Как сделать заднюю бабку для токарного станка по дереву: Задняя бабка для токарного станка по дереву своими руками

Мастеровым от мастерового.: Задняя бабка

Задняя бабка

Одним из
основных элементов токарного станка по дереву, является задняя бабка. Она
предназначена для поджима деревянной заготовки к передней бабке станка. Задняя
бабка должна обладать хорошей жесткостью, надёжно крепиться к станине в любом
месте, в зависимости от длинны обрабатываемой детали, иметь выдвижной центр с
надёжной фиксацией.  От надёжности
фиксации деревянной заготовки зависит не только удобство точения, но и
безопасность работы.

Одним из
наиболее удобных способов фиксации задней бабки на станине токарного станка
является эксцентриковый зажим. Он позволяет закрепить бабку в нужном месте станины,
за считанные секунды, сделав 2-3 движения. Эта особенность даёт возможность
очень быстро перестраивать токарный станок с обработки одной детали на другую.
Учитывая это, я и решил сделать на своём станке именно такое крепление. Для
изготовления корпуса я использовал два куска швеллера шириной 140мм, соединив
их между собой четырьмя металлическими полосками. В нижнюю часть были вварены
две перегородки, в которые закреплены втулки с внутренним диаметром 14мм и
длиной 20мм. Одна вварена, а другая съёмная с фиксацией двумя винтами. Вал был
выточен диаметром около 20мм, а по краям 14мм, под размер втулок,  20мм с одной стороны и 50 с другой. Со
смещением центра на

2 мм

.
Теперь при установке вала на место и проворачивания его, основная часть вала
опускается и поднимается. Разница между верхним и нижним положением составляет
4мм. Эта разница и позволит нам производить зажим и отпуск задней бабки. Берётся
два обрезка трубы с внутренним диаметром 21-23мм длиной 30-40мм, и
привариваются к шляпкам болтов М12. Между собой трубки свариваются двумя
проволочками диаметром 3-4мм. Для вращения вала делается ручка,  которая крепится на выступающий из втулки
конец вала. 

Собрав всю конструкцию, как показано в видео и установив на болты
пластину, поджимаем её гайками так, чтоб при повороте ручки от себя корпус
бабки надёжно фиксировался на станине, а при повороте на себя отпускался и мог
свободно перемещаться вдоль станины.

Следующая
задача — изготовить выдвижную пиноль с центром и фиксацией в нужном месте.
Центр может быть как неподвижным, так и вращающимся. Неподвижный центр
необходимо регулярно смазывать и поджимать в процессе точения. Вращающийся
центр более удобен в работе, но сложнее в изготовлении. Так как он испытывает
не только радиальные нагрузки, но и существенные осевые, то требует применения
и прямых подшипников и упорных. Я использовал в своём центре 3 подшипника 6001
и один упорный. Пиноль изготовлена из толстостенной квадратной трубы 30х30мм,
толщиной стенки 4мм. Все грани отфрезерованы и отшлифованы до размера 29х29мм.   С одной стороны закреплена гайка М12,
изготовленная из цветного металла, у меня латунь, а с другой закреплён стержень
диаметром 12мм на который и напрессованы 3 подшипника.  Корпус для пиноли выполнен из квадратной
трубы с внутренним размером  29х29мм  и толщиной стенки

6 мм

. С одного торца корпус
заглушен и имеет отверстие  по центру. С
другого торца есть разрез в корпусе и приварена гайка и ушко так, чтоб
закручивая в них болт можно было сжимать корпус и тем самым фиксировать пиноль.
Изготовлена шпилька с резьбой М12 и резьбой М8 с одного края на который
накручивается маховичек и контрогаится гайкой М8. На корпус пиноли
привариваются 2уголка, с помощью которых корпус пиноли крепится к задней бабке.
Собранная задняя бабка  настраивается так, чтоб ось вращения центра
совпадала с осью вращения шпинделя передней бабки при любом выходе пиноли и при
любом положении бабки на станине.

Главная страница

Подписаться на:
Сообщения (Atom)

Задняя бабка токарного станка.

Устройство и ремонт задней бабки

Содержание

1. Устройство задней бабки токарно-винторезного станка
2. Ремонт и восстановление задней бабки токарного станка

• Ремонт корпуса и мостика задней бабки без применения акрилопласта
• Ремонт пиноли задней бабки

Устройство задней бабки токарно-винторезного станка

Общий вид и компоновка задней бабки токарно-винторезного станка показаны на рис. 33.

Технические характеристики, фотографии и чертежи приведены на странице Токарно-винторезный станок 1К62.

Задняя бабка служит для поддержания обрабатываемой заготовки при обработке в центрах и представляет собой вторую опору.

При сверлении задняя бабка специальным прихватом соединяется с кареткой суппорта и получает от него механическую подачу. Сверло вставляется в пиноль вместо центра.

Задняя бабка должна удовлетворять следующим условиям:

• ни при каких условиях произвольно не сдвигаться
• давать правильное положение оси центра
• давать возможность быстрой установки по оси станка
• предоставлять возможность точной установки обрабатываемой детали на обоих центровых отверстиях станка
• обеспечивать надежное направление шпинделя (пиноли) задней бабки и зажим его без нарушения положения оси

Устойчивость и надежное положение оси задней бабки являются необходимыми условиями для получения удовлетворительных результатов при обработке в центрах и устранения возможности аварий из-за вырывания обрабатываемой детали из центров. Это зависит от закрепления корпуса задней бабки на станине.

Конструкции задних бабок очень разнообразны, но основные принципиальные схемы их имеют много общего. Поэтому, зная принципиальное устройство задней бабки какого-либо универсального токарного станка средних размеров, можно без труда разобраться в конструкции бабок других токарных станков.

Рассмотрим конструкцию задней бабки токарного станка. Корпус задней бабки этого станка, как и большинства станков других типов, состоит из двух деталей: собственно корпуса 1 и основания (плота, мостика) задней бабки 2.

Плот (мостик) пришабривается по направляющим станины, а на верхнюю поверхность его устанавливается корпус.

Плоскости соприкосновения корпуса с плотом пришабриваются так, чтобы ось задней бабки по высоте совпадала с осью шпинделя станка и была ей параллельна. Параллельность осей достигается за счет пришабривания вертикальной грани направляющего буртика а плота. Боковое совпадение осей достигается перемещением корпуса по плоту при помощи винта с квадратной головкой и гайки. Корпус крепится к плоту и одновременно к станине при помощи двух болтов 4 и накладки 3.

Достижение совпадения осей шпинделей передней и задней бабок посредством шабровки опорных плоскостей корпуса бабки требует значительной затраты времени. Поэтому, как правило, при капитальном ремонте совпадение осей передней и задней бабки достигается за счет расточки отверстия под шпиндель задней бабки. При этом возникает необходимость замены шпинделя задней бабки, который окончательно протачивается по наружному диаметру лишь после расточки корпуса задней бабки.

Шпиндель (пиноль) задней бабки 7 представляет собой пустотелый цилиндр, передний край которого выполнен в виде конуса Морзе в который вставляется центр 6 или сверло, а в задний — гайка 9. При помощи этой гайки и винта 8 с маховиком 10 шпиндель может передвигаться вдоль оси. Шпонка 5 предохраняет шпиндель от поворота. Шпиндель зажимается рукояткой, которая имеет на конце правую и левую нарезки для зажимных сухарей. При убирании шпинделя полностью в заднюю бабку винт 8 своим торцом упирается в торец центра 6 и выталкивает его из корпуса шпинделя. Таким образом, в этой конструкции выбивание центра из конуса очень удобно.

У тяжелых станков шпиндель не имеет гайки, нарезка сделана непосредственно на шпинделе, а втулка маховика является гайкой. Из такого шпинделя выбить центр с торца невозможно. Поэтому обыкновенные центры для таких шпинделей не годятся; центры должны быть с нарезкой. На нарезку навертывается гайка, при помощи которой можно выпрессовывать центр, или на центрах делаются лыски, которые дают возможность ключом повернуть центр и тем самым освободить его из гнезда. Пользование простыми центрами у этих станков должно быть запрещено, так как они запрессовываются и выбить их можно только ударами кувалды или разогревом шпинделя паяльными лампами. Это приводит к порче конуса шпинделя.

При обработке пологих конусов необходимо смещать центр задней бабки в поперечном направлении. Для этой цели корпус задней бабки и основание связаны друг с другом поперечной шпонкой. Поперечное смещение корпуса бабки относительно основания производится винтами и гайкой.

Задняя бабка токарного станка 1к62. Сборочный чертеж

Задняя бабка токарного станка. Сборочный чертеж. Смотреть в увеличенном масштабе

Задняя бабка токарного станка 16к20. Сборочный чертеж

Задняя бабка токарного станка. Сборочный чертеж. Смотреть в увеличенном масштабе

Ремонт и восстановление задней бабки токарного станка

При ремонте задней бабки восстанавливают точность сопряжения поверхностей мостика со станиной и корпусом, точность отверстия корпуса и высоту центров передней и задней бабок, ремонтируют или изготовляют вновь пиноль, винт подачи и другие детали.

Наиболее трудоемкими являются операции по восстановлению точности отверстия в корпусе под пиноль и восстановлению высоты центров.

Отверстие под пиноль в корпусе ремонтируют притирами, растачиванием с последующей доводкой и с помощью акрилопластов.

Притирами обычно ремонтируют малоизношенные отверстия. При этом высоту центров восстанавливают постановкой на направляющие компенсационных накладок и изготовляют новую пиноль.

При ремонте растачиванием одновременно восстанавливают высоту центров. После расточки отверстие обычно доводят притирами, а пиноль изготовляют большего диаметра.

Акрилопластами восстанавливают как точность посадки пиноли, так и высоту центров. При этом пиноль не изготовляют, а ремонтируют.

Этот способ ремонта наиболее эффективный, так как он требует затрат времени и средств в 3—5 раз меньших, чем в первых двух способах.

Рассматриваемые ниже два варианта ремонта задней бабки наглядно подтверждают выгодность ремонта с применением акрилопластов, в частности стиракрила марки ТШ.

Ремонт корпуса и мостика задней бабки без применения акрилопласта

Последовательность ремонта следующая:

1. Шабрят поверхность 9 корпуса (рис. 60). Количество отпечатков краски должно быть не менее 10 на площади 25 X 25 мм
2. Фрезеруют поверхность 10 мостика 8 и устанавливают накладку на клею или на винтах. При плотном сопряжении выступа мостика с пазом корпуса эту операцию не производят
3. Шабрят сопрягаемые с корпусом поверхности мостика (по корпусу). Количество пятен при проверке на краску — не менее 10 на площади 25 X 25 мм. Выступ мостика должен плотно входить в паз корпуса (без люфта)
4. Шабрят поверхности мостика по направляющим станины. Количество отпечатков краски — 10—15 на площади 25 X 25 мм. Одновременно при шабрении добиваются горизонтальности поверхности, сопрягаемой с корпусом, с точностью 0,05 мм на 1000 мм длины. Проверку ведут по уровню, устанавливаемому на поверхности 9 вдоль и поперек направляющих станины. Станину устанавливают и выверяют по уровню, при этом плоскость для крепления коробки подач должна располагаться строго вертикально.
5. Скрепляют мостик с корпусом
6. Закрепляют бортштангу в шпинделе передней бабки станка. Ось бортштанги в месте крепления резца должна быть выше нормального положения оси шпинделя на 0,05 мм, для чего: измерительный стержень индикатора, закрепленный на суппорте станка, подводят к верхней образующей бортштанги (у места крепления резца) и фиксируют это положение; ослабляют передние болты крепления передней бабки (ось шпинделя уже выверена параллельно направляющим станины), с помощью рычага несколько приподнимают переднюю часть, под передние концы направляющих подкладывают фольгу толщиной 0,02—0,05 мм и закрепляют бабку на станине; подводят индикатор к верхней образующей бортштанги и замечают новое ее положение, при котором ось бортштанги должна быть расположена выше оси шпинделя на 0,05 мм.
7. Устанавливают заднюю бабку впереди каретки суппорта и накладывают груз для жесткости
8. Растачивают отверстие для пиноли в корпусе задней бабки (за 2—3 прохода), скорость вращения шпинделя 250 об/мин; подача 0,1 мм/мин. При этом чистота поверхности должна быть не ниже V5, конусность — не более 0,02 мм, овальность — не более 0,01 мм.
9. Шлифуют отверстие в корпусе с помощью разжимной оправки, закрепленной в шпинделе, и наждачной бумаги. Скорость вращения шпинделя 500—800 об/мин, подача 10—15 м/мин. Чистота поверхности V7, конусность — не более 0,02 мм, овальность — не более 0,01 мм
10. Производят доводку отверстия в корпусе с помощью чугунного притира. Скорость вращения шпинделя 200—300 об/мин, подача — 5—8 м/мин. При этом достигается чистота поверхности V 8, конусность должна быть не более 0,01 мм, овальность — не более 0,005 мм.
11. Удаляют фольгу из-под направляющих передней бабки и закрепляют переднюю бабку на станине. Собирают заднюю бабку с вновь изготовленной и пригнанной по месту пинолью. Движение пиноли должно быть плавным, без люфтов. Зажим должен обеспечить надежное крепление пиноли.
12. Проверяют положение пиноли по отношению к направляющим станины и совпадение центров передней и задней бабок, согласно техническим условиям по ГОСТу 42—56.

Рассмотренный технологический процесс задней бабки широко применяется на многих заводах, несмотря на значительную его трудоемкость.

Восстановление задней бабки акрилопластом

Восстановление задней бабки акрилопластом весьма прост и эффективен, так как отпадают операции по точной расточке и доводке отверстия корпуса и создается возможность сохранения старой пиноли. Ремонт мостика производят так же, как при ремонте без акрилопласта.

Технологический процесс восстановления отверстия корпуса задней бабки включает следующие операции:

1. Отверстие под пиноль в корпусе 4 задней бабки (рис. 60) растачивают на расточном или токарном станке, при этом снимают слой металла, равный 2—3 мм. Чистота обработки должна соответствовать V 1, конусность и овальность допускаются не более 0,5 мм.
2. В шпинделе 2 передней бабки 1 станка, ось которого выверена на параллельность направляющим станины, устанавливают пустотелую оправку с пробкой 7. Наружный диаметр цилиндрической части оправки соответствует наружному диаметру отремонтированной пиноли и имеет размер на 0,01 мм больший, чем пиноль.
   Оправку устанавливают эксцентрично по отношению к оси шпинделя на 0,07—0,08 мм. Для этого в конусное отверстие шпинделя до установки оправки закладывают прокладку формы усеченного конуса толщиной 0,07—0,08 мм. Материалом для прокладки служит бумага или фольга. Форма прокладки (усеченный конус) обеспечивает равномерное биение на обоих концах оправки.
3. Вращением шпинделя 2 проверяют биение оправки, которое должно быть не более 0,15—0,18 мм, и устанавливают шпиндель так, чтобы образующая оправки с наибольшим плюсовым отклонением располагалась над осью шпинделя. Такое расположение оправки обеспечивает установление разности высоты центров передней и задней бабки (0,05—0,07 мм) в соответствии с требованиями технических условий.
4. В корпусе задней бабки 4 над отверстием для пиноли сверлят три отверстия диаметром 6—8 мм; отверстия располагают по середине и по краям корпуса
5. Обезжиривают расточенное отверстие корпуса и просушивают в течение 15—20 мин до полного испарения растворителя
6. На оправку наносят тонкий равномерный слой мыла, устанавливают корпус задней бабки и закрепляют его болтами на станине
7. Отверстие под пиноль (пространство между оправкой и корпусом бабки) герметизируют кольцами и пластилином 6; так же герметизируют отверстия устройств крепления пиноли, а над тремя просверленными отверстиями устанавливают из пластилина три воронки 3 и 5.
8. Приготовляют раствор акрилопласта и заливают в среднюю воронку. Заливку завершают, когда масса стиракрила частично заполнит крайние воронки
9. Залитую заднюю бабку выдерживают на месте не менее 2 ч при температуре 18—20° С
10. Сдвигают заднюю бабку, защищают корпус от пластилина и приливов пластика, делают смазочные канавки, сверлят отверстия, долбят шпоночный паз и производят сборку задней бабки

Ремонт пиноли задней бабки

Этот процесс включает операции по шлифованию наружного диаметра и восстановлению конусного отверстия путем установки компенсационной втулки.

Компенсационная втулка (рис. 61, а) имеет цилиндрическую форму снаружи и конус внутри. Втулку часто изготовляют из цементируемой стали, при этом конус закаливают до HRC 58—60. Толщина стенки втулки около наибольшего диаметра конуса принимается от 2 мм и более (в зависимости от диаметра пиноли).

Наружный диаметр втулки изготовляют по расточенному отверстию пиноли с зазором 0,05 мм, чистота обработанной поверхности V5—V6.

Втулку на клее устанавливают в пиноль и после затвердения (через 24 ч) шлифуют конусное отверстие.

Для примера приведем технологию восстановления пиноли задней бабки токарно-винторезного станка модели 1Е61, которая состоит из двух этапов:

1. изготовление компенсационной втулки (рис. 61, а)
2. ремонт пиноли (рис. 61, б)

1. Вытачивают втулку с технологическими припусками, конус Морзе № 3, под шлифовку натяг 7—8 мм, не считая припуска 5 мм. Цементируют на глубину 0,8—1,2 мм. Снимают технологические припуски, оставив по 1 мм на сторону. Калят, HRC 58—62. Протачивают наружный диаметр и торцы по чертежу (выверяют на оправке от конуса).
2. Растачивают отверстие в пиноли Ø30А на длине 90 мм (выверяют на биение с точностью 0,05 мм, чистота обработки V 5). Устанавливают втулку на эпоксидном клее и выдерживают 24 ч при температуре 18—20° С. Вставляют пробки с двух сторон, зацентровывают с точностью до 0,02 мм, протачивают пиноль по верху в размер и подрезают передний торец, снимают фаски. Шлифуют наружный диаметр в размер. Фрезеруют смазочную канавку по эскизу. Гравируют цифры по эскизу. Снимают пробки. Затем выверяют пиноль с точностью 0,01 мм, шлифуют конус Морзе № 3 по пробке и передний торец как чисто.

У отремонтированной по такой технологии пиноли повышена износостойкость конусного отверстия, а стоимость ремонта значительно ниже стоимости изготовления новой пиноли.

Читайте также: Описание конструкции токарно-винторезного станка 1К62

Расточка задней бабки токарно-винторезного станка

Притирка задней бабки токарно-винторезного станка

Юстировка задней бабки токарного станка

Список литературы:

1. Борисов Г. С. и Сахаров В. Л. Краткий справочник цехового механика. М., изд-во «Машиностроение», 1966.
2. Гельберг Б. Т. Заводский опыт модернизации станков. Лениздат,1960.
3. Гельберг Б. Т. и Пекелис Г. Д. Вопросы технологии и организации ремонта оборудования. М., Профтехиздат, 1960.
4. Гельберг Б. Т. и Пекелис Г. Д. Ремонт промышленного оборудования. М., изд-во «Высшая школа», 1967.
5. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональная эксплуатация технологического оборудования машиностроительных предприятий. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
6. Клягин В. Н. Технические условия на ремонт металлорежущих станков нормальной точности. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
7. Пекелис Г. Д. и Минкин А. С. Ремонт металлорежущих станков.Лениздат, 1962.
8. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Восстановление и упрочнениедеталей технологического оборудования. М., изд-во «Машиностроение», 1964.
9. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Механизация слесарно-ремонтных работ. М.—Л., изд-во «Машиностроение», 1967.
10. Пекелис Г. Д. и Гельберг Б. Т. Ремонт металлорежущих станков и кузнечно-прессового оборудования по типовым технологическим процессам. М., изд-во «Машиностроение», 1967.
11. Пекелис Г. Д., Гельберг Б. Т. и Гордин Ю. Н. Централизация и специализация ремонта оборудования в производственном объединении,ЛДНТП, 1967.
12. Проников А. С. Расчет и конструирование металлорежущих станков. М., изд-во «Высшая школа», 1967.
13. Шейнгольд Е. М., Нечаев Л. Н. Технология ремонта и монтажа промышленного оборудования. М.—Л., изд-во «Машиностроение», 1966.
14. Щебров В. М. Ремонт машин и механизмов. М., изд-во «Высшая школа», 1964.
15. Якобсон М. О. Технология станкостроения. М., изд-во «Машиностроение», 1968.

Пекелис Г. Д., Гельберг Б.Т. Л., «Машиностроение». 1970 г.

Читайте также: Заводы производители токарных станков в России

Полезные ссылки по теме

Рекомендуемые аксессуары для токарных станков — Turn A Wood Bowl

Для токарного станка нужно много вещей, которые не обязательно вписываются в красивые аккуратные категории. Я назову эти предметы аксессуарами для токарных станков.

Взгляните на этот список и подумайте о проектах, которые вы создаете на своем токарном станке. Вероятно, было время, когда вы обращались, и вам нужна была особая часть, чтобы выполнить задачу. Именно для этого и создана эта страница.

Надеюсь, вы заранее обнаружите приспособление для токарного станка, необходимое для выполнения конкретной задачи, и все будет готово. Если нет, этот список будет здесь для вас.

Ниже приведен мой список рекомендуемых принадлежностей для токарных станков. Я включил ссылки на Amazon, чтобы вы могли проверить текущую цену и доступность.

Подвижные центры

Подвижные центры крепятся к задней бабке и имеют подшипники, которые свободно вращаются при вращении станка. Подвижные центры используются для надежной фиксации заготовки чаши во время поворота и могут обеспечить дополнительную поддержку и стабильность.

В качестве основного живого центра я использую Robust Live Center с конусом Морзе №2 или MT2. Для Robust Live Center также доступен набор центральных конусов, который включает два конуса разного размера. Они отлично подходят для обработки тонких отверстий чаш и полых форм.

Я также использую Hurricane 60° Cone Live Center MT2. Этот же вращающийся центр также доступен в модели с конусом Морзе № 1, если у вас задняя бабка токарного станка MT1.

Приводные центры

Приводные центры, в отличие от приводных центров, не имеют подшипников, а закреплены и не вращаются свободно. Приводной центр, иногда также называемый мертвой точкой, обычно помещается в полость конуса Морзе передней бабки, и трение удерживает его на месте. Выбивной стержень токарного станка используется для отделения приводных центров от передней бабки.

Для установки заготовок чаши на токарный станок я использую четырехзубый приводной центр, чтобы обеспечить хороший захват заготовки чаши. Набор центров привода токарного станка удобно иметь под рукой, потому что он позволяет использовать несколько различных вариантов крепления детали к токарному станку.

Этот более широкий приводной центр очень хорошо подходит для больших заготовок чаш. Причина, по которой я иногда использую этот центр с четырьмя зубцами вместо лицевой панели, заключается в том, что он дает мне возможность вносить тонкие коррективы в ориентацию заготовки чаши на токарном станке по мере того, как она принимает форму. Более широкая шпора хорошо держится на зеленой древесине.

Адаптеры

Когда я впервые начал точить, я понятия не имел, какой размер резьбы используется для планшайб и патронов. Мне было интересно, делают ли конкретные производители свое оборудование определенного размера и подходит ли оно для всех токарных станков. Откуда вы знаете?

Существует несколько стандартных размеров шпинделя передней бабки. Узнайте больше об идентификации деталей токарного станка, прочитав эту статью.

К счастью, это не так сложно, как казалось сначала. Разве это не относится ко многим вещам?

Если вы начинаете с настольного токарного станка с диаметром шпинделя передней бабки 1″ и числом резьб 8, а затем покупаете токарный станок с другим диаметром и числом резьб передней бабки, все в порядке. Вы можете просто использовать адаптер для размещения вашего оборудования.

Нет необходимости отказываться от старого снаряжения из-за обновления. Посмотрите на следующую таблицу адаптеров и выберите то, что вам нужно.

Если аксессуар не сидит полностью ровно, используйте пластиковую шайбу, чтобы заполнить пространство. Без шайбы заготовка чаши будет вибрировать и вызывать проблемы.

10051

10051

10051

66666666666666666669.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ЕРЕЙ

111111111111111111111111111ЕС В дополнение к прямому упору с закаленным верхним краем, который поставлялся с моим токарным станком, я использую 12-дюймовый внешний изогнутый упор для инструмента и 12-дюймовый внутренний изогнутый упор для инструмента. Оба этих упора для инструментов имеют стойку диаметром один дюйм. Для опорных стоек диаметром 5/8″ взгляните на эту большую опору чаши 8,5″.

Измерьте диаметр отверстия стойки подручника. Убедитесь, что вы заказываете диаметр штифта, который лучше всего подходит. Все эти подручники имеют верхнюю кромку из закаленной стали и редко, если вообще когда-либо, требуют обслуживания или заточки.

• Прочная 12-дюймовая широкая удобная подставка для инструмента — диаметр стойки 1 дюйм
• Прочная 12-дюймовая внутренняя изогнутая подставка для инструмента — диаметр стойки 1 дюйм
• Прочная 14-дюймовая большая изогнутая подставка «J» — диаметр стойки 1 дюйм
• Прочная ″ Внешняя изогнутая опора для инструмента – диаметр стойки 1″
• Прочная 12-дюймовая подставка для токарного мини-инструмента — диаметр стойки 5/8″
• Прочная 9-дюймовая J-образная изогнутая подставка для токарного мини-подручника — диаметр стойки 5/8″

Опора для французского загиба инструментальный упор я использую с токарным станком Jet 1221VS.

Поддержка инструмента French Curl дает мне хороший доступ к внутренней части чаши. Изгиб позволяет моему наконечнику долото максимально приблизиться к поверхности чаши, что дает мне стабильный, контролируемый и гладкий срез.

Удлинитель задней бабки

Бывают случаи, когда вам нужно немного увеличить досягаемость задней бабки. Удлинитель задней бабки от MT2 до MT2 (конус Морзе 2) — это то, что нужно, когда заготовка чаши заполняет зону поворота токарного станка, и вам нужно немного сместить банджо. Я также использую удлинитель задней бабки от MT2 до MT2, чтобы дотянуться до центра чаши и поддерживать ее, пока я вырезаю несколько заготовок чаши.

Патрон Jacob

Патрон Jacob или сверлильный патрон — это приспособление для токарного станка по дереву, которое можно установить как на переднюю, так и на заднюю бабку. Jacob Chuck имеет соединение с конусом Морзе и просто скользит на месте. Выбивной стержень выбьет патрон из передней бабки.

Патрон Джейкоба обычно используется для крепления сверла. Одной из целей установки сверла является удаление керна из исходного центрального материала на заготовке торцевой чаши.

Лампа для токарного станка

Качественный и регулируемый свет имеет важное значение при точении чаш, как на этапе точения, так и на этапе чистовой обработки. Для получения более подробной информации о токарных светильниках см. эту статью.

На своем токарном станке я использую лампу Moffatt с гибким кронштейном, которая крепится к кронштейну моего токарного станка. Эту лампу легко перемещать и устанавливать в любом месте. Также доступна другая версия лампы Моффата с винтовым зажимом для удобства монтажа. Moffat as предлагает лампу с двумя монтажными отверстиями, чтобы ее можно было прикрепить к светильнику, подставке или любой другой поверхности, к которой можно прикрутить два болта.

Я рекомендую лампы Моффата по нескольким причинам, но главным образом прочный гибкий кронштейн удерживает лампу на месте, не вибрирует и не раскачивается при повороте.

• Лампа Моффата на гибком кронштейне с креплением на столбе или быстроразъемном креплении
• Лампа Моффата на гибком кронштейне с креплением на С-образном зажиме
• Лампа Моффата на гибком кронштейне с прямым креплением на винтах/болтах
• Лампа Моффата на гибком кронштейне с магнитным креплением

Станция для заточки Я использую настольную светодиодную лампу с магнитным основанием для правильного освещения рабочего места. Этот свет имеет решающее значение для определения правильности заточки инструмента. Эта лампа с магнитным креплением также идеально подходит для небольших настольных токарных станков.

Если установка лампы непосредственно на токарный станок не идеальна, попробуйте использовать эту гибкую напольную лампу для освещения рабочей зоны. Эти яркие лампы можно свободно перемещать и очень хорошо освещать определенные области.

Штангенциркули

В процессе изготовления чаш рекомендуется часто проверять толщину стенок. Сначала лучше всего измерить эту толщину пальцами. Как только чаша станет слишком глубокой, и пальцы не дотянутся, тогда в дело вступают хорошие штангенциркули.

У меня есть несколько разных штангенциркулей, которые я использую в процессе изготовления чаши. Простые штангенциркули типа Large Pincher делают свою работу каждый раз.

Чем больше чаш я делаю, тем больше вариантов суппортов мне нужно. Этот набор штангенциркулей из трех частей — фантастический универсальный способ охватить множество различных стилей, форм и размеров чаш. Я использую один из этих трех или несколько из них почти каждый раз, когда переворачиваю миску.

Тонкие пропилы

Когда нужно удалить шипы или отрезать более крупные токарные детали, идеально подойдет пила с тонким пропилом. Мне нравится моя японская ручная пила. Мелкое количество зубьев и тонкая, но жесткая сталь режут так гладко и точно. Каждый раз, когда я использую эту пилу, я хочу изучить детализированные японские столярные изделия. Ха! Я пока сосредоточусь на точении деревянных чаш. Эта тяговая пила быстро и безопасно удаляет шипы или деревянные соединения без особых усилий.

Измерения

Я часто проверяю угол наклона канавок чаши, чтобы убедиться, что он не отклоняется от нужного угла. Для выполнения этой задачи я использую простой металлический регулируемый угломер. Преимущество этого транспортира в том, что в середине есть фиксатор винта с накатанной головкой. Я могу зафиксировать желаемый угол и посмотреть, совпадает ли скос моей чаши.

Если вы предпочитаете что-то более цифровое или если вам сложно читать на ручном транспортире, попробуйте этот крутой цифровой транспортир. Просто установите угол, соответствующий углу скоса долота чаши, и показания угла появятся как по волшебству.

Разметка

Разметка размеров и расположения шипов и пазов — важная задача, требующая точности. Для этой важной работы я использую высококачественный делитель. После установки надлежащего размера патрона делитель можно использовать снова и снова для четкой и точной маркировки дна чаши.

Если вы предпочитаете более экономичную версию этих разделителей, попробуйте аналогичный разделитель.

Небольшой совет о размерах делителя и патрона. У меня три кулачка разного размера. На задней части моего верстака, сделанного из дерева, я сделал небольшой калибр с четырьмя отверстиями. Левое отверстие — постоянное, а остальные три — размеры каждого из моих патронов. Так что, если мне нужно разметить патрон среднего размера, я помещаю левую ножку делителя в крайнее левое отверстие и регулирую, пока правая ножка не совпадет со средним отверстием. Узнайте больше об изготовлении шипов и пазов.

Другим вариантом вместо рисования является использование этого шаблона с четкими кругами. Этот круговой шаблон хорошо подходит для плоских заготовок чаши и позволяет вам точно увидеть, как получить максимальную отдачу от каждого куска дерева.

Техническое обслуживание токарного станка

Техническое обслуживание токарного станка очень важно, и им легко пренебречь. В этой статье, посвященной обслуживанию токарного станка по дереву, я подробно объясняю все шаги, необходимые для поддержания его максимальной производительности.

Вот некоторые продукты, которые я использую для обслуживания своего токарного станка и которые обсуждаются в статье.

• Bostik Top-Cote Spray
• TopSaver Rust Remover
• Flat Metal File
• Lint-Free Cleaning Cloths
• Paste Wax
• Spray Lubricant
• Small Tapered Metal File
• Brass Wire Brush

< Recommended Equipment Направляющие

Как закрепить древесину на токарном станке с помощью задней бабки или планшайбы.

Чтобы выточить древесину на токарном станке, вы должны закрепить древесину на токарном станке. При точении шпинделя древесина удерживается между передней и задней бабками. Для точения чаши я покажу вам, как установить заготовку чаши с планшайбой. Эти два метода позволяют токарному станку вращать древесину, которая затем позволяет вам поворачивать и формировать древесину с помощью ваших инструментов. Это самое интересное.

Как только вы немного повернетесь, этот процесс станет вашей второй натурой. Однако вы всегда должны помнить о надежном закреплении древесины на токарном станке. Отлетающая от токарного станка древесина является основной причиной серьезных травм токарных станков.

Подготовка шпинделя

Подготовьте заготовки. Сделайте их достаточно круглыми или квадратными. На квадратных заготовках отметьте центр, проведя карандашом линию из противоположных углов. Перекресток — это ваше место для отметки. Используйте шило или острие, чтобы сделать углубление в месте пересечения.

Приводная шпилька в передней бабке и подвижный центр в задней бабке будут удерживать заготовку шпинделя на месте. Очевидно, что вы не можете перемещать голову, потому что она должна оставаться соединенной с двигателем. Поэтому убедитесь, что он надежно закреплен и не болтается. (Более дорогие токарные станки позволяют поворачивать переднюю бабку. Просто убедитесь, что она зафиксирована в нужном положении. )

Токарная обработка шпинделя

Переместите подручник ближе к передней бабке и убедитесь, что подручник не мешает. шпиндель будет установлен. Установите заднюю бабку на токарный станок. Ваша задняя бабка регулируется, и есть рычаг, который затягивает и освобождает вашу заднюю бабку. Убедитесь, что ваша задняя бабка подвижна. Переместите его примерно в нужное место по длине токарной заготовки.

На изображении ниже показаны детали задней бабки. Это обратная сторона, потому что рычаги для блокировки задней бабки и пиноли находятся на дальней стороне моего мини-токарного станка. Используйте изображение в качестве справочного материала для следующих инструкций.

Пошаговые инструкции

• Совместите углубления с зубчатым венцом привода и вращающимся центром. Это более неудобно сказать словами, чем это сделать.
• Приложите один конец токарной заготовки к передней бабке. Совместите углубление с центром бабки. Возможно, вам придется отодвинуть заднюю бабку, чтобы поставить заготовку на токарном станке.
• Переместите заднюю бабку так, чтобы она находилась рядом с токарной заготовкой. Вы действительно можете коснуться поворотной заготовки в этот момент, если хотите.
• Зафиксируйте заднюю бабку на месте.
• Совместите углубление с точкой живого центра. Поверните ручку так, чтобы пиноль выдвинулась из задней бабки в сторону передней бабки. Это переместит живой центр в заготовку.
• Продвиньте пиноль, чтобы затянуть две точки в токарной заготовке. На пинце есть стопорный винт. Затяните это, чтобы удерживать перо на месте во время поворота. Вам придется разблокировать это, если вам нужно отрегулировать перо во время поворота.
• Поверните заготовку, которая теперь удерживается между передней и задней бабками. Он должен надежно удерживаться в этом положении и свободно вращаться.
• Подвиньте подручник к заготовке. Отрегулируйте подручник так, чтобы он находился посередине заготовки (или немного выше или ниже, в зависимости от ваших предпочтений при токарной обработке). Снова поверните заготовку, чтобы убедиться, что она не прилипла к подручнику.
• Отойдите подальше от станка и включите его. В то время как вращение шпинделя обычно выполняется на более высокой скорости, чем вращение чаши, если вы вращаете большой шпиндель, начните с более низкой скорости.
• Используйте черновую выемку, чтобы повернуть шпиндель.

Регулировка хвостовой бабки

Если у вас есть какие-то зацепы или вы делаете тяжелые резы, вы можете обнаружить, что токарная заготовка ослабевает. Иногда это может произойти, если ведущая шпора изнашивает древесину и больше не захватывает древесину в достаточной степени, чтобы повернуть ее. Когда это произойдет, заготовка перестанет вращаться, когда вы попытаетесь сделать надрез.
Выключить токарный станок. Ослабьте стопорный винт на пиноли. Продвиньте перо к передней бабке. Убедитесь, что заготовка надежно закреплена. Зафиксируйте перо в нужном положении. Включите токарный станок и продолжайте вращать.

Другая проблема заключается в том, чтобы не перетянуть перо. Я знаю, он держит шпиндель на токарном станке! Однако чем тоньше становится веретено, как стручок овсянки, тем больше вероятность того, что дополнительное давление согнет веретено и сделает невозможным вращение круглого веретена. Как правило, если проект выполняется за один сеанс и вы не затягиваете перо слишком сильно, все должно быть в порядке. Это сложная задача, если вы снимаете шпиндель с токарного станка, а теперь снова его устанавливаете. Не торопитесь, регулируя шпиндель, чтобы убедиться, что он на месте и не погнут чрезмерным давлением.

Подготовка заготовки чаши

Заготовка чаши может быть квадратной заготовкой для токарной обработки или заготовкой, взятой из бревна. У вас должна быть плоская поверхность, чтобы прикрепить лицевую пластину к заготовке. Чаши, поскольку они имеют больший диаметр, чем большинство шпинделей, имеют более высокую центробежную силу на токарном станке. То есть они хотят покинуть токарный станок, если они не закреплены надежно на месте. Если вы можете обрезать углы заготовки, чтобы она была достаточно круглой. Плохо некруглая заготовка может раскачивать тяжелый токарный станок по комнате!

Оцените середину вашего бланка и используйте эту отметку, чтобы центрировать лицевую пластину. Используйте шурупы, чтобы прикрепить лицевую панель к заготовке. Удерживать заготовку на месте важнее, чем экономить древесину. Шурупы имеют резьбу, расположенную дальше друг от друга, что помогает шурупу удерживать древесину. Постарайтесь выровнять отверстия на лицевой панели так, чтобы два винта не располагались на одной линии с волокнами дерева. На лицевой панели диаметром 3 ½ дюйма винты располагаются довольно близко друг к другу. Если они находятся на одной линии волокон, вы можете расколоть древесину и потерять заготовку чаши, когда она находится на токарном станке.

Прикрепление лицевой панели к токарному станку

Сдвиньте подручник в сторону. Прикрутите лицевую пластину к приводному валу. Чтобы убедиться, что лицевая панель надежно закреплена на приводном валу, приводной вал должен удерживаться неподвижно. У моего мини-токарного станка есть выбивной стержень, который подходит к отверстию в кольце на приводном валу. Одна рука держит его неподвижно, а другая сжимает лицевую пластину. На некоторых токарных станках вы можете заблокировать приводной вал, чтобы он не вращался, или у вас может быть специальный «ключ», чтобы удерживать приводной вал на месте. Если вы не будете удерживать приводной вал неподвижно, вы можете отвинтить заготовку чаши и снять ее с токарного станка во время его работы. (Да, я делал это, когда торопился. Убедитесь, что он плотно прилегает!)

Чтобы снять лицевую панель с токарного станка, вставьте выбивной стержень в отверстие на приводном валу. Поместите гаечный ключ на лицевую пластину и переместите их в противоположном направлении, чтобы ослабить.

Добавьте дополнительную опору

То, что вы точите чашу, не означает, что вы снимаете заднюю бабку со станка. При точении внешней стороны шероховатой чаши дополнительная поддержка хвостовой бабки не даст вам пустовать там, где она должна быть. На станке! На изображении выше показано, как задняя бабка перемещена для дополнительной поддержки.

После того, как заготовка чаши установлена, задвиньте заднюю бабку к заготовке. Если вам нужно больше места для подручника, вы можете удлинить пиноль токарного станка, что сдвинет основание задней бабки с заготовки чаши. Убедитесь, что задняя бабка заблокирована, пиноль выдвинута и зафиксирована на месте. Теперь вы можете идти.

Поворот заготовки чаши

Используйте выемку для чаши, чтобы повернуть заготовку чаши. С заготовкой чаши, вращающейся на токарном станке, и зерном, перпендикулярным станку (под прямым углом), вы будете срезать торцевое зерно дважды при каждом обороте заготовки. Долото чаши рассчитано на то, чтобы выдерживать силы, возникающие при резке против волокон. Так что не используйте черновую строжку для шпинделя. Есть причина, по которой Spindle находится в названии. Именно для этого его следует использовать.

Мой токарный станок издает странный звук

Обратите внимание на звук, который издает ваш токарный станок. Точение шпинделя и чаши будут немного отличаться. Часто изменение звука токарного станка, дерева или разреза, который я делаю, предупреждает меня о проблеме с точением заготовки. Я затянул несколько чаш обратно на токарный станок, потому что услышал изменение звука, издаваемого резом. Если вы слышите неожиданный звук, выключите токарный станок и проверьте его, чтобы убедиться, что ничего не отсоединилось. Как только все будет в безопасности, вы можете вернуться к повороту. Вот несколько советов по безопасности при токарной обработке дерева.

Держите древесину на токарном станке хорошо по двум причинам. Во-первых, это защищает вас, и это важно. Во-вторых, вы можете завершить свои проекты. У меня было несколько шпинделей и чаш, которые неожиданно отходили от токарного станка, и результаты были не очень хорошими. Таким образом, безопасность важна, и для токарной обработки это включает в себя сохранение древесины на токарном станке.

Токарная обработка с целью получения прибыли

Эти посты для вас, токарь.