Колодец как сделать: Как сделать колодец на даче своими руками: особенности выполнения работ

100 фото создания классической скважины

Не все владельцы дачных участков могут похвастаться централизованным водоснабжением. Есть дома, где оно еще не проведено. А некоторые дачники стремятся обеспечить себе максимально комфортное проживание в загородном доме. Поэтому обустраивают дополнительные, альтернативные источники водоснабжения.

В таких случаях возникает потребность определить, как максимально быстро и экономно соорудить колодец.

Краткое содержимое статьи:

Где и когда можно копать колодец

Если вы обладаете достаточными финансовыми ресурсами, то можно силами специализированных бригад пробурить на участке скважину. Но это достаточно дорого – не все могут себе позволить такое удовольствие. Поэтому остается другой вариант – выкопать колодец своими руками.

Особенности водоносных слоев

При подготовке к сооружению источника воды необходимо определить ее наличие и основные свойства грунта. При этом важно учесть, что существует 3 основных вида подземных вод:

Верховодка – залегает на глубине 1-2 м, но не она пригодна для употребления без сложной предварительной очистки. Следует исключить попадание такой воды в колодец.

Грунтовые — наиболее подходят для питья и хозяйственных надобностей.

Артезианские – обладают наивысшими параметрами по безопасности, пищевым свойствам, химическому составу. Они залегают достаточно глубоко, не подвергаются загрязнению.

Как найти нужное место

Определяя участок для копки, следует изучить окружающую местность. Можно узнать у соседей, которые уже осуществляли подобного рода работы. Естественно, если вблизи вашего участка уже установлены колодцы, то высока вероятность найти пригодную воду и на вашей земле.

Следует помнить, что наибольшей степенью водоносности обладают пласты глины и песчаника.

С полной достоверностью подтвердить факт наличия воды вы сможете только бурением. Но этот метод дорогой. Поэтому пользуются косвенными методами. Колодец на даче можно ставить там, где:

• на грунте наблюдается большое скопление мха, а в воздухе много мошкары и комаров;
• сконцентрированы зеленые насаждения даже в период засухи;
• наблюдается подтопление подвалов;
• часты туманы, когда вблизи нет водоемов.

Поможет вам и биолокация. Для этого берут две латунные палочки. Длина должна быть около 500 мм, а диаметр – 2-3 мм. Их загибают под углом 90 градусов, но так, чтобы один конец был равен 100 мм. С этими палочками в руках ходят по участку. При наличии водоносного слоя они перекрещиваются.

Требования к расположению

Необходимо также учитывать требования санитарного характера. Ведь вода должна быть полезной и безопасной. Объект рекомендуется сооружать:

• на расстоянии не менее 30 м. от мест возникновения хозяйственных загрязнений, попадающих непосредственно в грунт;
• при отсутствии канализации, не имеющей дна;
• на более возвышенном участке для исключения попадания сбросов от соседей;
• в доступности к потребителям воды.

Когда строить

Наиболее подходящим периодом года для копки сооружения является конец лета-начало осени, когда уровень грунтовых вод минимален. Зимой, когда воды тоже не так много, работы проводить намного сложнее и нецелесообразно.

Если же вы собираетесь бурить колодец с привлечением строительной фирмы, то данный параметр неактуален. Наличие мощного бурильного оборудования позволяет вести работы в любое время года.

Конструкционные особенности

Если вы приняли решение сделать колодец самостоятельно, то необходимо определиться со способами ведения работ и типом конструкции. От этого будут зависеть все дальнейшие действия.

Типы колодезных сооружений

Существует возможность соорудить трубчатый колодец. Однако его обустройство требует специального бурения, поэтому такой вариант используется для строительства колонок, которыми будут пользоваться многие жители населенного пункта.

Для частного дома наиболее подходит шахтный способ сооружения. При таком варианте ствол копается вручную лопатами. Хотя вы также можете привлечь специалистов со специальными бурильными установками.

Подбор материала

Ранее популярностью пользовались деревянные колодезные сооружения. Сейчас такой вариант менее распространен при обустройстве загородных домов. Хотя и в наше время вы можете оборудовать шахту при помощи сруба или опустить в ствол короб из сколоченных заранее досок.

В настоящее время в большей степени распространен бетонный колодец. Он изготавливается из высокопрочных армированных железобетонных колец. Их размер, как правило, до 0,8 м в высоту с диаметром 1 м. Имеются специальные пазы.

Кольца последовательно опускаются в шахту и закрепляются. Такой вариант характеризуется прочностью и долговечностью эксплуатации, устойчивостью к осадке грунта и защищенностью от просачивания верховодки.

Приобрести кольца для сооружения можно у производителей. Но существует также возможность самостоятельного изготовления. Для этого применяют высокомарочный бетон, например 400, с добавками из пластификаторов, а также гидрофобизаторов и стабилизаторов. Последние повышают влагостойкость.

При изготовлении бетона применяют цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:3 или же 1:2,5:4. При этом масса воды будет около 50-70% от массы цемента.

Состав колодца бетонного типа

Конструктивно в составе колодезного сооружения выделяют:

• водоприемник, находящийся в нижней части сооружения и осуществляющий сбор и фильтрование поступающей воды;
• ствол, являющийся подземной частью конструкции, сдерживающий землю и не допускающий просачивание верховодки;
• оголовок в надземной части, защищающий систему от попадания загрязнений снаружи и промерзания зимой.

Строительство бетонного колодца

Обустройство стволовой части легче осуществлять с использованием колец заводского производства. Высоту каждого блока нужно подбирать, исходя из возможностей их подъема и опускания в шахту

А диаметр кольца должен быть удобным для нахождения внутри человека при выкапывании. Для облегчения работ применяют лебедку или треногу. Работы должны проводить 2-3 человека.

Обустройство ствола

Вначале необходимо вырыть яму, соответствующую диаметру бетонного кольца. После этого в нее при помощи лебедки помещают первый элемент конструкции и продолжают изнутри выбивать грунт до тех пор, пока кольцо не сравняется с уровнем земли. Затем подтягивают следующее и ставят сверху на опустившееся в шахту кольцо.

Работник, находящийся внутри конструкции, продолжает выкапывать грунт и выбивать его из-под установленных блоков. Кольца под своим весом постепенно опускаются вниз. Вырытая земля вместе с камнями поднимается ведрами на поверхность.

Ставить отдельные элементы следует плотнее, фиксируя их в неподвижном состоянии при помощи металлических скоб. Эту особенность вы можете увидеть на фото колодца, который находится в стадии копки.

По мере приближения к трехметровой глубине температура падает до +10 градусов, а движение воздуха ухудшается. Для вентилирования забоя открывают зонтик и в раскрытом виде перемещают его по шахте вверх-вниз.

Установка колец ведется до достижения водоносного слоя. В этот момент температура падает, а на стенках появляются маленькие роднички. Дальнейшая копка будет достаточно сложной, но ее нужно выполнить как можно быстрее.

Данный способ проведения работ максимально безопасный. Хотя вы также можете сначала вырыть шахту полностью, а потом ставить в нее кольца. Но такой вариант требует особых навыков и сопряжен с рисками обрушения породы.

Водоприемник и фильтр

Когда водоносный слой стал доступным, необходимо очистить дно и соорудить донный фильтр. Ведь в этот момент внизу начинает скапливаться непрозрачная вода. Ее нужно откачать, выкопать еще 15 см, разровнять дно и очистить от грязи, подняв ее наверх.

На дно высыпают речной песок. Толщина засыпки должна быть 25 см. Сверху 20-ти сантиметровым слоем размещают гравий или некрупную щебенку, а затем – еще 20 см большой щебенки.

Рекомендуется щебень и гравий предварительно промыть раствором из хлорной извести. Часто бывает, когда водоносный горизонт очень жидкий, вода поступает быстро, а дно начинает заплывать. Тогда следует на дно положить доски со щелями, соорудив, таким образом, настил. Поверх него и надо будет укладывать все слои фильтра.

Гидроизоляционные работы

Итак, вы удачно обустроили ствол колодца, соорудили фильтр. Теперь надо защитить внутреннюю часть. Для этого осуществляется гидроизоляция с применением смеси клей ПВА + цемент. Такой раствор хорошо перемешивают, формируя однородную массу. Работы можно провести в два этапа:

• жидкую массу при помощи кисти наносят на все швы;
• затем шпателем заделывают более густым раствором.

Также вы можете приобрести готовый гидроизоляционный материал, не содержащий битума.

Важно защитить и наружную часть колодезного сооружения. Ведь талые или дождевые воды через почву могут попасть внутрь. Поэтому по наружному краю колец, находящихся вверху колодца, делают траншею шириной 0,5-0,7 м.

Потом сооружают глиняный замок, набивая траншею этим материалом. По уровню земли формируют уклон по направлению от колодца для отвода осадочных вод. Площадку желательно забетонировать. Верхние кольца можно дополнительно обернуть пленкой.

До начала пользования воду нужно откачивать. Делают это в течение 2-3 недель, после чего вода сдается на лабораторные исследования.

Сооружение оголовка

Наружная часть также должна быть отделана соответствующим образом. Бетонные кольца нужно облицевать камнем, отштукатурить или же покрыть деревом. Сооруженная крышка для колодца поможет защитить его от загрязнения. На нее монтируют замок. При этом надо установить ворот для накрутки цепи не менее 200 мм в диаметре.

При монтировании рукоятки в ворот оси, следует дополнительно поставить 2 шайбы от рукояти и 1 штуку в противоположной части. Так вы продлите срок работы элементов подъемного механизма.

Надземная часть колодца может оформляться не только в виде домика, но и путем установки колодезного журавля. Часто оставляют и открытый домик с отделкой и декоративным оформлением.

Вы можете сделать декоративный колодец для дизайнерского оформления ландшафта приусадебного участка. Он украсит двор, а также прикроет некоторые инфраструктурные элементы, например канализационные люки. В срубе такого колодца можно удачно высадить красивые растения.

Выкопать колодец своими руками – задача не слишком сложная. С ней по силам справиться любому человеку, если соблюдать технику безопасности и предложенную инструкцию. В результате ваш дом будет обеспечен чистой питьевой водой круглогодично или же в период поломок централизованного водоснабжения.

Фото современных колодцев

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Scroll UpAdblock
detector

Колодец на даче своими руками. Как сделать, пошагово

Давайте попробуем построить колодец своими руками и тогда на вашем участке появится постоянный источник чистой питьевой воды. Как же правильно и грамотно вырыть, а затем  оборудовать колодец? Об этом мы сейчас и поговорим.

• Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?
• Как выкопать колодец своими руками?
• Установка донного фильтра
• Строительство надземной части колодца
• Чистка колодцев — видео

Прежде чем начать рассказ непосредственно о строительстве колодца, считаю необходимым объяснить суть того, к чему мы стремимся – образно говоря, за чем «охотимся».

А охотиться мы будем за водой. В зависимости от глубины залегания водоносного пласта подземную воду достаточно условно можно разделить на три группы.

Верховодка

Само название говорит о том, что эта вода залегает на небольшой глубине (не более 4 метров от поверхности). Она образуется в основном из атмосферных осадков, которые скапливаются в небольших углублениях, низинах и постепенно просачиваются в почву до водоупорного пласта.

Запасы такой воды обычно небольшие, а в засушливое время и зимой она, как правило, исчезает. Однако после обильных дождей может снова появиться. Проходя в поверхностных слоях, верховодка насыщается разными нежелательными минеральными и органическими примесями, вредными бактериями и микроорганизмами. А поскольку залегает неглубоко, то не успевает очиститься (отфильтроваться).

Эта вода непригодна для питья и приготовления пищи. И никакие, даже самые хитроумные и дорогостоящие фильтры не способны довести ее до такого состояния, чтобы ее без опаски можно было употреблять в пищу. Верховодка годится лишь для полива и банно-хозяйственных нужд.

Грунтовая вода

Эта вода накапливается на глубине до 40 метров, но чаще всего встречается на глубине 6–10 метров. Она залегает на водоупорных (водонепроницаемых) пластах, состоящих в большинстве своем из плотных, жирных глин, суглинков и спрессованных песчаников. Грунтовая вода состоит как из атмосферной влаги, просачивающейся на эту глубину, так и из воды, поступающей сюда через толщу земли из окрестных рек, озер, болот.

Потоки грунтовой воды есть практически всюду, вопрос в том, насколько обильны ее запасы, каково качество и на какой глубине она находится. Именно эта вода питает подавляющее большинство колодцев.

И хотя гений Эпохи Возрождения Леонардо да Винчи утверждал: «И бывает вода то кислой, то острой, то терпкой, то горькой, то сладкой, то густой или жидкой, то вредной или гибельной, то целебной или ядовитой», в нашем случае (с учетом требований Государственного стандарта на питьевую воду) вода должна быть бесцветной, прозрачной, без вкуса и запаха. Так что гений гением, а истина (то бишь качество питьевой воды) дороже…

Поскольку рельеф водоупорных пластов (то есть пластов, через которые вода не может просочиться вглубь земли) различен по структуре, накапливающаяся в них вода образует разные по объему водоносные горизонты. Причем чем глубже от поверхности находится такой пласт, тем чище в нем вода. Грунтовая вода, проникая в шахты колодца, обычно устанавливается на том же уровне, на котором она находится в породе. От физики не убежишь – работает закон сообщающихся сосудов.

Артезианская вода

Об этой воде я расскажу вам, хотя для колодцев она и недоступна, поскольку залегает на глубинах от 50 до 100 метров. Располагается артезианская вода под давлением, между двумя водоупорными пластами. При вскрытии такого пласта вода очень часто поднимается в шахте до поверхности земли. А иногда вырывается из недр фонтаном.

Артезианская вода очень холодна, нередко минерализована. Она есть везде, ее запасы почти безграничны, уровень всегда постоянный и не зависит ни от времени года, ни от погоды. Однако добыча артезианской воды с больших глубин – дело исключительно трудное и технологически сложное, потому под силу лишь специализированной организации.

Меня просто смешат авторы книжек, которые на полном серьезе подробно описывают инструментарий и технику бурения артезианских скважин. Причем называют свои «труды» не иначе как «практическое руководство». Дело в том, что дачнику или группе дачников и даже садоводческому товариществу эту работу не осуществить при всем желании и энтузиазме – настолько хлопотное это дело. Поэтому им такие «практические руководства», увы, не помогут.

Буровики-профессионалы работают по своей производственной инструкции, потому им тоже такое «руководство», как говорится, до лампочки.

Однако подобные литературные труды без всяких изменений кочуют из издания в издание, не принося абсолютно никакой пользы. Разве что авторы получают гонорар.

Если вы думаете, что копка колодцев своими руками можете производиться в любое время года, то вы очень заблуждаетесь. Если вы решите сделать это весной, когда тают снега и уровень грунтовых вод находится на максимальной высоте, то существует большая вероятность, что летом вода в вашем колодце пропадет. Вода уйдет в более нижние слои. Поэтому лучшим временем для строительства шахты колодца является осень и зима – в это время водоносный слой находится максимально низко.

Прежде, чем начать копание колодца своими руками, необходимо знать о глубине залегания на участке грунтовых вод, а также характер пород, отделяющих водоносный слой от поверхности. Если у соседей тоже есть колодцы, то проще всего эту информацию выведать у них. Если же никто колодцем не обзавелся или вы осваиваете новые земли, то  для обнаружения водоносного слоя придется бурить разведочную скважину – это достаточно затратный и трудоемкий способ, но он является наиболее точным.

Кроме глубины расположения водоносного слоя, для самостоятельного рытья колодца, важным является состав грунта. Если это песчаный грунт – замечательно, рыть его будет проще всего, глина поддается сложнее, если же в земле много крупных камней, то могут возникнуть проблемы, вплоть до отказа от всего мероприятия.

Какой колодец лучше: шахтный или трубчатый?

Колодцы бывают двух типов – шахтные  и трубчатые. Каждый из этих типов по-своему хорош, однако, если мы решили копать колодец своими руками, то нам важно знать, какой из этих вариантов легче построить самостоятельно. Так как нам предстоит работа только своими силами, то лучше выбрать шахтный колодец. Он достаточно широкий и глубокий, но его не сложно будет вырыть обычной лопатой – будет, где развернуться. Именно это сооружение выглядит так, как большинство людей представляют себе традиционный колодец.

Ну а трубчатый тип – это другое дело. Вспомните когда-то очень популярную в сельской местности «колонку» — это и есть трубчатый колодец. Он устанавливается там, где водоносный горизонт находится близко от земли, он имеет маленький диаметр, а для подачи в него воды используется насос.

Трубчатый колодец делается намного быстрее и проще, чем шахтный, однако для того, чтобы пробурить скважину нужно специальное оборудование. А мы решили обойтись только собственными руками и лопатой, поэтому нам такой вариант не подходит. Будем копать шахтный колодец!

Перед тем, как построить колодец своими руками, необходимо разобраться с его конструктивными особенностями. Итак, составляющими элементами колодца являются:

1. Оголовок – надземная часть колодца, которая служит не только для декоративных целей, но и для защиты воды от попадания в нее пыли и мусора, а также от промерзания зимой. Оголовок может быть выполнен из дерева, кирпича, камня, бетона.
2. Ствол – подземная, самая длинная часть колодца, которая препятствует обрушению грунта в водоносный слой, а также смешиванию грунтовой воды и верховодки. Ствол может быть укреплен штучными бетонными кольцами, плитами или окружностью из монолитного бетона, деревянными бревнами, каменной или кирпичной кладкой. При самостоятельном строительстве колодца проще всего применить бетонные кольца.
3. Водоприемник – часть, служащая для сбора чистой воды.
4. Крышка, ворот, цепь – дополнительные элементы, облегчающие эксплуатацию колодца.

Несоблюдение простейших правил может поставить жизнь копателя колодца под угрозу. Поэтому, прежде чем начинать работу ознакомьтесь с небольшим сводом правил.

1. Копать шахту колодца необходимо только в защитной каске.
2. Все веревки и канаты, используемые для подъема тяжелого ведра с грунтом и бетонных колец, должны быть проверены на прочность.
3. Крепко привязывать канат или веревку к ведру, так как падение его на человека может привести к многочисленным травмам. Если шахта колодца  более 6 м, требуется привязывать к ведру 2 каната – один будет основным, а второй – страховочным.
4. Следует помнить, что на значительной глубине под землей накапливается вредный газ. Определить, есть ли загазованность в шахте просто: зажгите там свечу. Если она погаснет, значит загазованность есть. Устранить эту проблему можно, прибегнув к проветриванию. Проще всего это сделать при помощи плотного одеяла, которое привязывают к веревке и несколько раз опускают в шахту и поднимают наверх. Если после этих манипуляций загазованность не исчезла, можно применять вентиляторы или печи с длинным поддувалом.

к оглавлению ↑

Как выкопать колодец своими руками?

Так как мы уже определились, что проще всего строить колодец из бетонных колец, то будем придерживаться именно этого варианта. Строительство колодца своими руками всегда начинается с рытья шахты – подземной части колодца. Делать это необходимо вдвоем: один напарник будет копать яму, а другой останется на поверхности и будет поднимать ведро с грунтом. Сразу стоит заметить, что для подъема ведра с землей на поверхность, а также для выставления бетонных колец, необходимо обязательно обзавестись треногой с талью или лебедкой. Иногда для этих целей применяют самостоятельно изготовленный ворот с веревкой или цепью.

Диаметр копаемой шахты будет зависеть от диаметра выбранных бетонных колец. Лучше всего выбрать такие размеры этих изделий: внутренний диаметр – 1 м, наружный -1.1 м. Если вы выберете кольца меньшего диаметра, то внутри них будет неудобно работать, если же взять кольца побольше, то они будут совсем неподъемными и придется использовать подъемный кран. Что касается высоты колец, то они также выпускаются различных размеров. Выбирайте кольца небольшой высоты, например, 0,25 м. При высоте 0,5 м поднять кольца для колодца своими руками будет сложнее, а при размерах 1-1,5 м затея вообще может не удастся.

После того, как глубина выкопанной ямы достигнет 0.5 – 1 м, устанавливают внутрь кольцо. Оно оседает под собственным весом, самостоятельно углубляясь в почву. Замечательно, если установить это первое кольцо на башмак с резцом – такое решение облегчит углубление бетонного изделия в грунт. После этого продолжают подкапывать дно шахты, постепенно выставляя сверху кольца, которые постепенно сами будут проседать все ниже и ниже. Это делается до тех пор, пока не откроется водоносный пласт.

Кольца устанавливают друг на друга впритык, а чтобы предотвратить возможный сдвиг в разные стороны, дополнительно скрепляют их металлическими скобами. Рытье колодцев своими руками – дело неспешное, поэтому, прежде, чем вы докопаете до водоносного горизонта, пройдет не менее 4-5 дней.

Вариант с постепенным оседанием бетонных колец является наиболее безопасным. Можно поступить и по-другому: вначале вырыть полностью шахту колодца, а уже после опустить внутрь кольца. Однако в этом случае велика вероятность обрушения грунта на того, кто будет находиться внутри шахты. А это уже чревато опасными последствиями, поэтому лучше не рисковать!

к оглавлению ↑

Установка донного фильтра

После того, как на дне выкопанной шахты наконец-то появится вода, вы увидите, что она мутная, грязная. Не пугайтесь – после установки фильтра она станет чистой! Для устройства фильтра вначале откачивают из колодца всю воду, углубляются в грунт еще на 10-15 см, выравнивают дно и удаляют всю грязь. Далее на дно насыпают слой чистого крупнозернистого речного песка толщиной 20-25 см, сверху него – слой мелкого щебня или гравия толщиной 15-20 см, еще выше – 15-20 см крупного щебня. Перед использованием щебня (гравия), его следует промыть в слабом растворе хлорной извести, а затем – в воде. В том случае, если дно шахты слишком разжижено, а приток воды достаточно сильный, вначале возводится пол из досок с отверстиями, на который уже после укладывается фильтр.

После того, как фильтр уложен, воду из колодца несколько раз выкачивают и в течение следующих двух недель используют только в технических целях – для полива, стирки. Только после этого, когда вы увидите, что вода стала чистой, можно сдавать ее на анализ в лабораторию. Это делается для того, чтобы быть полностью уверенным в ее безопасности. Конечно, если у всех соседей есть колодцы, откуда воду берут десятилетиями, анализ воды в своем колодце делать необязательно.

Для того, чтобы в воду колодца не попала верховодка, несущая с собой различные нечистоты, вокруг него обязательно устраивают глиняный замок. Для этого шахта колодца окапывается на глубину около метра, а в получившееся углубление укладывается и хорошо утрамбовывается глина. После этого сверху делается небольшой глиняный бугорок, который способствует оттоку дождевой воды от сруба колодца. Сверху глиняного замка желательно сделать отмостку из бетона.

к оглавлению ↑

Строительство надземной части колодца

Вот мы и подошли к наиболее интересному и творческому процессу строительства – сооружению оголовка – надземной части, возвышающейся над поверхностью на 0,6-0,8 м. Проще всего оголовок сделать из тех же бетонных колец, которые использовались для шахты колодца. Так как бетон выглядит не слишком декоративно, можно обложить его бревнами или брусом, создав имитацию деревянного сруба. Сделав простейший сруб, можно возвести колодец декоративный своими руками – сооружение, предназначенное не для получения воды, а для красоты. В этом случае шахта не роется, а сооружается только сруб, имитирующий настоящий действующий колодец. Для стоек можно взять брус, сечением около 10х10 см. Нагрузка на них не слишком велика, поэтому  крупные стойки не обязательны. Отдельное внимание стоит уделить крыше с большими свесами – она будет препятствовать попаданию осадков, мусора, падающих листьев в колодец. Крыша делается из двух слоев обрезных досок толщиной не менее 25 мм. Второй слой служит не только для декоративных целей, но и для дополнительного перекрытия щелей нижнего ряда, через которые может протечь дождевая вода.

Иногда крышу колодца делают из вагонки, но этот вариант недолговечен. При большой влажности материал будет вспучиваться, а при жаре – ссыхаться, образуя щели. Если вам по каким-то причинам не нравится вариант с деревом, то уж лучше выбрать металлочерепицу или шинглас.

Важно обратить самое пристальное внимание на сооружение раскосин. Это важный конструктивный элемент, так как в процессе эксплуатации (в среднем такое случается через 3-4 года) колодезную крышу может немного повести. В таком случае саморезы, которыми скреплены раскосины, раскручиваются, и с помощью уровня все выставляется заново.

Колодец должен быть также оборудован прочной крышкой с замком. Она позволит закрывать устье колодца и предохранить воду от попадания туда пыли, грязи, грызунов, а также обеспечит безопасность детей и домашних животных.

Ворот, служащий для подъема ведра с водой, изготавливается из бревна длиной около 1,2 м, а диаметром не менее 200 мм. За неимением бревна можно изготовить ворот из бруса с сечением 200х200 мм. Для этого с обеих сторон бруса прикладывают окружность из любого материала (например, тарелку) с диаметром 200 мм, обводят ее карандашом и срезают лишние углы с помощью рубанка. Далее в центре каждого торца ворота сверлят отверстия глубиной около 10-12 см для того, чтобы после вставить туда оси и рукоятку ворота. Металлические части ворота, скорее всего, придется заказать в мастерской, так как в магазинах они не продаются. Также стоит приобрести 5 шайб, из которых две устанавливают на конструкцию ворота, а три – на стойки. Со стороны рукоятки ворота ставят две шайбы, а третью – с другой стороны. Шайбы предотвратят смещение ворота и поспособствуют долгой службе всей колодезной конструкции.

Теперь вы, обладая всеми необходимыми знаниями, сможете без труда построить на своем участке колодец, который будет служить верой и правдой не только вам, но и вашим детям, а, возможно, и внукам.

landscape-project

к оглавлению ↑

Чистка колодцев — видео

Как почистить колодец на даче своими руками с помощью насоса.

Сделать колодец! | Деятельность

Мероприятия

Вода является жизненно важным ресурсом; выживание большинства живых существ зависит от него. Но откуда у нас вода? Большинство детей могут сказать, что это происходит из-под крана, но как оно вообще туда попадает? Конечно же, со скважинами! На протяжении всей истории люди использовали колодцы, чтобы доставлять воду, которая естественным образом присутствует в земле, в наши дома.

Дайте ребенку возможность увидеть, как работает колодец, построив его самостоятельно! В этом упражнении сделайте свой собственный колодец и участок земли из картонной трубы, песка и гравия. Это отличное занятие для дошкольников, которое обеспечивает отличную визуализацию, чтобы помочь детям понять процесс, стоящий за водяными колодцами.

Скачать бесплатное занятие

Оценка

Дошкольное учреждение

Предмет

НаукаИнженерия и научная практикаИнженерный дизайн

Что вам понадобится:

• Картонная трубка для туалетной бумаги
• Большая пустая банка из-под кофе
• Гравий, например, из рыбного или зоомагазина
• Песок
• Вода

Что нужно сделать:

1. Поместите картонную трубку от туалетной бумаги вертикально на дно банки из-под кофе. Эта трубка будет представлять ваш колодец.
2. Крепко держите трубу и насыпьте слой гравия вокруг нижнего внешнего края. Сделайте слой гравия толщиной около 2 дюймов. Помните, что нельзя насыпать гравий внутри трубка, только снаружи!
3. Насыпьте песок поверх гравия, чтобы сформировать второй слой. Часть песка заполнит щели в гравии; остальное будет накапливаться, чтобы образовать еще один слой, который должен быть примерно 1½ дюйма в глубину. Опять же, следите за тем, чтобы внутрь трубки не попал песок. После заливки примерно полдюйма картонной трубки все еще должно торчать над песком и гравием. Вовлеките своего ребенка в процесс, спросив его, что, по его мнению, должны представлять слои песка и гравия. (Эти слои являются земной почвой.)
4. Теперь, когда колодец построен, пришло время посмотреть, как колодцы получают нашу воду. Спросите ребенка, что, по его мнению, произойдет, если вы добавите воду в песок и гравий.
5. Налейте воду на песок и гравий, продолжая до тех пор, пока уровень воды не достигнет самого верха слоя песка.
6. Осмотрите трубку — что происходит? (Вода должна начать подниматься в трубке.)
7. Обсудите с ребенком, что, по его мнению, происходит. Некоторые вопросы, которые вы можете задать: Откуда берется вода в колодце? Как вода попадает в колодец? Как этот миниатюрный колодец связан с реальными колодцами? Почему важно знать, что мы вносим в нашу почву?

Что происходит?

В этом упражнении вы построили колодец, где картонная труба представляет собой колодец, а песок и гравий вокруг него представляют почву в земле. Когда вы наливаете воду в песок и гравий, уровень воды в трубке должен начать подниматься. Почему это происходит?

В природе после дождя образующиеся подземные воды впитываются в землю и «сохраняются» в почве. В конце концов, в почву поглощается достаточное количество воды, так что в этом подземном «хранилище» создается давление воды. Когда мы копаем колодец, это сильное давление нагнетает воду в колодец, что позволяет нам добраться до воды и использовать ее.

Знание того, откуда берется наша вода, важно для понимания того, почему поддержание чистоты почвы является серьезной проблемой. Поскольку часть нашей воды извлекается из земной почвы, мы обязаны следить за тем, чтобы наша земля была свободна от как можно большего количества химических веществ и токсинов, чтобы наша вода также была безопасной для питья и использования в будущем.

Посмотреть это занятие в наборе:
Промокнуть!

🌼 Как построить деревянный колодец желаний

Введение и описание

Этот колодец желаний среднего размера имеет высоту около 1400 мм (4 фута-8 дюймов) и ширину 600 мм (2 фута). Это нечто среднее между небольшим кашпо и полноразмерным колодцем желаний, и его можно использовать как ящик для кашпо или украшение сада. Этот колодец желаний очень весело строить.

Пиломатериал, используемый в этом проекте, представляет собой плиту, обработанную давлением. Вы можете использовать другой тип дерева, если он подходит для наружных работ. По большей части используется ложа 100 мм x 25 мм (1 × 4), за исключением досок крыши размером 150 мм x 25 мм (1 × 6), а также шпинделя и рукоятки шпинделя размером 25 мм x 25 мм (1 × 1). .

Колодец имеет высоту 1400 мм (4 фута-8 дюймов) и ширину 600 мм (2 фута). Список резки в загружаемом файле дает рисунок из каждого куска дерева

Страницы 14

9009. Сначала указываются миллиметры, а затем дюймы в скобках. Например: 100 мм x 25 мм (1 × 4).
Метрические единицы измерения не совсем соответствуют своим британским эквивалентам для целей округления, поэтому используйте один или другой.

Схемы и материалы

Схемы

Что вам понадобится

Примечание: Все пиломатериалы должны быть обработаны под давлением или пригодными для наружного использования.

• 12 метров (40 футов) доски 100 мм x 25 мм (1×4);
• 5 метров (17 футов) доски 150 мм x 25 мм (1×6);
• 1 метр (39″) дерева 25 мм x 25 мм (1×1);
• 4 метра (13,5 футов) 30 мм (1 1/4″) оцинкованной металлической ленты;
• 26 винтов наружного типа длиной 50 мм (2″);
• 16 шурупов наружного типа длиной 75 мм (3″) для потолочных досок;
• два 10 мм (3/8″) оцинкованных болта длиной 60 мм (2 1/2″) и
• около 70 25 мм (1″) оцинкованных гвоздей с плоской головкой.

Альтернативы: Доска 150 мм x 25 мм (1×6) для крыши может быть заменена доской 100 мм x 25 мм (1×4). Если это так, внесите коррективы при расчете количества пиломатериалов.
Также кровельные доски не обязательно должны идти внахлест, как показано на плане – их можно встык (сделать заподлицо) друг с другом. Это действительно сводится к вкусу.

Список раскроя

14 пиломатериалов 100 мм x 25 мм (1×4) длиной 400 мм (16 дюймов). Палинги и расширенные частоколы образуют стену колодца желаний.

2 куска пиломатериала 100 мм x 25 мм (1×4) общей длиной 1200 мм (4 фута) с заострением на 45 градусов на одном конце. Расширенные частоколы продолжаются от стены и поддерживают крышу.

4 куска пиломатериала 100 мм x 25 мм (1×4) @ 400 мм (16″) в длину, один конец обрезан под углом 45 градусов.

2 куска пиломатериала 100 мм x 25 мм (1×4) @ 400 мм (16″) в длину, срезанные с обоих концов под углом 45 градусов.

6 брусков 150 мм x 25 мм (1×6) длиной 700 мм (28 дюймов).

1 пиломатериал 25 мм x 25 мм (1×1) длиной 1000 мм (39″). Вырежьте из этого куска стержень и ручку.

2 шт. 100 мм x 25 мм (1×4) @ 100 мм (4″) в длину с отверстием 35 мм (1 3/8″) в центре обеих частей. Эти детали можно вырезать из обрезков и использовать в качестве шайб на шпинделе. Их можно оставить квадратными или закругленными.

1 шт. 50×25 (1×2) @ 180 мм (7″) в длину с отверстиями 35 мм (1 3/8″) на каждом конце. Эта деталь надевается на шпиндель и берет ручку. Его можно сделать из обрезков.

4 клина толщиной от 0 до 20 мм (от 0 до 3/4 дюйма) и длиной 120 мм (5 дюймов). Их можно вырезать из обрезков и прикрепить к верхним концам стропил.

4 м (13,5 футов) оцинкованной ленты шириной 30 мм (1 1/4″) или аналогичной.
Примечание. Если этот ремень недоступен в вашем регионе, другие варианты включают оцинкованный удерживающий ремень для водонагревателя или даже оцинкованную проволоку, закрепленную соответствующими скобами.

К вашему сведению, столбы  (в контексте этого содержания) являются вертикальными (вертикальными) элементами стены колодца желаний.

Чертежи

Инструкции – шаги с 1 по 2

Шаг 1. Вырежьте все элементы

• Вырежьте все элементы (детали) до размеров, указанных в стр. 3.

Шаг 2. Отметьте и разложите стойки

• . Отмерьте 40 мм (1 1/2″) вниз от верха и столько же вверх от низа всех 14 опор  (a)  и отметьте линия.
• Также отметьте соответствующие линии на 2 выступающих опорах  (b) , всего 16 маркированных досок.
• Положите все стойки (a) и расширенные стойки (b) рядом друг с другом на ровной поверхности так, чтобы нижняя часть была прижата к прямому краю, чтобы они оставались на одной линии.
• При укладке убедитесь, что между двумя удлиненными стойками (b) находятся 7 опор (a) . (См. схему ниже.)

Примечание: Размеры зазоров приведены на следующей странице.

Инструкции – Шаги 3 

Шаг 3. Разметьте столбы

• Расстояние между столбами имеет решающее значение для формирования хорошего круга. В данном случае толщина столбов составляет 25 мм (1 дюйм), поэтому зазор составит 10 мм (3/8 дюйма). Если частокол разной толщины, то и зазоры тоже должны быть разные. (Подробное объяснение см.  Уравнение зазора  на следующей странице.)
• Если вы используете частокол другой толщины, используйте0153 Уравнение зазора на следующей странице  для определения размера зазора. То есть, разделите толщину частокола на 2,6. Если углы закруглены, уравнение работать не будет.
  • Однако есть еще один работающий метод. Существует способ использования пиломатериалов с закругленными углами, как описано на стр. 8.

  Уравнение зазора

  • Расстояние в промежутке между частоколами имеет решающее значение для формирования хорошего круга. Зазор или расстояние между стойками (a)  должно быть равно толщине стеновой доски, деленной на 2,6.

  Например, : Толщина частокола в этом проекте составляет 25 мм (1″).

  Следовательно, : 25 мм (1″) разделить на 2,6 = 9,6 мм или достаточно близко к 10 мм (3/8″). Следовательно, зазор или расстояние между стойками в этом проекте будет 10 мм (3/8 дюйма).

  Примечание: Ширина частокола стены не влияет на размер зазора. Размером 100 мм x 25 мм (1 × 4) или 200 × 25 мм (1 × 8) зазор будет одинаковым. Имеет значение только толщина и общее количество частоколов. 14 частоколов (a) и 2 удлиненных частокола (b) составляют всего 16 частоколов. Каждый частокол находится под углом 22,5 градуса к следующему, и 22,5 градуса, умноженные на 16, составляют 360 градусов, то есть круг. Возьми? Ага!

  Примечание:  Приведенная выше формула будет работать, только если углы досок квадратные. Если углы закруглены, уравнение работать не будет.

  Но есть способ использовать пиломатериалы с закругленными углами, как описано на следующей странице.

  Зазор для пиломатериала со скругленными углами

  • Уравнение для нахождения зазора, необходимого между частоколами (для образования круга), достаточно легко вычислить, если используемые пиломатериалы имеют прямые углы.
    Впрочем, иногда у пиломатериалов углы слегка закруглены, а это конь другого цвета.
    Вы должны измерить зазор, когда два частокола вместе, как если бы они были закреплены на стене.
    Этот сценарий можно эмулировать с помощью описанного ниже шаблона.
  • Стена этого колодца желаний на самом деле не круг как таковой, а 16-сторонний многоугольник, называемый шестиугольником. На самом деле, правильный шестиугольник, потому что все стороны одинаковы.
  • Итак! сделайте шаблон (как показано ниже), изображающий две смежные стороны правильного шестиугольника (16-сторонний многоугольник).
    Затем соедините края двух частей частокола вместе в вершине (где угол меняется).
    Промежуток (вверху) между двумя частями — это зазор, который необходимо будет заполнить всем частоколам при возведении стены.

  1.  Используя кусок доски, фанеры или чего-либо еще, отрежьте угол вдоль одной кромки под углом 22,5 градуса от линии кромки, как показано на рис. 1 выше. Это закономерность.

  2.  Используя два обрезка частокола, соедините их вместе в местах изменения угла на шаблоне, как показано на рис. 2 выше. Зазор (вверху) между двумя частями частокола — это зазор, который вам понадобится, чтобы разместить все части стеновой доски, чтобы сформировать круг для стены.

  Инструкции – шаги с 4 по 5

  Шаг 4. Фиксация металлической ленты и формирование круга

  • Теперь, когда урок естествознания окончен, 14 столбиков  (a) и 2 удлиненных столба (b )  все лежат на ровной поверхности с правильными зазорами, 2 металлические полосы  (j) можно прибить к стойкам с помощью двух 30-мм (1 1/4″) оцинкованных гвоздей с плоской головкой на каждом стыке. Поместите ремни на 40 мм (1 1/2″) вниз от верхней части опор и на 40 мм (1 1/2″) вверх от нижней части.
  • См. схему на стр. 5.
  • Когда металлические ленты будут прибиты гвоздями, переверните конструкцию и начните ее сворачивать. Если зазоры между частоколами правильные, то получится аккуратный круг. Перекройте металлические полосы на 1 стойку и прибейте гвоздями. Используйте подпорку, чтобы удерживать все в жестком состоянии, прибивая конец ремня.

  Этап 5. Крыша

  • На плоской поверхности смонтируйте две рамы крыши, сначала прикрутив стропила (c)  вместе на вершине, затем прикрутите хомуты  (d)  к стропилам  (c) . Затем прибейте клинья (i)  к нижней верхней части каждого стропила. См. рис. 1 ниже.
  • Затем установите две рамы крыши вертикально поверх двух удлиненных стоек  (b)  и закрепите их зажимами. Просверлите отверстие диаметром 10 мм (3/8″) в стяжке с буртиком  (d)  и удлиненной стеновой панели  (b)  и соедините их вместе с помощью одного 10-мм (3/8″) оцинкованного болта 60 мм (2 1/2″). ) long для каждого каркаса крыши. См. рис. 2  ниже.
  • Прикрутите доску крыши (e) к стропилам (c), , начиная с нижней доски крыши (e) , выступающей над стропилами (c) примерно на 20 мм (3/4″). Затем закрепите другие доски крыши (e)  на месте, убедившись, что они расположены на одинаковом расстоянии друг от друга. См. рис. 3 ниже.

  Заключительные инструкции – Шаг 6

  Шаг 6. Ручка и шпиндель

  • Просверлите два отверстия в удлиненных стойках (b)  800 мм (31″) вверх от дна. Сделайте размер отверстия 35 мм (1 3/8″) или достаточно большим, чтобы шпиндель (f) мог легко пройти через него. Для шпинделя мы выбрали обработанный квадратный брус размером 25 мм x 25 мм (1 × 1), потому что он более доступен и его легче получить, чем обработанный дюбель (круглый стержень).
  • Соберите две деревянные шайбы (g) , просверлив 35 мм (1 3/8″) отверстия в центре блоков, состоящих из двух кусков обрезков 100×100 мм x 25 мм мм толщиной (4″x4″x1″ толщиной ). Внешний край шайбы может быть закруглен или просто оставлен квадратным.
  • Аналогичным образом соберите рукоятку  (h) . Просверлите отверстие диаметром 35 мм (1 3/8″) на каждом конце куска пиломатериала размером 50×25 (1×2) и длиной 180 мм (7″).
  • Теперь собери. Проденьте шпиндель (f)  через отверстия в удлиненных стойках (b) . Наденьте шайбу  (g) с каждого конца примерно на 5 мм (1/4″) от удлиненных стоек  (b)  , а затем вставьте винт через каждую шайбу  (g)  , прикрепляя ее к шпинделю  ( е) .