Пакля для сруба как сделать: заделка швов джутом, мхом или паклей

Содержание

заделка швов джутом, мхом или паклей

Основным этапом утепления возведенного сруба из бруса или брёвен является конопатка. Этот процесс представляет собой эффективное уплотнение зазоров и заделку щелей в срубе специальными утеплителями – паклей, мхом, джутом или льноватином.

Содержание статьи

Основное назначение конопатки
Материалы для уплотнения сруба
- Пакля
- Мох
- Джут
- Льноватин
- Специальные герметики
Инструменты для конопатки
Эффективные способы конопатки сруба
- В растяжку
- В набор
Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Основное назначение конопатки

Уплотнение сруба бани или дома осуществляется после завершения всех строительных и кровельных работ. Конопатка сруба проводится по ряду причин:

Для сокращения расхода топлива на обогрев внутренних помещений в готовом строении.
Для устранения зазоров, щелей и прочих неровностей между отдельными элементами строения в результате усадки древесины.
Для предотвращения появления конденсата и сквозняков при чрезмерных тепловых потерях.
Для защиты древесины от гниения и разрушения, улучшения теплоемкости готового строения.

Первая конопатка проводится после монтажа венцов и завершения кровельных работ.

Второй этап выполняется после частичной усадки сруба, которая занимает от 6 до 10 месяцев.

Завершающий этап конопачения осуществляется после полной усадки древесины на 5 год эксплуатации.

Конопатка дома или бани из оцилиндрованного бревна обязательно проводится внутри и снаружи строения.

Материалы для уплотнения сруба

Конопатка сруба выполняется с использованием практичных материалов – мха, пакли, джута, льноватина и герметика для древесины. Каждый из них обладает уникальными свойствами.

Пакля

Пакля для конопатки – самый дешевый и доступный материал, используемый для утепления и уплотнения сруба. В отличие от других материалов, пакля имеет множество недостатков, которые снижают ее эксплуатационные характеристики.

Она быстро впитывает лишнюю влагу, поэтому восприимчива к гниению. Паклю достаточно сложно заложить в межвенцовые щели, а поврежденные участки заменить новым материалом.

Пакля склонна к поражению бытовой молью и другими нежелательными организмами.

Мох

Утеплить бревенчатый сруб бани можно при помощи натурального мха. Это надежный и дорогостоящий материал, который достаточно востребован среди начинающих мастеров и профессиональных конопатчиков.

Мох абсолютно экологичен, безопасен и практичен. Кроме того, он обладает уникальными антибактериальными свойствами, при этом обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Джут

Не менее востребованным является джутовый утеплитель, который обладает такими преимуществами, как: долговечность, прочность, устойчивость к гниению и разрушению, высокие теплоизоляционные характеристики.

Льноватин

Благодаря высоким теплоизоляционным и прочностным свойствам, льноватин занимает достойное место среди утеплителей для сруба. Он изготавливается из льняных волокон, соединенных между собой крепежными лентами.

Специальные герметики

Нередко для конопатки сруба используются современные герметики на синтетической основе. Герметики могут использоваться совместно с натуральными уплотнителями – джутом или льноватином. Материал аккуратно наносится на стыки, создавая ровный и аккуратный шов.

Инструменты для конопатки

Для грамотной организации рабочего процесса рекомендуется подготовить необходимые утеплители, а также инструмент для конопатки сруба.

Конопатка наборная. Внешне напоминает стамеску, которая используется для утепления больших зазоров (шириной до 10 см) и мелких щелей (шириной до 2 см).
Дорожник для работы с конопаткой.
Киянка для забивания утеплителя.
Молоток.
Утеплитель.

Важно! Для уплотнения сруба рекомендуется использовать деревянные конопатки, которые защищают поверхности бревенчатых элементов от повреждения.

Эффективные способы конопатки сруба

Процесс уплотнения швов между венцами сруба выполняется двумя способами. Для получения высокого результата рекомендуется комбинировать оба варианта.

В растяжку

Подобный способ предусматривает максимальную растяжку утепляющего материала по всей длине шва. Вначале укладывается одна прядь утеплителя в имеющийся зазор. Далее вторая прядь перекручивается, укладывается на первую и забивается конопаткой наборного типа.

Этот способ эффективен при первичной конопатке до усадки сруба. Волокна утеплителя должны находиться в перпендикулярном положении по отношению к бревнам. Концы утеплителя сворачиваются в небольшой плоский валик и забиваются в полученный шов.

В набор

Этот способ подходит для уплотнения сруба после его частичной или полной усадки.

Он предусматривает забивание большого количества утеплителя, а сам процесс выполняется следующим образом: готовится исходная прядь толщиной в 16 мм, далее пряди формируются в петли, после чего каждая петля забивается в зазор в поперечном положении по отношению к щели.

Забивка прядей выполняется конопаткой или киянкой с верхней и нижней стороны. После полной забивки прядей, производится финишное уплотнение с использованием дорожника.

Грамотное утепление сруба из оцилиндровки предусматривает эффективное забивание материала по ярусу – снизу вверх. Вначале выполняется обработка стыка между начальным и последующим венцом. Работы проводятся по периметру строения от угла к углу. После утепления одного яруса, можно приступать к следующему.

В процессе уплотнения особое внимание стоит уделить угловым элементам венцов – пазам и замкам.

Пошаговый процесс конопатки сруба своими руками

Теперь разберёмся как конопатить сруб после его полной усадки, чтобы обеспечить строению максимальную защиту.

Все работы выполняются последовательно с использованием рулонного утеплителя в следующем порядке:

Очистка швов между бревнами от скопившегося мусора и предварительного утеплителя, который пришел в негодность. Для чистки поверхностей можно использовать обычный пылесос.
Конопатка выполняется только повенцово от одного яруса к другому. Это предотвратит возможный перекос готовой конструкции здания.
Утепление выполняется снаружи здания, затем – с внутренней стороны стен.
Утеплитель разматывается на длину стены с добавлением 20 см на запас. В процессе конопатки могут образовываться небольшие складки, поэтому материала должно хватить на один ярус.
Один конец ленты забивается в щель и фиксируется при помощи киянки.
Далее выполняется уплотнение материала с использованием разборной конопатки и молоточка. Для этого утеплитель аккуратно вводится в щель и забивается. Операция проводится несколько раз по всей длине шва. При забивке утеплителя важно следить за герметизацией шва и отсутствием перекосов.
Работы по забивке утеплителя проводятся по аналогичной схеме с внутренней стороны стены.
Утепление начинается от нижнего венца, продвигаясь к верхнему элементу. Вверху материал аккуратно загибается и забивается таким образом, чтобы не создавать препятствий небольшой усадке строения.

Если в качестве утеплителя используется синтетический герметик, весь процесс осуществляется гораздо проще и быстрее. Для работы необходимо приобрести веревку нужного размера, изготовленную из синтетических волокон.

Веревка тщательно укладывается в межвенцовый шов по всей длине таким образом, чтобы плотно закрыть имеющиеся щели. Далее тонким слоем наносится герметик. Ширина слоя не должна превышать 6 мм и высоты в 11 мм.

После завершения работ герметик обрабатывается специальным составом и тщательно выравнивается шпателем. До полного высыхания синтетический состав должен быть защищен от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить растрескивание.

Герметик применяется для наружных работ, внутри можно использовать веревку из натурального волокна для декорирования стыков.

Процесс конопатки сруба при помощи натуральных и синтетических материалов не вызывает трудностей, не требует больших финансовых вложений и практического опыта. Все, что понадобится для работы – рабочие материалы и инструменты, а также немного свободного времени и терпения.

как и чем конопатить баню

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.

Содержание статьи

1 Чем конопатить сруб бани
- 1.1 Мох
- 1.2 Джут
- 1.3 Пакля
2 Когда конопатить баню
3 Сколько нужно пакли на баню
4 Правила конопатки

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т. п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.

В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Мох

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Джут

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

Пакля

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

- Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
- При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
- При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
- На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
- После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Построй бревенчатый домик, не тратя целое состояние – Новости Матери-Земли

Это история давней мечты, которая вот-вот станет реальностью. Как и большинство людей, я мечтал о собственном доме, в месте, где мои дети могли бы испытать душевное спокойствие, которое исходит от жизни в деревне. Я хотел, чтобы мои четыре дочери наслаждались свободой и комфортом, зная, что наша семья может обеспечить себя сама. Частично это желание исходило от моего собственного отца, который поделился со мной кристально чистыми воспоминаниями о том, как он пережил Великую депрессию. Он научил меня тому, как важно быть самостоятельным, независимо от того, насколько плохой стала экономика.

Моя мечта построить сруб своими руками началась почти 15 лет назад. В то время решение было принято по необходимости, в связи с нашим финансовым положением и состоянием экономики в нашем районе. Со временем наше финансовое положение улучшилось, и необходимость превратилась в мечту — мечту, которая, наконец, начинает сбываться.

Первые шаги

Все эти годы я мечтал о барахле и оборудовании, которые, как я думал, пригодятся для постройки лесопилки и вилочного погрузчика или какого-нибудь другого типа погрузчика для обработки бревен и пиломатериалов. Я читал все, что мог достать о строительстве бревенчатых домов и лесопилок, и оценивал ресурсы, доступные в нашем районе. Я также оценил свои собственные навыки и нашел время, чтобы внимательно осмотреть многие старые здания. Все эти исследования сыграли огромную роль в самом строительстве.

С годами я также заметил, что многие из этих старых деревянных зданий, выдержавших испытание временем, имеют много общего. У большинства из них были фундаменты с открытыми столбами, которые поддерживали конструкцию на высоте не менее 24 дюймов над землей. Я предполагаю, что это должно было обеспечить хорошую вентиляцию под домом, предотвращая проблемы, вызванные влагой, термитами и тому подобным.

Большинство старых зданий также имели крутые жестяные крыши со свесом не менее 36 дюймов — так называемые карнизы — по всему периметру. Эта жестяная банка обеспечила долговечную, не требующую особого ухода, герметичную крышу, которую было легко установить. Длинные карнизы также помогли защитить стены зданий от дождя и длительного воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому я решил включить в свой дом открытый фундамент на высоте не менее 24 дюймов над землей и жестяную крышу с карнизом высотой не менее 36 дюймов. Было важно, чтобы мой дом просуществовал гораздо дольше моей жизни, чтобы я могла оставить его своим дочерям и, возможно, их детям тоже.

Пока я собирал хлам и оборудование, я держал в голове видение этих основных особенностей конструкции, а также список материалов и оборудования, которые мне понадобятся. Вот из чего состоял мой список:

Лесопилка, способная распиливать бревна диаметром до 30 дюймов и длиной до 30 дюймов.
Какой-то погрузчик для загрузки и выгрузки бревен и древесины из грузовика и лесопилки.
Грузовик и прицеп для перевозки леса.
Торцовочный станок для обрезки пиломатериалов по длине. (Не обязательно, но быстрее, чем выровнять и обрезать каждую доску по длине с помощью циркулярной пилы.)
Кромкообрезной станок для обрезки продольных кромок лесопилки. (Это позволило нам использовать плиты, полученные при обтесывании бревна, вместо того, чтобы выбрасывать их.)
Колесная тренога с ручкой, которую можно использовать для перемещения бревен по полу и подъема их на место.
Прочие ручные и механические инструменты, такие как цепная пила, топор, складной нож (для снятия коры с бревен), лопаты, оборудование для смешивания цемента, инструменты для укладки блоков и т. д.

Первым крупным оборудованием, которое я приобрел, была лесопилка. Я знал, что не могу позволить себе новый, и даже подержанные были не по карману. Поэтому я начал строить один. За 100 долларов я купил сгоревший передвижной дом с рамой длиной 72 фута, которую я сузил, чтобы сделать детали для лесопилки, в том числе пильный диск диаметром 42 дюйма и старый двигатель Case с ручным заводом. (Я разместил объявление об одном из них в бюллетене для фермеров штата и купил его за 800 долларов.) Кроме того, я купил лом автомобильного и садового и садового оборудования, а затем построил лесопилку, которая производила доски или бревна шириной до 18 дюймов и 35 футов в длину.

«Нечто» и другое оборудование

Следом появился погрузчик для перевалки леса, бревен и досок. Я купил двухтонный грузовик GMC 1962 года за 200 долларов и переоборудовал его в погрузчик с вилами, способными поднимать 2000 фунтов на высоту до двенадцати футов. Погрузчик подходил и для вытаскивания из леса нужных нам больших деревьев. Я переоборудовал грузовик в погрузчик, сняв всю кабину, а затем переустановив руль, педали, самодельную приборную панель и сиденье водителя от старого школьного автобуса в центре шасси, прямо над трансмиссией и лицом назад. . Повернув водительское место назад, я сделал двухколесную заднюю ось теперь передней осью, чтобы погрузчиком можно было управлять как вилочным погрузчиком. Оригинальные рессоры задней оси были удалены, а ось была жестко закреплена для лучшей устойчивости.

Для улучшения тяги я использовал части фронтального погрузчика старого сельскохозяйственного трактора, чтобы изготовить подъемник с вилами, которые будут нести вес на том, что раньше было задней ведущей осью. По сути, я перевернул положение водителя назад по сравнению с тем, что было изначально, так что ведущая ось и вилки теперь находятся спереди, а колеса сзади выполняют рулевое управление. Звучит запутанно, но на нем легко ездить, если помнить, что он едет в противоположном направлении, как обычное транспортное средство. Наш погрузчик ласково называют «Вещь», и на сегодняшний день это самая универсальная и полезная часть оборудования, которое мы использовали на протяжении всего процесса строительства.

Следующим пунктом в моем списке был грузовик и прицеп для перевозки спиленных деревьев обратно на лесопилку. Я смог одолжить у отца двухтонный грузовик и соорудил 30-футовый трейлер из стальных труб размером 2 на 5 дюймов и покрыл его обработанной под давлением древесиной. Мы были зрелищем, когда ехали по I-75 с 12-футовыми бревнами в кузове грузовика, 30-футовым прицепом, загруженным бревнами, и «Нечто» на фаркопе, поднимающем заднюю часть.

Концевой триммер, используемый для резки досок на заданную квадратную длину, был следующим в моем списке. Я не считал это необходимостью, но это действительно экономило время, когда дело доходило до резки целого грузовика досок по длине за один раз. Без триммера нам пришлось бы маркировать каждую доску по отдельности, а затем выровнять и обрезать их по длине с помощью циркулярной пилы. Я нашел концевой триммер, который был построен в начале 30-х годов, но давно был выброшен за 50 долларов. После небольшого ремонта и установки на него восьмисильного двигателя торцовочный станок с цепным приводом мог за считанные секунды обрезать оба конца квадратной доски на любую длину от 4 футов до 18 футов.

Как я уже сказал, это не было абсолютной необходимостью, но определенно облегчало жизнь.

Я также сделал свой собственный обрезной станок для утилизации пригодных для использования досок из плит лесопилки. Все, что мне было нужно, это 10-футовая секция роликового конвейера, несколько валов длиной 1 дюйм x 24 дюйма и два 10-дюймовых дисковых пилы. Один пильный диск я закрепил на фиксированном месте, а другой на регулируемой скользящей втулке с баббитовыми подшипниками. Это позволило легко регулировать ширину распила в соответствии с шириной полезной доски, которую я мог вырезать из плит. Я использовал небольшой трактор с валом отбора мощности для привода обрезного станка.

Затем мне нужно было сделать поворотный штатив, способный поднимать, перемещать и подвешивать бревна длиной 24 фута и балки высотой до 12 футов для штабелирования бревенчатых стен. Я сделал штатив из стальной трубы 2 на 2 дюйма, сваренной в виде треугольника 6 футов с тремя колесами. Одно из колес представляет собой управляемое поворотное колесо с ручкой для облегчения маневрирования. На этой треугольной раме я установил три кедровых шеста длиной 14 футов вертикально, а затем соединил их вместе наверху. Затем я установил лодочную девку грузоподъемностью 1800 фунтов высотой примерно по грудь на один шест и шкив в верхней части треножника. Используя четвертьдюймовый стальной трос на лебедке и шкиве, я смог поднять бревна и балки и поставить их на место.

Сметы и материалы

Теперь, когда у меня было все необходимое оборудование, пришло время получить разрешение на строительство и приступить к строительству нашего дома. Но сначала мне нужно было нарисовать несколько эскизов, показывающих основные контуры плана этажа, чтобы знать, сколько деревьев нужно убрать с участка, сколько блочных столбов потребуется для фундамента, сколько бревен и другие строительные материалы, которые я бы использовал. Вот список материалов, которые мне понадобились, чтобы построить мой бревенчатый дом площадью 4000 квадратных футов:

6 ярдов бетона для заливки 55 подушек фундамента на блочных столбах
600 бетонных блоков размером 8 на 8 на 16 дюймов
55 бетонных блоков размером 4 на 16 на 16 дюймов
95 листов 5V-гофрированной кровельной жести длиной 18 на 6 дюймов
22 рулона рубероида
22 рулона стекловолоконной изоляции размером 23 на 3 1/2 дюйма для крыши
120 Сосна для изготовления стеновых бревен и пиломатериалов (пороги и балки перекрытий, стропила, настилы крыш, полы, стойки для стен, облицовка стен и т. д.)

Мы приобрели деревья абсолютно бесплатно, за исключением бензина для грузовика, погрузчика и цепной пилы. Некоторые из наших деревьев были взяты с нашего дома, а другие — от людей, которые хотели убрать деревья со своих дворов, из местного проекта по расширению шоссе и из небольшого участка земли, принадлежащего моим родителям. В нашем районе, если внимательно следить, можно легко найти достаточно деревьев, чтобы построить дом среднего размера, поскольку большинство людей отдадут вам деревья только за то, что они убрали их из своей собственности.

Начало работы

Земля, которую я купил в 1987 году для строительства, имеет площадь около 7 1/2 акров и полностью покрыта лесом, за исключением небольшого двора с передвижным домом. Возможность жить на земле во время строительства дома была чрезвычайно удобной, позволяя моей жене и мне делать что-то почти каждый день. Всем, кто думает о строительстве (или даже о том, чтобы кто-то другой строил для них), я настоятельно рекомендую жить рядом с участком.

В любом случае, после приобретения большей части оборудования и выбора фактического места, мы были готовы начать. 19 июля91, мы с женой начали расчищать участок. Мы удалили деревья, прикрепив 150-футовый трос примерно на 30 футов по длине больших деревьев, а затем потянув их с помощью погрузчика. Это позволило нам убрать деревья и пни с небольшим перекопом. Затем мы засыпали ямы для пней и разровняли участок, перетащив поперечную шпалу вокруг пикапа.

Следующим нашим шагом было установить доски для теста (используются временно для проверки выравнивания). Мы выровняли эти доски, измерив их по диагонали и выровняв по уровню, используя водяной шланг длиной 100 футов с прозрачной пластиковой трубкой длиной 1 фут, прикрепленной к каждому концу. На нашем участке был перепад 40 дюймов спереди назад, но с помощью уровня с водяным шлангом мы смогли выровнять верхние части досок на одной высоте.

Затем мы натянули веревки, соединяющие обрешеточные доски, и с помощью рулетки и отвеса разметили расположение 55 подкладок, чтобы поддерживать блоки столбов и фундамент камина. Потом пошли копать. Отверстия для фундаментной подушки были вырыты глубиной 28 на 28 квадратных дюймов на 18 дюймов. Верхушки всех бетонных подушек должны быть на одном уровне друг с другом или с разницей в 8 дюймов (на 8 дюймов выше или ниже), поскольку стандартные бетонные блоки имеют высоту 8 дюймов. В центре каждого отверстия мы вбили деревянный кол размером 1 на 1 дюйм, который указывал верхний уровень бетона, который нужно залить в каждое отверстие. Затем мы использовали уровень водяного шланга и кусок трубы из ПВХ, размеченный с шагом 8 дюймов, чтобы выровнять вершины колышков.

После того, как вершины кольев были выровнены друг относительно друга — или выше или ниже с шагом в 8 дюймов — мы заполнили каждое отверстие бетоном только до вершины кола. Это дало бетонную подушку толщиной примерно 28 дюймов на 2 дюйма в земле для опоры каждой квадратной блочной колонны размером 16 на 16 дюймов.

На следующий день мы отметили точное место, где каждая колонна должна была стоять на своей подушке, используя рулетку и отвес, работая с веревками доски.

Затем мы начали класть блоки и раствор до высоты струн обрешетки, обязательно проверяя уровень по мере продвижения. Когда мы закончили, у нас было 55 фундаментных столбов высотой не менее 24 дюймов с разницей в высоте или прямоугольности не более чем на четверть при измерении по диагонали фундамента. Мы были очень довольны; наличие квадратного ровного фундамента значительно облегчило бы остальную часть строительства.

Поверх каждой блочной стойки мы поместили кусок рулонного кровельного материала размером 16 на 16 дюймов толщиной в четверть дюйма, чтобы предотвратить проникновение влаги через блоки. Поверх рулонной кровли мы положили два куска обработанных давлением досок размером 2 на 8 на 16 дюймов бок о бок, чтобы предотвратить попадание деревянных подоконников и балок размером 8 на 8 дюймов. контакта с бетонными блоками.

Затем мы выбрали бревна длиной 24 фута, которые были достаточно прямыми, чтобы их можно было превратить в квадратные пороги и балки пола размером 8 на 8 дюймов. Мы распилили их, а также 100 балок пола размером 2 1/2 на 10 на 8 дюймов и 2500 квадратных футов досок толщиной в один дюйм произвольной ширины для чернового пола. Пороги были подняты на место с помощью погрузчика и прикручены болтами к определенным блочным стойкам фундамента, в который мы зацементировали 1/2 всей резьбы стержня. Балки и лаги пола были надрезаны и прибиты гвоздями, а затем мы прибили черный пол. Это было сделано ко Дню Благодарения 1991, и у нас был замечательный праздничный ужин, когда обе наши семьи пировали «в доме».

Установив черновой пол, мы получили платформу для работы. Мы использовали передвижную треногу для перемещения тяжелых бревен с места на полу (до которого мог дотянуться погрузчик) до места, где каждое бревно должно было быть сложено. Это позволило нам построить дом в месте, близком к большим деревьям, дающим тень, без использования большого подъемного крана, который мы не могли себе позволить.

Возведение стен

Пришло время строить стены. Мы использовали распиленные на пилораме сосновые бревна толщиной 6″, с ровной поверхностью с двух противоположных сторон. Две другие стороны каждого бревна, которые должны были быть верхней и нижней при укладке в стену, были оставлены естественными, за исключением коры. Я снял его с помощью складного ножа, сделанного из листа рессоры от старого пикапа. Арка пружины хорошо подходила для соответствия кривизне бревна, а ручки были вырезаны на обоих концах пружины с помощью факела. Для удобства на каждую ручку надевали кусок резинового шланга. Затем один край пружины был заточен на верхнем изгибе арки под углом 60°. Этот самодельный складной нож работает намного лучше, чем купленный в магазине плоский нож, который мы планировали использовать.

После того, как мы распилили бревенчатые доски, оставив их толщиной 6 дюймов и высотой от 9 до 16 дюймов, с них сняли кору, и мы были готовы начать делать надрезы и укладывать стены на наш черный пол. Я научился технике планировки и тому, как вырезать полукруглые выемки, у Питера Готта в книге «Строительство традиционного дома из тесаных бревен: мини-руководство». На самом деле, именно эта статья убедила меня в том, что однажды я смогу построить свой собственный бревенчатый дом.

Я также использовал технику Питера Готта, проведя мелом линию вдоль плоской стороны бревна, чтобы установить теоретический центр. Это означает натягивание покрытой мелом веревки, намотанной на катушку, от одного конца бревна к другому, чтобы оставить прямую линию на бревне. Затем с помощью треугольного шаблона «три к одному», который я сделал из куска плексигласа толщиной в четверть дюйма, я отметил на каждом конце бревна выемку в виде половины ласточкиного хвоста и вырезал ее бензопилой. Я вырезал и устанавливал каждое бревно одно за другим по периметру чернового пола, пока внешние стены не достигли высоты около 10 футов.

Следующим шагом было распилить и установить вертикальные стойки и горизонтальные балки по центру 72-футовой основной секции дома, чтобы помочь поддержать пол наверху. Мы хотели открытый дом с несколькими внутренними стенами, и использование стоек и балок позволило бы нам это, а также обеспечило поддержку, необходимую для того, чтобы выдержать вес наверху и крыши. Четыре стойки для вертикальной поддержки были распилены размером 12 дюймов x 12 дюймов x 8 футов и размещены на расстоянии 24 фута друг от друга по центральной линии пола. Затем были надрезаны три балки размером 8″ x 12″ x 24 фута и размещены горизонтально поверх вершин вертикальных стоек.

Потолочные балки были распилены длиной 3″ x 12″ x 12 футов и прорезаны, чтобы поместиться в бревна по внешнему периметру стены на одном конце. Другой конец каждой балки был врезан в горизонтальную балку 8″ x 12″ в центре дома.

Эта система стоек, балок и балок будет поддерживать весь верхний этаж размером 72 фута x 24 фута.

Затем наступила самая трудная для меня часть: установка центральных коньковых балок размером 3″ x 10″. Все стропила будут прибиты к этим балкам на пике крыши. Балки были распилены длиной 35 футов, чтобы свести количество соединений к минимуму, поскольку коньковая балка будет охватывать всю длину дома 72 фута, а также дополнительные 4 фута на каждом конце фронтона. Другой гребень будет проходить от центра основной части дома через гостиную 24 x 24 фута и 4 фута за ее пределами, поэтому он также будет иметь 4-футовый выступ на переднем фронтоне. Конек поддерживался вертикальными стойками 6″ x 6″, которые имели надрезы шириной 3¼” и глубиной 6″ наверху, чтобы конек мог входить в стойки. Вершины столбов находились на высоте 20 футов над полом нижнего этажа. Верхний этаж не будет установлен до тех пор, пока не будут установлены стропила крыши, потому что мы не могли использовать кран, чтобы поднять коньки и стропила на место.

Коньковые балки были помещены в пазы поверх стоек 6″ x 6″ с помощью длинных 50-футовых шестов из зеленой сосны, которые имели диаметр около 10 дюймов у основания и сужались примерно до 5 дюймов в конце. вершина. Я использовал погрузчик, чтобы прислонить шест к внешней стене под углом, чтобы верхняя часть шеста находилась примерно в 30 футах над центром дома. Я прикрепил нижнюю часть опоры к 1500-фунтовому бетонному противовесу, который я сделал из излишков бетона, когда мы заливали подушки фундамента. После прибивания деревянного бруска с каждой стороны столба в том месте, где он соприкасается с внешней стеной, столб был стабилизирован. Я прикрепил блок и снасть к вершине столба, прямо над центром дома, а затем поднял каждый гребень вверх и осторожно опустил его в выемки на вершине вертикальных стоек размером 6″ x 6″. Три сростка были соединены вместе, коньки прибиты к опорным столбам и добавлено несколько временных раскосов.

Стропила идут вверх

Теперь мы были готовы поставить стропила. Мы распилили стропила 3″ x 10″ x 18 футов в длину. Мы оставили нижние части всех стропил, балок и потолочных балок нераспиленными и сняли кору с помощью складного ножа, прежде чем установить их на место. Мы сделали это в основном для увеличения прочности, а также для придания деревенского вида, который мы хотели.

Мы использовали цепную пилу, чтобы сделать углы и выемки для птичьего рта, а затем подняли каждый из них на место с помощью кедрового шеста диаметром 5 дюймов и длиной около 25 футов. На самом деле, это была просто уменьшенная версия соснового деревянного шеста, который мы использовали для возведения коньковых балок. На этот раз мы поместили шест напротив коньковой балки, противоположной стороне, к которой должны были быть прибиты стропила, и подняли каждую на место с помощью веревки и шкива, закрепленных наверху шеста. Когда скошенный конец каждого стропила упирался в коньковую балку, выемка птичьего рта вставала на место на бревенчатой стене. Затем я прибил верхнюю часть стропила к коньковой балке, а нижний конец, где выемка птичьего рта встречалась с верхней частью бревенчатой стены. После того, как все стропила были подняты, мы накрыли всю крышу досками произвольной ширины толщиной 1 дюйм. Затем мы покрыли дощатый настил рубероидом, и наш дом окончательно просох.

Крыша над головой

К этому времени была ранняя весна 1992 года, и нашей следующей задачей было утеплить крышу и установить жестянку. Сначала мы распилили балки размером 3 1/2″ x 3 1/2″, положили их поверх толя и прибили к стропилам крыши. Это дало нам 3,5-дюймовую глубину над поверхностью крыши для изоляции. Мы просто свернули изоляцию из стекловолокна и прикрепили ее к балкам диаметром 3 1/2 дюйма.

Поверх изоляции мы прибили полоски размером 2″ x 4″ поверх балок размером 3 1/2″ x 3 1/2″. Затем жестяная банка была прибита к полосам размером 2″ x 4″. Эта жестяная банка была специально нарезана производителем без каких-либо дополнительных затрат на отрезки длиной 18 футов 6 дюймов, чтобы не было нахлестов от вершины крыши до карниза. После прибивания коньковых заглушек вдоль вершины крыши худшая часть была позади. Мы строили уже 14 месяцев и, наконец, начали видеть свет в конце туннеля. Я был уверен, что у нас будет долговечная, герметичная крыша над головой.

Установка и электрическая проводка

Далее приступил к оформлению оконных и дверных проемов. Сначала я выпилил отверстия в бревенчатых стенах, где мы хотели, чтобы были наши окна и двери. Я закончил отверстия досками 3″ x 6″, используя шипы, прибитые прямо к концам бревен. К этому времени бревна усохли и осели настолько, насколько собирались.

Затем мы покрыли два конца фронтона 1-дюймовыми рейками. Фронтон в гостиной будет отделан листовым стеклом. Мы обили и покрыли внутренние перегородки для спален и ванных комнат 1-дюймовыми досками. Черновые полы в ванной и прачечной были зачищены досками, а затем утеплены и покрыты виниловым покрытием. Остальная часть дома будет покрыта сосновыми досками.

К этому времени был День благодарения 1992 года — пора устанавливать дымоход и строить камин. Я всегда хотел камин из речного камня, но не был достаточно уверен в своей способности построить камин полностью из камня. Тем не менее, я был уверен, что смогу изготовить стальной конус и дымоход, а затем подвесить их над круглым каменным камином, высота которого должна составлять всего около 3 футов. У меня есть мастерская листового металла, чтобы прессовать три куска листового металла, которые я сварил вместе в конус высотой 60 дюймов с 15-дюймовым отверстием вверху и 60-дюймовым отверстием внизу. Затем я сварил вместе 18 футов листового металла, который был свернут в секции дымохода диаметром 15 дюймов. Затем я приварил дымоход к вершине конуса и установил заслонку, которую сделал из старого узкого диска. Я сделал три крючка с проушиной и приварил их к внешней стороне конуса, примерно в 3 футах от дна. Я использовал эти крюки для проушин, чтобы соединить цепи, которые будут подвешивать конусообразный дымоход к стропилам, примерно на 24 дюйма выше каменного камина.

Сварив дымоход и вскрыв место, которое я для него обрамил при монтаже крыши, я перевез его из мастерской в дом погрузчиком. Мы протянули дымоход через входную дверь к отверстию размером 8 футов на 8 футов в полу гостиной, где должен был быть встроен камин. Я прикрепил козырек к коньковой балке прямо над местом для камина, а затем поднял и направил 400-фунтовую металлическую трубу через отверстие в крыше на место. После прикрепления и регулировки трех поддерживающих цепей дымоход был подвешен на своем последнем месте упокоения.

Затем мы соорудили опалубку в проеме пола размером 8 футов на 8 футов и залили бетонную плиту до уровня пола, чтобы построить на ней каменный камин. После того, как плита затвердела, я использовал отвес, чтобы найти центр металлического конуса, висящего на высоте 5 футов над лабораторией. Поворачиваясь от центральной отметки с помощью веревки и мела, я начертил на плите круг, чтобы обозначить окружность конуса. Затем я сложил вокруг круга речные камни и замял известковым раствором три стальные трубы, чтобы воздух мог втягиваться внутрь, чтобы огонь мог гореть. Мы зацементировали каменную плиту на полу по периметру каменного очага, чтобы закончить покрытие квадратной бетонной плиты.

Затем пошла электропроводка. Мы вырезали отверстия в бревенчатых стенах для розеток и распределительных коробок и придавали им форму с помощью цепной пилы и стамески, оставляя место между бревнами достаточно большим, чтобы прибить коробки на место. Проводку проложили в промежутках между бревнами для горизонтальных прогонов. Для вертикальных прогонов мы просверлили отверстия в бревнах сверху стены длинными сверлами разной длины, которые я сделал из горячекатаного стержня диаметром 1/2″. Я сделал сверла, нагревая и сплющивая один конец 1/2-дюймового стержня, пока он не стал шириной 1 дюйм. Затем я заточил сплющенный конец до формы лопаточного сверла.

Предстоящие планы

Вот где мы находимся по состоянию на февраль 1993 года. Осталось всего несколько шагов:

Установка купленных в магазине окон.
Сделать и повесить двери.
Уложить больше полов из сосны.
Поместите прокладочный материал между бревнами (как описано в ранее упомянутой статье Питера Готта).

Мы надеемся завершить строительство нашего дома к концу марта 1993 года, если позволит погода. Но в нынешнем виде у нас есть дом площадью 4000 квадратных футов, готовый на 85 процентов, с текущими инвестициями примерно в 7000 долларов. Общая стоимость должна составить менее 12 000 долларов США плюс 1 1/2 года потраченного с пользой свободного времени.

Я очень благодарен людям, которые на протяжении многих лет поддерживали меня в осуществлении моей мечты. Но я также должен поблагодарить отрицательных людей, которые сказали, что я никогда не смогу этого сделать — они только укрепили мою решимость. Они также заставили меня задаться вопросом, почему люди сегодня — со всеми общеизвестными навыками и профессиями, со всеми легко доступными инструментами, оборудованием, технологиями и обширной практической информацией — считают, что делать то, что обычно делали обычные люди, кажется надуманным. наши предки с немногим больше, чем топор. Я думаю, что реальная разница между тогда и сейчас заключается в необходимости и реальной решимости.

Лучший совет, который я могу дать всем, кто хотел бы осуществить мечту, подобную моей, таков: визуализируйте готовый продукт, оцените все доступные ресурсы и держите глаза, уши и воображение открытыми для информации и возможностей. Прежде всего, сохраняйте решимость и никогда не сдавайтесь.

Более личная записка

Вам и вашей жене Кэти пришлось провести много часов в этой бревенчатой хижине. Были ли у вас также дневные работы?

Да, я менеджер по инструментам, а Кэти инженер-технолог в авиастроительной компании Боинг.

Как вам удалось построить хижину, работая целыми днями?

Ну, в течение рабочей недели мы с Кэти начинали сразу после работы в 5 и продолжали работать до 9 или 10 вечера. Потом мы проводили там почти все выходные, строя. По субботам мы обычно работали до полудня. Кэти участвует в дрэг-рейсинге по субботам после обеда, чтобы вся семья бросила свои дела и отправилась посмотреть на нее. Потом мы сразу возвращались домой и еще немного работали. По воскресеньям мы просыпались рано и работали весь день.

У вас есть дети?

У меня четыре девочки в возрасте от трех до 19 лет.

Им когда-нибудь надоело постоянное строительство?

Нет, обычно мы находили способы развлечь их, пока строили. Рядом со строительной площадкой я построил для них домик на дереве, и мы с Кэти нарезали доски разных размеров и разрешили им строить коробки с помощью молотков и гвоздей. Им нравилось работать с нами — я думаю, младшие дети думали, что помогают нам строить хижину.

Оглядываясь назад на хижину, каким достижением вы больше всего гордитесь?

Крыша – я был так счастлив, когда в июле прошлого года поднял эту крышу, и хижина была наконец высушена. В тот момент я был уверен, что независимо от того, сколько времени мне потребуется, чтобы закончить, она была в безопасности от непогоды, там не было бы порчи дерева, и я бы справился.

Обращались ли вы к специалистам, чтобы они помогли вам в любой момент, скажем, с техническими установками, сантехникой или дизайном кабины?

Нет, 12 лет назад я около трех лет работал начальником технического обслуживания в гольф-клубе и выполнял все виды электромонтажных, электромонтажных и сантехнических работ, так что у меня был некоторый опыт. Что касается дизайна, Кэти решила, какие комнаты куда поместить и как они будут выглядеть.

Что вы посоветуете людям, которые хотят построить хижину, но не имеют всего этого опыта?

Для людей, которые не хотят никого приглашать, но не имеют такого опыта, на рынке есть много хороших книг, посвященных обычной проводке и сантехнике. Я думаю, что любой средний человек может сделать основы. И вы всегда можете позвонить друзьям, родственникам или другим людям в бизнесе и попросить их о помощи.

Так много людей говорят, что хотели бы построить бревенчатый домик, но никогда не делают этого. Что отличает вас?

Наверное, это в основном моя гордость — желание сделать что-то для себя, как можно больше, своими руками. Я думаю, вы должны цепляться за свои цели и мечты и позволить им вести вас. Если вы перестанете идти к своей мечте, вы в конечном итоге потеряетесь в неправильном направлении.

Теперь, когда вы почти закончили с кабиной, не могли бы вы сделать это снова? Конечно!

Бревенчатые домики Park Model — Бревенчатые домики Lancaster

100% готовые домики из натурального бревенчатого парка на продажу

Звоните, чтобы узнать цену

Цены на каюты Park Model

Оптовая цена : кемпинги, компании по аренде домиков, дилеры
Розничная цена : личное использование, небольшая практика аренды перейти к этой модели

или щелкните здесь для просмотра стандартных функций…

Звоните, чтобы узнать цену

Преимущества домика модели Log Park

Наши домики Park Model — это настоящие деревенские бревенчатые домики на колесах! Они предварительно собираются в нашем цехе на раме прицепа и полностью «под ключ». Это как огромный крошечный дом! Несмотря на то, что наши домики Park Model представляют собой настоящие бревенчатые домики, они по-прежнему классифицируются как автофургоны Park Model, поэтому вы получаете лучшее из обоих миров. Мы являемся одной из немногих компаний в мире, которые производят модель домика из настоящего бревенчатого парка. Наши домики Park Model идеально подходят для сдачи в аренду, охотничьих домиков или домиков для отдыха, домов престарелых, гостевых домов и помещений для родственников. Вот лишь несколько преимуществ модели кабины Lancaster Log Park.

Бревенчатый коттедж Sierra

Оптовая продажа $68 900 | Розница $73 900

Бревенчатый коттедж Лейквью

Оптовая цена 60 900 долларов США | Розница $65 900

Бревенчатый домик Адирондак

Оптовая продажа $57 900 | Розница $62 900

Бревенчатый домик ранчера

Оптовая продажа $55 900 | Розница $60 900

Бревенчатый домик Озарк

Оптовая продажа $50 900 | Розница $55 900

Бревенчатый домик Шенандоа

Оптовая продажа 46 900 долларов США | Розница $51 900

Внешние особенности

Печать RVIA и номер VIN (соответствует коду ANSI A119. 5 для прицепов для парков отдыха)
Рама тяжелого прицепа с 10-дюймовыми двутавровыми балками и выносными опорами
Массивные бревна 4×6, высушенные в печи из восточной белой сосны, с изоляционными полосами на каждом ряду
Окрашенные бревна для наружных работ
40-летняя металлическая крыша 28 калибра Forest Green (цвет не является обязательным)
Изолированная крыша и пол (изоляция из пенополистирола)
Изолированные алюминиевые окна с двойным остеклением (бронза, горизонтальные раздвижные)
Входная дверь из стекловолокна 9-Lite с сетчатой дверью
Освещение крыльца и GFI снаружи
Крыльцо 8 или 10 футов с перилами
Уклон крыши 6/12 (более крутой для чердаков)
Внешняя электрическая панель на 50 А или 100 А в заднем правом углу (должна быть жестко подключена)
Подключение воды под душем (труба Pex с присоединением садового шланга)
Канализационное соединение под душем (1-главный слив, 3-дюймовая труба из ПВХ)

Примечание. Стоимость перевозки и установки не включена в стоимость (клиент должен выполнить все работы на площадке, крепление, блокировку, выравнивание, плинтус, ступени крыльца)

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. KOA Технические характеристики и рекомендации

Особенности интерьера

Цельные бревна 4×6, высушенные в печи, восточная белая сосна для внутренней отделки
Доски для крыши и пола из южной желтой сосны 2×6 с выступом и пазом
Потолок собора с бревенчатыми балками с изображением
Шестипанельные межкомнатные двери из массива сосны с петлями и дверными ручками
Включены все светильники, потолочные вентиляторы, розетки и выключатели (полный электрический комплект)
2 слоя полиуретана на стены, потолок и пол
Бесканальная мини-сплит-система с настенным креплением кондиционирования и обогрева (Lakeview и Sierra имеют 2 внутренних блока)
Кабельный разъем и розетка выше для телевизора с Ethernet-подключением Cat 6 в главной комнате (телевизор не входит в комплект)
Все кровати и матрасы, кроме футонов (футоны не являются обязательными)
Стол Live Edge с бревенчатыми барными стульями в деревенском стиле

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. KOA Технические характеристики и рекомендации

Особенности кухни и ванной:

Шкафы из гикори в деревенском стиле, столешница и фартук
Кухонная мойка 25×22 со смесителем на гибкой стойке
Холодильник 10 CF во всех моделях, кроме Shenandoah (Холодильник 3 CF в Shenandoah)
30-дюймовая электрическая плита/духовка во всех моделях, кроме Shenandoah (опция для LP)
30-дюймовая микроволновая печь Over-The-Range во всех моделях, кроме Shenandoah (маленькая микроволновая печь на полке в Shenandoah)
Электрический водонагреватель на 20 галлонов (опция для наружного безбакового водонагревателя низкого давления)
Туалет
4-дюймовый душ во всех моделях, кроме Shenandoah (32-дюймовый душ в Shenandoah)
24-дюймовая или 30-дюймовая тумба и кран во всех моделях, кроме Shenandoah (19-дюймовая тумба в Shenandoah)
Аптечка
Вытяжной вентилятор для ванной комнаты
Вся сантехника в комплекте (труба Pex для водопроводных линий и труба из ПВХ для канализационных линий, водопроводные линии находятся внутри)

Примечание. Стоимость доставки и установки не включена в стоимость (клиент должен выполнить все работы на месте, подключение, блокировку, выравнивание, плинтус, ступени крыльца)

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. спецификации и рекомендации KOA

Опции и аксессуары

Лофт
Водонагреватель LP On Demand
Плита низкого давления
Верх плиты с 2 конфорками вместо плиты (для увеличения места в шкафу)
Цвет крыши
Экранированное крыльцо
Удалить кровати или стол
Полки для тумбочек или двухъярусные полки
Крепления для стиральной/сушильной машин
Футон
Шкаф
Комод
Настенный вентилятор
Виниловый чехол на матрас для кровати Queen/Double
Матрасы лофт
Двухъярусная кровать
Модернизированный кондиционер/обогрев

Примечание. Стоимость перевозки и установки не включена в стоимость (клиент должен выполнить все работы на площадке, подсоединение, блокировку, выравнивание, плинтус, ступени крыльца)

Lancaster Log Cabins является утвержденным поставщиком KOA, см. KOA Спецификация и рекомендации

Что такое кабина парковой модели?

Каюта парковой модели (также известная как парковая модель дома на колесах или парковая модель дома) представляет собой кабину на колесах. Его площадь составляет 400 квадратных футов или меньше, и он соответствует кодам Ассоциации производителей жилых автофургонов для парковых моделей жилых автофургонов.

Чем материалы для строительства парковой хижины Lancaster Log Cabins отличаются от более обычных парковых домов?

Большинство других моделей парков построены так же, как мобильные дома — из некачественных материалов, которые не прослужат долго. С другой стороны, домики Lancaster Log Cabins для парка построены так же, как настоящий бревенчатый дом с настоящими бревенчатыми брусами для стен, полами из цельного дерева, дверями и шкафами. Качество и долговечность – наш приоритет №1.

Компания Lancaster Log Cabins изготовит для меня домик для парковой модели на заказ?

Поскольку мы пытаемся свести к минимуму время выполнения заказов, нам нравится сохранять стандартную компоновку кабин (если только вы не планируете покупать несколько единиц). Мы предлагаем несколько небольших модификаций дизайна или дополнений к нашим кабинам, но планировка в большинстве случаев должна оставаться неизменной.

Можете ли вы жить полный рабочий день в макете парка?

Так как наши каюты парковой модели классифицируются как парковые модели RV, они технически предназначен только для отдыха. В некоторых поселках могут возникнуть проблемы с тем, что один из них является постоянным местом жительства. Но, благодаря качественному дизайну наших коттеджей, их, безусловно, можно использовать круглый год в качестве постоянного жилья.

Какие подготовительные работы необходимо выполнить перед покупкой домика парковой модели?

Подъездная дорожка должна быть сплошной с камнем или тротуаром, шириной около 20 футов и высотой 14 футов. Вам понадобится гораздо больше ширины для подъездных путей с поворотами. Подушка может быть каменной или бетонной. Для каменной подушки необходимо снять верхний слой почвы и прикатать его.

Сохраняют ли парковые модели свою стоимость при перепродаже?

У большинства типов нет. Тем не менее, кабина Lancaster Log Cabin для парковой модели очень хорошо сохраняет свою ценность. Это потому, что они так хорошо держатся с течением времени, и потому что на них такой высокий спрос. Кроме того, если вы решите перепродать в будущем, Lancaster Log Cabins может выкупить хижину обратно. Цена выкупа будет зависеть от возраста и состояния салона.

Нужно ли утеплять срубы парковых моделей, и если да, то как?

Все наши водопроводы проходят внутри, поэтому, пока вы поддерживаете низкую температуру, они не должны замерзнуть. Вам по-прежнему необходимо обернуть соединение с водой (и любое другое место, где водопроводные линии находятся за пределами кабины) термоизоляционной лентой. Если вы предпочитаете подготовить к зиме свою каюту, это можно сделать легко. Этот процесс очень похож на подготовку к зиме автофургона в том смысле, что вы просто сливаете воду из водонагревателя и продуете трубопроводы.

Могу ли я забрать свою парковую модель в Lancaster Log Cabins или ее нужно доставить?

Нам необходимо организовать доставку, так как все наши каюты заполнены негабаритными грузами и требуют негабаритных разрешений и сопровождения. Это означает, что расстояние и размер салона будут влиять на стоимость доставки. Как только мы узнаем место доставки, мы можем предоставить коммерческое предложение.

Предназначены ли парковые домики Lancaster Log Cabins для зимнего использования и холодного климата?

Абсолютно. Наши домики рассчитаны на суровые зимы. Массивные бревенчатые стены, хорошо изолированные крыши и полы, воздухонепроницаемая конструкция и внутренние водопроводы означают, что наши домики прекрасно себя чувствуют в более холодном климате.