Skip to content

Как сделать ямобур ручной самому: Ручной бур для земли своими руками: чертежи, инструкция

Содержание

классификация, разновидности и инструкция по сборке

Механический или ручной бур — это универсальный прибор, который помогает без лишних усилий сделать яму в почве нужного диаметра. Его полезно использовать, если делать выемки под столбы или стойки для забора, стола и различных креплений. Где взять такое приспособление? Покупка — лишь трата денежных средств, ведь бур легко собрать своими руками используя обычные материалы и инструменты. Главное — это соблюдать все правила и рекомендации при его сборке.

  • Особенности применения
  • Виды бурильных установок
    • Классификация по двигателю
    • Разнообразные насадки и лезвия
    • Промышленные и садовые буры
  • Сборка в домашних условиях
  • Изготовление шнекового бура

Особенности применения

Основная задача использования бура — помощь в работе с проделыванием лунок нужного диаметра. Это намного проще, чем копать бесформенную яму лопатой, при этом тратить колоссальное количество времени и сил для её засыпания в конце процесса.

Бур пригодится в таких случаях, как:

  • монтирование столбов под фундамент при строительстве дома;
  • лунки для посадки деревьев и кустов в больших количествах;
  • помощь для взрыхления почвы на больших глубинах около растущих насаждений;
  • рытьё прямых или наклонных тоннелей;
  • скважина или яма под компост.

Это лишь самые распространённые виды работ, для которых применяется бур. Особенность этого инструмента заключается в его конструкции, которая включает в себя стержень, множество лезвий или спиралевидную систему, позволяющую рыхлить и задерживать на них землю. После того, как это приспособление полностью вводится в землю путём вращений, его достают без обратного вращения, чтобы на спирали осталась земля. В итоге получается яма ровного диаметра и необходимой длины.

В отличие от промышленного типа своими руками можно сделать бур с разборной конструкцией. То есть под бурение лунок можно будет легко подобрать необходимый диаметр и длину путём обычной замены нескольких деталей.

Промышленный вид бура отличается высокой прочностью деталей, возможностью выбора механических видов, которые не требуют ручного воздействия, но стоимость техники иногда просто пугает и особенно это касается случаев, когда бур необходим только для единичных работ.

Виды бурильных установок

Все буры разделяют на несколько групп в зависимости от конструкции и типа работы. В частном секторе чаще всего встречается ручное и компактное оборудование. В основном все ручные модели с небольшим диаметром и длиной, используются в качестве помощников при проделке ям под деревья или столбы.

Механические модели используют в специализированном секторе промышленности, где работа по созданию лунок поставлена на поток и работа вручную занимает много времени и сил. Такие буры оснащены двигателями, которые работают на бензине или электричестве, что значительно увеличивает расходы. Кроме того, для изменения диаметра и длины чаще всего приходится дополнительно покупать, переходники и различные насадки.

Классификация по двигателю

Все аппараты делятся по типу двигателя:

  • электрический;
  • бензиновый.

Вариант с двигателем, который работает на бензине, самый распространённый и качественный. Использование такого топлива позволяет выходить на большие мощности и проделывать ямы в твёрдых грунтах с большой примесью камней, гальки или просто утрамбованной и сухой земле. Бур на бензиновом двигателе бывает:

  • ручной — компактный, но маломощный аппарат;
  • колёсный вариант отличается высокой мощностью, но громоздким видом.

Выбирать, какой больше вариант подходит, нужно в зависимости от целей. Для сооружения забора или посадки деревьев в личных целях, несомненно, подойдёт именно ручной вариант. Если хочется расширить собственный бизнес в сфере строительства или садоводства, то лучше приобрести вариант колёсного типа, ведь так работа будет выполнена быстрее с минимальными физическими затратами.

Работа бура с бензиновым двигателем делится на три этапа:

  1. Первым делом запускается двигатель и на холостых оборотах прогревается в течение трёх минут.
  2. Затем нажимают соответствующую кнопку, запускающую шнек, который с помощью гидравлического или механического давления вталкивается в грунт.
  3. После прохождения необходимого интервала нажимается кнопка остановки работы шнека.
  4. Гидравлическая или механическая система поднимает грунт на поверхности спирали, без вращения.

При бурении таких маленьких скважин часто люди сталкиваются с проблемами из-за твёрдой почвы или наличия крупных камней, мусора, металлических обломков. Это значительно повышает нагрузку на инструмент, деформируя его, и не гарантирует, что камень или мусор будет в итоге разрушен под действием шнека. В таких случаях срабатывает система безопасности, отключающая аппаратуру при длительных или высоких нагрузках, которые могут сильно деформировать шнек, систему гидравлики или двигатель.

Электрический бур системы безопасности не имеет. Его мощности не хватит для деформации инструмента. Попав на камень или металлический предмет, шнек будет крутиться на его поверхности без видимых проблем для себя, но и работе в этом участке придёт конец. Аппарат с двигателем, который работает от электросети, используется только в качестве помощника для бурения скважин на 1−1,5 метра в рыхлом грунте с минимальным количеством камней и мусора. Такая модель больше подходит для использования в частном доме.

В любом случае буры, которые работают с помощью двигателя, имеют такие преимущества, как:

  • возможность работы со льдом, твёрдой и сухой землёй;
  • высокая скорость работы;
  • не требуется физическая сила;
  • возможность смены насадок.

К недостаткам механических двигателей относят:

  • большие габариты и вес;
  • наличие источника питания или топлива;
  • денежные расходы.

Разнообразные насадки и лезвия

Как уже упоминалось выше, насадки для промышленных моделей придётся докупать дополнительно, а стоят они дорого. Правда, разнообразие различных переходов, лезвий и насадок просто огромно. Это позволяет сделать яму любой глубину, диаметра и не зацикливать внимание на твёрдости грунта или вкраплениях внутри его.

Шнек и диски — это самые распространённые насадки, которые помогают без труда сделать яму.

Шнек отличается высокой производительностью. Спиралевидные формы быстро вкапываются даже в твёрдую и сухую породу, автоматически доставляя её на поверхность, очищая ствол скважины. Он отлично подходит для подготовки места под столбы, сваи или озеленение участка. К минусам этой насадки относится маленький диаметр, который не позволяет бурить большие ямы под фундамент. Эту модель сложно изготовить своими руками.

Дисковый бур представляет собой стержень, на котором установлены металлические половинки заточенного диска. Толщина дисков около 2 мм и они располагаются параллельно под углом 25 градусов. Угол обязательно должен сохраняться, чтобы диски легко втыкались в землю и выносили её на поверхность. За счёт такого принципа работы дисковый бур может проделывать ямы любого диаметра и глубины.

Промышленные и садовые буры

Ручной бур отличается от механических моделей только отсутствием двигателя, который задаёт движение. Такой тип работает от физической силы человека, который вращает ручку и приводит инструмент в действие. Кстати говоря, инструмент ручной модели — это шнек или дисковый стержень. То есть ничего нового в конструкции нет, кроме того, что приходится прилагать свои силы.

К более сложным способам бурения относят:

  1. Ударно-канатный способ применяется больше для бурения глубоких скважин в сфере строительства. Это своеобразная труба, установленная на треноге, которая сбрасывается в скважину и под своим весом входит в слой почвы. Благодаря высокой скорости и массе, получается достать небольшое количество почвы. Для такой работы требуется опыт и терпение.
  2. Зубильное долото несколько напоминает ударно-канатный метод, только здесь инструмент после падения немного проворачивается для закрепления почвы в трубе.
  3. Коронковый метод бурения представляет собой трубу с установленной коронкой. В зависимости от прочности, металла и разрушающего материала на зубьях коронки зависит, насколько быстро, получается, проходить прочные породы. На практике с помощью алмазных коронок возможно разрушение даже гранитной толщи.
  4. Ложковый метод бурения больше подходит для глинистых или переувлажненных пород. Ложка представляет собой трубу с загнутыми краями на окончании. В середине окончания трубы загнутые края переходят в спираль. Она опускается на забой скважины и проворачивается, загребая почву и закрепляя её в стенках трубы. Таким нехитрым способом бурят мелкие, узкие, но очень ровные и глубокие скважины.

Все эти методики используют при изготовлении ручного бура. Своими руками такой инструмент получится сделать у слесаря, сварщика или даже у человека с небольшим опытом работы.

Сборка в домашних условиях

Перед тем как приступить к сборке бурояма ручного, следует выбрать тип конструкции. От этого уже отталкиваются, собирая необходимый материал и оборудование. Самый популярный бур самодельный — это аппарат с формой в виде буквы «т». Изготавливают его путём соединения вертикальной штанги с коротким куском горизонтальной штанги. Дальше следует выбрать тип буровой конструкции.

Дисковый тип представляет собой простую конструкцию, которая не требует специального оборудования. Такой вариант отличается хорошей пробивной способностью даже сухой почвы. Кроме того, в отличие от шнека, здесь легко заменять диски и тем самым увеличивать или уменьшать диаметр бурения.

Для сборки дискового стержня потребуются такие материалы и инструменты, как:

  • арматура длиной около 40 см и 1,5 для изготовления рукоятки и стержня;
  • изношенные диски от циркулярной пилы толщиной около 2−3 мм;
  • сверло диаметром 15 мм;
  • болгарка и отрезные круги;
  • молоток;
  • сварочный аппарат;
  • наждачная бумага.

Весь цикл изготовления бурояма своими руками делят на несколько этапов:

  1. Циркулярный диск разрезают на два одинаковых полукруга. Диаметр ямы будет зависеть от циркулярного диска, поэтому размер подбирается по личным предпочтениям. Рекомендуется сточить диски для безопасности во время работы.
  2. Арматура длиной 1,5 м устанавливается вертикально, а к ней приваривают рукоять в горизонтальном положении. Получается форма в виде буквы «т».
  3. На окончание арматуры приваривают вначале сверло, которое будет фиксировать бур во время начала работы, а дальше вверх через каждые 5 сантиметров устанавливаются диски. По отношению друг к другу наклон их должен составлять 25 градусов.
  4. Абразивным кругом болгарки затачиваются края циркулярного диска для лучшего рыхления почвы.
  5. Аналогичным способом устанавливают и остальные круги по мере необходимости и в зависимости от глубины ямы.

Изготовление шнекового бура

Сделать шнековый ручной ямобур своими руками сложно, но если следовать поэтапной инструкции и приложить максимум терпения то всё получиться. Выделяют несколько этапов сборки:

  1. В циркулярных дисках вырезается отверстие равное диаметру штока.
  2. Диски не разрезают, а разгибают таким образом, чтобы получилась своеобразная спираль.
  3. Необходимое количество спиралек устанавливают друг за другом на стержень и таким образом, получается шнековое приспособление.
  4. В качестве долота используют сверло для установки на буроям ручной.

В отличие от дисковой модели, при изготовлении шнека придётся некоторое время помучиться, но в итоге всё получится.

Буроям своими руками сделать легко и просто. Такое приспособление отлично поможет в домашнем хозяйстве, сэкономит денежные средства, время и силы. Собирая этот аппарат самостоятельно, легко сделать необходимый диаметр и длину без покупки дополнительных переходников. Главное во время сборки — это соблюдать технику безопасности и следовать необходимым рекомендациям, чтобы сделать качественное и долговечное оборудование.

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

видов оборудования, особенности применения

Винтовые сваи монтируются несколькими способами, отличающимися уровнем механизации. Вручную затягивается бригадой из 3 – 4 рабочих, а механический метод предполагает использование специальных механизмов и агрегатов. Винтовой сваебойный станок увеличивает производительность труда примерно в 2 раза. Автоматика применяется, если протяженные элементы размещены на большой глубине погружения или сваи имеют внушительное сечение.

Содержание

  1. Как закручивать винтовые сваи при устройстве фундамента
  2. Что можно использовать, инструменты и оборудование
  3. Как закручивать сваи мотобуром
  4. Виды мотобуров и процесс установки
  5. Закручивать винтовые сваи с отверстием бур
  6. Особенности завинчивания винтовых свай мясорубкой
  7. Ручное завинчивание винтовых свай

Как закручивать винтовые сваи при устройстве фундамента

Винтовые опорные элементы погружаются в грунт методом постепенного завинчивания, который сочетается с отступом.

Конструктивные части сваи:

  • Ствол, имеющий направляющую часть с винтовыми лопастями и удлинителем. Последний также имеет лопастные части, но чаще состоит из муфт и ствола.
  • Подшипник винтовых лопастей.
  • Остроконечный наконечник сваи (литейный) с несущими винтовыми крыльями.

При завинчивании элементы шнека проходят через разные слои почвы и немного смещаются из-за неровностей почвы. Затяжка предполагает небольшую неточность установки по сравнению с забивкой или впрыском. В земле есть твердые частицы, такие как крупные корни или включения скалистых камней, поэтому иногда винтовая стойка застревает.

Стопор — это ситуация, когда 3 — 5 человек, скручивающих элемент ворса, уже не могут его заглубить. Стержень достигает плотного слоя, который не может пройти, поэтому завинчивание прекращается. Если глубина погружения недостаточна, свая вынимается и привинчивается рядом по линии разметки. Не рекомендуется вкручивать в один и тот же проход.

Упор на сплошной слой означает, что свая достигла устойчивого слоя грунта, ее несущая способность будет соответствовать расчетному значению.

Что можно использовать, инструменты и оборудование

Механический копер захватывает ствол, держит его и медленно вкатывает концевые крылья в почву под заданным наклоном. Чаще вертикальные стержни располагают под углом 90°, а наклон (до 45°) принимают расчетным путем и дополнительно указывают на чертеже.

Оборудование состоит из рабочих частей:

  • платформа базовая для установки агрегатов на колеса или гусеницы;
  • Домкраты гидротехнические выдвижные (4 шт.) для фиксации машины и регулировки упора;
  • гидравлический захват;
  • Привод для закручивания сваи и согласования угла наклона;
  • панель управления.

Усилие вращения передается через привод на наконечник вертикальной стойки, лопасти начинают вращаться. Стержень погружается в землю вращением винтов, преодолевает грунтовое препятствие. Целостность наконечника на данном этапе углубления имеет значение, поэтому заостренный элемент конструкции изготавливают из прочного сплава и отливают.

Существует опасность разрушения или деформации сварных лопастей лопастей при ударе о камни, но гидравлика преодолевает сопротивление. Вкручивание не разрушает пласты почвы, а уплотняет почву вокруг ствола на расстоянии 1 — 2,0 метра, в зависимости от сечения вертикального элемента.

Как завинчивать сваи мотобуром

Мотобур

Разметка и подготовка поверхности площадки перед погружением. Мотобур позволяет установить винтовую стойку строго вертикально, но работа происходит с участием двух человек . Диаметр бурового шнека выбираю так, чтобы он был меньше сечения сваи, чтобы получить эффективное сцепление и избежать перекоса.

Первые элементы устанавливаются по углам фундамента, при этом отмечают, что достигли устойчивого слоя грунта. Стойки на углах погружают на проектную отметку, а промежуточные элементы можно углубить меньше, если дальше стойка не уходит, а по линии разметки добавить дополнительные опоры.

Особенности работы мотобуром:

  • скальные и каменистые грунты бурят на малых скоростях, стараясь поднять крупные элементы;
  • при заклинивании вибрационного шнека использовать обратный (обратный) ход;
  • рабочий занимает устойчивое положение, чтобы рывок при остановке не сбил его с ног;
  • бур вынимается и очищается от земли каждые полчаса работы;
  • Скальные пласты проходят с установкой твердосплавных лопаток на шнековый бур.

Мотобур эффективно справляется с любым типом грунта, при этом учитываются конструктивные особенности свайных стержней. Диаметр, шаг лопастей, угол наклона подбираются индивидуально и зависят от нагрузки и физических свойств почвенного слоя.

Типы мотобуров и процесс установки

Мотобур выбирают в зависимости от категории грунта, приспособление для закручивания винтовых свай классифицируют по типу двигателя и мощности.

Механические облегченные узлы весят 11 кг, с работой справляется один человек. Агрегаты отличаются мощностью мотора до 3,5 л/с. Ручной агрегат используется только для бурения грунтов 1, 2 категории с низкими показателями плотности.

Автомат с увеличенной мощностью двигателя до 7 л/с требует для работы второго человека при бурении плотных пород. Агрегат весит 30 кг, поэтому на легких грунтах может работать 1 оператор. Такие агрегаты также используются в щадящих условиях.

Двухблочные мотобуры содержат двигатель и бурильную секцию, которые расположены на шатуне. Мощность составляет 5 – 8 л/с, а вес агрегата находится на уровне 80 кг. Шатун гасит отдачу при большом сопротивлении грунта, поэтому с ним справится один рабочий. Высокоточное оборудование сохраняет вертикальность без отклонений.

Мотобуры на базе гидравлики имеют мощность 11 — 15 л/с, применяются на землях 2, 3 группы. Ручные буровые установки легко перемещать по строительной площадке, бурить может один рабочий, но все зависит на прочность почвы. Чаще используются отечественные железные установки, которые производитель снабжает механическим приводом и гидравликой.

Затяжка винтовых свай перфоратором

Ямобур

Ямобур — установка для завинчивания свай, которая берется, если нужно вкрутить много винтовых стоек за короткий срок. За смену бригада делает с помощью этого агрегата 30 свай.

Работа состоит из следующих этапов:

  • размещение гидравлического вращателя в стволе сваи и фиксация его штифтом;
  • выверка и установка вертикальной штанги в месте крепления;
  • вкручивание стойки в землю.

Ямобур без проблем работает в сложных и стесненных условиях. Препятствие в виде крупных камней не останавливает действие бура, как и установка опор в водоемах или на обводненных береговых склонах. Ямобур позволяет монтировать винтовые элементы в разное время года и не зависит от погоды. Надежно затягивает сваи с допустимыми погрешностями в соответствии с нормативными документами.

Агрегат используется на дачах и во дворах из-за небольших габаритов.

Ямобуры производятся на базе бензинового или электрического двигателя. Включает в себя набор насадок для различных категорий грунта и наклонного бурения. Для изготовления наконечника берут прочный металл со специальным покрытием для увеличения срока службы.

Особенности завинчивания винтовых свай мясорубкой

Мясорубка

Мясорубка представляет собой ручное устройство, включающее в себя электрическую или гидравлическую передачу с насадкой оголовка сваи. Для крепления инструмента и передачи крутящего момента используется рычажная схема. Свое название устройство получило от тележки УМК (усилитель крутящего момента) для цилиндрового ключа, которую называют мясорубкой.

В виде привода берется бур нормальной мощности (2 кВт), бурение организуется с помощью передвижного электрогенератора. Сверло должно быть реверсивным, чтобы обеспечить реверсивные повороты. Вместо него можно взять гидромотор, но первый вариант экономичнее; мотобур, если есть, тоже пригодится.

Редуктор увеличивает крутящий момент на головке тяги и уменьшает число оборотов. Регулятор должен поддерживать крутящий момент не менее 4500 Нм, с передаточным числом 1:60. Усилитель кручения предпочтительнее на подшипниках, а смазку меняют после затяжки партии из двух десятков винтовых стоек. Приобретите еще 1 сваю для пробного завинчивания.

Ручное завинчивание винтовых свай

Завинчивание сваи вручную

Для изготовления ручной свайкрута вам понадобится металлический лист в виде пластины, стальная арматура, 2 отрезка трубы, болгарка и сварка. Полоса разрезается на 4 части и сваривается как стакан. С противоположных сторон привариваются петли арматуры, в которые укладываются отрезки труб длиной 2 метра. Увеличенная длина облегчает завинчивание, так как детали действуют как рычаги. Для работы требуется несколько человек.

Характеристики процесса:

  • на одну сваю уходит около получаса, поэтому комплект свай для небольшого строения можно вкрутить за день; винтовые опоры
  • размещают не только на ровной площадке, но и на откосах; Сваи
  • можно нагружать сразу после установки всех элементов фундамента.

Лом вставляется в технологические проушины на острие сваи. С обоих концов на него надеваются отрезки трубы большего сечения. К стволу элемента крепится магнитный уровень для согласования вертикали, при этом наклон не должен быть более 1,5°. Увеличение угла приведет к деформации сваи, которая проявится не сразу, а в процессе эксплуатации дома.

Лидер и пробное устройство скважин по СНиП, буровая установка и фундаментный бур

Свайные фундаменты под дома и другие сооружения во многих случаях являются оптимальным решением. Но чтобы такая конструкция прослужила долго и не вышла из строя, необходимо аккуратно просверлить насечки. Эта работа имеет множество тонкостей и нюансов, которые будут подробно рассмотрены в этой статье.

Особенности

Бурение под сваи позволяет:

  • построить что-то в более короткие сроки;
  • снизить стоимость работ;
  • гарантируют реальную устойчивость и прочность здания.

Бурение скважин под сваи действительно необходимо. при необходимости строительства дома в местах с повышенной сейсмоопасностью или в местности с малоплотным грунтом. Такое бурение можно производить в любое время года, тип климата не имеет значения. Такие преимущества позволили строительному бурению стать одним из ведущих способов подготовки выемок.

Буровиков нанимают в тех случаях, когда необходимо укрепить фундамент без ущерба для характеристик уже построенных зданий. Еще бурение способно поддерживать откосы в стационарном состоянии.

Инструменты

Технологии бурения свай могут быть самыми разнообразными. В большинстве случаев для этой цели используют машины с колесным, шнековым или гусеничным движителем.

Чтобы сделать колодец под сваей, используйте:

  • Установки буровые универсальные для скважин;
  • Установки буровые буровые;
  • Комплексы буровые и крановые.

Различия между ними вообще и между отдельными моделями в частности определяются, в первую очередь, уровнем производительности, спецификой органов управления и размерами создаваемых скважин. По стоимости работ и доступности для непрофессионалов сложно найти аналоги ручной дрели.

Буровая установка

Сваебойный агрегат

Бурильно-крановый комплекс

Низкая производительность оправдывается тем, что не нужна дорогая техника и подготовленные специалисты. Но в тех ситуациях, когда важна скорость или грунт очень сложный, стоит использовать ямобур. Крепление таких устройств производится на колесных и гусеничных платформах. Если условия непростые, приходится задействовать даже узкоспециализированную технику.

Трамбовка сама по себе помогает упростить работу. Усиленная конструкция популярной версии «ТИСЭ» позволяет сделать увеличенный каблук в самой нижней точке. В результате основание уходит ниже зоны замерзания, а при той же несущей характеристике расход раствора снижается в 3-4 раза по сравнению с альтернативными технологиями. Кроме того, для идентичных свойств фундамента придется ставить меньше свай, чем обычно, и их диаметр будет уменьшен.

Ямобур

Развертка «ТИСЭ»

Этапы процесса

Чтобы просверлить отверстие своими руками или с помощью специалистов на нужную глубину, необходимо строго соблюдать технологию.

Типовой алгоритм работ:

  • установка бурового оборудования и его фиксация;
  • проходка на расчетную глубину и диаметр;
  • работы по консервации с использованием глиняного раствора или обсадной вставки;
  • насыщение полости раствором бетона.

Особое внимание специалисты обращают на то, что как подготовленная яма, так и залитый в нее бетон имеют небольшой срок годности. По общепринятому стандарту от подъема бура до заливки последней капли бетона должно пройти максимум 8 часов.

Также предъявляются требования к подготовительным работам, которые заключаются в следующем:

  • Снимается плодородный грунт (до 150 мм по всей площади).
  • Спланированное свайное поле на выбранной отметке.
  • Навесной забор от посторонних.
  • Накладка форматируется, после чего снова проверяется ровность поверхности.
  • Подушки для самих работ и засыпания проезда автомобилей.
  • Трассы подготовлены для буровых систем с использованием железобетонных плит.
  • Водоотводные каналы организованы.
  • Осветительные приборы подключаются (только при необходимости бурения круглосуточно или при сокращенном световом дне).
  • Размещение буровых систем и необходимых материалов и изделий.

Методика

Вращательное бурение скважин заключается в том, что первоначально в них проходят лидерную часть, равную по длине обсадной секции. Этот способ очень хорошо зарекомендовал себя в самых разных геологических условиях, при различной водонасыщенности грунтов.

Применение типового шнекового бура (удлиненная штанга с наконечником высокой прочности и винтовыми лопастями) позволяет быстро поднять измельченный грунт наверх. Скорость прохождения отверстий может достигать 120 см в минуту. Буровой комплекс периодически выдвигает и поднимает рабочую часть, освобождая ее от налипшего грунта.

Качественное соблюдение технологических принципов позволит за рабочий цикл, от одного подъема бура до другого, формировать скважины длиной до 10 м. Другой вариант проходки предполагает перекрытие стенок скважины инвентарной трубой, образованной отдельными стальными секциями. Каждый фрагмент может достигать 6 м в длину. Ниже расположена режущая часть с зубьями из твердых сплавов. При движении бура вниз одновременно вдавливается свая, она блокирует просачивание воды из грунта и предотвращает обрушение стен.

Достигнув нулевого уровня, определенного проектом фундамента и СНиП на конкретный участок, шнековый бур поднимают наверх. Вода, просочившаяся из грунта в подготовленную полость, удаляется. Зато есть погружной арматурный каркас. Завершающим этапом является насыщение пустого пространства бетоном.

Другим типом бурения является использование колонкового бура. , который подает раствор через полость в самом стержне. Такой подход обеспечивает формирование 400 пог. м. каналов в течение стандартных 8 часов. При этом каналы могут быть большого диаметра (от 50 см) и достигать глубины 30 м каждый. Получается это за счет планомерного увеличения длины шнека до выхода в заданную точку. Насыщение заполненной полости раствором совмещают по времени с подъемом мачты, это помогает сделать массив для набивных свай. Помните, что бетон продавливается под давлением и поэтому становится прочнее обычного.

Если предусматривается введение армокаркаса, то в мелкие скважины его просто запрессовывают механическим способом, а в большие заделывают с помощью вибропогружной машины. Типичный шнек хорошо работает в сухой или почти сухой почве. Нет необходимости в подготовке и укреплении внутренних полостей колодцев.

У подхода с инвентарной трубой есть свои преимущества. Только он может формировать каналы диаметром 1500 мм в очень влажном грунте и в плавучих грунтах. Мокрое бурение помогает укрепить обсадную колонну скважины, проходящей через глину или песок средней плотности.

Именно мокрая техника считается наименее шумной, а также она не разрушает слои грунта в целом. В некоторых местах возможно расширение швеллера до 350 см, что гарантирует высочайшую устойчивость основания.

Лидер буровой предназначен для решения такой задачи, как вертикальная установка опор в плотном грунте. Его используют в зимние месяцы, когда плотность почвы наибольшая. Также важно, чтобы громкость и уровень вибрации были относительно небольшими.

Подход к инвентарной трубе

Лидер буровой

Недостаток «лидеров» заключается в обязательной подготовке к бурению. Также стоит учесть, что колодец будет меньше железобетонной конструкции на 30-50 мм, уменьшив глубину – примерно на 1 м.

Сверление лидера рекомендуется, если:

  • Обнаружен слой песка высокой плотности.
  • Верхний слой почвы твердый.
  • Участок расположен на вечной мерзлоте.
  • Строительная площадка обильно засыпана каменистым грунтом.
  • Сваи на большую глубину.
  • Территория заполнена дисперсным грунтом очень низкой плотности.

Пробное бурение под закладку свай позволяет еще раз взвесить все тонкости и нюансы. В некоторых случаях ошибка может стоить очень дорого, и выявляется она уже после завершения всех строительных работ в целом. Свойства грунта изменяются в пространстве в широких пределах, и если на 10–15 м он полностью тверд, это не значит, что в том или ином месте не будет неожиданных явлений. Это и пустоты, и водоносные горизонты, и рыхлые частицы, и уход действительно прочного слоя на необычно большую глубину. Довольно часто возникает такая проблема, как колебания линий промерзания.

Пробное бурение под сваи

Наконечники

Ручной бур недопустим, если глубина заглубления сваи должна превышать 7 м. Упрощая работу с бензином или спецтехникой, следует стремиться сократить общий срок работы до минимума. Даже небольшой дождь или начало таяния снега могут обрушить только что приготовленный ценой больших усилий колодец.

Снять грунт и реанимировать участок не получится, можно только заново просверлить отверстие. Самый быстрый вариант (хотя и не всегда приемлемый) — винтовые сваи, одновременно выполняющие функции бура и опоры.

Рекомендуется тщательно подбирать конфигурацию винта и углы наклона лопастей; это позволит наиболее эффективно проникнуть в конкретную породу.

Винтовые сваи можно забивать даже вручную, хотя для этого существуют специальные приспособления. Нет необходимости выравнивать площадку, общая продолжительность работ сокращается на 1/5 по сравнению с установкой бетонных опор. Бурение сплошными шнеками обеспечивает проходку глубиной до 50 м, диаметр канала может быть от 10 до 80 см.

Винтовая свая

    Когда требуется поставить буронабивные сваи с удлиненной пяткой, востребованы шнеки с разжимными ножами. При запуске навесного блока они выдвигаются из положения, параллельного стержню, и в момент кручения цилиндр врезается в почву.

    Режущие концы кожуха адаптируются к ситуации на строительной площадке. По гравию, глине и песку идут обычными наконечниками, без жесткой сварки зубьев. Прочная глина требует применения для резки фрагментов твердых сплавов.