Содержание
Как сделать откосы на входной и межкомнатных дверях своими руками
Оглавление
Первоначальная работа с откосами
Внутренняя отделка откосов на входной двери
Методы изготовления откосов входных дверей
Оштукатуривание откосов
Откосы из пластика
Откосы из дерева
Вступление
В случаях, когда установка дверей заказывается у специалистов, то зачастую все дверные откосы создаются и монтируются самостоятельно, так как, в принципе, сложностей в работе не возникает.
При установке откосов визуальная отделка боковых деталей не является ограничением, поэтому стоит в обязательном порядке рассмотреть все необходимые для корректного рабочего процесса моменты. Приступим к ответу на вопрос — как сделать откосы входной двери своими руками?
Процесс монтажа подробно
Первоначальная работа с откосами
Изначально, вся работа по отделке откосов входных дверей начинается с герметизации самой дверной коробки.
Данные действия выполняются как с внутренней, так и наружной стороны. Для того чтобы полноценное квартирное тепло сохранялось, необходимо тщательно загерметизировать непосредственно сам дверной проём. Причём данный этап должен выполняться в самом начале.
Методы работы с откосами входной двери с внешней стороны
В той ситуации, когда монтажный зазор, расположенный промеж стены и дверной коробки, герметизируется при помощи монтажной пены, лучше использовать дополнительное запенивание. Чтобы проверить наличие продувания рассматриваемого зазора, необходимо применить метод зажигалкой, то есть пройтись огнём по выстроенному профилю дверей.
Если пламя, исходящее от зажигалки, начинает шевелиться, то это означает, что шов нужно вновь герметизировать – он сквозит. Когда монтажная пена окончательно застыла, её необходимо обрезать. Только после этого процесса, можно приступить к самой отделке. Зачастую швы заделываются при помощи цемента. В таких случаях продувания исключены.
Если зазор вообще не заделан ничем, тогда процесс производится при помощи цементной смеси, основанной на клее.
После того как зазор загерметизирован, нужно акцентировать пристальное внимание на заделку в монтажном зазоре пены. Этот момент делается исключительно цементом. Использование штукатурки и шпаклёвки крайне не рекомендуется.
Производство монтажа наличников дверей выполняется только после застывания смеси из цемента. Наличники выбираются по индивидуальному желанию, по цвету самих дверей и их общему дизайну.
Все крепления наличников на входную дверь лучше производить, используя специально разработанные скобы.
Основными характеристиками наличников являются защита замков от попыток взлома, а также безопасное использование монтажных штырей. Наличники – это не дополнительные декоративные элементы, а средства безопасности.
Зачастую входные двери имеют в своём составе откосы и с внешней стороны. Они заделываются точно — также при помощи цемента. Для того чтобы корректно создать данный откос, необходимо первоначально очистить его от накопившегося мусора и старого отделочного слоя покрытия.
После этого начинается процесс покрытия грунтовочным слоем. В обязательном порядке нужно выждать некоторое время, которое позволит полноценно просохнуть откосам.
Когда данный этап завершится, стоит нанести определённый слой цемента, который поспособствует равномерному выравниванию стен. В тех случаях, когда на стенной поверхности образуются малые или большие неровности, нужно на стенку выложить слой цемента.
Когда речь идёт об отделке откосов на входной двери с внешней стороны, необходимо исходить от расположения, где она находится: в подъезде или же перегородке. Самым быстрым и лёгким вариантом принято считать простую покраску. Конечно, если душа больше лежит к изяществу, то производство может происходить с использованием пластика или ламината.
Внутренняя отделка откосов на входной двери
Во время отделки откосов дверей можно использовать самые разнообразные материалы, поэтому прежде стоит определиться в виде.
В современное время самыми популярными способами отделочных работ дверных откосов считаются:
· Гипсокартоновые откосы
Для тех людей, которые имеют на своих стенах значительные неровности, стоит обратить своё взор на данные виды откосов.
Именно при таких моментах, стену не придётся выравнивать, нанося огромное количество выравнивающих сухой смесью слоёв. Также не понадобится и постройка специально разработанных каркасов, удерживающих толстые слои смеси;
Оштукатуривание откосов.
Данный вид работы является одним из самых простых и доступных по цене. Вся поверхность выстроенных боковых стенок полностью покрывается штукатуркой, после чего сами откосы можно отделывать дальше;
Пластиковые откосы.
Данный материал незаменим не только при создании окон, но также и откосов дверных проёмов. В основном дверные откосы отделываются пластиком тогда, когда вся внутренняя отделка выполнена из аналогичного материала. В других случаях, гармонии как таковой не предвидится;
Деревянные откосы.
Именно материал – дерево по праву считается самым регулярно используемым видом отделки, так как оно вполне гармонично вписывается в абсолютно любой дизайн и интерьер дома.
Методы изготовления откосов входных дверей
Гипсокартоновые откосы
О гипсокартоне
Гипсокартон – этот тот материал, который можно считать лишь основой откосов, но, никак не отделочным элементом.
Как уже было описано, гипсокартон не используется в моментах, когда стена имеет значительные неровности на поверхности.
Гипсокартон применяется для упрощения задач по выравниванию сухой смесью.
Подготовка
Перед началом закрепления на стене гипсокартона, её нужно тщательно очистить и качественно прогрунтовать. Грунтовка, конечно же, должна хорошо высохнуть, а пока данный процесс совершается, можно не терять время и снять все разметы и нарезать гипсокартоновые листы.
Обязательно стоит помнить, что при совершении замеров, необходимо учитывать факт, что проём дверей, может с легкостью пройти под откос. Именно поэтому гипсокартоновые панели нарезаются под углом. Лучше провериться, и приложить листы на стену. Тогда появиться уверенность в правильных действиях.
Монтаж панелей гипсокартона
После того как грунтовка тщательно просохла, можно смело приступать к уже самому монтажу панелей гипсокартона. Вообще, гипсокартон прикрепляется к стене двумя способами.
Это либо на дюбеля, либо при помощи клея. Клей даёт возможность поставить панели по заданному уровню.
В первую очередь начинают монтироваться боковые элементы гипсокартона. Только после этого лучше приступать к верхним частям. Клей имеет хорошую свойственность наноситься лепёшками примерно через 10 или же 15 сантиметров, или же полноценным слоем. Приступить к отделке можно тогда, когда гипсокартон будет прочно приделан к стене. Для отделки необходимо использовать перфорированные углы и шпаклёвку. Перфорированные уголки создают качественные ровные откосные углы.
Оштукатуривание откосов
Оштукатуривание откосов по праву считается самым простым способом работы.
Первоначальная уборка
Только обязательно стоит знать, что оштукатуривание возможно после очистки стены от грязи, пыли и старых материалов. Завершив уборку, стена должна быть прогрунтована и просушена.
Оштукатуривание
Штукатурка наносится на стены при помощи инструмента – шпателя.
Лучше использовать перфорированные уголки, которые сделают углы ровными и приятными на взгляд.
Уголки закрепляются на маленький слой штукатурки и затем легонько вдавливаются ближе к стене под слой материала. После всех данных действий, можно зашкурить стены. Именно так поверхность приобретёт гладкий вид.
Покраска
Покраска станет завершающим этапом.
Откосы из пластика
Пластиковые откосы являются в современно время одним из самых популярных способов отделки.
Предварительная подготовка
Чтобы произвести весь процесс, необходимо в начальную очередь сделать замеры и нарезать панели. При нарезке лучше всего использовать болгарку или электрический лобзик, так как данные инструменты выдают необычайно ровные края. Чтобы не попасть впросак, стоит произвести пробную панельную прикладку. Если что–то пошло не так, можно подогнать элементы по необходимым размерам.
Процесс монтажа
Монтаж начинается с боковых откосов, то есть первоначальный пластиковый профиль саморезами по металлу крепиться к дверной коробке.
Затем дюбелями на краешек стены прикрепляется рейка из дерева, которая должна быть гладкой и ровной.
После этого приделываются пластиковые откосы при помощи скоб.
В нижней части панелей пластика должны стоят заглушки. Панель, непосредственно, вставляется вначале в стартовый профиль, затем в боковую часть. Процесс, предназначенный верхнему откосу, выполняется аналогично.
Не нужно забывать, что швы после окончания монтажа, должны быть обработаны монтажным клеем, то есть силиконом.
Памятка
Вообще, отделка откосов с использованием пластика может производиться при помощи самых обыкновенных листов ПВХ или же пластиковых панелей вида сэндвич. Их основной отличительной чертой является ширина и структура.
Например, сэндвич – панель имеет три слоя, которые состоят из двух пластиковых листов и одного утеплителя. Соответственно, данный вид более плотный, толстый и, естественно, тёплый.
Откосы из дерева
Почему деревянные откосы принято считать лучшим вариантом для входных дверей
Деревянные откосы считаются лучшим вариантом для входных дверей.
Отделочный материал изготавливается по аналогии дерева и визуально смотрится красивее даже на металлических дверях. Зачастую в качестве самих откосов применяют ламинат или же МДФ. Материал напрямую зависит от ширины проёма и свойств утепления.
Для тех, кто желает сделать жилище теплее, лучше создать дверной откос МДФ досками. Но в тех случаях, когда они не входят, стоит обратиться к простому, но практичному ламинату.
Процесс монтажа откосов для дверей из дерева
Процесс монтажа должен начинаться с герметизации швов на деревянной коробке со стенами. Далее, необходимо обрезать все лишние части пены и прочистить стенку, обработав после грунтовкой. Естественно, заблаговременно нужно определиться с формами откосов. То есть они будут расположены в параллель стене, под уголком или же в виде буковки «Л».
Именно после этого можно начать монтировать стартовые планки. В тех случаях, когда откосы будут располагаться в параллель стене, рейки стоит монтировать одинаковой толщины.
В тех моментах, когда откосы будут делаться под уголком, рейку нужно выстроить под углом и сделать как можно шире, а другая планка, расположенная около угла должна быть тоньше. Вот такие пропорции смогут сделать необходимую ровную фигуру.
Каждая из несущих реек прикрепляется при помощи дюбелей к стене. Изначально нужно смонтировать верхние откосы. Благодаря данному действию можно качественно нарезать откосные панели. Крепятся откосы из дерева на специально разработанный клей или же на саморезы, которые закрываются впоследствии декоративными заглушками в виде шляпок.
После этого аналогичным способом прикрепляются откосы по бокам, и приклеивается уголок по всему периметру. Прозрачный силикон даст возможность красиво заделать швы.
Похожие статьи:
Отделка откосов на входную дверь
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Если кто когда-нибудь менял входную дверь, то всем известна такая картина: приехали ребята, снесли старую дверь, поставили новую и уехали.
И вот, с одной стороны радоваться надо, новая дверь красавица стоит, а с другой стороны, как теперь все это довести до ума.
В интернете про отделку дверных откосов информации мало, поэтому пришлось самим думать, как довести до ума нашу дверь, потому что не каждый берется за такую работу.
Тут недавно я делал откосы для пластиковых окон, а дверь — это тоже самое окно, только не прозрачное.
Набиваешь по периметру дверного проема направляющие планки, и уже на них крепишь материал, выбранный для откосов. Осталось выбрать материал, из которого лепить откосы.
Пластик отпал сразу, будешь проносить что-нибудь объемное с углами, зацепил, и на пластике осталась ямка или дыра. Оштукатурить идеально ровно не получится, да и времени на это много уйдет. Гипсокартон в нашем случае не подошел.
Остановились на панелях МДФ. Правда, тоже не оптимальный вариант, но это было лучше, что можно было придумать в нашем случае.
Нам понадобилось:
панели МДФ, наличник, декоративная рейка и декоративный гнущийся уголок — все по три штуки.
Для направляющих использовали рейки толщиной 10мм (они у нас были), их ширина должна быть не менее 30мм. Общая длина реек составила около 9 метров.
Саморезы длиной 35мм и дюбеля диаметром 6мм около 30 штук, один туб жидких гвоздей «Момент».
Предварительно раствором заделали крупные дыры и щели, оставшиеся после демонтажа двери, и начали набивать направляющие планки.
Из-за того, что новая дверь оказалась ниже старой, в верхней части высота пены от дверной рамы до стены проема составила около 60мм, поэтому с верхом пришлось немного помудрить.
Направляющую планку ставить вглубь проема не было смысла, поэтому решили поставить только одну с наружней стороны, а саму панель, тонкой стороной, воткнуть между металлической рамой и пеной. Для этого между ними ножом прорезали щель, т.е. отделили пену от рамы.
Тут возможен один нюанс, когда будете пришивать направляющую и подгонять размер панели МДФ учтите толщину декоративного гнущегося уголка.
Если Вы этого не сделаете, наличник будет неплотно прилегать к стене, что не очень красиво.
В любом случае обязательно прислоните наличник и посмотрите какой будет зазор. Может Вам и не надо учитывать толщину уголка, а значит, не придется его резать вдоль и подгонять вровень со стеной. Достаточно будет его просто приклеить или прибить к стене.
Мы пробовали без декоративного уголка, но отрез, чтобы он был идеален, в домашних условиях сделать трудно, да и как крепить внешнюю и внутреннюю стороны панелей станете. Иностранцы просто так делать ничего не будут.
Направляющую планку крепите к стене вверху и внизу.
Затем прикладываете к ней строительный уровень и ведете им по всей длине планки. Где будет отклонение, значит, там подкладываете деревяшку, или, наоборот, притягиваете планку к стене.
Можно сделать по отвесу или по нитке, но мне показалось уровнем быстрее и проще.
Когда будете размечать и крепить внутреннюю планку обязательно учитывайте, что на нее ляжет панель, которая своим внешним углом должна упереться в угол рамы двери.
Верхний откос подогнали и установили.
Теперь его крепим маленькими гвоздиками или короткими саморезами к верхней планке.
Если крепить саморезами, то обязательно делайте их под потай. T.е. большим сверлом делаете небольшое углубление в панели, чтобы спрятать головку.
Есть еще один момент, который надо знать:
Как бы ровно дверь не ставили, она все равно будет смещена влево или вправо относительно дверного проема, значит, и углы раскрыва будут разные.
Поэтому когда будете размечать направляющие планки для боковых откосов, обязательно проверьте эти углы, и уже с учетом разницы подгоняйте под них толщину направляющих планок.
В правой части фотографии видно, что с одной стороны дверного проема штукатурка отбита, а с другой стороны нет, и если приложить панели с обеих сторон, то будет заметно, что они стоят под разными углами. И чтобы не отбивать штукатурку для выравнивания угла, с внешней стороны проема под направляющие планки мы подкладывали деревянные брусочки.
Думаю понятно.
Теперь делаем замеры высоты и ширины будущего откоса, например, левой стороны:
По высоте производите одно измерение от внешнего угла верхнего откоса до пола. По ширине — от металлической рамы двери до внешнего угла дверного проема в верхней и нижней частях.
А вот сейчас нам надо правильно, и один раз, отрезать верхний угол левой боковой панели. Для этого делаем шаблон.
Берем небольшой плотный лист бумаги (картон), и по направляющим, как по рельсам, двигаем его вверх, отмечаем угол и отрезаем лишнее. Резать рекомендую ножом, ножницами прямую линию трудно отрезать.
Эту операцию придется делать несколько раз, пока углы не будут совпадать, то есть шаблон должен плотно прилегать к верхнему откосу без зазоров. На фотографии показана уже подогнанная по размеру панель.
Если по ширине панель готова, значит, прикладываем шаблон и отрезаем угол, а заодно окончательно подгоняем высоту. Осталось только прикрепить ее к направляющим планкам.
Со стороны рамы откос крепите клеем или маленькими гвоздями, но с таким расчетом, чтобы их можно было потом закрыть декоративной планкой. С внешней стороны крепите саморезами.
Возможно, еще придется подогнать торцевой угол между панелью и металлической рамой двери, чтобы панель плотно прилегала к раме. Для этого в торце панели аккуратно срезаем лишнее под нужным углом. В итоге, после установки боковых откосов у Вас должно получиться приблизительно так:
Оставшиеся щели между откосами желательно заделать шпатлевкой или утеплителем, ведь делаем для себя любимых. Самое трудное сделано, теперь осталась только творческая работа.
По периметру внешней части откосов сажаем на клей декоративный гнущийся уголок, а заодно им закрываем места, где видны головки саморезов. Части уголка выступающие на стену аккуратно срезаем, чтобы они со стеной создавали прямую линию.
Теперь крепим наличники.
Небольшой совет: перед тем как крепить наличники поклейте обои.
Наличники мы купили что-то типа пластмассовые, их тоже решили посадить на клей, так как они не деревянные, и незаметно утопить гвоздь не получилось, все равно остается дырка, которая хорошо видна на гладкой поверхности.
Чтобы правильно отрезать угол наличника рекомендуется пользоваться столярным инструментом под названием стусло, позволяющим отрезать углы под 45, 60 и 90 градусов. Но без навыка им не всегда удается отрезать правильно, поэтому я предлагаю старый проверенный дедовский способ.
Начать советую с верхнего наличника, хотя специалисты рекомендуют вначале установить боковые, а верхний, в последнюю очередь.
Допустим, Вы закрепили боковые наличники уже с отрезанными углами под 45 градусов, но достаточно любой из них на 1мм увести в сторону или ошибиться при креплении по высоте, геморрой с верхним наличником обеспечен.
Чтобы свести на нет образовавшуюся щель, Вам придется подгонять углы и линию отреза верхнего наличника, а обработанный отрез напильником или наждачной бумагой не всегда получается красивым и ровным.
Отмеряете нижнюю длину наличника по углам откосов. Старайтесь это делать точно.
Теперь к нижней длине с каждой стороны прибавляете ширину самого наличника, это у Вас будет общая длина. На рисунке внизу, то, что Вы прибавили, обозначено пунктирной линией. Остается провести линии и отрезать лишнее. Как видите, сложного ничего нет. Старайтесь кромку среза сделать ровной.
Закрепляете верхний наличник, и уже относительно него крепите вертикальные. Здесь поступаете так же, как и с верхним, отмечаете ширину наличника и отрезаете угол.
Остался последний штрих — это в местах стыков откосов с металлической рамой приклеить декоративный уголок, который скроет места, где мы гвоздями пришивали внутреннюю часть откоса к направляющей.
Вот такая симпатишная дверь у нас получилась.
Удачи!
Как изготавливаются дверные петли
Петли служат для самых разных целей в обычном доме. Некоторые петли позволяют дверям открываться в одном направлении, в то время как другие позволяют поворачивать двери в любом направлении.
Вы можете не уделять особого внимания петлям вокруг вашего собственного дома, но многое уходит на изготовление тех частей оборудования, от которых вы зависите. В этой статье мы подробно рассмотрим, как изготавливаются дверные петли, чтобы дать вам общее представление о конструкции и производственном процессе.
Как изготавливаются дверные петли
Механические подшипники, от которых зависит открывание и закрывание дверей и повышение безопасности дома, называются петлями. Хотя они использовались в течение тысяч лет, петли не производились до тех пор, пока не началось массовое производство и передовая механическая обработка. В прошлом петли изготавливались кузнецами, которые работали над огненными сосудами, выковывая по одной петле за раз. Сегодня петли производятся в огромных количествах, чтобы не отставать от спроса нового строительства и коммерческого применения. Каждый тип петли изготавливается по-разному в зависимости от желаемого материала, типа устанавливаемой двери и веса устанавливаемой двери.
Типы материалов дверных петель
Основные материалы играют важную роль в процессе массового производства петель, поскольку они влияют на общую стоимость и область применения. Сталь является одним из наиболее широко используемых материалов в метизной промышленности благодаря своей механической прочности и относительной универсальности. Хотя сталь представляет собой сплав углерода и железа, ее можно модифицировать для достижения определенных характеристик. Фактически, когда к стали добавляют хром и/или никель, она становится нержавеющей сталью, которая обеспечивает устойчивость к коррозии и более высокую прочность, чем сталь сама по себе. Стальные петли хорошо подходят для сильно коррозионных сред, таких как прибрежные районы и морские установки. Латунь — еще один материал, который широко используется для изготовления фурнитуры. Латунь представляет собой сплав меди и цинка, что делает ее относительно простой в изготовлении, но ее золотистый вид также делает ее привлекательным выбором для домовладельцев.
Петли также могут быть изготовлены из алюминия, бронзы, железа и других металлов.
Процессы обработки петель
Основные материалы для петель почти всегда производятся в промышленных печах или на больших плавильных установках, чтобы сделать их более ковкими. При нагревании до нужной температуры такие металлы, как нержавеющая сталь и латунь, могут принимать любую желаемую форму. Производство петель может осуществляться путем штамповки, резки, выравнивания или деформации металлической заготовки в рабочий компонент петли. Литье является одним из наиболее распространенных методов механической обработки, используемых для изготовления петель. При литье металл заливают в формы и полируют или сглаживают вручную или на станке, чтобы улучшить эстетические качества детали. Ручное литье является трудоемким и часто приводит к удорожанию петель ручной работы.
Экструзия — это технология механической обработки, в которой используется сила давления для прижатия металлической заготовки к матрице особой формы.
Экструдированные петли обычно прочнее и толще, чем штампованные, но стоят дороже. Деформация — это метод механической обработки, который включает в себя сгибание, вращение, прокатку или ковку металла в желаемую форму шарнира. Этот процесс вытягивает и растягивает металл, в то время как револьверно-пробивной станок использует последовательность штампов для прессования заготовки и изменения ее размеров. Резка — это метод механической обработки, при котором из металлической заготовки удаляются любые излишки материала, чтобы изменить ее форму. Этот процесс может включать сверление, распиливание, резку или более сложные методы.
После того, как петля приобрела желаемую форму, большинство производителей используют вторичные процессы и периферийную обработку, чтобы предотвратить износ петли с течением времени. Чего многие люди не осознают, так это того, что каждый раз, когда шарнир используется, небольшой процент его основного материала изнашивается. Именно поэтому многие производители устанавливают компоненты шарнира с шарикоподшипниками между каждым шарниром, чтобы обеспечить более плавное скольжение при движении шарнира.
Производители петель могут также нанести на петлю отделку в виде полировки, покраски, полировки или сглаживания, чтобы улучшить декоративную привлекательность петли. В зависимости от требований, предъявляемых к петле, производители также обычно предварительно просверливают или пробивают отверстия с высокой точностью, чтобы петля подходила именно так, как предполагалось. В любом случае, производители также должны осуществлять контроль качества, чтобы гарантировать правильное выравнивание шарниров, когда они подвергаются ожидаемому весу.
За последние несколько столетий производство скобяных изделий, безусловно, значительно продвинулось вперед, что позволяет нам оставаться в рамках бюджета без ущерба для качества петель, необходимых как для коммерческих, так и для жилых помещений. Мы надеемся, что это введение в то, как изготавливаются дверные петли, даст вам лучшее представление обо всем, что входит в производство чего-то, что может показаться таким простым. Чем больше вы знаете, тем проще будет выбрать идеальную петлю для любого применения.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к HardwareSource с любыми вопросами или сомнениями по поводу этой статьи или нашего выбора оборудования.
Как вырезать пазы для дверных петель (простой способ)
Как многие из вас знают, мы занимаемся ремонтом нашего таунхауса, который сдается в аренду и готовится к продаже. Большую часть работы выполнили подрядчики, но несколько проектов я взял на себя, в том числе и тот, которым сегодня делюсь с вами. Я покажу вам, как вырезать пазы для дверных петель простым способом!
Я понятия не имел, как это сделать, но мой подрядчик собирался взять с меня 1400 долларов за установку и покраску 10 дверей, поэтому я решил, что определенно смогу понять, как это сделать сам, и сэкономить немного денег.
Итак, сегодня я покажу вам, чему научился! Надеюсь, некоторые из вас сочтут это полезным, если вам когда-нибудь придется менять или устанавливать двери в своем доме.
Что вам понадобится:
(связанные с партнерскими ссылками.
В качестве Amazon Associate I зарабатывает от квалификационных покупок.)
- маршрутизатор
- Дверные шаблоны
- Drill
- Pencil
- Drill
- Pencil
- Drill
- Pencil
- Drill
- Pencil
- . или старые двери, которые вы заменяете, чтобы использовать их в качестве ориентира)
Так как я заменял старые устаревшие двери на новые 6-панельные двери с полым сердечником, мне нужно было сделать выемки для новых петель. Я купил этот шаблон дверной петли RYOBI в Home Depot, и это сделало его очень простым. Я покажу вам, как это работает.
Теперь, прежде чем я на самом деле использовал это на настоящих дверях, я попрактиковался с ним на куске дерева, что я настоятельно рекомендую сделать, чтобы вы могли почувствовать, как это работает.
Прежде всего, вы настраиваете шаблон в зависимости от размера ваших петель. Я устанавливаю петли 3 1/2 дюйма, поэтому отрегулировал их соответствующим образом.
Вы также настраиваете его в зависимости от того, имеют ли ваши петли изогнутые углы или нет. У меня радиус углов 5/8 дюйма. Вы можете удалить изогнутые детали из шаблона, если используете петли с квадратными углами.
Я отрегулировал его до нужной длины и убедился, что обе изогнутые части установлены, так как оба угла на одной стороне моих петель изогнуты.
Затем вы отрегулируете глубину фрезера, используя это руководство на боковой стороне шаблона.
Шаблон поставляется со специальной фрезой для использования, которая имеет небольшую защиту, чтобы вы не прорезали стороны шаблона.
Затем вы помещаете фрезу в соответствующий слот. Я использовал тот, что слева, так как мои петли тонкие (другой — для более толстых шарниров), а затем соответствующим образом отрегулировал глубину маршрутизатора.
Кстати, мне очень нравится этот маленький компактный роутер Ridgid с питанием от батареи.
После того, как я попрактиковался на обрезках дерева, пришло время вырезать пазы в самих дверях. Я использовал наши старые двери, чтобы отметить и измерить места для новых петель. Если у вас нет существующих дверей, которые можно использовать в качестве ориентира, измерьте верхнюю часть дверной рамы и вычтите 1/8 дюйма (согласно инструкциям шаблона).
Установив глубину, прикрепите шаблон к краю двери, убедившись, что изогнутые углы обращены к правильной стороне, и затяните его с помощью маленькой ручки сбоку.
Затем вы просто вырезаете шаблон внутри с помощью маршрутизатора. Обязательно выключите маршрутизатор, прежде чем вынимать его из шаблона, так как я случайно ударил его сбоку пару раз, когда пытался вытащить, прежде чем он полностью выключился. (Ой!)
Этот шаблон сделал работу невероятно простой. После того, как вы проложили петли, вы просто устанавливаете петлю на место, а затем можете предварительно просверлить отверстия для винтов. Я заказал новые петли, которые еще не пришли, поэтому здесь я использую старую для демонстрационных целей.