Как сделать заземление в доме деревянном доме: Как сделать заземление в деревянном доме? — статьи от компании «Доминант»

Содержание

Как самому сделать заземление в частном доме

Содержание

  1. Устройство заземления своими силами. Устройство контура
  2. Можно ли делать заземление самому?
  3. Защитное и рабочее заземления
  4. Части заземления
  5. Зачем несколько заземлителей?
  6. Как нельзя заземлять
  7. О молниеотводах
  8. Заземление частного дома своими руками
  9. Разрабатываем схему
  10. Подготавливаем инструмент и материалы
  11. Измерение заземления
  12. Монтажные работы
  13. Тестирование заземления
  14. Заключение

Если вы живете в частном доме, то вам не обойтись без системы заземления. Вы спросите, для чего она нужна? Ответ довольно прост — назначение системы защитного контура заключается в отводе открытого электрического напряжения в землю для того, чтобы нивелировать опасность для жизни человека.

Иными словами, в случае повреждения или неисправности электропроводки вас не ударит током, так как система заземления вес поток энергии направит в землю. Ну а теперь давайте разберемся, как можно сделать заземление в частном доме.

Устройство заземления своими силами. Устройство контура

Контур заземления состоит из двух важных элементов:

  1. Наружная подсистема;
  2. Внутренняя подсистема.

Объединяются вместе они с помощью специальной трассы из проводов, которая устанавливается внутри жилого помещения.

Саму работу можно разделить на:

  • Уличную;
  • Внутреннею.

Уличная часть работы состоит из вкапывания в электрических проводников, которые позже соединяются между собой специальными пластинами из цельного куска металла. От всей этой конструкции выводится шина из металла и подключается к главному щиту.

Внутренняя система заземления состоит из множества проводков контакты, которых соединены вместе с шиной.

Можно ли делать заземление самому?

Если вы хотите самостоятельно провести заземление без помощи специалистов, то рекомендуем вам предварительно сделать все необходимые расчеты на рабочем участке, измерить протекание тока и согласовать свои строительные работы с Жилищно -коммунальными услугами и с Жилищно — эксплуатационной конторой для избегания штрафов.

Важно знать: если вы обратились за помощью для установки заземления и был разработан проект, заключён договор, всея работа была сделана четко по строительным правилам и правилам безопасности, но в вашем доме случилась авария, то вы можете потребовать полное возмещения ущерба от компании, которая занималась установкой заземления.

Защитное и рабочее заземления

Специалистами было выведено два вида систем заземления:

  1. Защитное. Необходимо оно для того, чтобы защитить людей от электрического шока при ударе током, а технику, которая находится в выключенном или включённом состоянии от сгорания.
  2. Рабочее. Выполняет ту же функцию, что и защитное заземление, но с большим отличием, оно устанавливается непосредственно в промышленное оборудование.

Части заземления

  1. Заземлители – это установленные напрямую в землю проводники электричества. Устанавливается в грунт не меньше чем на полметра.
  2. Металосвязь – это цельная конструкция из металла, которая соединяет между собой концы заземлителя и заземлителя шин. В целом металосвязь и образует систему заземления.

Проводники – заземлители соединяют между собой клеммы заземления с шиной. Существует несколько видов клемм: жёсткие, гибкие и мягкие. Далее к шине подключаются электрические контактные площадки. Ряд из контактов обязательно необходимо обозначить несколькими полосками, нарисованными, под углом в сорок пять градусов по Цельсию.

Зачем несколько заземлителей?

Как бы там ни было, к большому сожалению одним заземлителем обойтись нельзя, так как земля сама по себе нелинейный проводник и электричество проводит неравномерно. Её сопротивление полностью зависит от образовывающегося напряжения между двумя заземлителями (расстояние между которыми приблизительно один – два метра).

Как нельзя заземлять

Вышеприведенными законными нормативными документами четко запрещается заземление электрических установок на любые системы подачи воды. К примеру, самодельное заземление, которое вы собрали своими руками из, так сказать подручных приспособлений может повлечь за собой тяжелые последствия для жизни и здоровья человека, если вы его установите водяную трубу. Так, как всем известно, что даже самый маленький кусочек трубки из пластика может в несколько десятков раз увеличить поражающее средство электрического тока.

Также законом запрещено внутреннее заземление наружу и напрямую подключать его к шине без установленной контактной площадки. Закон запрещает и последовательную установку заземления друг через друга, и подключать больше чем один проводник на одну площадку контактов.

О молниеотводах

Любой контур заземления обязательно должен быть оснащенным устройством для отвода молний. Так как металлическая основа заземления в негожий день очень хорошо притягивает к себе удары молний, а если один из ударов напрямую попадет в контур заземления, то вся его система выйдет из строя. На сегодняшний день известно множество случаев, когда загорались целые дачные посёлки из – за прямого удара молнии в заземление. Поэтому чтобы не платить дважды лучше один раз потратиться на хороший молниеотвод.

Самый простой и бюджетный отвод молний можно без особых усилий сделать самостоятельно из заостренных металлических арматур и тонкой проволоки.

Заземление частного дома своими руками

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=3irGXZI4inY&feature»]

Самый универсальный способ установки контура заземление – это заземление из труб с приплюснутым концом. Внизу трубы вразброс просверливают десять штук отверстий диаметром от пяти до восьми миллиметров. В жаркую, летнюю погоду в эти самые отверстия можно засыпать солевой раствор (половина упаковки соли на пяти литровое ведро с фильтрованной водой) для того чтобы уровень сопротивления держался в норме.

Важно знать: шина заземления имеет такую же структуру, как и шина для молниеотвода. Но, использовать для металосвязи цинковую слойку ни в коем случае нельзя, так как она проржавеет сразу после первого дождя.

Разрабатываем схему

Как и перед любым началом строительных работ, необходимо разработать схему для заземления, которой вы будете в дальнейшем руководствоваться.

Существует два вида схем:

  1. Линейная схема. Устанавливаются металлические штыри в одну прямую линию, которые последовательно соединяются. Но, эта система имеет значительный минус — если первая перемычка будет повреждена, то вся система заземления моментально выйдет из строя.
  2. Замкнутая (треугольная). В отличие от первой схемы она отличается более надежным и долговечным функционированием.

Важно знать: большинство специалистов рекомендуют использовать треугольную схему заземления для частного дома, так как монтажные работы предельно просты, а работает она в несколько раз лучше, чем линейная (включая долговечность замкнутой системы и её эффективность).

Подготавливаем инструмент и материалы

Для того чтобы сделать заземление своими руками для частного дома из инструментов нам понадобится:

  1. Пяти – восьми килограммовая кувалда;
  2. Обычная строительная лопата;
  3. Аппарат для сварки и маска для защиты лица и глаз.

Измерение заземления

Для того чтобы удостовериться насколько хорошо вас защищает контур заземления вам необходимо сделать его измерения. Для этого профессионалы используют специальный прибор ПКП – три. В домашних условиях измерить заземление не получится, так как показатели будут неточными и неправильными. Поэтому вы можете купить или одолжить у кого — либо данный измерительный прибор.

Важно знать: использовать для замирения заземления напряжение из электрической сети, резисторное напряжение или миллиамперметр опасно для вашей жизни!

Монтажные работы

  1. Для начала необходимо определить, где именно будет находиться контур заземления. Нужно выбирать закрытое и укромное место, где не может пройти ни человек, ни животное (для избегания летального исхода).

Важно знать: если такого места не нашлось, а вы не хотите портить штыками красивый ландшафт вашего двора, то можно организовать потайную систему разместив заземление под искусственными камнями либо под садовой скульптурой.

  1. Работа с землей. Например, для того чтобы сделать контур треугольной формы нужно с помощью лопаты выкопать треугольник со сторонами до двух метров и глубиной до семидесяти сантиметров.
  2. Итак, приступим к самому главному – монтажу конструкции. Электроды необходимо забить на глубину до двух метров в землю (должны остаться в поле зрения только их верхушки).

После того как все электроды будут вбиты нужно приварить металлические пластины к их верхушкам для того, чтобы получился каркас в виде треугольника.

В конце подсоединяются проводы, связанные с шиной.

Тестирование заземления

Ну, вот и все заземление готово и осталось провести тестовое испытание. Согласно строительным правилам контрольные замирения должны быть сделаны специальным прибор стоимость, которого довольно высока и нет смысла тратиться на его покупку для того, чтобы использовать его один – два раза.

Наши народные умельцы смогли придумать народный способ замирения, которые поражают своей точностью. Для этого нам понадобится обычная лампа (мощностью не меньше 100 Вт). Все что нужно так это подключить лампу одним контактом к заземлению, а другим к фазе. Если в итоге лампочка будет гореть ярко, то с заземлением все в порядке, и она является не только эффективным, но и безопасным.

Заключение

Итак, как уже стало понятно обустройство заземления в частном доме дело серьёзное и ответственное. Очень важно выбрать место для установки, тип заземления и следить за тем, чтобы работа выполнялась аккуратно и согласно всем правилам. Ну а если у вас возникнут какие – либо проблемы во время строительных работ, то обратитесь за помощью к высококвалифицированным профессионалам.

 

Заземление в частном доме — Советы и рекомендации

При отсутствии защитного заземления в определенных условиях электроника просто выйдет из строя. Это особенно актуально для загородных районов и сельской местности, где до сих пор используются старое оборудование и линии для электропередачи. Поэтому хозяева, проживающие в таких местах, вынуждены самостоятельно делать защитное заземление в частном доме. Если все сделано правильно, в том числе и ввод, то при возникновении токовых утечек происходит мгновенное срабатывание УЗО и опасный участок оказывается обесточенным. Точно такие же мероприятия проводятся и в деревянном доме.

Содержание

Необходимость заземления в частных домах

Среди мероприятий по обеспечению электробезопасности загородного домовладения, важнейшей составляющей является защитное заземление в частном доме, наполненном большим количеством современной бытовой техники. Кроме того, схема домашней электрической сети не пройдет согласование и утверждение, если в ней отсутствует система защитного заземления.

Правильное заземление позволяет эффективно решать следующие задачи:

  • Защита от поражения током людей, проживающих в доме, в случае их соприкосновения с приборами, у которых нарушена изоляция. В случае необходимости выполняется даже заземление электрощита.
  • Обеспечение корректной и безопасной работы современного оборудования и бытовых электроприборов.
  • Газовое оборудование (котлы) будут эксплуатироваться в безопасных условиях.
  • Существенно повышается эффективность молниезащиты, заземляемой и соединенной в единое целое со всей системой.

Организация заземления и его необходимость основаны на физических законах, определяющих движение электрического тока в сторону с минимальным сопротивлением. Когда у прибора повреждается изоляция, он выходит наружу и замыкается на корпус. Оборудование перестает нормально функционировать, а человек рискует попасть под действие электротока при случайном касании такой поверхности.

Если же заземление в частном доме установлено и смонтировано по всем правилам, распределение электрического тока будет происходить с учетом сопротивлений человеческого тела и заземляющего контура. Поскольку сопротивление заземления существенно ниже по сравнению с телом, ток начнет протекать именно по этой цепочке и уйдет в землю, не причинив человеку никакого вреда. Это самый простой ответ на вопрос, для чего нужно заземление.

Принцип работы заземляющих систем

Главная функция любой заземляющей системы заключается в том, чтобы соединить между собой электропроводящие части приборов и оборудования со специальной металлической конструкцией, вплотную контактирующей с грунтом. В электротехнике данная конструкция известна как заземлитель, заземляющее устройство или заземляющий контур. В его состав входят металлические детали, изготовленные из уголков, труб, и других профильных материалов, соединяемые друг с другом с помощью сварки.

Защитные устройства заземления снижают потенциал в точке соприкосновения человека с корпусом устройства и выводят его на безопасный уровень. В этом и заключается принцип работы данных систем, основанный на движении электрического тока в направлении минимального сопротивления. Весь процесс занимает очень короткое время, в течение которого происходит срабатывание защитного автоматического устройства – УЗО, полностью отключающего подачу напряжения.

Современные стандарты предусматривают использование во внутренней электрической сети трехжильного провода. В числе трех жил имеется проводник, с помощью которого осуществляется заземление розетки в частном доме и последующее соединение приборов и устройств с защемляющим контуром, расположенном в грунте. При использовании вместе с молниеприемниками, защитные системы дополнительно оборудуются разрядниками, способными выдерживать токи и напряжения с большой величиной.

Основным требованием к заземляющей конструкции коттеджа является ввод металлических деталей в грунт. Улучшению такого контакта способствует повышение электропроводности почвы возле заземлителя, осуществляемое различными способами. Одним из них служит непосредственное химическое воздействие на грунт различными реактивами, в том числе и солью. Данный фактор нужно учесть при устройстве заземления частного дома своими руками. Если конструкция выполнена правильно, ток будет свободно стекать в почву.

Типы заземления для частного дома

При возведении нового здания или замене старой проводки, хозяевам приходится решать проблему, какое заземление в частном доме выбрать в конкретном случае. Для современных объектов больше всего подходят системы ТТ и TN-C-S. Каждая из них имеет свои характерные особенности, а также положительные и отрицательные стороны. Рассмотрение их поможет разобраться, какое заземление выбрать.

Следует учитывать тот фактор, что для подачи питания используются трансформаторные подстанции с глухо заземленной нейтралью и ЛЭП с четырьмя проводами. Это особенно важно, когда делается заземление в частном доме своими руками на 380 вольт с использованием трех фазных и одного PEN-проводника, объединяющего в себе землю и ноль.

Если используется схема заземления частного дома TN-C-S, то ввод оборудуется повторным заземлением проводника PEN. Если же применяется система TN, в этом случае этот объединенный проводник разделяется на РЕ и N. При этом используется уже трех- или пятижильная проводка. Соединение между собой проводников РЕ и PEN строго запрещается. В связи с этим, точка их разделения должна находиться перед коммутирующими устройствами.

Серьезным минусом таких систем является возникновение опасного напряжения на корпусах электроприборов в случае обрыва проводника PEN. Поэтому данная схема используется лишь на современных ЛЭП, оборудованных СИП-проводом с низкой вероятностью обрыва.

В системах ТТ отсутствует соединение между заземлением здания и PEN-проводником. Этим и отличается данный контур заземления в частном доме от предыдущей схемы. Основным недостатком такой системы является появление опасного потенциала на корпусе устройства в случае короткого замыкания фазы на землю. Для срабатывания автомата тока короткого замыкания оказывается недостаточно, поэтому дополнительно подключаются УЗО, обеспечивающие гарантированное прекращение питания. Такая схема подходит не только частному дому, но и дачному участку.

Заземление в частных домах со старой проводкой

Многие хозяева дач и частных домов сталкиваются с проблемой подключения индивидуального заземления при наличии старых схем электропроводки, зачастую находящейся в ветхом и даже неисправном состоянии. В подобных случаях наиболее приемлемым вариантом считается полная замена домашней сети, когда меняется весь провод и кабель.

Данный вариант считается дорогим, и не все имеют финансовые возможности для его осуществления. Поэтому приходится использовать уже имеющиеся ресурсы и решать проблему путем их улучшения и совершенствования.

Начинать ремонт рекомендуется с установки новых распределительных коробок, розеток и выключателей. Места их установки и сам ввод можно оставить прежними, обращая лишь внимание на наличие или отсутствие заземляющих проводов. Перед тем как подключить заземление, они через распределительную коробку соединяются с шиной заземления, устанавливаемой в щитке.

В другом случае можно полностью отключить старую сеть и оставить ее внутри стены. Взамен прокладывается наружная проводка в пластиковых кабель-каналах. Для установки новых розеток и выключателей можно использовать старые отверстия или просверлить новые в более удобных местах. Распределительные коробки должны быть также освобождены от старой проводки.

При желании старый провод можно не отключать, а использовать ее для подсоединения маломощных бытовых приборов. Для новой линии, оборудованной заземлением, потребуется установка более современного распределительного щита. Если нет желания менять всю проводку, подключение заземления можно выполнить одной лишь прокладкой заземляющего провода, уложенного в пластиковый кабель-канал.

Основные компоненты заземления для частного дома

Перед тем как приступать к устройству заземления, нужно изучить все детали и элементы, что потребуются для заземления в частном доме и определиться с местами их установки и монтажа.

В первую очередь обустраивается заземляющий контур, представляющий собой сборную конструкцию. Для ее изготовления используются гладкие прутки, стальные трубы, уголки и прочие типовые профильные материалы, а также заземляющий провод. После размещения в грунте, отдельные детали свариваются между собой, обеспечивая качественный контакт с землей и быстрое стекание в нее электрического тока. В связке с контуром заземления обычно устанавливается УЗО, мгновенно отключающее сеть в случае соприкосновения с токоведущими частями.

Кроме того, при устройстве заземления потребуется выполнить следующие действия:

  • На главной заземляющей шине – ГЗШ, установленной внутри щитка, создается отдельная клемма РЕ, которая будет использована для подключения повторного заземления.
  • От этой же клеммы отводится медный провод, предназначенный для соединения с заземлителем.
  • Далее выполняется изготовление самой заземляющей конструкции, устанавливаемой с непосредственной близости от дома.

Заземлители бывают искусственными, создаваемые специально, при отсутствии имеющихся условий, и естественными, когда используются уже имеющиеся строительные конструкции, детали и элементы, подходящие для этих целей.

Если планируется заземление на даче своими руками, схема в этом случае рекомендуется с использованием естественных элементов. Лучше всего подходят металлические или железобетонные элементы самого здания. Можно воспользоваться стальными трубопроводами, свинцовой защитой силового кабеля и другими металлическими сооружениями в виде опор и столбов.

Конструкция контура заземления

Поскольку заземляющий контур является основным элементом системы, его конструкцию следует рассмотреть более подробно.

В качестве конфигурации применяется треугольник, прямоугольник, прямая линия, дуга или овал. Чаще всего устройство заземления в частном доме выполняется с контуром в виде треугольника, поскольку это наиболее оптимальный вариант, подходящий лучше всего. Его равнобедренная конфигурация способствует созданию наибольшей площади рассеивания токов. Параметры конструкции отвечают всем нормативам, а затраты на обустройство – минимальные.

Расстояние между отдельными штырями может составлять от единичной до двойной длины такого штыря. То есть, при забивании элемента на 3 метра в грунт, расстояние между ними получится от 3 до 6 метров. Такие показатели обеспечивают нормальное сопротивление контура заземления. Стороны треугольника не всегда получаются ровными. Допускается сдвиг штырей при наличии камней и других препятствий внутри грунта.

Нередко естественные условия позволяют использовать для подключения только схему полукругом или в линию, когда штыри выстраиваются в линию. Такая схема предполагает использование большего количества электродов, обеспечивающих достаточную площадь рассеивания токов. Это является серьезным недостатком в связи с увеличением материалоемкости конструкции и проблем при забивании в землю. Поэтому, по возможности, хозяева любого загородного дома стараются сделать контур в виде треугольника.

Для достижения максимальной эффективности заземления, сопротивление контура не должно превышать 4 Ом. Это условие обеспечивает качественное и надежное соединение и контакт заземлителей с грунтом. Многое зависит и от материалов, используемых в качестве соединяющего средства для штырей. Обычно для этих целей применяется стальная полоса или уголок, соединяемые с электродами при помощи сварки.

Следует обращать особое внимание на качество сварных швов. Для связки в качестве проводника также можно воспользоваться медным проводом, сечение которого не ниже 10 мм², или алюминиевым – сечением не ниже 16 мм2. В качестве креплений используются крупные болты, привариваемые к штырям. Провод накручивается на болт, прижимается шайбой и фиксируется гайкой.

Монтаж контура заземления в частном доме

После изучения теоретических вопросов, в том числе и для чего нужно заземление в доме, можно приступать к непосредственному монтажу контура.

Процедура заземления жилого дома начинается с выбора места установки. Данный участок должен быть свободен от любых коммуникаций, поэтому предварительно следует выполнить все необходимые согласования с соответствующими службами. Далее выбирается одна из конфигураций заземлительного контура, рассмотренных ранее. После этого можно приступать к установке электродов самому без помощников.

Для облегчения этой процедуры рекомендуется использовать ручной бур. С помощью бура в грунте делается первое отверстие на глубину около 2-х метров, после чего туда вбивается первый штырь. Если он легко входит в землю, то все последующие электроды можно вбивать глубже, но не более чем на 3 метра. В этом случае штырь просто застрянет и дальше не пойдет.

По завершении забивки, все заземлители обрезаются в верхней части на 15-20 см вниз от уровня земли. Между ними на эту же глубину прокапывается канавка для укладки соединительных элементов. Затем выполняется соединение всех деталей болтами или сваркой. К самой ближней части от дома подключается специальный провод заземления. Недостатком болтовых соединений является необходимость их периодической проверки, подтягивания контактов и очистки от ржавчины.

Советы и рекомендации

При решении задачи как правильно сделать заземление, следует учитывать, что в основе его работы лежат элементарные физические законы. Их точное соблюдение на всех этапах устройства системы гарантирует ее дальнейшую устойчивую и эффективную работу. Ее эффект будет тем выше, чем больше площадь соприкосновения контура и грунта.

В связи с этим владельцам таких объектов рекомендуется соблюдать следующие правила:

  • Система заземления в частном доме не может обходиться единственным металлическим штырем. Даже если его вбить слишком глубоко, он не создаст полноценного контура. В некоторых случаях решение задачи, как сделать заземление в частном доме становится возможным лишь несколькими заземлителями с помощью не менее чем двух треугольных контуров, расположенных на глубине до 3 метров.
  • Нельзя делать заземление дома с использованием для контура деталей с повышенной плотностью поверхности. К ним относится профильная арматура, рельсы, швеллеры и т.д. Контур, сделанный из этих материалов, очень плохо контактирует с грунтом, а иногда контакт и вовсе отсутствует.
  • При выборе количества контуров и расчете их общей площади, следует исходить из общей мощности приборов, установленных в доме. Чем больше таких устройств, тем крупнее должно быть и все заземление частного дома.
  • Для защиты металлических деталей контура от действия коррозии, перед помещением в грунт на них должно наноситься специальное защитное покрытие, проводящее электрический ток. Запрещается использовать для этой цели обычные лакокрасочные материалы.

Монтаж электропроводки в деревянном доме

Специфика монтажа электропроводки в деревянном доме заключается в том, что дерево является горючим материалом. Поэтому любая неисправность, связанная с коротким замыканием, перегрузкой кабельных линий и их перегревом, может привести к возгоранию и возгоранию.

Поэтому особенности монтажа электропроводки в деревянном доме таковы: скрытая проводка — либо в металлических трубах, либо по контуру штукатурки. Открытая проводка — строго либо в гофротрубе, либо в коробках, либо на роликах.

Кроме того, установка выключателей и розеток на деревянные стены возможна только при использовании теплоизоляционных накладок из материала, не распространяющего горение. Часто такие накладки идут в комплекте с электротехническими изделиями.

Ну и, конечно же, в деревянном доме особое значение имеют защитное заземление, тщательно подобранная настройка максимальной токовой защиты (автоматы) и надежные электрические контакты в распределительных устройствах и распределительных коробках. Об этом виде устройства безопасной электропроводки читайте здесь: Электропроводка в деревянном доме

Этапы монтажа электропроводки в деревянном доме следующие:

1. Подготовка внутренней трассы.

Для открытой проводки это будет монтаж кабель-каналов, зажимов для крепления гофротрубы или роликов. Для скрытой проводки в металлических трубах это будет установка специальных хомутов и крепление самих труб, а для разводки по эскизу из штукатурки это будет сделано. В качестве крепежа используются обычные шурупы по дереву с крупной резьбой или обычные тонкие гвозди.

Прокладку трассы производить по предварительной графической разметке, либо по нитям шпагата или лески. Участки маршрута должны быть строго вертикальными или горизонтальными, а переходы выполняются только под прямым углом. Особенно это касается скрытой проводки, для которой желательно заранее составить подробный план прохождения кабельных трасс.

2. Вход.

Ввод кабеля в подавляющем большинстве случаев выполняется ответвлением ЛЭП. Используемый для этого СИП провод и соответствующая арматура. Так как СИП не очень удобен для разделки и соединения внутри щита из-за высокой жесткости, этот провод часто не протягивают в дом, устанавливая коробку с двухполюсным автоматическим выключателем снаружи стены для защиты кабеля в проеме стены. СИП соединяется с верхними хомутами наружной коробки, а, например, обычный ВВГ-нг выходит из нижних хомутов через проходку в стене. В этом случае проходка стен осуществляется по правилам, описанным ниже.



3. Прокладка кабельных линий в деревянном доме.

Как для скрытой, так и для открытой проводки подходят кабели марок ВВГ-нг (желательно с индексом ls) или NYM. Если мы имеем дело с ящиками, то заранее измеряем отрезки кабельных линий, упаковываем их в соответствующий участок ящика и закрываем крышкой. Не следует забывать, что процент заполнения пространства коробки пусть и не строго, но нормируется примерно на уровне 50%.

Чтобы убедиться, что это не зря, попробуйте экспериментально закрыть крышку коробки, которая забита под завязку, особенно если есть угловые переходы. Эта задача практически невыполнима. Но в любом случае, а особенно при большом количестве прокладываемых кабелей, очень удобными будут коробки, имеющиеся, например, в ассортименте продукции Legrand и позволяющие прокладывать кабели поочередно, без фиксации крышки.

Если проводим скрытую проводку в трубах, то, установив отрезки труб в хомуты, выполняем протяжку мерных тросов. При необходимости используйте протяжку из стальной проволоки. Протянув кабель через секцию, установите муфту и повторите операцию с другой секцией. Таким образом, повторяем операцию до тех пор, пока не будет смонтирована вся линия.

Ролики для монтажа открытой проводки редко используются сегодня. Их неудобно использовать для монтажа многожильных и толстых кабелей. А при использовании одножильных проводов, типа РКГМ или специализированной витой проволоки для обратной проводки, красиво уложить несколько кабелей на одну линию невозможно. Поэтому проводка на роликах сегодня — это, в большинстве случаев, просто «фишка», добавляющая стиля.

Однако, если на участке есть только одна линия тонкого провода, установка будет предельно простой. В петлю витой проволоки вставляется ролик, который удерживает кабельную линию, выдерживая стандартное расстояние от горючей стены.

При установке на гипсовый эскиз проще всего использовать специальные пластиковые скобы с гвоздями для них в комплекте.

Если открытая проводка монтируется в гофрированные трубы, то, как правило, кабель протягивается в трубу до начала монтажа и нарезается по размеру уже вместе с гофрой. Во всех случаях не забывайте, что каждая кабельная линия должна быть промаркирована: впоследствии установщик сможет разобраться, откуда и куда идет каждый кабель.

4. Проходки в стенах.

Проходки в стенах и их исполнение нормируются по следующим причинам: площадь проходки ограничена, отвод тепла в нее затруднен. Поэтому при перегрузке или коротком замыкании существует очевидный риск того, что именно в пределах пробития стенки произойдет недопустимый перегрев. А для деревянных стен такая ситуация чревата пожаром и пожаром. Поэтому при монтаже необходимо обеспечить огнестойкость каждой стеновой проходки, а кроме того, исключить возможность распространения огня через эти проходки в случае возникновения пожара.

С другой стороны, такое явление, как усадка стен и строительных конструкций, давно известно в строительстве. Усадка – это деформация, вызванная временем эксплуатации и другими факторами, которые сложно зарегистрировать. Однако эти деформации теоретически могут привести к повреждению кабеля в проходке через стену. Поэтому проникновение кабеля в стену также нуждается в механической защите от повреждений.

Всего проходка кабеля через стену в деревянном доме выполняется в следующей последовательности: сверлится сквозное отверстие, внутрь которого устанавливается стальная труба, имеющая длину по размеру стены. Через трубу протягиваются кабели, а в последующем оставшееся внутреннее пространство трубы заполняется огнеупорным материалом – асбестовой нитью, специальной огнеупорной пеной или просто цементным раствором.

Сама трубка, если подойти к вопросу достаточно строго, должна быть заземлена (однако это требование часто не соблюдается — заземлить каждую трубку в каждой проходке сложно, а опасность незаземленной трубки минимальна) .


5. Монтаж распределительных коробок, подрозетников и распределительных устройств.

Если проводим скрытую проводку с использованием металлических труб, то перед зашивкой стен и труб необходимо позаботиться о выводе всех необходимых кабелей. В месте выхода кабелей следует подготовить отверстия для установки подрозетников и ответвительных коробок. Там, где будет установлен распределительный щит, также потребуются отверстия. Причем, если купюра купюра, то отверстия будут иметь произвольную форму, а их края нужно будет скрыть под слоем защитного материала, чтобы не повредить изоляцию кабелей.

А если щит встроенный, то отверстие в кожухе должно быть строго определенных размеров и форм, позволяющих установить корпус щита, при условии, что буртик щита полностью закрывает край отверстия под ним.

Чтобы сделать отверстия под розетки и ответвительные коробки, следует использовать дисковые пилы (коронки) по дереву. Главное действовать очень аккуратно, чтобы не повредить кабели.

После того, как обшивка стен полностью завершена, и подготовлены необходимые отверстия, коробки, подрозетники и сам он устанавливаются непосредственно на вводной распределительный щит.

При проведении скрытой проводки по контуру штукатурки предпочтение лучше отдать розеткам, выключателям, коробкам и распределительным щитам накладного исполнения. Проделать в сплошной деревянной стене отверстия для монтажа скрытых элементов не только сложно, но и небезопасно в дальнейшем с точки зрения пожарных и строителей.

Поэтому кабели в местах будущей установки элементов просто выводятся наружу. Устанавливается корпус распределительного щита, устанавливаются изоляционные прокладки под розетки и выключатели (если есть, так как при наличии эскиза штукатурки такая подкладка не нужна). Ставятся распределительные коробки, кабели в которых можно сразу подключить, а саму коробку закрыть. Все остальные работы выполняются после внутренней отделки.

В составе электропроводки на роликах, в кабель-каналах и в гофрированной трубе применяются только электротехнические изделия накладного исполнения. Изолирующие прокладки для розеток и выключателей здесь просто необходимы.

Использование таких элементов, как гофра, валики или кабель-канал, предполагает, что отделка деревянных стен производиться не будет, а значит, ждать нечего: в один ход выключатели, розетки, светильники, распределительные коробки , панель ввода установлены. Подключения и отключения производятся практически сразу – монтаж электропроводки занимает меньший промежуток времени, хотя по трудоемкости открытая проводка едва ли уступает скрытой.

Для скрытой проводки все перечисленные работы можно выделить в отдельный этап, к которому переходят после завершения внутренней отделки.

6. Установка розеток, выключателей, светильников; реализация исключений.

Особых хитростей на данном этапе нет. Вот чистое помещение с готовой отделкой. Необходимо аккуратно подключить и установить приборы, подключить светильники и отключить вводной щиток. Все это нужно делать в строгом соответствии с цветовой маркировкой жил кабеля, в первую очередь потому, что потом все это будет легче обслуживать и ремонтировать.

Все эти работы лучше проводить после отделки, т.к. при проведении отделочных работ для розеток, светильников, выключателей и панелей есть вероятность повреждения и порчи.

7. Установка заземляющего устройства.

Шины PE и N во вводном щитке должны быть соединены перемычкой, а шина PE служит главной шиной заземления (ГЗЗ). Это означает, что он должен быть подключен к заземляющему устройству (памяти).

Это устройство находится в земле возле стены дома. Физически он обычно состоит из трех и более стальных стержней диаметром 16 мм и длиной 3 м, соединенных между собой при помощи сварной полосы от 4 до 40 мм. Зарядное устройство полностью находится в земле, стержни расположены вертикально, а для соединения с доской пола выведена на стену дома такая же полоса 4 на 40 мм. Закрашивать ту часть памяти, которая находится в земле, запрещено.

Для соединения зарядного устройства и ГЗШ следует использовать одножильный провод сечением не менее сечения вводного кабеля, а к шине зарядного устройства — с помощью кабельного наконечника и болтового соединения.

По окончании монтажных работ должно быть измерено электрическое сопротивление зарядного устройства и быть не более 8 Ом для однофазной сети 220 вольт (4 Ом для трехфазной сети 380 вольт).

Александр Молоков

Молниезащита деревянного дома

Удар молнии считается одним из опаснейших природных явлений, разрушительной силой, которую нельзя недооценивать. Прямое попадание молнии в объект приводит к его механическому разрушению, возгоранию, взрыву, поражению людей и животных электрическим током. К вторичной грозовой опасности относятся мощные электромагнитные импульсы, вызывающие выход из строя внутренних систем и повреждение различного электрооборудования.
Необходимость молниезащиты объектов определяется путем отнесения их к категориям в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по молниезащите зданий и сооружений» (далее РД) и СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и производственных коммуникаций» (далее СО). Одноквартирные дома относятся к третьей категории сооружений по Инструкции РД, и к категории «обычных» по СО. Это означает, что, к сожалению, нормативы не требуют обязательной установки молниезащиты для данных типов конструкций. Необходимость установки системы молниезащиты определяется собственником дома самостоятельно, исходя из вероятности удара молнии и возможного повреждения имущества.
Деревянные дома из-за их воспламеняемости представляют собой источник повышенного риска. Поэтому молниезащита для них особенно важна и должна осуществляться в обязательном порядке. Чтобы эффективно защитить дом от возможных повреждений, необходимо применять комплексные меры молниезащиты.

Наружная молниезащита деревянных зданий

Если установка системы молниезащиты индивидуального дома из негорючих материалов является вполне понятной задачей, то молниезащита деревянного здания имеет ряд отличительных особенностей. Начнем с того, что любая наружная система молниезащиты состоит из трех основных элементов: молниеприемника, токоотвода и заземления. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Молниеприемник

Молниеприемник – это устройство, предназначенное для перехвата удара молнии. В зависимости от типа молниезащиты внешняя система молниезащиты может быть активной (в виде молниеотвода ЭСЭ) или пассивной (молниеотвод, контактная сеть или сетчатая клетка). Для одноквартирных домов молниезащита часто монтируется на самом здании и обеспечивает защиту в пределах ограниченной площади. Для элементов здания и частей его крыш, выходящих за эти пределы, устанавливаются дополнительные молниеприемники. Согласно п. 3.2.1 СО2 металлическая кровля, соединенная с заземлением, может сама служить воздухораспределителем при соблюдении определенных условий:

  • Если вы хотите предохранить кровлю от повреждений или прожогов, то толщина металлочерепицы должна быть не менее 4 мм для стали, 5 мм для меди и 7 мм для алюминия;
  • толщина применяемого металла должна быть не менее 0,5 мм, если нет необходимости обеспечивать защиту кровли от повреждений и нет опасности воспламенения горючих материалов под кровлей.

Наружные металлические лестницы, желоба и т.п. могут служить в таких случаях токоотводами.
Широко используемая сегодня металлочерепица имеет толщину менее 0,5 мм, поэтому крыши из этого материала ни при каких обстоятельствах не могут служить воздухоприемником.
Металл фальцевой кровли соответствует условию толщиной не менее 0,5 мм, но монтируется непосредственно на горючую основу (деревянные стропила, обрешетку и т. п.). В случае прямого удара молнии он нагревается до температуры, достаточной для воспламенения, что часто вызывает локальный пожар.
Получается, что металлическая кровля может считаться частью системы молниезащиты только в том случае, если она уложена на негорючую подложку, а все токопроводящие элементы надежно соединены для обеспечения прочной электрической связи между ними. Прожогов и оплавления также можно избежать, если для кровли использовать листы стали, меди или алюминия толщиной не менее 4 мм, 5 мм и 7 мм соответственно.
Простые молниеприемники в виде молниеотводов длиной от 0,2 до 1,5 метра широко применяются для домов с металлической кровлей. Стержень размещают вертикально в самой высокой точке здания – на коньке крыши. Также возможно крепление громоотвода к дымоходу после учета ветровых нагрузок.
Стержень изготавливают из металла, устойчивого к коррозии, т. е. из меди, нержавеющей стали или оцинкованного алюминия, с соблюдением следующих требований: площадь поперечного сечения не менее 50 кв. мм, диаметр не менее 8 мм. Если в качестве громоотвода используется полая трубка, то она должна иметь наконечник.
Молниезащита деревянных зданий с простой двускатной крышей обеспечивается с помощью контактной сети, т. е. троса, натянутого между двумя опорами. Сама проволока обычно изготавливается из оцинкованной стали сечением 35 мм и более. Также можно использовать медную проволоку.
Опоры могут быть деревянными или стальными и должны выдерживать натяжение проволоки при ветровых нагрузках, а также нагрузку от снега или льда. Провод крепится к опорам натяжными зажимами и подключается к токоотводам.
Молниеотводы размещают таким образом, чтобы создаваемая ими зона защиты охватывала все части деревянного дома, в том числе выступающие элементы и конструкции: края конструкции, коньки, углы, форточки и желоба, камины и т.п. сетчатый каркас для защиты металлочерепицы крайне неэффективен из-за того, что молния его просто «не заметит». Однако этот тип молниеприемника прекрасно подходит для молниезащиты деревянных домов с неметаллической кровлей, особенно в случае использования плоской черепичной кровли, когда необходимо защитить одно здание, доминирующее над всеми соседними зданиями. Сетчатый каркас часто монтируется на крышу еще на этапе строительства. Каркас молниезащитной сетки представляет собой металлическую проволоку диаметром 8 мм, проложенную по периметру кровли, а пространство внутри периметра разделено на ячейки максимальным размером 6х6 метров. Проволока приваривается в месте пересечения. Полученная конструкция соединяется с контуром заземления с помощью нескольких токоотводов.
Части здания, возвышающиеся над сетчатой ​​клеткой, например, дымоходы или антенны, защищаются громоотводами. Их устанавливают на специальные основания с учетом допустимого расстояния до крыши. Эти дополнительные молниеотводы входят в общую систему замкнутых контуров с сетчатой ​​клеткой.
Принципиальной разницы в защитном действии этих молниеприемников нет. Однако при выборе способа наружной молниезащиты дома следует учитывать конструкцию защищаемого здания, а также тип кровли и применяемые кровельные материалы. Соблюдение правил и рекомендаций по установке каждого типа молниеприемника одинаково важно. Молниезащита контактной сети считается наиболее надежной при создании большей зоны защиты, в том числе площади кровли и возвышающихся над ней элементов здания. А сетчатая молниезащита не портит дом.
Одним из вариантов обеспечения молниезащиты деревянного дома является установка громоотвода на удалении от него. На вершине соседнего дерева, возвышающегося над крышей дома, закреплен металлический стержень. Стержень должен возвышаться над венцом на полметра и более. Такая система молниезащиты защитит дом от прямого удара молнии и, в то же время, устранит причину опасного перенапряжения внутри, а также прогорания самого дерева.
Если нет возможности установить приемное устройство изолированно, то эффективным вариантом защиты деревянного здания будет контактная сеть при условии, что расстояние между молниеприемником и кровлей составляет не менее 0,5 м. Дополнительно необходимо утеплить стальные опорные стержни в местах их крепления к кровле, установив деревянное основание такой же минимальной высоты.

Токоотвод

Токоотвод предназначен для отвода тока молнии в систему заземления. Обычно они соединяются с молниеприемником при помощи сварки или болтовых хомутов, чтобы обеспечить прочное соединение металла при любых погодных условиях: сильном ветре или падающем снеге. Необходимая площадь контакта при сварном соединении не менее чем в два раза превышает площадь поперечного сечения деталей.
В качестве токоотвода специалисты рекомендуют использовать омедненный круглый стальной провод диаметром 8 мм. Его укладывают на наружную стену дома на максимально возможном расстоянии от дверей и окон. Глухая стена, расположенная перед стеной с входной дверью, является идеальным местом для установки. От каждого молниеотвода должно быть проложено не менее двух токоотводов. По стандартам токоотводы делают максимально короткими, без острых изгибов и прямых углов, чтобы избежать риска короткого замыкания. Располагают их равномерно по периметру защищаемого здания на расстоянии 25 м друг от друга и как можно ближе к углам, краям фронтонов, слуховым окнам или острым выступам, т. е. местам повышенной опасности. Рекомендуемое расстояние до металлических элементов здания 30 см.
Для предотвращения возгорания стен деревянного дома в случае повышения температуры токоотвода при отводе тока молнии монтаж следует производить на расстоянии более 0,1 метра от защищаемого объекта; металлический хомут, предназначенный для крепления токоотвода, может соприкасаться со стеной. Допускается контакт металлических скоб и специальных болтовых хомутов со стеной. Не прокладывайте проводники в желобах деревянного дома.

Система заземляющих электродов

Система заземлителей — элемент внешней молниезащиты, предназначенный для отвода тока молнии в почву. Заземление индивидуального дома выполняется по замкнутому контуру электродами из коррозионно-стойких материалов. Прокладывается по периметру защищаемого здания на глубине 0,5 м и на расстоянии не менее 1 м от стены со стороны, противоположной входу в дом. Не прокладывайте систему заземлителей в непосредственной близости от проездов, подъездов и фундамента здания. Это значительно снизит риск поражения людей электрическим током.
Заземляющие электроды заглубляют в почву на глубину 2-3 метра на равном расстоянии друг от друга. Обычно они изготавливаются из нержавеющей и оцинкованной стали диаметром 16 мм и из стали с медным покрытием диаметром 14 мм.
Для повышения эффективности заземляющего контура за счет снижения его удельного сопротивления обеспечивают максимально возможную площадь контакта поверхности металлических электродов с грунтом. Для этого необходимо выбрать соответствующие размеры системы заземляющих электродов.
Заземление для молниезащиты должно быть устроено таким образом, чтобы защитить здание внутри контура. Форма петли зависит от формы дома. По мнению специалистов, чем больше горизонтальных и вертикальных электродов в системе заземления, тем надежнее защита. Однако опыт показал, что для молниезащиты деревянного дома достаточно трех вертикальных электродов, соединенных между собой лентой или круглым проводом.
Все соединения контура заземления выполняются с помощью специальных хомутов, например хомутов из нержавеющей стали, и раструбной сваркой при условии, что сварной шов неразрывный. Соединения тщательно изолируются антикоррозийной лентой. Можно также использовать экзотермическую сварку.

Внутренняя молниезащита деревянных зданий

Многие владельцы частных домов ошибочно полагают, что система внешней молниезащиты обеспечит полную безопасность электрических систем внутри здания. При этом мощные электромагнитные импульсы молнии вызывают скачки напряжения в электропроводке дома, что приводит к выходу из строя электроприборов. Молния не обязательно должна ударить в само здание; электромагнитное поле распространяется на большие расстояния от места удара молнии. Чрезмерное напряжение питания может возникнуть во время распространения заряда, перехваченного системой молниеприемника.
В последние годы спрос на внутреннюю молниезащиту электрических сетей резко возрос в связи с тем, что количество электронных устройств и бытовой техники, в частности микропроцессорных устройств, неуклонно растет.
Устройство внутренней системы молниезащиты требует от квалифицированных специалистов разработки проекта для конкретного объекта и последующего монтажа системы.
Согласно существующему техническому регламенту внутренняя молниезащита должна осуществляться с помощью специальных устройств и состоит из следующих компонентов:

  • шина уравнивания потенциалов, соединяющая все протяженные металлоконструкции дома в единую петлю с применением защитных проводников. Система уравнивания потенциалов (ЭБС) устраняет разность потенциалов между токопроводящими элементами и конструкциями здания, а также связанными с ними инженерными сетями и коммуникациями между собой и системой заземлителей, тем самым защищая электропроводку и все подключенные приборы от перенапряжения.
  • Устройство защиты от перенапряжения (УЗИ) — специальное устройство, предназначенное для ограничения действия электромагнитных импульсов и предотвращения искрообразования внутри защищаемого объекта. УЗИП монтируются на участках сети, где утечка тока может привести к наиболее опасным последствиям.

Лишь совсем недавно инженеры начали использовать УЗИП в электрических цепях частных домов. Используется концепция зонной защиты от перенапряжения: на каждом участке цепи устанавливается УЗИП определенного класса.
В зависимости от чувствительности к перенапряжению УЗИП подразделяются на несколько классов:
УЗИП класса B или класса 1 используются для защиты электрических сетей от прямого удара молнии. Такие УЗИП устанавливаются на вводе электрощита. УЗИП класса C (класс 2) защищают от наведенных токов. Если в доме присутствует очень чувствительное оборудование, целесообразно использовать УЗИП класса D (класс 3).
Чтобы внутренняя молниезащита деревянного дома была эффективной, рекомендуется использовать все три класса УЗИП, поочередно устанавливая один класс за другим, или использовать комбинацию УЗИП, объединяющую все три класса в одном устройстве. Обязательным условием является правильное выполнение работ по уравниванию потенциалов объекта и качественный монтаж заземляющего устройства.

Заключение

Молниезащита деревянного здания — комплекс технических решений, реализуемых для обеспечения безопасности зданий и связанных с ними систем, а также безопасности людей и животных в случае прямого удара молнии или воздействия электромагнитного излучения .
Проект системы молниезащиты составляется для каждого объекта индивидуально в зависимости от конструктивных особенностей сооружения и окружающей среды в месте его расположения. Например, разные типы грунта имеют разную проводимость тока и сопротивление, что следует учитывать при проектировании системы заземления.
Расчеты молниезащиты представляют собой процесс правильного обозначения охранных зон над и внутри здания, где распространение тока молнии после ее прямого попадания в молниеприемник должно быть надежно и безопасно отведено в землю.
Деревянный дом требует качественной системы молниезащиты. При его обустройстве необходимо ориентироваться в первую очередь на горючесть строительных материалов и пожарную безопасность. Особенно это касается домов, возвышающихся над другими строениями.
Внешняя система молниезащиты принимает на себя удар молнии и отводит ее ток в почву, тем самым защищая здание от термических и динамических повреждений.
Оснащение деревянного дома специальными устройствами внутренней молниезащиты электросетей обеспечивает сохранность подключенных электроприборов, а также защищает пользователей от поражения электрическим током.