Skip to content

Обналичку двери как сделать: как правильно поставить своими руками

Содержание

Дверь в углу. Как красиво установить наличники?, межкомнатные двери, своими руками — Идеи ремонта

Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах. Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан…

Все наверняка видели вот такие двери, втиснутые вплотную к стене, в наших квартирах.

Экономия квадратных метров и сантиметров у наших застройщиков очень часто приводит к тому, что дверной проем сделан без «уха»для установки дверной коробки. Наличник на такую дверь приходится подпиливать с одной стороны, т.к. его просто невозможно поставить на полную ширину у того края , что примыкает к стене. Вид у такой двери, прямо сказать, отвратительный.

(Дизайн той, что вы видете на фото мы обсуждать здесь не будем…блог не про это.)

Что делать в таких случаях? Можно, конечно, добавить недостающих 5 см, выстроив кусочек стены или установив брусок. А с противоположной стены убрать те же самые 5 см. Затем вставлять дверную коробку.

Можно поставить дверь на один «размер» меньше.

Бывает, что дверь втиснута в несущие кирпичные стены. И тогда для расширения проема нужно хорошенько поработать отбойником, и эту работу желательно согласовать в надлежащих инстанциях.

Вариантов много, НО иногда, по тем или иным причинам, это сделать невозможно. Из-за особенностей планировки или в целях экономии. Или мебель уже куплена, которая ехала 3-4 месяца из Италии, и теперь из-за смещения дверного проема она не входит на положенное ей место. А урезать дверное полотно будет равносильно покупке новой двери.

Ну, а самая распространенная причина: прошляпили этот момент все! И строители и хозяева! Обои уже наклеены, паркет и плитка уложены и наступает финишный этап-установка красавиц-дверей! Упс!

Не расстраивайтесь! Выход есть!

Расскажу о своем проекте. У меня как раз в проекте был так называемый «безвыходный случай». Поставить красивые широкие наличники (как я люблю) было невозможно. Поэтому дверь сразу покупалась без наличников. Ширина дверного проема в несущей толстенной кирпичной стене — всего 815 мм. Дверь из узкого коридора на кухню. Сверху ж/б балка. Ставить фальшкоробку и уменьшать размер двери на один шаг — нельзя. Не положено по нормам делать дверь на кухню 60 см, да и занести на такую кухню какой-то габаритный предмет будет проблематично,например холодильник. Выдалбливать стену слева тоже невозможно, там вплотную примыкает канализационная труба и водопроводные стояки.

И я решила вместо наличников использовать обычный пенополиуретановый молдинг. Ширину молдинга определила после установки коробки и дверного полотна. Молдинг должен прикрыть щель между коробкой и стеной и встать к ней влотную.

Получилось неплохо.

Чего и Вам желаю !

Конечно , ничего особенного, не я изобрела «велосипед», но, может, кому-то из форумчан удастся избежать коварной ошибки!

Вид из коридора.

Как установить наличники на неровные стены

Главная » Отделка

Отделка

На чтение 2 мин.

Наличник – один из элементов дверной конструкции, выполняющий декоративную функцию. Он скрывает щель между дверной коробкой и стеной. От того насколько аккуратно и качественно установлен наличник, в большой мере зависит внешний вид двери.

Наличники крепят к коробке несколькими способами: с помощью маленьких гвоздиков, или садят на клей. Если наличник телескопический, его крепят только на клей «жидкие гвозди».

Обналичка монтируется в последнюю очередь, после того как дверь полностью установлена. При этом, если коробка двери установлена качественно и вровень со стеной, а сами стены возле двери ровные, прибить наличник не составит никакого труда. Но что делать, когда коробка закреплена неровно, и выровнять ее уже нельзя, или стены, прилегающие к двери, неровные?

Содержание

  1. Варианты крепления наличника к неровным стенам
  2. Вариант 1. Профилактический
  3. Вариант2. Манипуляции с коробкой
  4. Вариант 3. Подходит для межкомнатных дверей
  5. Вариант 4. Упрощенный
  6. Вариант 5. Локальная штукатурка

Вариант 1. Профилактический

Суть в том, чтобы выровнять все прилегающие стены до установки двери. Подходит не всегда, так как, возможно, придется выравнивать стену по всей площади, а на это нет времени и денег, или же входная дверь выходит в подъезд, где проводить такие работы нежелательно.

Вариант2. Манипуляции с коробкой

Подходит только для деревянных дверей при условии, что неровности небольшие. Если коробка двери немного выступает за стену, в местах выступов ее можно немного подстрогать, а там где она утоплена – нарастить. Если дверь потом будет покрываться краской, то этот способ подходит очень хорошо.

Вариант 3. Подходит для межкомнатных дверей

Если стена вогнутая, то есть между обналичкой и стеной образуется пустота, ее можно закрыть выстрогав косую рейку. Это место можно замаскировать, аккуратно прикрыв его обоями внахлест. Смысл этого способа состоит в том, что рейка, вырезанная наискось, будет выглядеть, как продолжение обналички. – готовый результат выглядит намного привлекательней, чем щель между стеной и наличником.

Вариант 4. Упрощенный

Пустоту между наличником и стеной можно аккуратно заполнить герметиком и закрыть обоями. При этом нужно использовать акриловый герметик, так как на силикон обои не приклеятся.

Вариант 5. Локальная штукатурка

Суть метода в том, что дверь вместе с коробкой крепится в дверном проеме, после чего дверное полотно снимается, коробку в целях защиты от раствора оклеивают несколькими слоями малярного скотча, после чего наносится слой цементного раствора или другой строительной смеси до уровня дверной коробки. После того как смесь застынет, скотч снимают и монтируют наличник.

( Пока оценок нет )

Поделится с друзьями

Облицовка дверного проема 101 — Bob Vila

  • Двери и окна

Всего три элемента отделки могут значительно улучшить стиль комнаты и ощущение архитектуры. Прежде чем приступить к украшению любой межкомнатной двери или дверного проема, узнайте подробности о покупке и установке декоративного наличника.

Фото: istockphoto.com

Накладка вокруг дверной коробки, также известная как наличник дверного проема, устанавливается в первую очередь для того, чтобы скрыть неприглядные строительные зазоры между коробкой и гипсокартоном. Но хотя это сводит к минимуму швы в конструкции вашего дома, четкая визуальная граница вокруг двери может также подчеркнуть архитектурную красоту любого дома. Если вы хотите установить новый молдинг дверного проема или обновить существующий, начните с этого руководства по обшивке дверного проема.

Детализированные дверные проемы

В новостройках один из наиболее распространенных типов дверных проемов состоит из трех отдельных частей: двух длинных частей для боковых сторон двери и одной более короткой части (называемой «головной короб») для верхней части двери. дверь. Вы заметите, что обшивочные доски слегка наклонены, обычно один край толще, чем другой. Более тонкий край будет установлен ближе к внутренней части дверной рамы, чтобы уменьшить объем дверного проема, а более толстый внешний край соответствует глубине базовой отделки, чтобы создать цельный порог.

Приступая к оформлению дверного проема, домовладельцы найдут множество вариантов, от простой отделки с совершенно плоской поверхностью до более сложных (и часто более широких) вариантов с замысловатыми молдингами и выступами. При поиске любимого стиля нужно учитывать два основных момента: совместный выбор и размер.

  • Многие строители устанавливают наличники дверных проемов со скошенными стыками, что позволяет соединять соответствующие элементы отделки под одинаковыми углами в верхних углах. Другие, особенно те, которые проектируются для домов с высокими потолками, выбирают стили стыкового соединения, которые характеризуются широким корпусом головки, который опирается на плоские вершины двух боковых панелей корпуса. Этот баттинговый стиль корпуса подходит для нестандартных наддверных конструкций, в которых корпус головки часто является декоративным и детализированным. Независимо от того, выберете ли вы скошенный или баттированный кожух, вы можете украсить три основных элемента отделки, интегрировав два декоративных блока (называемых розетками) в верхних углах.
  • Отделка дверного проема бывает различной ширины. В то время как обшивка шириной 2 ¼ дюйма является наиболее распространенной, вы часто можете найти ширину до 3 ½ дюймов в хозяйственном магазине. Все, что шире, обычно нужно заказывать по индивидуальному заказу. Стандартная ширина 2-¼ дюйма хорошо работает в большинстве новых конструкций, где двери расположены у краев комнаты, и у плотников не будет достаточно места, чтобы установить что-то более широкое.

Фото: istockphoto.com

Материалы для обшивки двери

То, что вы используете для сборки дверного проема, так же важно для вашего стиля (и вашего бюджета), как дизайн стыка и ширина отделки. Для домовладельцев и домостроителей выбор сводится к этим типам кожухов.

  • Окрашенный деревянный корпус , пожалуй, самый популярный вариант молдинга, состоит из голой древесины, которую домовладельцы могут красить. Иногда древесина даже прогрунтована — на один шаг меньше, когда дело доходит до установки! Стоимость материала варьируется от 1 доллара за линейный фут (LFT) до 2,50 доллара за LFT, в зависимости от ширины и конструкции кожуха. Корпус из окрашенной древесины с пометкой «Шиповое соединение» означает, что меньшие куски дерева были соединены вместе, чтобы сделать корпус большей длины. Окрашивание наличника эффективно скроет стыки, а окрашивание – нет. Если вы собираетесь применить морилку для дерева, продолжайте читать, чтобы узнать о другом более подходящем варианте.
  • Корпус из твердой древесины дороже, чем окрашенный корпус, но это лучший вариант для помещений с воздействием влаги (не деформируется) или если вы планируете окрашивать молдинг. На лиственной древесине не образуются полосы при воздействии морилок и нет никаких стыков, которые заметно нарушают дизайн. Простой дубовый корпус стоит около 1 доллара за LFT, но может стоить до 6 долларов за LFT, особенно если вы выберете более широкий дизайн с декоративными деталями. Будьте готовы потратить еще больше на корпус из экзотических твердых пород дерева, который часто приходится заказывать на заказ.
  • Корпус из древесноволокнистой плиты различной плотности (МДФ) , изготовленный из опилок и смолы, представляет собой прочный материал, похожий на корпус из окрашенной древесины. Здесь также большинство разновидностей грунтуют , чтобы облегчить процесс покраски. Вы можете купить простой корпус из МДФ менее чем за 1 доллар США за LFT, но стоимость замысловатых дизайнов или вариантов окрашивания, которые имеют тонкий деревянный шпон на поверхности, который можно окрашивать, чтобы соответствовать другим отделочным работам, стоит более 3 долларов США за LFT. Имейте в виду, что МДФ набухает под воздействием воды, поэтому избегайте использования материала в местах, подверженных воздействию влаги (например, в ванной комнате).

 

Фото: istockphoto.com

Установка дверной коробки

Хотите сэкономить на рабочей силе, чтобы инвестировать больше в сами материалы? К счастью для вас, любой домовладелец может установить стандартную дверную коробку с помощью нескольких простых инструкций. Столярная работа своими руками занимает около 15 минут на каждую сторону двери, как только вы ознакомитесь с инструментами и техникой.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ Доступно на Amazon
— Торцовочная пила
— Гвоздезабивной пистолет 18 калибра
— Гвозди отделочные 1 и 2 дюйма
— Столярный клей для дерева

торцовочная пила из строительного магазина по аренде (общая стоимость около 60 долларов в день). Но если вы планируете выполнить более обширную работу по отделке или если вы являетесь активным мастером на все руки, вы можете вместо этого приобрести предметы. Приличная торцовочная пила потребительского класса стоит от 150 до 200 долларов (см. пример на Amazon), а финишный гвоздезабивной станок стоит дополнительно от 100 до 150 долларов (см. пример на Amazon).

Перед установкой любого типа наличников необходимо определить, где именно их разместить вдоль дверной коробки. Измерьте и нарисуйте линию примерно на ¼ дюйма от внутренней части дверной рамы; линия должна быть на одинаковом расстоянии от рамы по бокам и сверху двери. Эта «линия выпуклости» будет служить ориентиром для установки внутреннего края кожуха. Четверть дюйма дополнительного пространства необходимо, чтобы дать дверным петлям место для работы.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найти профессионалов сейчас

+

Резка и установка корпуса зависит от вашего готового дизайна.

Фото: istockphoto.com

  • Если вы работаете со скошенным кожухом , просто держите верхнюю часть кожуха на месте, а затем сделайте на нем небольшую отметку карандашом в том месте, где верхняя линия люка пересекает боковые линии люка. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол 45 градусов в месте разметки. Прикрепите корпус головки к стене с помощью гвоздезабивного пистолета № 18, убедившись, что более длинный край находится сверху. Используйте отделочные гвозди длиной 1 дюйм, чтобы прикрепить внутреннюю часть к дверной раме, и отделочные гвозди длиной 2 дюйма, чтобы прикрепить более толстый внешний край к несущему каркасу, который находится под стеновой панелью.
  • Теперь измерьте боковые части кожуха относительно установленного кожуха головки. Удерживая части боковой обшивки на месте, сделайте отметку карандашом в месте, где внутренний угол корпуса головки стыкуется с внутренней стороной панели бокового корпуса. С помощью торцовочной пилы отрежьте угол под углом 45 градусов, который будет соответствовать углу корпуса головки. Соедините края боковых частей и головных частей столярным клеем для дерева и прибейте боковые части на место (с помощью той же техники, которую вы использовали для прибивания корпуса головки). Когда закончите, сотрите излишки клея влажной тканью.
  • При установке стыкового корпуса нет необходимости вырезать уголки на деталях. Просто расположите кожух головки так, чтобы он был на одном уровне с линией раскрытия в верхней части дверной рамы, а затем закрепите гвоздями. Сделайте прямые надрезы в верхней части боковых досок кожуха, чтобы они плотно прилегали под кожухом головки, и также закрепите их гвоздями.
  • При установке декоративных угловых блоков (или розеток) сначала прикрепите их к стене с помощью гвоздезабивного пистолета. Затем обрежьте верхнюю и боковую части так, чтобы они плотно прилегали к блокам, и прикрепите их к стене гвоздями.

Домовладельцы могут создавать более сложные дверные рамы, добавляя несколько элементов отделки поверх оригинальной обшивки. Общее эмпирическое правило со встроенным кожухом головы состоит в том, чтобы постепенно добавлять более широкую отделку по мере продвижения вверх по стене. Практически любую отделку можно наслоить, чтобы создать нужный вид; рассмотрите возможность использования поручня для стула, лепного украшения кровати или вогнутого лепного украшения. Профессиональные плотники-отделочники часто используют молдинг в верхней части сборного корпуса для придания уникального декоративного вида.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

Найдите профессионалов прямо сейчас

+

Двери корпуса: Часть 1 | THISisCarpentry

Накладка, окружающая дверную раму, называется кожухом , и она всегда устанавливается перед плинтусом и направляющей стула, потому что они должны упираться в нее. Корпус также является самым простым типом молдинга для установки, потому что столярные изделия просты, что делает его идеальным первым проектом.

Я начну с объяснения деталей столярных изделий обшивки и описания того, как измерить новую обшивку вокруг дверной коробки. Я также говорю о составлении списка вырезок, чтобы, когда вы разрезаете оболочку, она была идеальной с первого раза.

—————-

Глава 2: Часть 1

Серийная публикация отрывков от Тримки Сделай от Gary Katz

0120

. серьезные мастера-любители

——————-

В большинстве столярных работ используется торцовочная пила. В этой статье я познакомлю вас с основными приемами правильного вырезания скосов в корпусе — приемами, которые я буду использовать в следующих статьях для изготовления плинтуса, направляющих для стульев и молдингов. Я продемонстрирую простую систему для резки корпуса, которая поможет вам каждый раз отрезать каждый кусок молдинга точно нужной длины. В следующих статьях мы будем использовать элементы той же системы для раскроя других видов отделки.

Перед установкой нового корпуса необходимо снять старый молдинг, не повредив при этом стену или косяк. Я также расскажу о лучших и простейших инструментах и ​​методах для этой работы. Затем я продемонстрирую два способа установки молдингов: проверенный временем метод поштучно и новый способ предварительной сборки корпуса, обеспечивающий плотные скосы и аккуратную работу. К концу второй части этой истории вы сможете уверенно установить новый корпус.

Инструменты

Установка обшивки не только самая простая плотницкая работа, но и требует наименьшего количества инструментов. Покупайте инструменты хорошего качества. Хорошие инструменты работают лучше и служат дольше.

Универсальный нож для обрезки старой оболочки
Пружинные зажимы для сборки идеально тугих и заподлицо скосов
Измеритель обрезки для разметки точных фугов на косяках
Кусачки для удаления старых гвоздей из косяка или стены
Инструмент 5-в-1 для снятия обшивки со стены и снятия старого герметика с косяка и стены
Монтировки для снятия старой обшивки с косяка и стены (лучше всего работают парами)
Наборы гвоздей для вбивания гвоздей непосредственно под поверхность корпуса
Thumb Saver для забивания маленьких гвоздей в форму без забивания пальцев
Пила типа «ласточкин хвост»/задняя пила для обрезки плинтуса сзади, когда новый наличник шире старого молдинга
Multimaster для обрезки плинтуса при установке наличников более чем на 10 новых дверей
Захват для гвоздей для забивания ручных гвоздей без забивания пальцев или молдинга
Материалы
Три 7-фут. штук 2 1/2-дюймовый кожух с трехступенчатым профилем, изготовленный из сращенной на шип необработанной древесины
Столярный клей для плотных и долговечных столярных изделий
Гвозди (гвоздевой пистолет) для крепления молдинга к косяку и стене

Столярные работы по корпусу

Прежде чем браться за любую новую работу, убедитесь, что вы видите полную картину. Корпус может сбивать с толку. Быстрый рисунок часто является лучшим решением, особенно когда речь идет о скосах. Скосы — это угловые разрезы, поэтому они всегда имеют короткая точка, там, где длина материала самая короткая, и длинная точка , где длина материала самая длинная.

Некоторые плотники называют короткую часть «пяткой» митры, а длинную — «носком», что является еще одним способом понимания угла митры. Поскольку обшивка окружает дверную раму снаружи, короткие точки имеют наибольшее значение: короткие точки скосов всегда находятся на косяке, на внутренней кромке коробки, рядом с дверью. Для кожуха, все измерения проводятся по коротким точкам.

(Щелкните любой, чтобы увеличить. Чтобы вернуться к этой статье, нажмите кнопку «Назад» в браузере.)

Резка корпуса

Избегайте разочарований. Всегда составляйте списки вырезов для молдингов. Это лучший способ обеспечить гладкую приятную работу. Имея в руках список распилов, вы можете уверенно идти к своей пиле; без него вы, скорее всего, окажетесь перед пилой, пытаясь вспомнить важное измерение, а затем снова вернетесь к измерению. А со списком вырезов вы всегда будете знать, как срезать молдинги, не закрывая глаза и не пытаясь вспомнить комнату, которую вы только что покинули.

Составьте список вырезов
1. Сначала измерьте головку . Если старый корпус не находится на косяке, измерьте внутреннюю часть косяка (внутренний размер или внутренний диаметр), а затем добавьте 1/2 дюйма для 1/4 дюйма. открывается с обеих сторон косяка.
2. Измерение обшивки ног . Вдавите крючок рулетки в пол, прижмите его на середине высоты к двери, затем натяните и сверните рулетку поверх косяка. Измерьте внутреннюю часть косяка и добавьте 1/4 дюйма для раскрытия.
3. Составьте список вырезов . Запишите размер головы и назовите его HEAD . Напишите размер правой ноги и обозначьте его RH ; напишите размер левой ноги и обозначьте его LH .

. . .

THISisSafety

Пожалуйста, не пытайтесь делать то, что вы видите в THISisCarpentry или где-либо еще в этом отношении, если вы не уверены, что можете сделать это безопасно .

. . .

Ножка Корпус

Поначалу резка под углом в корпусе сбивает с толку. Чтобы облегчить работу, всегда кладите корпус задней кромкой к упору торцовочной пилы. Таким образом, длинные концы скосов всегда будут упираться в забор, а короткие концы скосов — и все измерительные метки — всегда будут ближе к вам, где их лучше всего видно. Когда измерительные метки находятся вдали от упора, можно легко направить пильный диск точно на метку, которую вы увидите, когда будете резать ножки кожуха.

Отрежьте ноги
1. Сначала отрежьте ноги . Поместите одну часть кожуха на левую сторону пилы. Это будет левая нога. Поместите еще один кусок корпуса с правой стороны пилы, это будет правая нога.
2. Измерить снизу . Прикрепите рулетку к нижней части кожуха, протяните рулетку вверх по направлению к пиле и сделайте отметку на передней кромке кожуха. Сделайте то же самое для противоположной ноги.
3. Отрезать правую ногу . Поверните пилу вправо на 45 градусов. Положите правую руку на конец упора торцовочной пилы, обхватив большим пальцем кожух. Расположите измерительную метку примерно в одном дюйме от лезвия и сделайте пробный надрез.

4. Вид спереди пилы . Самый сложный способ совместить полотно с измерительной меткой – смотреть вниз на пильное полотно. Метку измерения легче увидеть с передней стороны пилы, даже когда диск вращается. Обхватив кожух большим пальцем, сдвиньте кожух к лезвию, сдвигая измерительную метку вперед, пока лезвие не коснется метки.

5. Отрезать левую ногу . Чтобы отрезать левую ногу, поверните пилу влево. Положите левую руку на конец упора торцовочной пилы и обхватите корпус большим пальцем. Сделайте пробный надрез шириной от метки измерения, затем подтяните метку измерения к лезвию.
Корпус головки

Всегда обрезайте кожух головки в последнюю очередь, потому что вы можете вырезать его из более коротких частей (иногда из ножек, которые вы по ошибке обрезали слишком коротко!). Корпус головки немного сложнее разрезать, потому что обе стороны имеют скосы. Простая техника позволяет очень легко отрезать двойные скосы точно нужной длины.

1. Правый конец под углом . Закрепите корпус до конца на удлинительном столе торцовочной пилы так, чтобы короткая точка находилась на одном уровне с краем. Зацепите рулетку за край стола торцовочной пилы, затем потяните за мерку.
2. Измерьте острым карандашом . Используйте номер 2 1/2 графитного карандаша для четкой тонкой линии. Никогда не округляйте дроби. Всегда делайте измерения точно, с точностью до 1/32 дюйма, что немного больше или немного меньше ближайшей отметки 1/16 дюйма на рулетке.
3. Сделайте пробный разрез . Держите кожух правой или левой рукой за конец упора торцовочной пилы. Проведите большим пальцем по переднему краю корпуса. Сделайте пробный надрез на расстоянии около 1/2 дюйма от измерительной отметки.
4. Сползание по измерительной метке . Чем больше вы пользуетесь торцовочной пилой, тем точнее вы будете делать тренировочные пропилы и тем меньше тренировочных пропилов будете делать. Но не торопите процесс обучения. Резка точно по измерительной метке — вот что важнее всего.

Обрезка корпуса с помощью стусла

Стусло с ручным приводом хорошо подходит для резки небольших молдингов, если вы используете хороший стусло. Но независимо от того, какой тип пилы вы используете, стойка для торцовочной пилы и постоянная поддержка вашего материала имеют важное значение.

1. Зажмите заготовку. При использовании стусла обязательно надежно закрепите материал на столе и на инструменте. Только так можно добиться идеального скоса.

2. Пусть пила распилит. Слишком сильное давление на пилу приведет к искажению косого реза.