Дсп на пол укладка: Как уложить ДСП на пол правильно. Рекомендации по укладке ДСП своими руками, основные этапы и особенности работы по укладке ДСП своими руками

Как уложить ДСП на пол правильно. Рекомендации по укладке ДСП своими руками, основные этапы и особенности работы по укладке ДСП своими руками

0
votes

+

Голос за!

—

Голос против!

ДСП выступает в качестве выравнивающего материала под чистовое напольное покрытие. Его необходимо уложить на дощатый пол, на лаги и на бетонное основание. Но из-за свойств материала впитывать влагу, использовать его надо только в сухих помещениях и точно соблюдать технологию монтажа всех слоев финишного пола. В статье рассмотрим особенности укладки ДСП на пол из разного материала.

Содержание:

1. Использование ДСП для пола преимущества и недостатки
2. ДСП или фанера на пол, что выбрать?
3. Особенности использования ДСП для пола
4. Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного
5. Какое ДСП выбрать для укладки на пол
6. Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала
7. Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками
8. Как уложить ДСП на лаги
   • Инструменты и материалы для укладки ДСП на лаги своими руками
   • Этапы работ
9. Что такое шпунтованное ДСП
   • Особенности использования шпунтованного ДСП своими руками при укладке на лаги
10. Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками

Использование ДСП для пола преимущества и недостатки

Большое количество достоинств сделали ДСП популярным материалом для черновой отделки пола.

• Если укладка ДСП производится непосредственно на лаги, то стоимость пола будет значительно меньше, чем при использовании обрезной доски.
• Плиты имеют ровную поверхность и подходят под укладку ламината, плитки и паркета.

• ДСП имеет высокую прочность и жесткость. По характеристикам прочности на сжатие оно практически равно древесине.
• Обеспечивают звуко- и теплоизоляцию.
• Можно укладывать на клей, так как ДСП обладает высокой адгезией.
• Укладка плит относится к легко выполнимым работам, которые не требуют навыков и специального инструмента.
• Имеет длительный эксплуатационный срок и мало подвержен гниению.
• В конструкции плит ДСП предусмотрен компенсационный слой, он защитит швы напольного материала от разрушения при плохих эксплуатационных условиях.

Но есть у ДСП и недостатки

• При изготовлении плит используется вредный для здоровья человека формальдегид.
• Имеют низкую устойчивость к влаге, поэтому использование их ограничено. При намокании лист набухает и крошится. Влагостойкое ДСП может выдерживать не более 4 циклов намокания.
• Транспортировать надо аккуратно из-за высокой хрупкости краев. Нередко они откалываются, и стыковка уже не будет плотной.
• Российское ДСП, которое используют повсеместно из-за невысокой стоимости, является пожароопасным.
• Из-за низкой плотности материала лучше использовать саморезы, так как гвозди будут фиксировать его недостаточно прочно.
• Нуждается в обязательном финишном покрытии, так как материал не устойчив к истиранию.

ДСП или фанера на пол, что выбрать?

• Фанера более дорогая, в отличие от ДСП.
• Фанеру изготавливают из шпона, а ДСП из стружки. Поэтому фанера более устойчива к влаге и механическим нагрузкам.

• ДСП имеет замковое соединение и бывает уже с декоративным ламинированным покрытием, фанера пригодна только для чернового пола.
• ДСП имеет в составе фенольное составляющее, которое предусматривает технология изготовления этих плит. Фанера может содержать, а может и не содержать вредные для человека фенолы.

Особенности использования ДСП для пола

• ДСП – это плитный материал. Его изготавливают из деревянной стружки и смолы методом прессования. Несмотря на отличные характеристики, использовать его для настила на пол можно не во всех случаях.
• Использовать его можно только для жилых помещений, где влажность не превышает 60%, а температура воздуха не опускается ниже 10 градусов.
• Нельзя использовать в людных местах или в тех помещениях, где на пол будет оказываться высокая нагрузка. ДСП может деформироваться и начать разрушаться.
• Оно отлично подойдет для выравнивания и утепления дощатого пола под укладку финишного напольного покрытия.
• При обустройстве лаг под ДСП, получившееся пространство дополнительно утепляется и звукоизолируется.

• Этот материал отлично подойдет, если в квартире или в доме требуется реставрировать старый пол, но демонтировать его или производить стяжку, возможности нет.

Совет: если листы ДСП имеют зеленый цвет, это значит, что вместо формальдегида использовалась мочевино-меламидовая смола. Которая не только улучшает влагостойкие характеристики, но и является безвредной для человека.

Чем отличается обычное ДСП от шпунтованного

• Листы шпунтованного ДСП имеют систему шип/паз, что станет гарантом прочных бесшовных стыков.
• Наличие гребней и пазов в замочной системе позволяет также сократить сроки монтажа, а соединения получаются особо прочные и менее подвержены деформации при высокой нагрузке.
• Их используют в качестве дополнительного усиления напольного покрытия, например, на модельных подиумах.

Какое ДСП выбрать для укладки на пол

ДСП имеют маркировку по классу прочности. Перед покупкой, с ней надо внимательно ознакомиться.

• ДСП П-А. Это листы, обладающие наибольшей прочностью. Они бывают простые и ламинированные. Пригодны в качестве финишного покрытия в комнатах с небольшой проходимостью.
• ДСП плотностью менее 550 кг/м3 используют для чернового пола покрытия и в качестве теплоизоляции.
• ДСП плотностью 500 – 750 м/3 рекомендуется в качестве основания под ламинат и паркет. Оно выравнивает пол и имеет достаточную прочность, чтобы укладывать на лаги.

• По степени безопасности для здоровья человека ДСП делится на классы Е-1 и Е-2. Они свидетельствуют о содержании формальдегида в пределах нормы. Но в любом случае, их не рекомендуется использовать в качестве финишного покрытия, а использовать в качестве чернового основания.
• ДСП плотностью 750 кг/м3 более влагостойко. Оно без потери своих технических характеристик выдерживает 2-3 цикла намокания. Это важно, если снизу (в подвальном помещении) бывает высокая влажность.
• Также о влагостойкости материала говорит и специальная маркировка. Так, Плита с обозначением Р5 наиболее влагостойкая – при полном намокание в течение суток она разбухает не более, чем на 10%. Материал с обозначениями P3 и Р6 разбухают намного сильнее и подходят только для сухих помещений.
• Чем тоще лист ДСП, тем больший шаг допускается между лагами. Выбирать толщину лучше 2,4мм. ДСП 1,6 мм подойдет только для укладки на сплошное основание (дощатый или бетонный пол). Но перепады по высоте должны быть минимальными – до 2 мм.

Как рассчитать количество ДСП для комнаты. Основные размеры материала

В соответствии с ГОСТом, длина плиты может быть от 1830 до 5680 мм, ширина 122 мм, толщина от 10 до 38 мм.

Самые популярные плиты ДСП, которые чаще всего можно встретить в продаже имеют следующие размеры:

• длина 2750 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм;
• длина 2440 мм, ширина 1830 мм, толщина 16 мм.

Чтобы рассчитать необходимое количество листов ДСП для комнаты надо произвести несложные расчеты:

• сначала высчитывает площадь комнаты умножая длину на ширину, для примера возьмем помещение 5х3 м. Площадь пола составит 15 м2;
• далее высчитывается площадь одного листа ДСП 2,75х1,83=5,033 м2;
• теперь можно узнать, сколько же листов понадобится, для этого площадь пола делим на площадь листа 15:5,03=3 шт. (округленно, с учетом отступов от стен).

Как уложить ДСП на бетонное основание своими руками

Если предполагается укладка ДСП непосредственно на бетонный пол, стяжка должна быть в идеальном состоянии. Если она старая, то все неровности, трещины и перепады высот должны быть выровнены.  И финишное покрытие быстро придет в негодность.

• Перед укладкой, подготовленную стяжку очищают не только от мусора, но и пыли строительным пылесосом. Если производилась влажная уборка, основанию дают время полностью высохнуть.
• Перед тем, как укладывать листы ДСП, их обрабатывают влагостойкой пропиткой. Для этих целей подойдет олифа.
• Когда обработка закончена, их укладывают на пол в шахматном порядке. Для предотвращения скрипа, между листами оставляют небольшие зазоры.

• От стен также делают небольшой отступ – 1 см. Последние листы подрезаются по нужному размеру электролобзиком.
• К бетону ДСП крепят на дюбель-гвозди при помощи перфоратора. На один лист приходится 14-16 крепежей, которые равномерно распределяют по краям, углам и центру.

Как уложить ДСП на лаги

Деревянные лаги используются в случае, если дом, где проводятся работы, имеет деревянный пол или бетонная плита сильно повреждена и нет возможности произвести новую стяжку. Это более трудоемкий и дорогостоящий процесс, но он имеет ряд преимуществ:

• можно дополнительно утеплить пол и сделать шумоизоляцию, уложив в пространство между лагами минеральную вату;
• под полом скрытно проводят дополнительные коммуникации;
• получившаяся поверхность будет практически идеально ровной.

Инструменты и материалы для укладки ДСП на лаги своими руками

Для работы понадобится:

• деревянный брусок для лаг;
• плиты ДСП толщиной от 12 мм;
• строительный уровень;
• рулетка;
• шуруповерт и перфоратор;
• электролобзик;
• дюбель-гвозди и саморезы по дереву.

Этапы работ

• Под лаги желательно положить влагостойкий материал – пленку или промазать бетон жидкой мастикой (праймером).
• Лага у дверного прохода должна быть наибольшей прочности – толщиной 5-6 см.

• Чтобы лаги встали ровно, уровнем (желательно лазерным) делают разметку по периметру комнаты. Ориентируясь по ней, с противоположных концов помещения крепят доски-лаги. По ним натягивают бечевку, которая станет ориентиром высоты для всех последующих лаг.
• Если нужно какую-то сделать выше, то под нее укладывают кусок ДСП, фанеры или ОСП. Шаг между лагами соблюдается одинаковый, и таким образом, чтобы все стыки листов приходились по центру досок. Максимальный шаг – 40 см.
• Крепят бруски на анкеры при помощи перфоратора.
• В получившееся пространство можно уложить утеплитель. Если нужна еще и шумоизоляция, то лучше выбрать минеральную вату, а если просто теплоизоляция – то пенопластовую крошку или эковату, которой заполняют все пространство. Для этого используют широкие доски, крепя их саморезами перпендикулярно направлению лаг с шагом в 50 см. Получается решетчатое и очень прочное основание.
• На обрешетку крепят ДСП с отступом от стены в 10 мм. При необходимости, края подрезаются, чтобы стык пришелся посередине доски обрешетки. Листы располагают в шахматном порядке, зазор между ними также делается в 10 — 15 мм.

• Саморезы закручиваются часто, с шагом в 20 см по всей площади листа.
• Для надежной фиксации длина саморезов должна быть втрое больше, ширины ДСП. При закручивании, шляпки должны быть на 1 мм утоплены в материал.
• Осталось только постелить подложку и смонтировать финишное напольное покрытие.

Совет: при неправильной укладке, когда листы размещают вплотную друг к другу без предусмотренного замкового соединения, через некоторое время появляется скрип. Как предотвращать скрипение ДСП на полу при укладке своими руками? Очень просто, между листами обязательно оставляют зазоры в 1 см. Нет стыков – нет скрипа.

Что такое шпунтованное ДСП

Шпунтованные плиты ДСП имеют замковое соединение шип/паз. Оно сделано со всех 4 сторон, что гарантирует плотное и прочное соединение. К тому же, это облегчило сборку, она будет выполнена качественно, даже если укладчик занимается этим впервые.

Благодаря этому, шпунтованное ДСП приобретает сразу ряд преимуществ:

• простой и быстрый монтаж, который доступен даже непрофессионалу;
• абсолютно гладкая поверхность, без зазоров;
• при необходимости быстрый и простой демонтаж;
• имеет высокие прочностные характеристики на излом и давление. Шпунтованное ДСП, уложенное на лаги с шагом 40 см без деформирования, прогиба и появления скрипа выдерживает высокую нагрузку;
• система шип/паз равномерно распределяет нагрузку на соседние плиты через замковое соединение, чем делает покрытие еще более жестким.

ДСП применяют и для выравнивания стен и потолков вместо гипсокартона. Для этого используют плиты 9 -12 мм. Оно станет отличным основание под любое финишное покрытие: штукатурку, обои, плитку. А в отличие от ГКЛ, несущая способность таких стен гораздо выше.

Большинство производителей шпунтованного ДСП делают свой материал более устойчивым к влаге, чем обычный. Но не существует никаких особенностей укладки влагостойкого ДСП своими руками, все работы выполняются по обычной технологии, которая будет описана ниже.

Как уложить влагостойкое ДСП своими руками видео

Особенности использования шпунтованного ДСП своими руками при укладке на лаги

• Проверив горизонтальную ровность лаг, начинают укладывать первый лист шпунтованного ДСП от дальней стены. То есть, от противоположной стены от входа. Закрепляют ее саморезами к лаге за шип. По периметру шаг между креплениями составляет 20 см, по центру листа допускается 25-30 см. Закручивая саморезы, шляпки углубляют на 1 мм.
• Прежде чем положить второй лист, на шип уложенного, по всей длине, наносят клей ПВА. Это сделает соединение более герметичным и плотным. Пазом вставляют следующую плиту и прижимают соединение, чтобы клей равномерно распределился. Чтобы шип до конца вошел в паз, к монтируемому листу прикладывают брусок с пазом и по нему стучат молотком. Таким образом, при подгонке листов не повредится материал и соединительный элемент.

• Таким методом укладывают весь пол. Все стыки располагаются строго на лагах. Если черновой пол из ДСП делается в узком помещении, лаги должны располагаться поперек движению.

Особенности укладки ламинированного ДСП своими руками

• Ламинированное ДСП уже имеет декоративный и прочный верхний слой. Поэтому его используют в качестве финишного покрытия для пола, стен и потолка.
• Такие плиты обязательно имеют замковое соединение, чтобы напольное покрытие получилось цельным и ровным.
• Для защиты стыков от набухания, при попадании на них влаги, все соединения при укладке проклеиваются ПВА клеем. А уже после укладки, поверх все стыки обрабатывают парафином. Подойдет обычная белая свечка.

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности выравнивания и укладки, фото

Древесно-стружечные плиты изготавливаются из мелких опилок, смешанных с клейкой смолой и спрессованных. В результате получаются прочные листы толщиной 10, 18, 20, 30 мм. Благодаря массе достоинств материал пользуется популярностью уже достаточно давно.

Его используют для обшивки стен, различных ремонтных работ, а также выравнивания и утепления полов.

Такое покрытие может быть и черновым и финишным.

Особенности использования

Выравнивание пола с помощью ДСП не только несложный, но и достаточно быстрый процесс. Старый пол из досок целесообразно выложить плитами, они будут нести функцию чернового покрытия, на которое далее можно настелить линолеум, ковролин или ламинат. На бетонной стяжке ДСП будет служить еще и в качестве неплохого утеплителя и звукоизоляции. Листы из спрессованных опилок могут использоваться и как самостоятельное покрытие, установленное на лаги.

Обратите внимание!
Стоит учитывать, что материал нежелательно использовать в местах с повышенной влажностью и частыми механическими нагрузками.
Например, тяжелая мебель или частое хождение могут деформировать плиты, а влага быстро расслоит и разрушит их.

Крепление материала на разные поверхности

Рассмотрим способы обустройства покрытия на различных основаниях.

Укладка на пол из дерева

Укладка листов на дощатый пол.

1. Убирается вся мебель, полы очищаются от мусора и тщательно осматриваются. Приподнятые и расшатанные доски прибиваются, прогнившие желательно заменить.
2. Перед тем, как будет сделана укладка ДСП на деревянный пол, нужно устранить скрипы и пропитать доски противогрибковой жидкостью.
3. Далее листы раскраивают и вначале примеряют, не прикрепляя. Учитывается зазор между плитами и стенами. Он должен составлять 1/1,5 см. Уровнем контролируется плоскость по горизонтали.
4. После того, как вы убедились, что все в порядке, можно прикручивать листы к деревянному полу с помощью саморезов.
5. Теперь можно зашпаклевать щели в стыках, просушить и отшлифовать поверхность.
6. В последнюю очередь монтируют напольные плинтуса.
7. После того, как сделано выравнивание ДСП пола, его желательно покрыть лаком в несколько слоев. Это защитит поверхность от попадания влаги внутрь.

Укладка на основу из бетона

1. В первую очередь основание тщательно осматривается на наличие впадин и выпуклостей. Если поверхность ровная, и полностью ее ровнять не планируется, нужно заштукатурить все щели и выбоины смесью песка с цементом.
2. Если нужна укладка ДСП на бетонный пол, поверхность которого имеет сильные перепады высот, придется сделать стяжку.
3. После выравнивания пол просушивают и очищают от строительного мусора и мелких частиц застывшего раствора.

Стыки меж листами надо зашпаклевать.

4. Листы обязательно пропитываются антисептиком, во избежание гниения и возникновения плесени. Можно использовать олифу для обработки.
5. Раскроенные плиты крепят к основе дюбелями. Для этого в листах заранее сверлят отверстия на равном расстоянии друг от друга.

Укладка на лаги

Под плиты из стружек шаг лаг должен быть частым.

В этом случае между основным полом и покрытием образуется прослойка из воздуха, служащая и вентиляцией, и теплоизоляцией. В конце работ производится укладка на ДСП пол финишного слоя. Это может быть линолеум или ковролин.

Учитывайте, что материал имеет толщину в среднем 2 см, и приподнят на лагах он будет на 5/10 см. Поэтому, пол в конечном итоге получится немного выше.

Плюс метода в том, что для монтажа лаг делать стяжку пола квартиры или дома не обязательно.

А это – существенная экономия времени и денег.

Обратите внимание!
Сами лаги необходимо класть с более частым шагом, чем под деревянный пол.
Дело в том, что плиты намного хрупче досок и могут прогибаться и даже ломаться от нагрузок.
Поэтому, инструкция предупреждает о том, что шаг между брусьями должен быть не более 35/40 см.

1. Отпиливаются брусья нужной длины. Крайние укладывают на расстоянии 20 см от стен, следующие идут с шагом в 35 см.
2. До крепежа бруса стелется гидроизоляция. Можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, уложенную внахлест. У нее невысокая цена,но долгий срок службы.
3. Если под лагой имеется впадина на основании, в промежуток вгоняют щепку или рейку. После укладки нужно просмотреть все щели между полом и брусьями и заполнить их клинышками.
4. С помощью уровня выставляют весь каркас по ровной плоскости. Окончательно фиксируют лаги анкерами.

Утепление из минваты.

5. Если вы делаете ремонт своими руками, и хотите утеплить полы, не пожалейте денег на утеплитель. Это может быть как напыляемый полимерный состав, сыпучий материал, так и маты из минеральной ваты. Они вставляются или засыпаются в обрешетку, создавая затем надежную преграду холоду и посторонним звукам.
6. Делать монтаж листов нужно, оставляя зазор между ними и стеной около 1/1,5 см. Следите, чтобы стыки плит находились строго по центру каждой лаги. Фиксируйте их гвоздями или шурупами, вгоняя шляпки чуть глубже плоскости поверхности.
7. Швы и ямки от шляпок саморезов шпаклюют, просушивают и зачищают наждачной шкуркой. Готовый пол покрывают лаком или краской в два–три слоя.

ДСП или фанера

На фото листы ДСП и фанеры.

Терь, когда вы узнали, как постелить ДСП на деревянный пол, а также на бетонное основание, возникает вопрос – чему отдать предпочтение, плитам из спрессованных стружек или клееной фанере? Конечно, последняя и выглядит эстетичнее, и менее подвержена деформациям, имеет свойство восстанавливать форму после попадания влаги. Но если сравнить, сколько стоит лист и того, и другого, то фанера обойдется гораздо дороже.

У обоих материалов есть один существенный недостаток – в их изготовлении применяются клеи, способные выделять вредные вещества. Еще один минус – при больших нагрузках, особенно точечных, плиты прогибаются, и даже могут сломаться. Поэтому, если вы стоите перед выбором – что предпочтительнее, ДСП или фанера на пол, приобретайте, исходя из финансовых возможностей и личных предпочтений.

Вывод

Среди огромного ассортимента материалов для ремонта и строительства легко растеряться. Некоторые делают выбор в сторону экологичности, другие смотрят, сколько стоит и как долго прослужит.

Если вы располагаете ограниченным бюджетом, но хотите сделать хороший пол, выбирайте стружечные плиты. Но если вы ярый сторонник только натуральных материалов, придется потратить больше денег на полы из древесного массива.

В представленном видео в этой статье вы найдете подробную информацию по данной теме.

Укладка ДСП — Руководство 2021

Пластиковые прокладки >>> Клей для дерева >>> Стальная линейка >>> Ручная пила >>>

ДСП с шпунтовым соединением обычно используется для напольных покрытий. Они относительно дешевы и быстро укладываются. Листы стандартного размера имеют размеры 2400 мм x 600 мм и доступны в двух вариантах толщины: 18 мм и 22 мм. Кромки шпунта и паза обеспечивают прочное соединение между досками. Для пола следует использовать водостойкую ДСП. Обычный ДСП легко повреждается влагой, что приводит к его вздутию и разрушению.

 Листы ДСП перед укладкой должны храниться в горизонтальном положении в течение нескольких дней в помещении, чтобы они акклиматизировались к перепадам температуры и влажности. В то время как полы из ДСП можно прибить гвоздями, они печально известны тем, что они расшатываются и скрипят, поэтому привинчивание является предпочтительным методом крепления и действительно не занимает много времени с использованием приличного беспроводного шуруповерта.
 По периметру пола должны быть оставлены компенсационные зазоры для компенсации изменений температуры и влажности. На подвесных деревянных этажах можно использовать расширяющуюся пену по краям, чтобы предотвратить сквозняки. Поверхность ДСП очень гладкая, что делает их скользкими при обращении с ними. Полезный совет: наденьте приличные рабочие перчатки, которые обеспечивают лучший захват.
 1. Отметьте позиции 
 Отметьте позиции балок вдоль нижнего края стен. Это облегчит разметку досок и совмещение шурупов с лагами.
 2. Доски укладывают вдоль 
 2. Доски укладывают вдоль поперек балок «печатной стороной» вверх. Свободно уложите первую доску так, чтобы ее рифленая сторона была обращена к стене. Выровняйте его так, чтобы он находился под прямым углом к ​​балкам, и оставьте 10-миллиметровый зазор вдоль края стены для расширения. В некоторых случаях доски у стены нужно будет потом подрезать – см. дополнительную информацию ниже.
 3. Используйте пластиковые прокладки 
 Используйте пластиковые прокладки или деревянные клинья подходящего размера, чтобы сохранить компенсационный зазор. Этот зазор будет скрыт при закреплении плинтусов. Плотно прижмите доску к этим прокладкам, сохраняя выравнивание.
 4. Отметьте центральную линию балок 
 Используйте стальную линейку, чтобы отметить центральную линию балок. Совместите один конец с отметками, сделанными ранее у основания стены, а другой — с центром открытой балки. Отметьте положение винтов вдоль этих линий. Они должны располагаться на расстоянии 150 мм от центра балок, а краевые крепления должны быть не ближе 10 мм к краю доски.
 5. Используйте остроконечные шурупы для досок 
 Использование остроконечных шурупов для досок означает, что вам не нужно предварительно сверлить направляющие отверстия. Некоторые шурупы самого высокого качества смазываются, что позволяет им быстро и легко вкручиваться в ДСП.
 6. Проверьте выравнивание платы 
 Дважды проверьте выравнивание платы перед фиксацией. Начиная с одного конца доски, вверните винты с помощью беспроводного шуруповерта. Установите крутящий момент таким образом, чтобы винты утопали в поверхности, но ненамного. Двигайтесь вдоль доски, фиксируя каждую балку по мере продвижения.
 7. Продолжайте движение вдоль первой доски 
 7. Установив первую доску, продолжайте движение вдоль. Свободно уложите следующую доску встык с торцом предыдущей. Аккуратно выровняйте, чтобы он продолжал оставаться под прямым углом к ​​балкам, и вставьте прокладки вдоль края стены, чтобы сохранить 10-миллиметровый зазор расширения.
 8. Избегайте летучих соединений 
 Предпочтительно, чтобы концевое соединение шпунт-паз располагалось над центром балки. Однако это не всегда практично, особенно если центры балок различаются. Многие люди говорят, что «летающее соединение» с досками в шпунт и паз — это нормально. Если торцевые соединения над балками нецелесообразны, можно привинтить выступы между балками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.
 9. Нанесите столярный клей на шпунт 
 Сдвиньте свободно уложенную доску с ранее закрепленной доски и нанесите каплю столярного клея вдоль шпунта первой доски. Верните доску на место, чтобы соединение было прочным и плотным. Вы можете использовать деревянный клин и молоток, чтобы затянуть, если это необходимо. Сотрите излишки клея, разметьте и закрепите доску, как и раньше.
 10. Обрежьте последнюю доску по длине 
 Последнюю доску первого ряда необходимо обрезать по длине. Измерьте расстояние от конца последней доски до стены и вычтите 10 мм. Убедитесь, что мерка снята с верхнего края, а не с края языка. Измерьте этот зазор с обеих сторон доски, так как торцевая стенка может быть не прямоугольной.
 11. Отметьте линию разреза поверочной линейкой 
 11. Положите новый лист ДСП на подходящую скамью или опору и используйте измерения, чтобы отметить лицевую сторону доски на любом краю. Используйте линейку и карандаш, чтобы отметить линию разреза.
 12. Отрежьте верхнюю сторону доски 
 Используйте ручную пилу, чтобы отпилить по внешнему краю этой линии. Держите пилу прямо и под прямым углом, когда вы идете, и используйте длинные чистые движения. Резка с верхней стороны доски оставит чистый срез на этой поверхности.
 13. Нанесите клей вдоль шпунта 
 Нанесите каплю клея на шпунт конца предыдущей доски. Держите только что обрезанную доску под углом и выровняйте шпунт и паз. Опустите доску, чтобы закрыть соединение. Поместите уплотнительные прокладки вдоль края, чтобы сохранить компенсатор. Чтобы затянуть эту доску перед фиксацией, вставьте клинья на конце доски. Прикрутите доску.
 14. Начало второго ряда 
 Теперь можно начать второй ряд. Предполагая, что отрез от последней доски больше 500 мм, вы можете использовать этот кусок. Сначала подровняйте его, если это необходимо. Убедитесь, что конец совпадет с балкой. Если нет, либо обрежьте отрезанный конец, чтобы он подходил, либо установите опорные выступы между балками, чтобы выровнять их с концом.
 15. Торцевые стыки в шахматном порядке в виде кирпича 
 Торцевые стыки должны располагаться в шахматном порядке в виде кирпича. Использование обрезков предыдущего ряда поможет в этом и сведет к минимуму количество отходов.
 16. Клеевой шпунт предыдущего ряда 
 Нанесите каплю столярного клея на соответствующий участок длинного шпунта предыдущего ряда и задвиньте доску на место. Используйте молоток и деревянный брусок, чтобы затянуть соединение. Отметьте крепления и прикрутите доску к лагам.
 17. Продолжайте этот процесс 
 Продолжайте этот процесс, пока не дойдете до последнего ряда, который нужно установить. Измерьте зазор между верхним краем последнего ряда и стеной на расстоянии 600 мм. Отнимите от них 10 мм и отметьте их на доске, которую нужно разрезать. Измерение на расстоянии 600 мм позволит учесть любое несоответствие линии стены.
 18. Соедините метки карандашом 
 Соедините метки карандашом и разрежьте по внешнему краю линии. Такие длинные пропилы намного легче выполнять циркулярной пилой. Чтобы настроить это, обратите внимание на расстояние между краем основания пилы и лезвием. Закрепите деревянную рейку в качестве направляющей для пилы на доске в соответствии с этим смещением.
 19. Закрепите доску на верстаке для резки 
 Доска также должна быть надежно закреплена на верстаке, чтобы она не двигалась во время резки. Убедитесь, что нижняя сторона линии разреза свободна, и попросите помощника поддержать обрезку, когда вы дойдете до конца разреза. Надев наушники и защитные очки, режьте вдоль доски так, чтобы кабель питания не мешал. Все, кто работает с вами, также должны носить защитное снаряжение.
 20. Проверьте правильность установки доски. 
 Проверьте правильность установки разделочной доски. Нанесите каплю клея на соответствующий участок языка в предыдущем ряду. Выровняйте новую доску, удерживая ее под углом. Постепенно опустите его на место и затяните соединение с помощью клиньев или пластиковых прокладок.
 21. Вырезка углубления 
 У вас могут быть участки доски, которые необходимо вырезать с углублением или ступенькой в ​​стене. Для этого тщательно измерьте требуемый профиль и перенесите его на доску. Если углы не прямоугольные, вы можете сначала сделать простой картонный шаблон.
 Дополнительная информация 
 Измерьте ширину комнаты и разделите на 600 мм, чтобы определить ширину последнего ряда досок. Если это будет меньше 150 мм, вам следует сдвинуть ряды досок так, чтобы в итоге у вас получилась более существенная ширина для последнего ряда. Это будет означать, что у вас есть ряд вырезов по обеим сторонам комнаты, но каждый из них будет больше 150 мм. Оба этих ряда срезов следует укладывать после того, как будет закреплена основная часть настила.
 Если боковые стенки значительно выходят за пределы квадратной формы, вам потребуется выполнить разметку в первом и последнем ряду. В этом случае также следует делать это после того, как будет уложен основной участок.
 Чтобы разметить доски, положите доску, которую нужно распилить, непосредственно на следующий ряд. Используя рейку длиной 590 мм (600 мм минус 10 мм компенсационного зазора) с карандашом, прижатым к концу, проведите ее вдоль стены, тщательно удерживая ее под прямым углом. Это создаст карандашную линию вместе с доской, точно повторяющую профиль стены. Если линия не прямая, вам нужно будет использовать лобзик, чтобы разрезать доску по этому профилю.
 Перед укладкой пола из ДСП на старые лаги очистите верхние поверхности, удалив старые шурупы и гвозди. Важно убедиться, что доски могут ровно прилегать к верху балок
 При укладке досок обратите внимание на положение всех труб и кабелей, проходящих под полом. Это поможет убедиться, что вы случайно не зафиксируете их, а также позволит будущим владельцам узнать их местоположение.
 Выбор толщины досок зависит от расстояния между лагами пола. Если они расположены на расстоянии 450 мм или меньше, вы можете использовать доски толщиной 18 мм. Если расстояние больше 450 мм, используйте доски толщиной 22 мм.
 Если вы не планируете снова поднимать пол, проклейте стыки, чтобы сделать их еще прочнее. Некоторые производители даже рекомендуют наносить клей на верхнюю часть балок, чтобы уменьшить движение и скрип, часто связанные с полами из ДСП.
 В идеале используемые шурупы должны проникать в балки на 1,5 толщины доски. Таким образом, для ДСП толщиной 18 мм вам понадобятся шурупы длиной не менее 45 мм.
 Стыки располагаются со смещением минимум на 500 мм. Соединение досок в виде шпунта и паза означает, что концы не обязательно должны совпадать с балками, однако многие люди предпочитают на этом этапе включать выступы, чтобы обеспечить дополнительную поддержку.
 Рубрики: Building
 Взаимодействие с читателями 
 Укладка деревянного пола — lets-do-diy.com 
  Резюме: Узнайте, как укладывать деревянный пол на бетон, укладывать «плавающий» пол из ДСП, укладывать «плавающий» пол из цельного дерева и укладывать доски на обрешетку пола. 
 Половые доски можно укладывать непосредственно на ровный бетонный пол. Такой пол называется «плавающим», так как для фиксации досок не требуются шурупы или гвозди. Этот тип пола следует укладывать только в том случае, если относительная влажность в помещении ниже 75% — это можно измерить с помощью влагомера.
 Убедитесь, что влагонепроницаемая мембрана прилегает к стенам на высоту, превышающую глубину пола, который вы планируете уложить. Используйте клей для дерева, чтобы соединить шпунтовые соединения панелей ДСП вместе. Плинтус будет держаться вниз по краям доски и скрыть компенсационный зазор.
 Укладка ДСП «Плавающий» пол 
 Перед началом работы выполните рекомендуемые требования к плавающим полам и шпунтованным доскам.
 Покройте бетонное основание изоляционной плитой.
 Затем покройте теплоизоляционную плиту влагонепроницаемой мембраной, убедившись, что она прилегает к стенам на высоту, превышающую глубину пола, который вы планируете уложить.
 При использовании нескольких листов влагонепроницаемой мембраны края должны перекрываться не менее чем на 300 мм (12 дюймов).
 Уложите панели из ДСП прямо поверх влагонепроницаемой мембраны, оставив компенсационный зазор 10 мм (3/8 дюйма) по краю комнаты, где пол соприкасается со стеной.
 С помощью клея для дерева соедините шпунтовые соединения панелей ДСП.
 При укладке досок удаляйте излишки клея, выступающие из стыков.
 Когда все панели ДСП на месте, можно закрепить плинтус по комнате, который также будет удерживать края доски и скрывать расширительный зазор.
 Укладка «плавающего» пола из цельного дерева 
 Прежде чем приступить к работе, выполните рекомендуемые требования к размерам досок, плавающим полам и шпунтованным доскам.
 Покройте бетонное основание изоляционной плитой.
 Затем покройте теплоизоляционную плиту влагонепроницаемой мембраной, убедившись, что она прилегает к стенам на высоту, превышающую глубину пола, который вы планируете уложить.
 При использовании нескольких листов влагонепроницаемой мембраны края должны перекрываться не менее чем на 300 мм (12 дюймов).
 Уложите доски непосредственно поверх влагонепроницаемой мембраны, оставив минимальный компенсационный зазор 10 мм (3/8 дюйма) по краю комнаты, где пол соприкасается со стеной. См. рекомендуемые зазоры для расширения для разных пород дерева.
 Используя клей для дерева, соедините шпунтовые соединения досок.
 При укладке плит удаляйте излишки клея, выступающие из стыков.
 Если расстояние от конца первого ряда составляет 300 мм (12 дюймов) или больше, его можно использовать для начала второго ряда. Стыки между соседними рядами всегда должны располагаться со смещением не менее чем на 300 мм (12 дюймов).
 Когда все доски из цельного дерева установлены, можно закрепить плинтус по периметру комнаты, который также будет удерживать края доски и скрывать расширительный зазор.
 Tools needed 
 Humidity meter
 Power drill
 Screwdriver bit
 Materials needed 
 Insulation board
 Damp-proof membrane
 Chipboard
 Wood adhesive
 Hammer the frame fixing in place, затем используйте отвертку с электроприводом, чтобы прикрепить рейки к полу. Используйте клинья под рейками, чтобы получить необходимую высоту пола и удерживать верхние части реек на одном уровне.
 Укладка досок на обрешетку пола 9№ 0177 
 В качестве альтернативы можно уложить доски на лаги, прикрепив сухие, предварительно обработанные рейки из хвойных пород к бетонному полу.
 Уложить гидроизоляционную мембрану на бетонный пол. Влагонепроницаемая мембрана должна доходить до стен на высоту 100 мм (4 дюйма) и крепиться к стенам лентой.
 Отрежьте отрезки рейки, чтобы они подходили по периметру комнаты к стенам. Обрешетки должны иметь толщину не менее 50 мм (2 дюйма) и длину не более 2 м (6 футов 6 дюймов).
 Просверлите пилотные отверстия через первую обрешетку, мембрану и бетон.
 Прикрепите обрешетку к полу с помощью 100 мм (4 дюймов) крепежных элементов для рамы, включая дюбели. Начните с забивания рамы молотком, а затем с помощью дрели с отверткой прикрепите обрешетку к полу.
 Сначала закрепите все рейки по периметру.
 Обрежьте рейки поперек комнаты с интервалом 500 мм (1 фут 8 дюймов) и просверлите направляющие отверстия.
 С помощью спиртового уровня проверьте, выровнены ли верхние части реек.
 При необходимости для обеспечения ровного пола вставьте клинья под рейки, чтобы поднять их до необходимой высоты пола. Еще раз используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, что вершины реек выровнены.
 Прикрепите каждую рейку к полу с помощью 100-мм (4 дюймов) рамных фиксаторов на обоих концах и через любые клинья.
 Изоляционную плиту следует разрезать и поместить между рейками.
 Прикрепите половицы к рейкам, следуя инструкциям по укладке половиц на лаги.
 Необходимые инструменты 
 Электродрель
 Сверла по дереву
 Отвертка
 Молоток
 Спиртовой уровень
 Панельная пила
 Необходимые материалы 
 Рейки из хвойных пород дерева
 Влагонепроницаемая мембрана
 Крепления к раме
 Изоляционная плита
 Полы из натурального дерева долговечны и долговечны. После того, как вы установили деревянный пол, он не требует особого ухода и может быть легко обновлен в будущем, чтобы он снова выглядел как новый.
 Укладка деревянного пола может сделать ваш дом теплым и стильным, дополняя практически любой дом, классический или современный.
 Preparation 
 Underlay 
 Laying tongue & groove solid wood