Массив паркетной доски укладка: Мастер-класс: укладка массивной доски на фанеру

Мастер-класс: укладка массивной доски на фанеру

Доска из массива дерева — абсолютно натуральный, экологически чистый материал. По сути, современный пол из массивной доски — это возврат к старому деревянному, только с применением абсолютно новых современных технологий.

От обычного паркета массивные доски отличаются размером, большей длиной и шириной, по периметру имеют шип и паз для плотного соединения друг с другом. Кроме того, за счет увеличенной толщины, массивная доска выдерживает большее количество циклевок, а следовательно, прослужит дольше. Грамотно уложив такую доску и периодически за ней ухаживая, можно забыть о проблеме полов на долгие годы.

Итак, вы купили массивную доску. Осталось её правильно уложить. Кажется, что тут сложного — замеряй да выкладывай. А вот и нет! Если вы потратили внушительную сумму на покрытие — это еще не значит, что у вас дома будет идеальный пол. Укладка массивной доски требует юверилной точности. Работы по укладке натурального пола таят в себе массу интересных нюансов.

В отличие от «плавающего» способа укладки ламината или паркетной доски, массивная доска ни в коем случае не должна деформироваться. Такой пол укладывается на века. Следуйте нашим инструкциям, и у вас получатся красивые полы, по которым будут бегать ваши внуки.

Укладка массивной доски потребует следующих инструментов:

• рулетка
• 
  уровень
• 
  столярный угольник
• 
  карандаш
• 
  дисковая пила или настольная пила
• 
  шпатели: обычный и зубчатый
• 
  шуруповерт
• 
  шлифмашина
• 
  пылесос
• 
  пневматический степлер (необязательно)
• 
  молоток

Материалы:

• клей для массивной доски
• 
  цементный раствор для стяжки пола
• 
  саморезы и дюбеля
• 
  фанера
• 
  массивная доска

Укладка массивной доски, технология:

1. Технология укладки массивной доски требует соблюдения ряда условий. В помещении, где укладывается пол из натурального дерева, должны быть завершены все «сырые» работы. Укладка начинается с подготовки основания. Пол необходимо предварительно выровнять растворной стяжкой и тщательно просушить. Это обязательное условие, так как для деревянного покрытия губительно даже малое количество влаги. Наберитесь терпения, так как процесс сушки может занимать до 20 дней.
2. На этом подготовка основания не закончена. Далее следует выстлать пол фанерой. Желательно, чтобы она была влагостойкой и достаточно плотной. Например, если толщина массивной доски — 20 мм, то фанера должна иметь толщину не менее 15 мм. Обычно фанерное полотно имеет стандартные размеры 1,5×1,5 м — в этом случае его просто требуется разрезать на 4 части. Если вы купили фанеру нестандартных габаритов, вам повезло меньше, придется подключить фантазию и кроить материал.
3. После того как разрежете фанеру на части, уложите ее вразбежку, оставляя небольшие зазоры (3-5 мм) между отдельными листами. Закрепите каждый лист саморезами с дюбелями по периметру и по диагонали (примерно 25 шурупов на доску). Для большей прочности фанеру можно дополнительно посадить на клей.
4. Уложенная таким образом фанера шлифуется машинкой для паркета или вручную.
5. Тщательно пропылесосьте пол, особенно в местах стыков.
6. Начинайте выкладывать пол от стены. Для этого проведите ровную начальную линию вдоль стены. Между стеной и краем уложенных досок необходимо оставить зазор шириной 5-10мм. Первый ряд уложите без клея. Пазы соединяются точно так же, как и ламинат. Замерьте и подрежьте, если необходимо, последнюю доску.
7. Полы из натурального дерева даже из одной упаковки будут незначительно отличаться цветом, фактурой или узором. Примите это как должное.
8. Для более точной работы рекомендуется уложить без клея несколько рядов. Второй ряд укладывается вразбежку на треть доски. Еще раз замерьте получившиеся ряды с помощью рулетки и уровня.
9. В отличие от ламината, массивный пол нельзя будет сдвинуть после монтажа. Все «проблемные» места также рекомендуется сначала укладывать без клея. Обозначьте карандашом каждый ряд и разберите доски. Можно сделать специальный шаблон, с помощью которого легко будет размечать следующие ряды.
10. Для приклеивания массивной доски к полу используется только двухкомпонентный безводный клей. Это важно! Клей на водной основе может вызвать деформацию полов. Разведите клей согласно инструкции.
11. Для равномерного распределения клея используйте зубчатый шпатель. Клея не должно быть слишком много.
12. Подбейте получившийся рад с помощью молотка и деревянной заготовки. Чтобы не испортить лицевую поверхность пола, заготовку для подбивания можно выпилить таким образом, чтобы она соприкасалась только с нижней частью доски.
13. Чтобы доски лучше проклеивались, прикрутите их к полу мелкими шурупами или зафиксируйте гвоздями. Шурупы вкручиваются в гребень под углом 40-60 градусов. Для этих целей также можно использовать пневмостеплер.
14. Аналогичным образом выложите оставшийся пол.
15. Дождитесь, пока пол окончательно высохнет — он готов.

Надеемся, что технология укладка массивной доски, описанная в нашем мастер-классе, поможет вам получить красивые ровные полы без щелей и зазоров.

Самостоятельная укладка массивной доски

Натуральное дерево в качестве напольного покрытия будет смотреться очень дорого и солидно.

Выполнить укладку массивной доски можно своими руками без помощи профессионалов, это сэкономит семейный бюджет и даст повод для гордости хозяину дома.

Содержание

• 1 Укладка массивной доски своими руками
  • 1.1 Типы досок
  • 1.2 Плюсы и минусы покрытия из массива
  • 1.3 Разметка пола
• 2 Варианты укладки массивной доски
  • 2.1 На бетонный пол
    • 2. 1.1 Плавающая укладка
    • 2.1.2 На клей
  • 2.2 Укладка на деревянный пол
    • 2.2.1 Способы закрепления доски
      • 2.2.1.1 Степлером
      • 2.2.1.2 Укладка на клей
      • 2.2.1.3 Закрепление шурупом
• 3 Обработка массивной доски
  • 3.1 Предварительная обработка

Укладка массивной доски своими руками

Типы досок

Под массивной доской понимают отделочный материал, выполненный из древесины плотных пород – бука, дуба, ясеня и других. Массив похож на обычную половую доску, применяемую для настила чернового пола, и отличается от нее твердостью древесины, рисунком текстуры и толщиной. Поэтому половая доска обладает в два-три раза большей жесткостью и используется в качестве основания. Тогда как массив паркетной доски применяется только для отделки.

Производители применяют различное деление на типы, применяемое к массивной доске. Одни делят ее по способу распила бревна или заготовок. Другие делят по породе дерева. Третьи по цвету и текстуре.

Выбирая массивную доску, ориентируйтесь на следующие параметры:

• Порода. Классические породы – бук, граб, клен, дуб и ясень обладают высокой прочностью, поэтому служат долго. Если порода дерева другая, то ее эксплуатационные качества неизвестны.
• Цвет. Подбирая доску, заранее определите желаемый цвет. Это позволит сократить время на поиски, и выбрать то, что задумали.
• Текстура. Прежде чем покупать доску, найдите в интернете фотографии текстуры классических пород, применяемых для изготовления массивной доски. Нечестные продавцы продают обработанные пропитками доски из сосны, акации, осины и других мягких пород дерева, которые не подходят для массивной доски.
• Наличие фаски. Некоторые доски имею фрезерованную фаску по всему наружному периметру. Такая обработка позволяет выделить контуры каждой доски и скрыть щели при излишнем высыхании пола.

Плюсы и минусы покрытия из массива

Плюсы:

• простая технология укладки;
• меньшие требования к основанию, чем при укладке паркета, ламината или пробки;
• экологичность – полы из натурального дерева не выделяют вредных веществ;
• срок службы в два раза выше, чем у паркетной доски, паркета или ламината.

Минусы:

• цена на 30 процентов выше стоимости паркетной доски и на 80-100 процентов дороже ламината;
• чувствительность к воде.

Плюсы и минусы покрытия массивной доской исходят из сильных и слабых сторон дерева, из которого они изготовлены. Стойкость к истиранию в 2-3 раза меньше, чем у покрытия на ламинате.

Применение высокопрочных акриловых и полиуретановых лаков продлевает срок службы, но затрудняет фрезерование поверхности, чтобы сгладить появившиеся в результате эксплуатации неровности. При высокой влажности впитывает воду, что приводит к разбуханию и вспучиванию покрытия. После высыхания возвращается в нормальное состояние.

Для повышения влагостойкости доски обработайте доски водоотталкивающими пропитками.

Разметка пола

Для любого варианта укладки массива разметка одинакова. Если доска будет укладываться паркетным рисунком или по диагонали, то разметку начинайте от середины комнаты. Если доска будет расположена вдоль комнаты, разметку и укладку начинайте с дальнего от двери угла, расположенного напротив окна.

Если начинать разметку и укладку с других углов, может возникнуть эффект искаженного рисунка пола, когда при взгляде на комнату будет казаться, что доски лежат косо.

Если стена с окнами не параллельна противоположной, то разметку и укладку необходимо начинать от дальнего, относительно входной двери, угла оконной стены. При укладке массива в комнатах с числом углов отличным от четырех, или непрямоугольной формой, начинайте разметку от входной двери, и ведите ее перпендикулярно стене с входной дверью. Измерьте ширину комнаты и поделите на ширину доски, это будет число целых рядов.

Каждый ряд должен быть смещен относительно другого на половину длинны доски.

Несоблюдение этих правил исказит рисунок и ослабит пол. Это особенно важно при укладке плавающего пола.

Варианты укладки массивной доски

Как укладывать массивную доску, зависит от типа основания. Для бетонного пола применяется один вариант укладки, для деревянного – другой. Каждый метод отличается по способу крепления доски и предварительным действиям, проводимым перед укладкой.

На бетонный пол

Плавающая укладка

Для нее необходима идеальная ровность основания, ведь крепление пола происходит только за счет замка «паз-гребень». Такую укладку применяют в комнатах, где исключена высокая влажность, ведь при разбухании доски будут смещать друг друга, пол вспучит, и некоторые элементы после высыхания не вернутся на место, ведь у них нет жесткой привязки.

Плавающий пол нежелательно применять в комнате с тяжелой мебелью. При передвижении мебели доски пола может вырвать, повредив замок, и потребуется замена поврежденных досок или покрытия целиком.

Лучшим основанием для такой укладки является жидкий пол. Идеальная ровность исключит неустойчивое положение досок, поэтому покрытие будет лежать неподвижно, без вибраций.

Для заливки жидкого пола очистите бетон от рыхлостей и грязи, зашпатлюйте его, проверяя перепады высот по уровню. Разница больше 2 мм на 3 метра говорит о том, потребуется еще одна стяжка, чтобы залить жидкий пол.

После высыхания шпатлевки пропылесосьте бетон и залейте жидкий пол. Время полимеризации пола – 2-5 дней, зависит от марки и указано на банке или мешке.

После того, как пол выстоится, разметьте его, после чего приступайте к укладке. Занесите доски в комнату и дайте им вылежаться 3-4 дня. В зависимости от формы комнаты выкладывайте массив от центра или одного из дальних углов. Уложив одну доску, приставляйте к ней другую со сдвигом на половину длины.

Вставляйте доски со стороны паза, это позволит добивать их с помощью деревянного бруска и молотка. Прижмите коленом уложенный пол, приставьте брусок к торцевой стороне вставляемой доски, и несильными ударами молотка по бруску посадите доску на место. По мере посадки доски на место, перемещайте брусок к краям.

Зачем переплачивать? Скидки от 50 до 90% в кафе, рестораны, салоны красоты, SPA, боулинг, театр, кино и др. можно получить ЗДЕСЬ >>>.

Последние три ряда укладывайте после того, как измерили и вырезали доски последнего ряда. Сначала уложите последний ряд, затем вставьте на 1-2 мм доски предпоследнего ряда и приподнимите их на 5-7 см. Вставьте доски третьего ряда в пол на 1-2 мм и приподнимите их так, чтобы замок «паз-гребень» досок второго и третьего ряда сцепился на 1-2 мм. После этого аккуратно придавливайте их, чтобы доски встали на место.

Если вы правильно рассчитали и вырезали доски последнего ряда, то доски встанут хорошо. Если ширина последнего ряда меньше необходимой, между доской и стеной будет щель, которую вы закроете плинтусом или галтелем. Если доска шире, то собрать 1-2 ряды не получится. Придется разбирать их и подрезать доску первого ряда.

Укладка массивной доски плавающим способом позволяет сократить время и стоимость работ, и применяется для помещений с невысокой проходимостью. Тяжелая мебель и большое количество людей, равно как и высокая влажность, могут вывести из строя это покрытие.

На клей

Подготовительные работы при укладке на клей такие же, как при настиле плавающего пола. Потому что для качественного клеевого соединения необходимо плотное прижатие на всей площади склеиваемых элементов. Поэтому желательно залить жидкий пол.

Укладка массивной доски на стяжку без фанеры, не залитую жидким полом, не позволит качественно приклеить элементы.

После подготовки основания и нанесения на пол разметки, необходимо загрунтовать его. При использовании сухих, разводимых водой клеев, для приготовления грунта добавьте воды в два раза больше, чем написано в инструкции к клею. Обычно она расположена на одной из сторон мешка.

При использовании готовых клеев добавьте в него рекомендованный растворитель из расчета одна часть растворителя на десять частей клея. После чего покрасьте всю поверхность жидкого пола этим грунтом.

Время полимеризации грунта указано на мешке или банке с клеем. Когда грунтовка полностью высохнет, занесите в комнату 4-5 досок, и намажьте клеем место их установки. После этого нанесите клей на обратную поверхность досок. Не промазывайте клеем замок «паз-гребень», иначе разобрать массивный пол для ремонта будет сложно.

Видео — укладка массивной доски на бетонный пол (двухкомпонентный клей Uzin MK 92 S):

Подсушите клей в течение 5-15 минут (зависит от конкретной марки – указано в инструкции по применению), после чего установите доску на место. Прижмите ее руками посередине на 5-10 секунд, после чего так же прижимайте, двигаясь к краям. Затем так же установите соседнюю доску. Прижимайте ее только после полного захода гребня в паз.

Установив 4-5 досок, обстучите их резиновым молотком, это улучшит прочность клеевого соединения. Крайние ряды собираются точно так же, как при укладке плавающего пола, разница в том, что устанавливаются на клей.

Укладка на деревянный пол

Такая укладка применяется для замены деревянных полов с покрытием их половой доски, фанеры или древесно-стружечной плиты (ДСП). Сняв покрытие с пола, осмотрите лаги. Все участки, покрытые плесенью, чернотой, трещинами отремонтируйте или замените. Лучше сделать это во время ремонта пола, чем разбирать его через год или два.

Подготовив лаги, проверьте их высоту с помощью уровня. Отклонение больше 5 мм на два метра недопустимо. Для устранения этого дефекта используйте вставки из фанеры или древесно-волокнистой плиты (ДВП). Они делаются длинной 5-10 см, расстояние между соседними вставками 5 см. Цель этой работы – создание ровной горизонтальной поверхности.

Зачем переплачивать? Скидки от 50 до 90% в кафе, рестораны, салоны красоты, SPA, боулинг, театр, кино и др. можно получить ЗДЕСЬ >>>.

Выровняв поверхность лаг, уложите на них фанеру. Толщина зависит от расстояния между лагами:

• 40-50 см – 25 мм;
• 50-60 см – 30 мм;
• 60-70 см – 35 мм;
• 70-85 см – 45 мм (возможно использование двух листов 20 и 30 мм, уложенных один на другой и закрепленных по отдельности).

Уложив фанеру, проверьте покрытие с помощью уровня. При обнаружении перепадов высот больше 2 мм на 2 м, устраните все подъемы с помощью вибрационной или ленточной шлифовальной машинки. Не применяйте укладку массивной доски плавающим способом, если перепад высот больше 1 мм на 2 м.

При укладке двух слоев фанеры положите и закрепите первый, прошлифуйте его, чтобы выровнять перепады, после чего настелите второй слой. При укладке этого слоя смещайте листы на половину размера по длине и ширине. Это свяжет слои фанеры, сделав подложку максимально жесткой.

Разметьте комнату. Используйте те же принципы, что и для укладки на бетон. Укладка на клей обеспечивает самую высокую надежность покрытия, поэтому применяется в комнатах с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

При укладке в комнатах без мебели, с низкой проходимостью и влажностью, допустимо использовать плавающий пол, хотя закрепление степлером или шурупами повысит его надежность минимум в два раза.

Способы закрепления доски

Степлером

Для закрепления используйте строительный степлер, он продается в хозяйственных и строительных магазинах.

Выставьте доску по разметке, прижмите степлер к нижней выступающей части паза, и выстрелите скобкой. Используйте скобки 12-16 мм. Забивайте скобки по всей длине, через каждые 10 см. Сначала забейте скобку с одного края доски и проверьте разметку, если нужно поправьте доску, затем закрепите другой край доски и снова проверьте разметку. После этого закрепите остальную часть.

Установив все скобки, проведите по ним пальцем. Скобка должна ощущаться как средней толщины нитка. Если она выпирает, возьмите большую плоскую отвертку с шириной жала не меньше 1 мм, поставьте ее на скобку и добейте легкими ударами молотка.

Сильные удары могут расколоть нижнюю часть паза.

Укладка на клей

Технология укладки массивной доски на клей не отличается от работ, производимых на бетонном основании.

Закрепление шурупом

При этом методе крепления укладку начинают от дальнего угла оконной стены.

Установите доску на место и придавите чем-нибудь тяжелым. Например, положите на края доски два куска фанеры размером 15*30 см, а на них поставьте шесть кирпичей. Это поможет просверлить доску и подложку, подготовить посадочное место под саморез и закрепить его.

Отверстие сверлите на глубину 30 мм, диаметр сверла 2 мм. Сверлите с углом 30-40 градусов, чтобы сверло входило в основание гребня и уходило под доску. Чтобы не сверлить лишнего, отмерьте на сверле 30 мм и намотайте выше метки изоляционную ленту, применяемую при ремонте и монтаже электропроводки. Отметка покажет глубину отверстия.

Соблюдение этих правил обеспечит легкое закручивание и достаточную прочность крепления.

Каждая доска закрепляется тремя саморезами – по центру и в 20 см от каждого края доски. После этого возьмите сверло диаметром 3-4 мм в зависимости от используемого самореза и отмерьте на нем 15 мм. Установите в дрель и расширьте отверстия, чтобы избежать раскалывания гребня и повреждения доски.

После этого рассверлите доску сверлом диаметром 10-12 мм на глубину 3 мм, чтобы шляпка самореза не мешала сборке замка «паз-гребень». Таким же образом установите и закрепите остальные доски пола. Сделайте ширину доски последнего ряда на 0,5 см меньше необходимого. Эта доска закрепляется сверху на расстоянии 1,5-2 см от стены. Последовательность действий такая же, как при закреплении в гребень.

Обработка массивной доски

Предварительная обработка

Массив паркетной доски обрабатывается через 5-7 дней после укладки. Поверхность доски скоблится ручной циклевкой, представляющей из себя острый скребок с ровной рабочей кромкой. Цель операции — устранить мелкие перепады высоты и убрать следы клея или иных загрязнений с поверхности пола.

Если сможете достать профессиональные фрезер или шлифовальную машину для паркета, то время обработки сократится в десять раз.

Можно использовать ручную шлифовальную вибрационную или ленточную машинку. Время работ, по сравнению с ручной циклевкой, сократится в 3-4 раза. Эта работа производится непосредственно перед лакировкой или обработкой маслом.

Материалы для лакировки и защиты пола:

1. Морилки – они изменяют цвет текстуры.
2. Масло – пропитка из воска и различных масел. При нанесении на доску, проникает на глубину до 2 мм, защищает от влаги, грибка и пересыхания. В масло можно добавить различные колеры, чтобы придать полу желаемый оттенок.
3. Лак – наносится в 2-4 слоя. Защищает доску от влаги и на 50-80 процентов замедляет износ доски. Современные паркетные лаки бесцветные, для придания покрытию желаемого оттенка можно воспользоваться колерами для таких лаков.

Лак может наноситься поверх морилки, но никогда не наносится поверх масла.

Масло и морилка наносятся валиком, кистью или пульверизатором. При необходимости нанесения нескольких слоев, наносят один, дают полностью высохнуть, затем другой, и так необходимое количество раз. Лак наносится только пульверизатором, это сохранит от появления в покрытии волосков от кисточки или шерстинок от валика.

Укладка массива паркета своими руками не так сложна, как считается. Внимательно выполняйте все операции, не ленитесь перед каким-то действием один-два раза перепроверить разметку или расчеты. Материал для массивного пола стоит недешево, поэтому загубить его по невнимательности будет обидно.

Видео — укладка массивной доски из дуба:

Установка полов из массивной древесины – крепление гвоздями или скобами

«У парня в магазине были только напольные гвозди. Я слышал, что лучше всего использовать скобы…» Времена изменились благодаря широкому использованию пневматических инструментов со скобами. Как лучше? Консенсус указывает на основные продукты, но некоторые профессионалы идут в другом направлении; больше ниже.

Типы инструментов для укладки — Руководство

У монтажников есть свои предпочтения в отношении того, какой инструмент используется для крепления полов из массивной древесины. В старые добрые времена, до шестидесятых, почти все полы прибивались вручную с помощью гвоздей, похожих на гвозди, обрезанные по бетону. Кропотливая и непосильная работа любыми средствами, 60-е годы привели к широкому использованию ручного гвоздезабивателя с шипами. Этот инструмент значительно упростил и ускорил укладку твердых полов. Не говоря уже о днях всех этих чертовых пальцев, когда при забивании молотком пропускались гвозди.

Все инструменты для забивания гвоздей работают, зацепляя плунжерную часть инструмента молотком, специально разработанным для этого типа работ. Обычные ручные инструменты часто было трудно использовать, если у вас не было надлежащего телосложения или силы. Чтобы гвоздь правильно вошел в язычковую часть пола, требовался довольно хороший удар точно в цель. Несоблюдение этого правила может привести к проблемам с гвоздями, которые не вонзаются полностью в деревянный пол.

Типы инструментов — пневматические

В начале 90-х годов появились пневматические крепления для напольных покрытий, в первую очередь – степлер Bostich MIIIFS (показан справа с молотком и подножкой). Предпочтительным инструментом стал пневматический, работающий от давления воздуха с подключенным компрессором. Больше не требовался миллион калорий (по крайней мере, так казалось), чтобы забить 1000 квадратных футов, потому что ручные инструменты были очень трудоемкими.

Пневматические крепежные детали требуют лишь небольшого удара по плунжеру, чтобы гвоздь или скоба (показана черная круглая штуковина) вошли в твердую древесину, но это зависит от настройки давления воздуха в используемом компрессоре. Для некоторых лиственных пород требуются другие настройки, и лучше сначала протестировать их, прежде чем сталкиваться с ошибками, которые впоследствии могут вызвать проблемы при установке.

Пневматические степлеры и гвоздезабиватели

Да, пневматические гвоздезабиватели и степлеры существуют, но какие использовать? Некоторые профессионалы отмечают, что скобы на самом деле скрепляют пол слишком туго, создавая потенциальный эффект скрипа, в то время как другим удобнее использовать проверенные временем гвозди для напольных покрытий, которые обеспечивают более естественное расширение и сжатие деревянных полов. Это кажется более распространенным там, где уровень влажности выше, особенно в районе залива или в районах вблизи больших водоемов.

Спецификации твердой древесины Uptown — Для всех твердых пород древесины Uptown, установленных прямым креплением, требуются гвозди для планок. Смотрите больше наших спецификаций здесь.

Правильный черновой пол обязателен!

Обеспечение подходящего чернового пола является наиболее важным компонентом любой успешной укладки при укладке твердой древесины твердых пород толщиной 3/4 дюйма. Несоблюдение этого жизненно важного условия приведет к скрипу и хлопкам. Гвозди или скобы должны быть хорошо зажаты. , иначе они со временем расшатаются.

Какие типы гвоздей используются?

В золотые времена использовались стальные закаленные нарезанные гвозди. Теперь, в зависимости от того, какой инструмент вы можете использовать, есть гвозди для шипов, изготовленные с зазубринами на дне, которые помогают удерживать напольное покрытие в черновом полу.

Скобы, с другой стороны, приобретают свою прочность не только за счет двухстороннего подхода, но и за счет использования покрытия из затвердевшей клеевой смолы. Как только скоба зацепляется пневматическим инструментом, трение, вызванное силой, проходящей через древесину и основание, нагревает смолу, действующую как клей.

Молоток?

Показанный молоток состоит из двух отдельных частей, кроме рукоятки. Белая часть представляет собой твердую резину, используемую для зацепления плунжера и установки соседних досок на место перед тем, как они действительно ударят по плунжеру. У вас есть доска, которая немного изогнута? Для этого предназначена резиновая часть.

Напротив белой резиновой части находится кусок металла, работающий как противовес, обеспечивающий вес и большую силу при перемещении досок или полос на место, и его нельзя использовать на плунжере. В некоторых случаях может быть выгодно более плотно пристучать торцевые детали перед фактическим прибиванием гвоздей или, но следует избегать использования в качестве инструмента для перетаскивания деталей на место, особенно с предварительно обработанным материалом.

Сколько времени занимает установка?

Многое зависит от ширины устанавливаемой доски. Другие факторы, вступающие в игру, — это то, как выглядит общая компоновка. Для стандартной комнаты площадью 400 квадратных футов мебель передвинута и готова к работе; Обычный ленточный пол толщиной 2 1/4 дюйма займет у опытного установщика 10-12 часов. Если вы нанимаете кого-то, будьте осторожны с теми хвастливыми мастерами, которые утверждают, что работа может быть выполнена вдвое быстрее. гвоздь. Пропуск гвоздей — это крепление только через каждый второй ряд.0003

Грязная работа?

Скорее всего, вы столкнетесь с небольшим количеством пыли, которая будет подниматься в основном в результате подготовки перед установкой. Допустим, вы снимаете ковер, чтобы установить новые паркетные доски. Грязь, которая окажется под ковром и подкладкой, лучше пропылесосить, так как после подметания обязательно останется пыль, разбросанная повсюду.

После начала работы целесообразно выполнять резку материала в гараже или на открытом воздухе. Инструменты, используемые для резки, такие как электрическая торцовочная пила, могут сбрасывать пыль, даже если имеется небольшой мешок для сбора пыли.

Начало работы — Поддержание ровности полов с помощью контрольных линий

С чего начать, мнения расходятся. Большинство призывают начинать с самой длинной параллельной внешней стены. Давайте упростим это и скажем самую длинную параллельную стену. Зачем использовать эту ссылку? Во-первых, это поможет сделать установку более прямой.

Например, на моем рисунке справа показаны три возможных стартовых области. № 1 — лучший выбор, чтобы избежать сложных областей, которые необходимо выстроить в линию, как это сделали бы № 2 и № 3. Кстати, эта установка будет проходить параллельно синей контрольной линии, и мы начнем с линии стены № 1.

Что такое контрольная линия?

Контрольная линия — это линия, определяемая путем измерения расстояния от стены №1. Цель состоит в том, чтобы проверить прямоугольность с помощью рулетки по отношению к другим областям макета. По сути, вы хотите установить линию в центре макета или рядом с ним, если установка будет проходить в других комнатах. Линия управления не нужна, если работа требует только одной квадратной или прямоугольной комнаты.

Используйте общее число для измерения от стены №1. я буду использовать 96 дюймов в этом случае, потому что он находится ближе к центру области. Измерьте две области от стены № 1 и отметьте. Нарисуйте линию мелом с помощником и сделайте щелчок там, где отмечены две области. Как только линия установлена, мы можем проверить, параллельна ли стартовая зона двум стенам в стартовой комнате.

Линия управления передачей. Check Other Areas

Теперь нам нужно проверить, как установка может попасть в другие комнаты, если мы воспользуемся первой контрольной линией. В этом случае контрольная линия в основном является временной, если другие стены не совпадают. Из главной комнаты есть два дверных проема. Установите размер, который позволит другой линии управления проходить параллельно и проходить через два дверных проема других комнат.

В этот момент, когда на черновом полу установлены две отметки и проведена линия, измерьте прямоугольность от новой линии до стен № 2 и 3. Если все параллельные области выглядят прямоугольными, нет необходимости что-либо подгонять; просто начните установку со стены №1.

Разве я не должен был сначала раскатать битумную бумагу?

Хорошая мысль. Было бы полезно сначала разметить подложку, чтобы нам не пришлось повторять эти шаги снова. Линия управления служит еще одной цели после начала установки, о которой мы поговорим позже. При развертывании вашего подстилающего слоя мнения расходятся в отношении того, следует ли его перекрывать или нет.

Некоторые утверждают, что при перекрытии можно увидеть телеграфный эффект после укладки пола. Другими словами, небольшие подъемы возникают каждые 45 дюймов, где два слоя перекрываются. Лично я никогда не обращал на это внимания, а Национальная ассоциация деревянных полов все равно призывает к перекрытию.

Раскатывание подложки

У нас также есть раздел по использованию канифольной бумаги (ссылки по теме в конце) для тех, кто, возможно, слышал, что это правильный путь. Войлочная бумага может быть грязной, потому что это тот же самый материал, который используют кровельщики при сушке крыши или перед укладкой черепицы. Мы хотим начать раскатывать бумагу параллельно стене №1. При скручивании начинайте с одного конца и разворачивайте к другому, оставаясь на расстоянии около 12 дюймов от стены. Это убережет рулон от почернения свежеокрашенных стен.

Как только вы приблизитесь к концу, отрежьте достаточно, чтобы он закрывал лист, снимите рулон и вставьте длинный лист на место или прижмите его к стене и обрежьте с обоих концов канцелярским ножом. Повторите эти шаги по всей комнате, прикрепляя подложку к основанию. Не нужно перебарщивать со скобами. Все, что мы хотим сделать, это оставить его неподвижным, чтобы наша контрольная линия оставалась на месте. Вы можете прикончить комнату и оставить остальные области в покое, пока не будете готовы.

Укладка первого ряда

Теперь, когда у нас выложена подложка и проложена контрольная линия, следующим шагом будет крепление начального ряда. Для областей вдоль параллельных линий стены всегда старайтесь объединять самые длинные и прямые доски, которые вы можете найти, так как это сводит к минимуму зазоры, сохраняя при этом прямое начало. Также рекомендуется при стеллаже следить за лучшими досками в связке и откладывать их для использования в других областях, которые нам понадобятся.

Установить еще одну меловую линию

В зависимости от того, какую ширину твердой древесины вы устанавливаете, эта линия будет разной. Наша работа требует предварительно обработанного продукта Bruce Winter White шириной 3 1/4 дюйма. Между прочим, это был продукт для салонного класса, установленный в 2003 году, приобретенный через Интернет, и клиент полностью знал, чего ожидать от лиственных пород древесины для салона.

Учитывая, что полы из цельного дерева начинаются с языка наружу, я использовал нашу ширину доски 3 1/4 дюйма и добавил 1/4 дюйма для языка. Это гарантирует, что меловая линия не будет закрыта и ее будет легко увидеть. Добавив еще 3/8 дюйма для расширения, наша линия была измерена на 3 7/8 дюйма от гипсокартона.

Там не так уж много места для расширения, парень

Конечно, это нарушает общее правило о разрешении 3/4 дюйма, которое многие указывают. Есть исключения для небольших планировок, так как в этом случае речь идет только о комнате площадью 200 квадратных футов. Клиент также предпочел плинтус толщиной 1/2 дюйма, чтобы большая площадь расширения не работала. Начинается забивание гвоздей. Вот хитрый трюк, чтобы предотвратить движение. Отрежьте несколько небольших клиньев из обрезков древесины на торцовочной пиле и вставьте между первым рядом и стеной или плинтусом.0003

Оставить на месте, пока не будет установлено четыре-пять рядов, после чего их можно будет удалить. При забивании гвоздей делайте это под углом 45 градусов над языком. Я заметил, что на некоторых сайтах, занимающихся своими руками, для установки первого ряда используется дрель и восемь гвоздей. Зачем беспокоиться? Я думаю, что сегодня большинство из нас могут позволить себе арендовать или одолжить компрессор и пистолет для забивания гвоздей. Кроме того, установка происходит намного быстрее и предотвращает смещение платы.

В этом случае я использовал пневматический пистолет Porter Cable, который забивает финишные гвозди 15 калибра. Этот инструмент следует использовать только для прибивания гвоздей вблизи стен, а не для установки всего пола. Это, вероятно, создаст скрипы по дороге, поскольку крепежные элементы начнут ослабевать. Финишные гвозди — это не напольные гвозди.

Как показано справа, я не только прибил сверху как можно ближе к внутреннему краю доски через каждые 6-8 дюймов (белые точки), чтобы она стала менее заметной, но и прибил выше языка.

Первый ряд цел. Двигаемся дальше

После укладки первого ряда дважды проверьте все измерения до контрольной линии. Если бы вы отмеряли от стены в тех же местах, это должно быть точно. В зависимости от того, какую ширину продукта вы используете, пистолет для гвоздей может понадобиться для следующего ряда или до тех пор, пока настоящий гвоздезабивной станок не сможет поместиться в этой области.

Об этом гвоздезабивателе

Хотя у меня есть обширная страница, посвященная гвоздезабивателям, небольшая заметка не включена. Пневматическая застежка не только требует надлежащей регулировки давления воздуха, но и должна при зацеплении ровно и ровно прилегать к язычку пола.

Не торопитесь. Профессиональные установщики знают, как обращаться с этим инструментом, и если вам доведется увидеть их в действии, вы будете поражены тем, как быстро они работают… на открытых площадках. Если инструмент не прилегает плотно и не перпендикулярно над язычком, когда гвоздь планки проникает в него, это может не позволить следующей доске плотно прилегать без зазора.

Попробую уточнить; Гвоздь в неправильном месте — это жук, который нужно удалить. Его нельзя вбить набором гвоздей, если только он не находится очень близко к тому месту, где он должен быть. Некоторые ребята на самом деле используют сторону большой отвертки, чтобы добраться до дома. Однако, если гвоздю требуется еще полдюйма, чтобы он занял правильное положение, его следует удалить.

Прочие примечания

Если вы выполняете какую-либо установку, в частности, готовый пол, проверьте табличку на нижней стороне крепежа. Несмотря на то, что он обычно сделан из винилового нейлона, все, что вставлено в дно, поцарапает пол.

Наклонные стены

Это редко обсуждаемая тема. Уловки, чтобы держать пол прямо, прибивая гвоздями к наклонным стенам. На моем рисунке показана область, устанавливаемая слева направо, причем нижняя часть является левой стороной. Свободные доски — это выгруженная область.

Когда вы приближаетесь к этим областям и прибиваете гвоздями очень близко к концу каждого куска, срезанного под углом, у нас нет поддержки между доской и гипсокартоном или основанием. По сути, выравнивание хочет немного сбиться с пути. Умноженное на количество рядов (скажем, 15), оно может выйти за пределы выравнивания на дюйм и более. Вставка небольших временных клиньев (упомянутых выше, когда мы начинали) в этих областях обеспечит необходимую поддержку, и макет не будет искривляться.

Клинья не обязательно использовать на каждом конце доски. Это явление (да, это громко сказано для установщика) происходит не только с скрепленными деревянными полами, но и с клеевыми и плавающими полами.

Завершение последних рядов у стены

Наступает момент, когда гвоздезабиватель не подходит к стенам и мы снова прибегаем к гвоздезабивателю. Если вы оставили несколько более длинных прямых досок для этой области, вы увидите, насколько проще закончить эту область по сравнению с использованием случайных досок, которые не являются прямыми. Через большие открытые площадки становится намного легче получить плотно прилегающий пол, потому что есть рычаг, чтобы забить их на место с помощью резиновой стороны молотка. Пневматические гвоздезабиватели также прикладывают большое усилие, удерживая эти доски вместе.

Для упорных досок есть несколько вариантов. Это можно сделать вручную с помощью отвертки с длинной ручкой или приобрести инструмент, называемый силовым разъемом, показанным справа. При прибивании последних рядов гвоздей вбивайте вслепую или в канавку под углом 45 градусов. В какой-то момент необходимо будет прибить несколько последних рядов сверху.

Анализ затрат на 2017 год

Следующий сегмент посвящен работе на площади 1000 квадратных футов в июле 2017 года (готовые изображения ниже), где материал был приобретен у нас, но установлен местным независимым специалистом в Чикаго. Отражаются как материальные, так и трудовые затраты. Имейте в виду, что трудозатраты на установку будут различаться в зависимости от региона и от одного установщика к другому.

В качестве продукта был выбран массив твердой древесины Authentic American White Oak Reserve размером ¾ дюйма на 3 ¼ дюйма и произвольной длиной от 12 до 96 дюймов. Планировка включает фойе, гостиную и столовую, а также холл. Главная спальня также получит древесину, но не две дополнительные спальни.

Фактическое измерение на работе составило 950 квадратных футов. Добавив коэффициент отходов 5%, мы получаем до 997,5 кв. Сам продукт White Oak упакован по 26 квадратных футов в коробке, что составляет заказ на 39 коробок или коробок или 1014 квадратных футов.

Другие материалы, необходимые для этой работы

• Три переходника
• 315 линейных футов, грунтованная белая четверть круга
• Два рулона подложки Aquabar B
• Подходящие напольные вентиляционные отверстия

¹ 500 S/F в рулоне

²

Доставка на дом

Вернуться к началу страницы

Подробнее. ..

• Сколько гвоздей нужно?
• Перетекание в другие комнаты — без переходов
• Изменение направления или изменение направления

Что нужно знать перед укладкой напольного покрытия с гребнем и канавкой — Боб Вила

istockphoto.com

Дощатый настил прошел долгий путь со времен пограничных времен, когда к балкам пола прибивали грубо отесанные доски, что приводило к шероховатым и несколько неровным поверхностям для ходьбы. Сегодняшние полы с твердой поверхностью гладкие и ровные, во многом благодаря способу их укладки. Язык и паз, метод соединения досок, привлекателен и создает однородный пол, который достаточно прочен даже для домов с собаками. Рассматриваете ли вы новый пол или вам просто интересно узнать о конструкции шпунт-паз, читайте дальше, чтобы узнать больше об этом, включая проверенные советы по укладке нового пола самостоятельно.

Что такое настил с шипом и канавкой?

Разработанные в конце 1800-х годов напольные покрытия «шпунт и паз» получили широкое распространение, когда производители начали массовое производство взаимосвязанных досок из твердой древесины, что избавило от необходимости использовать открытые шляпки гвоздей, которые были основой деревянных полов. Технология напольных покрытий с шипом и пазом расширилась и включает в себя различные типы напольных покрытий, но деревянные полы с шипом и пазом остаются очень популярными.

Вот как это работает: на одной стороне доски с шипом и пазом имеется выступающий выступ (шпунт), который проходит по всей длине доски, а на другой стороне доски есть паз от края до края. Во время установки ребро одной доски вставляется в паз соседней доски, создавая плотный шов. Стороны короткой ширины досок для пола с шипами и пазами также имеют либо гребень, либо паз, что при установке создает полностью взаимосвязанный пол.

Доска с шипом и пазом по сравнению с досками без паза

Почти все паркетные полы сегодня являются шпунтованным, потому что это решает надоедливые проблемы, такие как усадка, деформация и ослабление, которые обычно возникают при прибивании досок к поверхности. лаги пола. Поскольку доски с гребнем и пазом сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью будут вздыматься или образовывать зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что древесина имеет тенденцию делать с течением времени и при изменении уровня влажности. Рифленая древесина прорезается достаточно глубоко, чтобы шпунт мог расширяться и сжиматься внутри него, удерживая доски натянутыми.

Advertisement

Хотя гладкие, ровные полы в шпунт и паз популярны, вы все еще можете найти простые доски, чтобы воссоздать внешний вид старинного деревенского пола. Доски без канавок сегодня редко можно увидеть во внутренних жилых помещениях, если только они не используются для реставрации исторических домов. Эти доски лучше подходят для наружных настилов, где желательно пространство между досками для дренажа.

istockphoto.com

Напольные материалы с шипами и канавками 

За последние несколько десятилетий сборка напольных покрытий в шпунт и паз расширилась от лиственных пород до инженерных полов, что открыло широкий мир напольных досок, доступных для потребителей. Инженерный пол состоит из досок, изготовленных из слоев прессованных древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрыты тонким слоем поверхностного шпона. Потребители могут выбирать из досок для пола с шипами и пазами десятков текстур, рисунков и цветов, включая шпон из настоящей твердой древесины и бамбука, в дополнение к стилям, изготовленным из других ламинированных продуктов, имитирующих внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать на бетонные или существующие полы, такие как плитка или линолеум.

СВЯЗАННЫЕ С: Многоликость паркетной доски

Как укладывать паркет с шпунтом и канавкой шпунтовый пол — один из многих типов чернового пола). Тем не менее, инженерные доски с шипами и пазами соединяются вместе, создавая «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу под ним. Это приводит к тому, что инженерные полы с шипами и канавками более удобны для самостоятельного изготовления, чем полы из твердой древесины с шипами и пазами.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, а массивные паркетные полы, которые часто укладываются профессионалами, не содержат инструкций. Если вы планируете самостоятельно укладывать массивную древесину, рекомендуется лично понаблюдать за процессом укладки (или, по крайней мере, посмотреть видео о том, как укладывать напольное покрытие в шпунт и паз), прежде чем пытаться укладывать пол самостоятельно.

Реклама

Советы по укладке паркета с гребнем и пазом 

• Чтобы предотвратить скрип пола, используйте звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Наиболее распространенная подложка — 15-фунтовая войлочная бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Пропустите подстилку, и вы обязательно услышите громкие скрипы и скрипы, когда кто-то пересекает комнату!
• Возьмите напрокат гвоздезабивной пистолет для паркета в строительном магазине, чтобы упростить установку. Традиционный метод прибивания гвоздей из твердой древесины в шпунт и паз заключается в том, чтобы забивать гвозди под углом через шпунт доски в нижний пол, но этот процесс занимает много времени и может привести к плохому вставлению гвоздей. Вместо этого рассмотрите возможность использования гвоздезабивателя для паркета, который представляет собой электроинструмент, который забивает гвозди через язычок под правильным углом, плотно прижимая доску из твердой древесины к предыдущей доске. Домашние мастера могут арендовать гвоздезабиватели для паркета за 40–60 долларов в день — инструмент стоит своих денег.

istockphoto.com

Советы по укладке инженерного пола с гребнем и канавкой

• Используйте подложку, указанную производителем напольного покрытия. Как и твердая древесина, инженерные полы требуют звукопоглощающей подложки, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетона или существующего пола, производитель может порекомендовать мягкий барьер из полиэтилена, который также устойчив к влаге.
• Соедините доски вместе, не применяя силу. Ребра шпунта и каналы канавок в инженерных полах уже и глубже, чем в полах из твердых пород дерева. Стороны досок соединяются вместе, помещая язычок одной доски в паз ранее установленной доски под углом, а затем одновременно нажимая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
• Скрепите концы досок вместе, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Установочные блоки продаются отдельно и предназначены для защиты концов паркетной доски и ламината. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при укладке древесины твердых пород) может привести к повреждению конца инженерной доски.
• Имейте в виду, что при установке инженерного пола поверх существующего пола уровень пола поднимется на ⅜–⅝ дюйма. Если это затрудняет правильное открывание внутренних дверей комнаты, возможно, вам придется подрезать нижнюю часть двери. Если пол в соседней комнате ниже, то между комнатами целесообразно установить межэтажный переходной порог. Порог перехода действует как плавный спуск к нижнему этажу, чтобы устранить «кромку», которая может привести к спотыканию.

istockphoto.com

СВЯЗАННЫЕ: Как выстрогать дверь

Часто задаваемые вопросы о напольном покрытии в шпунт и паз

У вас все еще есть вопросы о напольном покрытии в шпунт или паз? Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом гладком напольном покрытии.

В. Должны ли деревянные полы быть горизонтальными или вертикальными при укладке?

Лучше всего укладывать деревянный пол параллельно самой длинной стене комнаты. Тем не менее, нет жестких и быстрых правил относительно направления, в котором укладываются доски, и если укладка вашего пола в другом направлении имеет для вас больше смысла, сделайте это. Некоторые эксперты, например, рекомендуют укладывать доски в том же направлении, что и солнечный свет, падающий из большого окна, чтобы не выделять разницу в высоте досок.

istockphoto.com

В. В чем разница между шипом и шпунтом?

Помимо того, что внахлест обычно используется на стенах, а не на полу, корабельные доски имеют другую конструкцию. Доски внахлест имеют L-образный паз по всей длине досок, в отличие от встроенного паза и выступающего «язычка» досок другого типа.

В. Нужна ли вам подложка для напольного покрытия в шпунт и паз?

Хотя вы могли бы обойтись без подложки, в ваших долгосрочных интересах использовать ее.