Как сделать запил на стропилах: Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Содержание

• Разновидности крепления стропил
• Общие рекомендации
• Вырубка посадочного места
• Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

• жесткий;
• наслонный;
• скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора –

прим. переводчика).

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т. к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т.е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т.к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2)             («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т.е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

Как побелить дерево — Maison de Pax

Хотите знать, как побелить дерево? Читайте простой мастер-класс по побелке деревянных досок для стен и потолков.

Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видели много новостей о ремонте мансардного помещения. И о боже, мне есть чем поделиться! Но я хотел начать с простого. Сегодня у меня для вас мастер-класс по побелке дерева.

Мы хотели что-то легкое и яркое для нашего чердачного помещения. Мы установили в помещении только одно окно в крыше (в основном потому, что летом в Техасе будет здорово сохранять прохладу!), а с низким потолком мы знали, что нам нужен белый цвет.

Но на нашем чердаке уже было немного этой сказочной обшивки из состаренного кедра… Как мы могли устоять перед тем, чтобы не извлечь выгоду из этого с деревянными стенами?

И как мы могли бы покрыть всю эту красивую текстуру дерева сплошной белой краской? Мы не смогли…

Так родился план побелки потолка и стен.

Старение деревянных досок

В самом начале мы столкнулись с проблемой (добро пожаловать в DIY, не так ли?!?!): наши великолепные состаренные доски были совершенно другого цвета, чем свежие, новые доски из натурального дерева, которые мы пришлось купить, чтобы заполнить пространство.

Хотя некоторые из них мы могли смешивать, мы знали, что сначала нужно попытаться подобрать новые и старые доски, поэтому мы начали с окрашивания всех новых досок в цвет, похожий на темное дерево старых. Совпадение было далеко не идеальным, но знание того, что мы все равно собирались побелить, означало, что им не нужно точно совпадать.

Если вы планируете побелить новую обшивку, я бы порекомендовал сначала окрасить ее немного темнее. Это позволяет более четко выявить сучки и текстуру текстуры древесины. Затем, когда вы побелите, вы сможете сохранить больше просвечивающих волокон древесины.

Итак, переходим к руководству:

Как побелить деревянные потолки и стены

1. (дополнительно) Окрасьте древесину в коричневый цвет, чтобы выделить волокна и сучки коснитесь Kona, чтобы сделать его немного темнее).
2. Смешайте 1 часть воды с 2 частями краски: лучше всего подойдет матовая белая латексная краска (мы использовали бюджетную потолочную краску из нашего местного хозяйственного магазина).
3. Нанесите кистью (не валиком) белую краску с водой в направлении волокон древесины.
4. Протрите бумажным полотенцем или тряпкой по направлению волокон древесины.
5. При необходимости повторите шаги 3 и 4.

Звучит не слишком сложно, не так ли?

И это было не так… но и не так просто. Как и многие проекты рисования, это больше искусство, чем наука. Вы должны продолжать, пока вам это не понравится…

Советы по побелке дерева

Чтобы помочь вам достичь стадии «полюбить это», вот несколько советов, которые, по моему мнению, помогли. У каждой доски есть своя индивидуальность, и каждая доска требует определенного мастерства, но общий результат равен 9.0030 замечательно … не правда ли?

Совет 1:  Мазки кистью в направлении волокон древесины важны, особенно если вы работаете с искусственным состариванием (т. Часть вашей текстуры исходит от этих мазков кисти, и вы хотите, чтобы они работали с вашей зернистостью, а не против нее.

Совет 2: Держите под рукой пульверизатор с водой. Если вы когда-нибудь почувствуете, что ваша краска становится слишком густой, просто добавьте еще немного воды. Рекомендуемое соотношение воды и краски 1:2.

Совет 3:  Будьте осторожны на концах досок. Краска имеет тенденцию немного стекать туда и показывать следы от вытирания, если вы не втираете ее как следует.

Совет 4: Не протирайте слишком сильно, иначе вам придется наносить миллион слоев.

Совет 5: Несмотря на то, что вы работаете с разбавленной краской, иногда лучшим подходом является техника «сухой кисти». Другими словами, выжмите кисть на бумажное полотенце, наберите немного разбавленной водой краски, а затем нанесите ее на поверхность доски. Разбавленная краска «сухой кистью» кажется нелогичной, но поверьте мне; иногда это самый простой способ создать нужную текстуру.

Совет 6: Если вы когда-нибудь получите некрасивые мазки или слишком много краски, используйте влажную тряпку и энергично потрите… Пока краска не полностью высохнет, вы можете стереть большую ее часть.

Совет 7: Если вы накладываете какие-либо элементы в другом направлении (например, наши искусственные балки ниже), попробуйте побелить их перед установкой, чтобы не испортить мазки кистью.

Несмотря на то, что мы заморили и покрасили всю акцентную стену и потолок в помещении (поскольку мы хотели, чтобы морилка и краска легли в укромных уголках и щелях аутентично), я побелил искусственные балки (которые использовались для покрытия швов в доски) на коньках пилы перед их установкой.

Нам так понравился эффект, что мы даже побелили дверцу шкафа. Я обещаю, что вскоре вы узнаете об этом уроке…

Кстати, мне НРАВИТСЯ жить в доме, где мы можем найти такие сокровища, как эта старая кедровая дверь (которую мы уменьшили для шкафа и побелили) на чердаке. Вы только посмотрите на великолепную патину и хрусталь на этой дверной ручке!

А я ОБОЖАЮ побеленные доски… А вы? Эта же техника может быть использована для многих вещей… Что вам не терпится побелить? 😉

Обновление! Теперь доступно больше руководств по побелке чердака: побеленная дверь, книжный шкаф на лестничной клетке из мелиорированного дерева, простой приставной столик. Исследуйте и наслаждайтесь!

Как побелить сарай и курятник • Усадьба в прериях

Перейти к рецепту

Хотите знать, как вы можете мгновенно почувствовать себя рок-звездой?

Научитесь что-то белить.

Я говорю это, потому что:

(a) Это заставит всех ваших друзей странно на вас посмотреть (мне всегда это нравится)

(b) Это восхитительно старомодно

(c) Это действительно дает некоторые преимущества вашему коровнику/курятникам (помимо того, что вы просто чувствуете себя круто)

Всякий раз, когда я думаю о побелки, я сразу же вспоминаю Тома Сойера и Гека Финна. Но прежде чем мы погрузимся в ведро с белилами и научимся белить, давайте немного поговорим о том, почему это то, с чем вы даже хотели бы возиться.

Что такое побелка?

Иногда можно услышать, как люди называют «побелку» просто покраской чего-либо белой краской, но в самом традиционном смысле этого слова побелка — это порошкообразная известь ( известь как в известняке, а не в зеленых плодах! ) смешанный с водой.

Побелка веками была излюбленной краской/герметиком на фермах и приусадебных участках, потому что она эффективна, проста и дешева. Это также безопасно для животных, и вам не нужно беспокоиться о испарениях краски.

Важно обращать внимание на тип извести, которую вы используете для побелки – обязательно выбирайте гашеную известь (также называемую известью каменщика) – НЕ доломитовую известь или садовую известь. Мы смогли найти наши в нашем местном магазине строительных материалов, хотя вы также можете проверить магазины кормов. Гашеная известь отличается от извести, которую вы разбрасываете на земле/в саду , поэтому убедитесь, что у вас есть правильный материал!

Почему побелка?

Побелка — это идеальное покрытие, если вы хотите немного старомодного очарования, но оно также имеет и некоторые практические применения. Основная причина, по которой я решил побелить свой курятник, — это сделать грязное темное дерево ярче. Побелка также обладает некоторыми антибактериальными свойствами, что делает ее удобным вариантом для герметизации трудно поддающихся очистке поверхностей от бактерий и насекомых.

Самым большим недостатком побелки является то, что она растворяется в воде, поэтому ее придется время от времени наносить заново. Это не лучший вариант для поверхностей, которые будут подвергаться воздействию элементов, поэтому придерживайтесь побелки только внутренних стен/поверхностей.

Как побелить сарай и курятник

Вам потребуется:

• 6-8 чашек гашеной извести*
• 2 стакана соли
• 1 галлон воды

* Также известна как строительная известь или известь для кладки. Это отличается от садовой извести, которую вы можете посыпать на пол своего амбара.

Инструкции

1. Смешайте все ингредиенты в ведре и хорошо перемешайте. (Мне лучше всего подошел проволочный венчик.)

2. Вы хотите, чтобы побелка была по консистенции как тесто для блинов, поэтому при необходимости добавьте больше извести или воды. Не зацикливайтесь на точных измерениях — я точно не зацикливался. Иногда оставьте его на час или два, чтобы он немного загустел.

3. Используйте кисть или валик, чтобы нанести его на деревянные поверхности курятника, коровника или доильного зала.

При высыхании становится белым!

4. Дайте ему высохнуть (по мере высыхания он станет белым) и наслаждайтесь плодами своего старомодного труда!

Предупреждения:

Гашеная известь – это натуральное вещество, обладающее высокой едкостью. Нет причин бояться этого, но важно соблюдать надлежащие меры предосторожности при обращении с ним. Надевайте пылезащитную маску, когда собираете сухую известь , чтобы она не попала в легкие, а также настоятельно рекомендуется защитные очки и перчатки . Если вы нанесете пучок на кожу, это сделает вашу кожу очень сухой и неприятной, но ее легко смыть водой или нейтрализовать небольшим количеством уксуса.

Примечания

• Когда я впервые научился белить и нанес свою первую побелку, я был очень разочарован, так как казалось, что она едва покрывает дерево. Однако я был потрясен, когда через несколько часов вернулся в курятник и обнаружил, что он высох до великолепного ярко-белого цвета.
• Побелка намного дешевле, чем краска (я заплатил всего девять долларов за пятидесятифунтовый мешок извести — из нее получится много побелки!), и вам не нужно беспокоиться о испарениях краски.
• Это наиболее эффективно при использовании внутри конструкции . Я боюсь, что он смоется после нескольких ливней, если вы нанесете его снаружи.
• Мне нравится, как выглядит «побеленная» мебель, но я бы предпочел использовать разбавленную белую краску вместо извести, чтобы создать такой вид. Я думаю, что этот рецепт не будет лучшим вариантом для мебели, так как со временем она стирается.

Версия для печати

Как побелить сарай и курятник

Ингредиенты

• 6–8 чашек гашеной извести Это отличается от садовой извести, которую вы можете посыпать на пол своего амбара. *
• 2 стакана соли
• 1 галлон воды

Инструкции

1. Смешайте все ингредиенты в ведре и хорошо перемешайте. (Мне лучше всего подошел проволочный венчик.)
2. Вы хотите, чтобы побелка была консистенции блинного теста, поэтому добавьте больше извести или воды, если вам это нужно. Не зацикливайтесь на точных измерениях — я точно не зацикливался. Иногда оставьте его на час или два, чтобы он немного загустел.
3. Используйте кисть или валик, чтобы нанести его на деревянные поверхности курятника, сарая или доильного зала.
4. Дайте ему высохнуть (по мере высыхания оно станет белым) и наслаждайтесь плодами своего старомодного труда!

Ищете более натуральные, старомодные рецепты и советы, подобные этому?

В наборе «Природная усадьба», вы найдете все необходимое для создания более естественной усадьбы, сада и скотного двора, в том числе:

• Как собрать шкаф для натуральных продуктов
• Если тыквенные семечки, чеснок, кизельгур, пищевая сода, уксус и водоросли — это просто бабушкины сказки или они действительно полезны
• Советы по управлению паразитарными нагрузками, выявлению червивых животных и анализу природных альтернатив дегельминтизаторам
• Как использовать эфирные масла на скотном дворе и в саду
• Как смешивать рационы без зерна, кукурузы и сои для стада
• Как поддерживать чистоту в помещениях без использования агрессивных химикатов, таких как отбеливатель
• Как бороться с насекомыми, грибками и сорняками, не используя химические вещества, токсичные для вас, ваших детей или домашних животных

Более 40 рецептов, более 60 полноцветных фотографий и много старомодной мудрости!

 Возьмите свою копию в формате Kindle, PDF или мягкой обложке здесь.