Как сделать заземление в частном доме на 380: Заземление в частном доме своими руками 220в и 380в: нюансы

Содержание

Заземление в частном доме своими руками 220В и 380В, как сделать заземление в частном доме своими руками все размеры правильного устройства

Чаще всего обычные жители многоэтажек и частных домов редко задумываются о том, насколько важно заземление и какую роль оно играет вообще. Само это понятие знакомо многим, но вот объяснить, что это и зачем нужно, сможет далеко не каждый.

Больше всего это понятие знакомо профессиональным строителям, но и в быту могут возникнуть ситуации, в которых необходимо будет выполнить качественное и грамотное заземление. Иногда может казаться, что сделать контур заземления в частном доме своими руками, не представляет из себя какой-то сложности. Но если не учесть некоторые важные нюансы, то устройство заземления в частном доме не будет приносить никакой пользы или эффекта.

Поэтому дилемма, как сделать заземление в частном доме своими руками все размеры которого будут соблюдены правильно, важен и актуален.

Контур заземления в частном доме своими руками

В каждом доме обычно работает на протяжении всего дня несколько единиц бытовой техники, включается свет в разных комнатах и все это составляет в целом немалое количество потребляемой электроэнергии. Поэтому для пожарной безопасности, а также безопасности пользования электросетями, рекомендуется монтаж и установка заземления.

Основной принцип грамотно выполненного заземления состоит в сооружении заземляющего контура, который выполнен в виде провода, соединяющего электрощит и заземляющую шину, которую вкапывают в землю.

От этой основной шины заземления отходят заземляющие кабели ко всем бытовым устройствам и приборам. В итоге если правильно сделать заземление в частном доме, то все негативные явления, связанные с бытовыми электроприборами, будут сведены на нет.

От чего может защитить и спасти правильно сделанное заземление? Среди самых распространенных опасностей:

появление открытой фазы;
блуждающие токи;
короткое замыкание.

Как делается сам заземляющий контур? Чаще всего это несколько штырей, нарезанных из обычной арматуры, соединенных между собой одним концом, а другим вкопанные в землю. Обычно заземляющий контру делается в виде треугольника или квадрата, причем длина штырей-электродов должна при этом быть не меньше 2,5 метров. Если с одной стороны такой электрод будет заостренным, то его легче будет вбить в землю. После того, как с помощью электросварки штыри соединяются в один контур, их углубляют в землю.

Установка заземляющего контура

Схема установки заземляющего контура, как правило, состоит из нескольких основных этапов:

Выкапывается траншея, по форме контура, глубиной 70-80 см.
Нарезается арматура, длиной 2,5-3 метра и забивается по углам траншеи.
С помощью сварки верхние части электродов соединяются между собой.
От одного угла протягивается к дом стальная полоса, которая также приварена к контуру.
На другом конце полосы приваривается болт.
К болту прикрепляется заземляющий кабель 220 В и с помощью гайки и шайбы плотно затягивается.
Траншея с контуром закапывается.
Кабель присоединяют к заземляющей шине в распределительном электрощитке. Сечение кабеля-проводника должно обязательно быть более 75 кв. мм. Это будет служить гарантией эффективности заземления.

По такому принципу делается заземление в частном доме своими руками 220В. Но если речь идет, например, о трехфазном счетчике или повышенном напряжении, то заземление в частном доме своими руками 380 В, делается по такой же схеме, но с другим параметрами используемых материалов.

Заземление в частном доме своими руками 220В: инструкция по монтажу

Согласно нормативам, СНиП и ГОСТу, заземление обязательно должно быть оборудовано в каждом жилом частном доме. Но как быть, если вы строите дом своими силами или приобрели участок с коттеджем, где такая система не предусмотрена? Сделать заземление в частном доме своими руками 220В вполне под силу каждому. Рассмотрим, как разработать схему и провести монтаж системы заземления без привлечения специалистов.

Как сделать заземление в частном доме своими руками 220В

Разобравшись, для чего это необходимо, вы без сомнений приметесь за обустройство системы заземления. В первую очередь это защита от замыканий и поражения электрическим током. Кроме того, рекомендуется изготовить своими руками громоотвод в частном доме, чтобы обеспечить дополнительную защиту во время грозы.

В зависимости от напряжения, которое подается в сети, можно сделать заземление в частном доме своими руками 380 В или 220 В. Согласно требованиям, установка такой системы должна проводиться параллельно со строительством, однако нередко приходится сталкивать с ее отсутствием в домах. На этот случай рассмотрим, как сделать правильное заземление в частном доме.

Обратите внимание! Существует два понятия в электрике: заземление и зануление. В чем разница? Второй вариант используют только на предприятиях, и поскольку он менее безопасен – для жилых домов его не применяют.

Как сделать контур заземления в частном доме

Первый этап работы, который вам предстоит – создание контура защитного заземления. Состоит эта часть из двух подсистем – наружной и внутренней. Между собой они объединены распределительным щитком, монтаж которого производится внутри жилого помещения. На улице остаются только два электрода, которые вкапываются в землю. Кроме того, есть еще специальная металлическая шина, которая соединяет все это с главным щитом.

Также в комплект заземления для частного дома входит множество отдельных элементов, которые выполняют функцию проводников, они подходят к корпусам мощных электроприборов. Так, например, можно сделать своими руками заземление стиральной машины. Все эти контакты объединены шиной, которая располагаются внутри щита.

Для соединения пластины и шины, используют медный кабель с наиболее подходящим сечением. В качестве крепления используют болтовое соединение. Все необходимые детали легко можно приобрести, и они не требуют никаких особых расходов. Да и собрать контур заземления в частном доме своими руками тоже не сложно. Рассмотрим этот процесс поэтапно, максимально обращая внимание на все особенности и возможные сложности.

Схема заземления в частном доме

Для того чтобы приступить к работе, необходимо определиться со схемой, которую вы будете использовать. Существует два варианта, любой из которых может быть применен:

замкнутое заземление – это система, имеющая треугольную форму. Она имеет некоторые преимущества перед второй, в частности то, что она более надежна, так как в случае повреждения перемычки с одной стороны, вторая сторона будет продолжать работать;

линейное заземление представляет собой вкопанные штыри, расположенные в одну линию. Принцип её работы схож с новогодней гирляндой, и неисправность одного элемента влечет за собой сбой всей системы.

Не удивительно, что треугольная система имеет куда большую популярность, так как общий объем работ для нее мало чем отличается от линейного, а степень надежности при этом в разы возрастает.

Полезный совет! Помимо этих двух схем, существуют и другие, использование которых допустимо в частных домах. Схемы, отображающие принцип их работы, вы можете найти в интернете.

Подготовка к монтажу: выбор инструментов и материалов для работы

Прочитав, как сделать заземление в частном доме, невольно возникнет вопрос о том, что для этого необходимо. Вот полный список требуемых инструментов:

аппарат для сварки необходим для арматуры и пластины. Они должны быть прочно соединены между собой для создания контакта внутри почвы;

болгарка нужна для нарезки металлических деталей нужных размеров;

штыковая лопата;

перфоратор;

максимально тяжелая кувалда, чтобы вогнать штыри в землю;

несколько гаечных ключей разного диаметра для затяжки болтов.

Для создания самой системы вам нужно приобрести следующие составляющие:

металлический уголок, длина которого составит не менее 2 м. Лучше всего подойдет изделие из нержавеющей стали с размером 50х50 мм;

три металлические полоски 120 см длиной, 4 см шириной и 2 мм толщиной;

еще одна металлическая полоска, длина которой определяется расстоянием от крыльца дома до места расположения системы заземления. Рекомендуемый размер 40х4 мм;

болт М8 или М10;

провод из меди, толщина которого не меньше чем 6 мм².

Полезный совет! В качестве замены металлического уголка допускается использование стальной водопроводной трубы или арматуры.

Начало монтажных работ: выбор подходящего места

От выбора подходящего места во многом зависит степень безопасности использования системы заземления. Поэтому к этому этапу стоит подойти со всей ответственностью и вниманием. В случае проблем с проводкой и срабатывании системы, на месте ее монтажа не должно никого оказаться. Именно по причине смертельной опасности чаще всего выбирают место подальше от дома, около забора. Расстояние до фундамента при этом должно быть не менее одного метра.

Полезный совет! Зону с системой заземления рекомендуется оградить невысоким заборчиком или бордюром, чтобы отметить опасное место.

Если вас не прельщает перспектива иметь за домом огражденную территорию для заземления, систему можно скрыть при помощи садовой скульптуры или больших декоративных камней. Так опасность попадания в опасную зону будет сведена к минимуму, а внешний вид сада не пострадает.

Земляные работы на выбранном участке

Если вы планируете сделать заземление в частном доме своими руками 220В, фото и схемы можно использовать в качестве ориентира. Для треугольной системы необходимо выкопать лопатой углубления по каждой стороне воображаемой фигуры. При этом расстояние между углами должно составлять не менее 1,2 м, а глубина траншеи должна быть от 50 до 70 см. Такой же ширины должна быть и траншея, ведущая к дому.

Сбор конструкции

Следуя схематическому рисунку, 2 электрода вбиваются в землю таким образом, чтобы на поверхности оставались только края, к которым можно буде приварить пластины. Для того чтобы электроды легче вбивались в землю, можно подточить болгаркой их края. С помощью сварочного аппарата пластины крепятся к их вершинам, образуя металлический треугольник.

В траншею, которая ведет к дому, также прокладывается пластина, при этом одним из концов она приваривается к тому углу треугольника, который расположен ближе всех. Когда все пластины окажутся на своих местах, с помощью болта кабель крепится к пластине и все ямы засыпаются землей.

Полезный совет! Если на участке большая часть грунта – песок, то по всему пути системы необходимо разлить солевой раствор. Так повысится токопроводимость грунта.

Контрольная проверка системы

Последнее, что необходимо сделать после окончания монтажных работ – проверить систему на исправность. В идеале, для этого используют специальный прибор, который при всех своих достоинствах имеет немалую цену.

Но есть и более простые способы проверки. Например, с помощью обычной лампочки мощностью 100Вт и более. Для этого один из контактов подключают к контуру заземления, а второй к фазе. Яркий свет – свидетель верно проведенной работы, тусклый означает, что стыки между элементами плохо сварены. Если же лампочка не светится вовсе, значит, на каком-то этапе была допущена ошибка и работу придется переделывать.

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в частном доме своими руками, и при этом обеспечить безопасность себе и своим близким. Если действовать согласно выбранной схеме, то никаких проблем возникнуть не должно, и в результате вы получите надежную защиту своего дома от неисправностей, связанных с электричеством.

Источник: http://remoo.ru

Заземление в подвале частного дома

При строительстве частного дома на относительно небольшой площади часто возникает проблема заземления. Зачастую рядом с домом со всеми современными удобствами просто невозможно найти необходимое место для создания заземляющего устройства. При этом в подвале есть грунт, в который можно заглубить заземление.

Тем более, что в подвале часто бывает влажно, и земля там не промерзает. Это позволяет сравнительно недорогим способом обеспечить надежное заземление круглый год, не углубляясь в непромерзающие слои грунта. Кроме того, провод из подвала проще установить на щиток, расположенный на первом этаже.

В целом, на первый взгляд, размещение заземления в подвале — удачное со всех сторон решение. Настолько хорошо, что начинаешь сомневаться — нет ли тут подвоха? Допустимо ли такое расположение заземления с точки зрения действующих норм безопасности? И если да, то какие ограничения?

Классический вариант устройства заземления представляет собой цепь вокруг дома, образованную соединенными между собой заземляющими штырями определенной длины. Контур примерно 1,5 м от стен дома.

В этом случае заземление электрооборудования в доме и молниезащита, как правило, совмещены, и данная схема позволяет это сделать. Но крайне плотная застройка пригородов крупных мегаполисов заставляет пересмотреть такой неэкономичный вариант.

Что говорится в ПУЭ о заземлении в подвале частного дома?

Электроснабжение одноквартирных домов осуществляется напряжением менее 1000 В переменного тока, применяется глухозаземленная нейтраль. Для этого варианта ПУЭ не нормирует расстояние между контуром заземления и стенами. Для однофазной сети 220 В или трехфазной сети с линейным напряжением 380 В нормируется только сопротивление заземления, оно не должно превышать 30 Ом в течение года (при отсутствии газового водогрейного котла и источников тока ). Подробнее о необходимом значении сопротивления заземляющего устройства вы можете прочитать на специальной странице нашего сайта.

Это, в свою очередь, предполагает возможность, не нарушая правил ПУЭ, разместить контур заземления внутри периметра здания. А это как раз размещение заземления в подвале. Такое заземление делается, когда еще нет стяжки в подвале. При этом подвал необходимо предварительно полностью очистить от строительного мусора. Еще более удобный способ монтажа – заложить заземление еще на этапе строительства здания.

Здесь следует отметить первый недостаток заземления в подвале – сложность обслуживания. Для любых ремонтных работ вам придется разбивать бетон. Однако если не делать бетонную стяжку, а использовать другие способы покрытия пола в подвале, обеспечивающие его легкую разборку и сборку, то этот недостаток не является существенным. Еще одним способом решения проблемы является использование модульных систем заземления из коррозионно-стойких материалов. Такие системы собираются, как конструктор, из сборных элементов, изготовленных на заводе, служат долго и, как правило, не требуют обслуживания долгие годы. Примером такого заземления является модульная система ZANDZ. Его отличительной особенностью является меднение стальных деталей, наносимое не простым химическим методом, а методом электролитического осаждения. При правильном монтаже такое заземление прослужит около 100 лет. Безмуфтовые штанги Galmar также отличаются высокой надежностью. Эти стержни также изготавливаются из стали, электролитически покрываются медью, но при их изготовлении используется ковка. В месте соединения устанавливается специальная втулка из нержавеющей стали, которая при забивке стержня в землю плотно надевается на кованые концы стержней. В результате получается надежное соединение заземляющих элементов.

Противоречия с СО 153-34.21.

122-2003

Вопросы молниезащиты зданий в России регулируются документом СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и производственных коммуникаций ». Согласно этому документу заземление электроустановок и заземление молниезащиты здания должны быть совмещены. При этом к заземлению системы молниезащиты устанавливаются жесткие требования – контур заземления должен быть внешним и находиться на расстоянии не менее 1 м от стен здания. Это необходимо для исключения появления опасного ступенчатого напряжения внутри здания при ударе молнии.

При невозможности совмещения заземления электроустановок и молниезащиты их необходимо соединить системой уравнивания потенциалов. Но при этом заземление для молниезащиты все же должно быть размещено вне здания, как того требует инструкция. Таким образом, помимо заземления в подвале, необходимо выполнить и заземление по периметру. А это сводит на нет экономическую выгоду от размещения заземления в подвале.

Но все же есть способ использовать только заземление в подвале. Для одноквартирного дома небольшой этажности, расположенного в непосредственной близости от естественных молниеотводов (таких как вышки сотовой связи, ЛЭП и т.п.), может не потребоваться персональный молниеотвод и, соответственно, заземление, установленное в подвале можно использовать для электроустановок. Конечно, для больших особняков такой подход неприемлем, но применительно к ним он и не нужен — бюджет строительства там совсем другой и экономить на заземлении нерационально.

Важно помнить, на вопрос нужна молниезащита или нет, ответить могут только расчеты, приблизительно оценить необходимость молниезащиты невозможно.

Результаты

Заземление, установленное в подвале индивидуального дома, является техническим решением, которое значительно дешевле в строительстве, чем заземляющий контур, вынесенный за периметр дома. Такое решение будет безопасным и приемлемым по стандартам только в том случае, если в здании нет собственной системы молниезащиты.

Статьи по Теме:

12В переменного тока5-630-380. Хорошо расположение.

А. Санитарное обследование. Любой очевидный источник токсичных или опасных веществ в пределах 200 футов от предполагаемого частного колодца должен быть расследован в рамках санитарного обследования районным или местным отделом здравоохранения. Источники загрязнения могут включать, помимо прочего, элементы, перечисленные в таблице 3.1, заброшенные колодцы, обработанные пестицидами почвы, подземные резервуары для хранения и другие источники физического, химического или биологического загрязнения. Если источник загрязнения может оказать неблагоприятное воздействие на колодец, а профилактические меры по защите грунтовых вод отсутствуют, колодец запрещается. Минимальное расстояние между частным колодцем и конструкциями, рельефными элементами или источниками загрязнения должно соответствовать минимальным расстояниям, указанным в таблице 3. 1. Если минимальные разделительные расстояния для колодца Класса IV не могут быть соблюдены, разрешение может быть выдано в соответствии с этой главой для колодца, отвечающего всем критериям 12VAC5-630-400 и 12VAC5-630-410, а также требования к разделительному расстоянию для Колодец класса IIIA или IIIB, без отклонений, и такой колодец класса IV не должен соответствовать требованиям к качеству воды 12VAC5-630-370.

9003

559

9003 9003

9003

Таблица 3.1 Расстояния (в футах) между скважиной и структурой или топографической функцией
Структура или топографическая функция	класс IIIC или IV	Class IIIA или B	Class IIIA или B	Class IIIA или B	Class IIIA или B	Class IIIA OR.
Фундамент здания	10	10
Building foundation (termite treated)	50 ¹	50 ¹
House sewer line	50 ²	50 ²
Канализационные магистрали, в том числе напорные	50 ³	50 ³
Sewerage system	50	50
Pretreatment system (e.g. septic tank, aerobic unit, etc.)	50	50
Система удаления сточных вод или другой источник загрязнения (например, дренажное поле, подземный резервуар для хранения, скотный двор, свинарник и т. д.)	100	50
Cemetery	100	50
Sewage Dump Station	100	50 ¹
¹ См. 12VAC5-630-380
² Частные колодцы не должны строиться в пределах 50 футов от канализационной линии дома, за исключением случаев, указанных ниже. В тех случаях, когда в канализационной линии дома используются специальные конструкции и материалы труб для обеспечения надлежащей защиты, а колодец обсажен и залит раствором до водоносного пласта, частные колодцы всех классов могут быть размещены на расстоянии не более 10 футов от канализационной линии дома. Специальная конструкция для канализационных линий дома представляет собой чугунную трубу с водонепроницаемыми герметизированными соединениями или механическими соединениями с использованием неопреновых прокладок или трубу из поливинилхлорида (ПВХ) сортамента 40 или лучше, сваренную растворителем. Заявитель обязан предоставить документацию от подрядчика о том, что такие строительные материалы и трубы были установлены. Ни в коем случае частный колодец не должен располагаться в пределах 10 футов от канализационной линии дома.
³ Частные колодцы не должны строиться в пределах 50 футов от канализационной магистрали, за исключением случаев, указанных ниже. В тех случаях, когда в канализационной магистрали используются специальные конструкции и материалы труб для обеспечения надлежащей защиты, а колодец обсажен и залит цементным раствором до водоносного пласта, колодцы класса III могут быть размещены на расстоянии не более 35 футов от канализационной магистрали, а колодцы класса IV – как можно ближе. близко как 10 футов. Специальная конструкция для канализационных сетей представляет собой трубу из ковкого чугуна с водонепроницаемыми соединениями, сваренную растворителем трубу из поливинилхлорида (ПВХ) сортамента 40 или лучше (пластиковый ПВХ SDR-35 с неопреновыми прокладками). Заявитель обязан предоставить документацию от местного строительного или санитарного отдела о том, что такие строительные материалы и трубы были установлены. Ни в коем случае колодец класса III не должен располагаться в пределах 35 футов от канализационной магистрали. Точно так же ни в коем случае колодец класса IV не должен располагаться ближе 10 футов к канализационной магистрали.

Б. Размещение скважин на склоне от потенциальных источников загрязнения. Особые меры предосторожности должны быть приняты при расположении колодца в пределах дуги 60 градусов непосредственно вниз по склону от любой части любой существующей или предполагаемой местной канализационной системы или другого известного источника загрязнения, включая, помимо прочего, здания, подлежащие обработке от термитов или паразитов, или используемые для хранения загрязняющих веществ или резервуаров для хранения или площадок для хранения нефтепродуктов или других вредных веществ. Минимальное разделяющее расстояние должно быть: (i) увеличено на 25 футов на каждые 5,0% уклона; или (ii) необходимо увеличить минимальную глубину цементного раствора и обсадной трубы на пять футов на каждые 5,0% уклона.

C. Участки в заболоченных местах, низинах или районах, подверженных затоплению. Никакие частные колодцы, подпадающие под действие настоящей главы, не должны располагаться в местах сбора загрязняющих веществ, таких как заболоченные участки, низинные участки или участки, подверженные затоплению. Колодцы, расположенные в поймах рек, должны быть устроены таким образом, чтобы исключить попадание поверхностных вод во время паводков. Как минимум, такое строительство будет включать расширение конца скважины на 18 дюймов выше годового уровня паводка. Другие требования могут быть установлены в зависимости от конкретного случая подразделением.

D. Линии собственности. Минимальное расстояние между частным колодцем и границей участка, установленное настоящей главой, не установлено. Владелец несет ответственность за установление разделительного расстояния от границ собственности таким образом, чтобы строительство и расположение колодца находились на территории владельца и соответствовали любым местным постановлениям.

E. Коммунальные сети. Минимального расстояния между собственной скважиной и инженерными коммуникациями (электрическими, газовыми, водопроводными, кабельными и т.д.) не существует. Однако минимальное разделяющее расстояние может быть установлено отдельной коммунальной компанией или местным постановлением.

F. Обработка пестицидами и термитами. Ни один частный колодец класса III не должен располагаться ближе, чем в 50 футах от фундамента здания, который был химически обработан каким-либо термитицидом или другим пестицидом. Ни один частный колодец класса IV не должен располагаться ближе 50 футов к фундаменту здания, который был химически обработан каким-либо термитицидом или другим пестицидом, за исключением случаев, предусмотренных ниже. Кроме того, никакие термитициды или другие пестициды не должны применяться в пределах пяти футов от открытой траншеи водоснабжения. Скважина класса IV может быть размещена на расстоянии не более 10 футов от химически обработанного фундамента, если соблюдены следующие критерии:

1. Водоносный горизонт, из которого забирается вода, должен быть напорным водоносным горизонтом (т. е. должен быть непроницаемый пласт, перекрывающий водоносный пласт).

2. Скважина должна быть обсажена и залита цементным раствором минимум на 20 футов или в первый ограничивающий слой между поверхностью земли и водоносным пластом, из которого забирается вода, в зависимости от того, что больше. Когда первый вмещающий слой встречается на глубине более 20 футов, скважина должна быть обсажена и залита цементным раствором до первого вмещающего слоя между поверхностью земли и водоносным пластом, из которого забирается вода.

3. Материал, перекрывающий замкнутый водоносный горизонт, должен быть обрушающимся материалом.

G. Исключение для колодцев геотермальных тепловых насосов с замкнутым контуром. Колодцы геотермального теплового насоса с замкнутым контуром, в зависимости от конструкции, могут не соответствовать минимальным разделительным расстояниям для скважин класса IV, указанным в Таблице 3. 1. Если колодец залит цементом на 20 футов, минимальные разделительные расстояния должны соответствовать указанным для колодцев класса IV. Если колодец залит цементом минимум на 50 футов, разделительные расстояния должны соответствовать указанным для колодцев класса IIIA или IIIB. Если колодец залита цементом на всю глубину колодца, колодец не должен соответствовать минимальным разделительным расстояниям, указанным в Таблице 3.1.

Государственный орган

§§ 32.1-12 и 32.1-176 Кодекса штата Вирджиния.

Исторические заметки

Взято из VR355-34-100 § 3.4, эфф. 1 апреля 1992 г.

Адреса веб-сайтов, указанные в Административном кодексе Вирджинии для документов, включенных посредством ссылки, предназначены только для удобства читателей, не обязательно должны быть действующими или текущими, и на них нельзя полагаться. Чтобы обеспечить точность информации, включенной посредством ссылки, читателю рекомендуется использовать исходный документ, описанный в регламенте.