТРИ ШТУКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЛА VALENDA. ЭТО ДОЛЖНО УЧИТЫВАТЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ.

Вкрутил Анатолий в доски саморезы саморезы залил подходящим герметиком.

Для ступеней соорудили металлический каркас из профильной трубы прямоугольного сечения 50 х 25 х 2 мм и обшили террасной доской. На ступеньки в этом месте может попасть дождевая вода, поэтому между половицами оставили зазор в 5 мм. Рама крепилась к балке основания четырьмя саморезами 10 мм.

НУЖНО ПОКРЫВАТЬ СЕКСУАЛЬНУЮ ДОСКУ ЯХТНЫМ ЛАКОМ?

В СОСТАВ ЯХТЕННОГО ОЗЕРА ВКЛЮЧЕНЫ ТОКСИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ЧТО ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОСТАЕТСЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО. ТАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ХОРОШО ЗАЩИЩАЮТ ОТ ВЛАГИ ТОЛЬКО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ВЫСУШЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ. НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ ОБРАБАТЫВАТЬ ЯХТНЫМ ЛАКОМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Хотя стойкость к истиранию намного выше, чем у обычных покрытий. ЯХТЕННЫЕ ЛАКИ БАД ВЕЙВ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ-РАСПРОСТРАНЕНИЕ. ВОДА, СВОЯ ДРЕВЕСИНЕ ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНУ, ВЫЗЫВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ ГРИБКА И БЫСТРОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПОТЕРЯННОМ МЕСТЕ, КОТОРЫЙ ЕЩЕ БУДЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ В ГЛУБИНЕ.