Строительство погреба. Как построить погреб своими руками. Как сделать творило для погреба
Строительство погреба. Как построить погреб своими руками
Как построить погреб для дачи
Наличие погреба на даче просто необходимо для того, чтобы сохранить урожай, собранный с участка, а также заготовки на зиму.
Обычно подобное сооружение располагается в земле, так как именно там обеспечивается необходимый температурный режим.
Подробнее...
Большинство советов по постройке погреба начинаются со слов: "прежде чем рыть яму для погреба, необходимо определить тип и структуру грунта". Конечно, всё правильно - так, по идее, и нужно делать. Однако придётся объяснить специалистам геологической компании, что вам нужно это действительно только для постройки погреба и вы, в принципе, вполне вменяемый человек. Их понять можно, скорее всего, вы будете первым заявителем, обратившимся с такой просьбой.
Если уж совсем невмоготу, поинтересуйтесь: какой грунт в погребе у соседей. Самое главное, чтобы на вашем участке уровень грунтовых вод был ниже четырёх метров. В общем, выбираем удобное место - лопату в руки, и вперёд.
Яма должна быть не менее 2,5 метра в глубину. Главное, чтобы на насыпь осталось не менее метра.
Это наиболее трудоёмкий этап строительства погреба, а если грунт насыщен известняковыми уплотнениями, вам можно только посочувствовать. С песчаным грунтом проблем ещё больше – он может обвалиться, и придётся, сдавленно матерясь, начинать всё сначала. В завершении земляных работ, необходимо подровнять края и дно ямы.
Следующим этапом работ будет кладка стен погреба. Здесь нужно учитывать, что погреб – помещение с агрессивной средой. Материал должен соответствовать. Силикатный кирпич, перегородки из железа, дерево – абсолютно непригодны для таких целей, а вот керамический кирпич и шлакоблоки – не плохой вариант.
Под кладку, нужно будет залить фундамент. Копать слишком глубоко, не имеет смысла. Примерно 20-30 см, будет достаточно.
Выкладывать первые ряды, цокольным кирпичом не обязательно. Это же касается и гидроизоляции. Класть стены нужно в кирпич. Поднимаем стены с таким расчётом, чтобы от края кладки до края ямы осталось не менее метра. Теперь, можно залить пол погреба бетоном, если это планировалось делать.
Перекрытие "мешка" погреба – этап крайне ответственный и важный. Именно от этого, будет зависеть долговечность всего сооружения.
Матки делаем из толстостенных труб, диаметром не менее 76 мм. Их необходимо обработать битумом или специальным антикоррозийным составом. Не стоит класть матки только на стены погреба. Прокопайте траншеи по краям ямы, чтобы уложить трубы и на грунт, и на кладку. Расстояние между матками зависит от материала перекрытия. Вот здесь уместно привести поговорку: "голь на выдумку хитра".
Накрывают обрезанным днищем телеги, армейским танковыми трапами, (кстати, это самый лучший вариант, ведь даже без всякой обработки, они пролежать десятки лет.) старым кровельным железом, армированной транспортёрной лентой, и т.д.
В общем, что удалось добыть, то и идёт в дело. После того, как перекрытие настелено, покрываем его рубероидом и обмазываем стыки битумом. Сверху можно настелить ещё и полиэтиленовую плёнку. Относительно гидроизоляции погреба надо сказать следующее – если есть желание и деньги, можно сделать. Если какой-нибудь из этих компонентов отсутствует, то не стоить забивать этим голову. Это процесс дорогостоящий и трудоёмкий, к тому же, опять придётся работать лопатой. В общем, уже забыли…
Чтобы не было сырости в погребе, обязательно делаем вентиляцию. Для этой цели подойдут пластиковые, канализационные, трубы (кто утверждает, что их раздавит в земле – отдохните и не мешайте!). Одну трубу размещаем в углу погреба, и опускаем почти до пола. Её высота, над уровнем земли, должна быть 0,5 – 1 метр. Другая, в противоположном углу, должна быть на одном уровне с потолком. Высота – около 2 метров. При желании, можно установить принудительную вентиляцию, которая будет весьма кстати весной и осенью. Делается это посредством установки обычного вытяжного вентилятора, для ванной комнаты, в трубу вытяжки.
Теперь выкладываем творило. Делаем его из керамического кирпича, или заливаем бетоном, предварительно соорудив опалубку. Основанием для творила должны служить матка и стены погреба. Творило должно выступать над землёй 20 – 30 см.
На уровне перекрытия, должно быть предусмотрено посадочное место для зимней крышки погреба. Верхняя, основная, крышка делается из подручного материала. Зимняя крышка должна быть сделана из дерева. Можно обшить её синтетическим утеплителем.
Вот теперь, опять земляные работы – заваливаем всё строение, в процессе утаптывая насыпаемую землю.
Обустройство внутреннего пространства погреба и строительство напогребницы – отдельная тема. Её в данной статье затрагивать не будем.
Loading ... | Понравилась статья? Нажимай |
rmnt.net
Устройство подвала на даче. Теплоизоляция погреба.
Поделитесь статьей: Всем посетителям доброго дня! Продолжим статью о погребах и подвалах, начатую ранее. Итак, напомню, что хороший погреб непременно должен быть:
- Сухой
- Проветриваемый.
Но для того, чтоб сохранять овощи, этого мало. Там должно быть довольно прохладно: идеальная температура в погребе – 2…4° выше нуля.
Как этого добиться?
Нужна хорошая теплоизоляция
При этом неважно – роете вы погреб в земле, или строите полузаглубленный лабаз, хотя в первом случае добиться стабильной температуры проще.
При термоизоляции подземного погреба нужно уделить внимание утеплению перекрытия и верхней погребной дверцы – «творила». Для погреба на поверхности, кроме этого, нужно тщательно изолировать стены.
Для перекрытий, стен, внешних дверей подойдет минвата – отличный теплоизоляционный материал – хоть в рулонах, хоть в плитах. Не забывайте только о собственной защите во время работы с ней – плотная одежда, маска, перчатки и очки.
Если вентиляция в погребе смонтирована качественно, можно смело использовать пенопласт – его легко монтировать и на скатах лабаза, и на вертикальных стенах погреба, но учтите, что он не пропускает влагу. И если вентилируется погреб не очень хорошо, то при использовании пенопласта может появиться плесень. Но «творило» утеплить пенопластом – стоит!
устройство стен и полов в подвале
Полузаглубленные стенки лабазов укрывают землей, переслаивая её рубероидом. Если перекрытие сделано из железобетонной плиты, проще всего его тоже утеплить землей. Но можно дополнительно изолировать перекрытие опилками: сперва промазать плиту битумом (гудроном), сверху засыпать слой опилок 30-35 см, утрамбовать их, затем покрыть рубероидом, а сверху залить цементным раствором, который также дополнительно гидроизолировать. Тогда ни дождь, ни тающий снег погребу не страшен. И температура там будет и зимой и летом чуть выше нуля.
А как же пол в подвале?
Если грунт в погребе сухой, просто подсыпаем щебень, кирпичный бой, и утрамбовываем поверхность. Поверх такого подготовленного слоя можно настилать дощатые полы, укладывать керамическую плитку заливать пол бетонным раствором – как пожелаете. Если есть вероятность поднятия воды (влажные грунты), то прежде чем устраивать покрытие, обязательно делаем гидроизоляцию: щебень не просто подсыпаем, а на несколько раз пропитываем битумом, а уж затем только устраиваем настил.
гидроизоляция битумом полов в погребе
Мой сосед по участку поделился и такой «изюминкой»: Он сделал пол не ровным, а как бы широкой буквой V. В месте углубления, под полом, поместил емкость, куда стекает по весне поднявшаяся в погреб вода. Из этой емкости (фляги) вода выкачивается насосом, и в погребе всегда сухо.
Устраиваемся с удобствами
Стены внутри делают из того материала, который есть под рукой, доступен по цене или просто нравится. Если стены дощатые или оштукатуренные побелите их известью – дополнительная дезинфекция не помешает.
А теперь с одной стороны устраиваем закрома для корнеплодов, а в другой – стеллажи для хранения капусты и домашних заготовок. Посредине оставляем проход, шириной не менее 50-60 см.
Закрома обычно делают высотой не больше метра: так удобно и засыпать и набирать овощи. Хорошо, если вы сделаете в закромах решетчатый пол для дополнительной вентиляции. Лучше, если отсеков будет несколько. Тогда еще при закладке корнеплодов в погреб вы сможете их рассортировать: заранее отобрать семенной картофель, туда, где будет храниться морковь, подсыпать песок и т.д.
На стеллажах, кроме варений и солений, хранят капустные кочаны – так они не гниют, и не прорастают. Расстояние между полками на стеллажах по высоте примерно полметра, это нужно для вентиляции. Из дополнительных удобств, в погребе не помешает электричество. И светло, и, при необходимости, можно весной просушить погреб, дополнительно используя тепловентилятор.
Чтоб подвал не гнил, не плесневел
Для этого ежегодно необходимо проделывать такие вот процедуры:
- Просушивайте погреб;
- Тщательно проверяйте электропроводку, своевременно устраняйте неполадки;
- Убирайте и вычищайте закрома;
- При побелке стен добавляйте в известь 10% медный купорос – это предотвратит развитие грибка и плесени;
- Деревянные стеллажи, полки промывайте содовым (или мыльным) раствором, тщательно просушивайте;
- Дезинфицируйте помещение (только делайте это заранее, за месяц до закладки урожая). Для этого применяют следующие способы: опрыскивание марганцовкой или отваром табака, окуривание серой, посыпка пола известью.
И тогда погреб послужит не один год! Кстати, подробнее о плесени в подвале и способах борьбы с ней я писал вот тут.
Что ещё было бы интересно почитать?
Устройство подполья в доме — простейший вариант подвала. И во двор выходить не нужно!
Хранение продуктов зимой — очень важно сохранить урожай как можно дольше.
Статьи по теме:
Как избавиться от сырости и плесени в погребе или подвале? Всех, кто не забывает заглянуть почитать записки о домашнем хозяйстве, я приветствую. С наступлением зимы довольно большая часть домохозяев, имеющих подвал или погреб сталкивается с […]
Устройство подполья в доме.
Подполье, или погреб под полом в жилом доме, считается одним из старейших видов подсобных помещений в хозяйстве. Основным его назначением с давних времен и по сей день […]
Вентиляция погреба в гараже В большинстве частных гаражей кроме смотровой ямы имеется погреб, который используется для хранения фруктов, овощей, консервированных домашних заготовок. Одно из требований к этому месту – […]
Печи барбекю своими руками Шашлык на даче в выходной день - это святое дело для любого владельца загородного участка. А для тех, кто живет в частном доме, это вообще обычное дело на праздники или выходные дни. […]
mainliberhous.ru
Правильный погреб своими руками - советы мастера | Своими руками
Реклама
Самый дешевый и практичный способ хранения стеклянных банок с закусками, бочек с капустой и стратегического запаса картошки – погреб или подвал. Однако на сохранность припасов влияют разные факторы, и их стоит учесть.
Традиционно погреба устраивают под домами или садовыми постройками либо делают их отдельно стоящими, заглубляя в землю или используя рельеф местности.
Естественно, и я не стал лишать себя удовольствия владения природным холодильником. Точнее, даже двумя: у меня есть отдельный подпол в доме для хранения консервов и отдельный погреб для хранения овощей и фруктов. Почему же вместо одного погреба сделал два разных, не стал хранить закрутки вместе с картошкой?
Ответ парадоксален: я поленился строить три отдельных погреба. Но зачем в хозяйстве три 
погреба, спросите вы? Все дело в том, что для хранения сырых овощей и фруктов и для хранения банок требуются разные и несовместимые микроклиматические условия. А для чего тогда третий погреб?
Он (в идеале) нужен для фруктов: яблок, груш и др. Раньше я этого не знал и с удивлением выбрасывал множество отвердевших или скоропостижно испорченных корнеплодов,хранившихся по соседству с яблоками. Начав изучать причину этого феномена, выяснил: во всем виноваты яблоки!
Во время хранения они выделяют газ этилен, который ускоряет созревание и гниение хранящихся овощей. Картошка, морковка и капуста в атмосфере с избытком этилена быстро становятся твердыми и горькими на вкус, а клубни картофеля прорастают раньше срока. Именно поэтому лучше всего держать овощи и фрукты в разных погребах.
Я же строить отдельный погреб не стал, просто размещаю яблоки на верхних полках, ближе к вытяжному отверстию вентиляции, чтобы избыток этилена тут же удалялся. А картошку и морковку храню внизу, в ящиках на полу, где концентрация этилена минимальна.
Так что если у вас большой фруктовый сад, без отдельного погреба не обойтись. Кстати, репа и капуста испускают сильный запах при хранении, который также портит вкус яблок, что служит еще одним поводом для отдельного фруктового погреба.
Читайте также: Погреб в стиле домика хоббита и винный погреб своими руками
Итак, первый погреб в виде подпола используем для хранения домашних консервов в банках с металлическими крышками. В условиях повышенной влажности они быстро покрываются ржавчиной. Раньше я держал банки в одном погребе с картошкой, а по весне благополучно выбрасывал часть закруток из-за испорченных металлических крышек. Даже технический вазелин, которым смазывал крышки для защиты, в условиях высокой относительной влажности овощного погреба (85-95%) не всегда спасал. Поэтому пришлось сделать в подполе дома отдельный утепленный подвал, вход в который прикрыт утепленной крышкой люка.
Оптимальные условия для хранения консервированной продукции -темное, хорошо вентилируемое помещение с постоянной температурой от 2° до 15° и с относительной влажностью воздуха не больше 75%. В таком погребе консервы и закрутки можно хранить до 2 лет. Чтобы предохранить подвал от высокой влажности, я хорошо утеплил стены пенополистиролом (20 см), разместил пол подвала выше уровня грунтовых вод (заглубил в землю на 1 м) и выполнил тщательную гидроизоляцию пола и стен.
Для удаления избыточной влаги сделал пассивную при-точно-вытяжную вентиляцию из 100-миллиметровых канализационных труб (площадь подвала не превышает 3 кв. м). Срез приточной трубы вентиляции открывается в 10 см от пола в одном углу, а вытяжная труба от-крывается у потолка в противоположном углу.
На зиму вентиляционные отверстия приходится прикрывать пробками из поролона. Чтобы подвал не промерзал, по периметру погреба проложил саморегулирующийся электрический нагревательный кабель для водопровода.
Можно подогревать погреб и с помощью включенной электрической лампы накаливания мощностью 100 Вт (на 10 кв. м помещения), н о свет ускоряет скорость течения химических реакций и способствует развитию некоторых видов бактерий, что сокращает срок хранения продуктов и уменьшает их питательную ценность.
Температура в подвале контролируется с помощью электронного термометра: его температурный датчик расположен внизу, у пола, где температура минимальная.
Летом погреб охлаждается с помощью вентиляции и заранее, зимой, заготовленных пластиковых 5-литровых бутылей со льдом. Держу их под опилками, чтобы лед таял медленнее.
Теперь об овощном (и фруктовом) погребе. Для хранения сырых овощей и фруктов требуется принципиально другой микродатчик расположен внизу, у пола, где температура минимальная.
Летом погреб охлаждается с помощью вентиляции и заранее, зимой, заготовленных пластиковых 5-литровых бутылей со льдом. Держу их под опилками, чтобы лед таял медленнее.
Теперь об овощном (и фруктовом) погребе. Для хранения сырых овощей и фруктов требуется принципиально другой микроклимат: температура от ноля до 4°, относительная влажность воздуха от 85% до 95%. И конечно, темнота и хорошая вентиляция. Такие условия трудно создать в подполе дома.
Лучше всего стабильность температуры обеспечивает заглубление погреба в землю на 2 м и больше: температура грунта на этой глубине круглый год не опускается ниже нуля и не повышается выше 4°, что обеспечивает стабильные условия хранения. Так я и сделал, устроив погреб в склоне холма.
Высокая влажность в овощном погребе нужна, чтобы овощи и фрукты не пересыхали в течение срока хранения, однако избыточная относительная влажность (больше 95%), сопровождаемая выпадением конденсата, приведет к вспышкам грибных заболеваний и появлению плесени. Если овощи и фрукты начинают терять тургор – значит, влажность в погребе недостаточная. Когда я замечал подобное, ставил в погреб ящики с влажным песком или опилками.
Дополнительно для аккумуляции влаги на полу насыпан мелкий щебень слоем 10 см. От грунтовых вод защищает кольцевой дренаж, устроенный вокруг погреба, и приточно-вытяжная пассивная вентиляция (подводящая труба диаметром 150 мм со срезом в 10 см от пола и вытяжная труба в 10 см от потолка в противоположном углу).
Но я мечтаю о новом погребе: наверное, это будет пластиковый погреб фабричного производства, такой, как установил мой сосед. Это огромная емкость из полиэтилена, усиленная профилированием поверхности стенок и стальным силовым каркасом внутри.
Особенно нужен пластиковый погреб на участках с высоким уровнем грунтовых вод (как у меня), на торфяном грунте.
Для предупреждения выдавливания грунтами на поверхность погреб закреплен тросами или синтетическими стропами на железобетонной плите в основании погреба. Он оборудован лестницей, утепленным люком, полками для хранения, освещением и системой пассивной при-точно-вытяжной вентиляции.
И еще один момент: для контроля остатков и сроков хранения припасов я держу в погребах блокнот для записей, где отмечаю количество единиц и сроки хранения – так проще вести учет запасов. И конечно, регулярно осматриваю хранящийся урожай и выбрасываю испорченные овощи и фрукты.
Как подготовить погреб к сезону
Близится время закладки урожая, а значит, самое время подготовить место для его хранения – погреб или подвал.
1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
В оставшемся с прошлого года мусоре могут оказаться высохшие растительные остатки, где сохраняется инфекция. Новый урожай при таком соседстве быстро испортится. Подобный мусор лучше всего сжечь.
2. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Чтобы стеллажи в неожиданный момент не рухнули под тяжестью припасов, стоит проверить их на прочность заранее, заменить подгнившие доски, предварительно обработав новые антисептиком.
3. СУХОСТЬ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Середина лета – лучшее время для проветривания и просушки погребов и подвалов. Все транспортабельное оборудование – ящики, стеллажи и пр. – надо вынести, промыть и просушить на свежем воздухе в тени под навесом. То, что не удалось вынести, обрабатывают (зачищают от ржавчины, заменяют сгнившие элементы и т.д.) прямо на месте. Важно заделать обнаруженные норы и щели, защитив хранилище от грызунов.
4. ПОСЛЕДНИЙ ШАГ – ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Традиционный способ дезинфекции кирпичных и бетонных конструкций – побелка раствором свежегашеной извести (2,5 кг на 8-10 л воды) или извести гашеной, куда добавляют медный купорос (соотношение раствора и купороса 10:1), либо обработка крепким раствором марганцовокислого калия. Деревянные детали обрабатывают 10%-ным раствором медного купороса, применяя в труднодоступных местах пульверизатор.
В герметичных помещениях используют серные шашки – строго по инструкции, осторожно. Важно соблюдать меры личной безопасности: выделяющийся газ весьма токсичен (то есть в овощехранилище, расположенном под жилым помещением, шашки лучше не использовать).
Кроме того, выделяющийся при горении газ – сернистый ангидрид – вызывает коррозию металла. Поэтому предварительно все металлические детали обрабатывают защитными покрытиями, хотя бы солидолом или иной жирной и вязкой смазкой. Еще один вариант дезинфекции – использование озонаторов.
Читайте также: Погреб своими руками своими руками в частном доме – бетонирование
РЕЖИМЫ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ В ПОГРЕБАХ (рекомендации Министерства сельского хозяйства США для региона Аляска)
Овощ | Температура, °С | Влажность, % | Срок хранения, мес. | Примечания |
Картофель | 3 | 85-90 | 8 | Хранить немытым в ящиках. Хранить внизу погреба |
Свекла | 0 | 90-95 | 1 | Оставить 3 см стебля |
Морковь | 0 | 90-95 | 5 | Оставить 1 см стебля. Поместить во влажные опилки, в песок или в листья |
Сельдерей | 0 | 90-95 | 4 | Выкопать с корнями и посадить в ящики со влажным песком |
Репа | 3 | 90-95 | 3 | Во влажном песке, опилках или в листьях |
Пастернак | 0 | 90-95 | 6 | Оставить 1 см стебля, хранить во влажных опилках, листьях или в песке |
Белокочанная капуста | 3 | 90-95 | 4 | Завернуть в газеты |
Цветная капуста | 0 | 85-90 | 3 | Укрыть сухими листьями |
Брюссельская капуста | 0 | 90-95 | 4 | Укрыть для предупреждения высыхания |
Кольраби | 3 | 90-95 | 1 | Обрезать листья, хранить во влажных опилках или листьях |
Китайская капуста | 0 | 90-95 | 2 | Выкопать с корнями и посадить в ящики с влажным песком |
Лук | 0 | 55-60 | 8 | Предварительно просушить 2 недели. Хранить на верхних полках |
Кабачки | 15 | 55-60 | 3 | Оставить 5 см стебля. Хранить на верхних полках |
Томаты | 15 | 55-60 | 8 | В один слой в закрытых ящиках. Хранить на верхних полках |
© Автор: А. ДАЧНИК Фото автора
Реклама
Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
kak-svoimi-rukami.com
Строительство погреба. Как построить погреб своими руками | MRabochiy.ru
Как построить погреб для дачи
Наличие погреба на даче просто необходимо для того, чтобы сохранить урожай, собранный с участка, а также заготовки на зиму.
Обычно подобное сооружение располагается в земле, так как именно там обеспечивается необходимый температурный режим.
Подробнее…
Большинство советов по постройке погреба начинаются со слов: «прежде чем рыть яму для погреба, необходимо определить тип и структуру грунта». Конечно, всё правильно — так, по идее, и нужно делать. Однако придётся объяснить специалистам геологической компании, что вам нужно это действительно только для постройки погреба и вы, в принципе, вполне вменяемый человек. Их понять можно, скорее всего, вы будете первым заявителем, обратившимся с такой просьбой.
Если уж совсем невмоготу, поинтересуйтесь: какой грунт в погребе у соседей. Самое главное, чтобы на вашем участке уровень грунтовых вод был ниже четырёх метров. В общем, выбираем удобное место — лопату в руки, и вперёд.
Яма должна быть не менее 2,5 метра в глубину. Главное, чтобы на насыпь осталось не менее метра.
Это наиболее трудоёмкий этап строительства погреба, а если грунт насыщен известняковыми уплотнениями, вам можно только посочувствовать. С песчаным грунтом проблем ещё больше – он может обвалиться, и придётся, сдавленно матерясь, начинать всё сначала. В завершении земляных работ, необходимо подровнять края и дно ямы.
Следующим этапом работ будет кладка стен погреба. Здесь нужно учитывать, что погреб – помещение с агрессивной средой. Материал должен соответствовать. Силикатный кирпич, перегородки из железа, дерево – абсолютно непригодны для таких целей, а вот керамический кирпич и шлакоблоки – не плохой вариант.
Под кладку, нужно будет залить фундамент. Копать слишком глубоко, не имеет смысла. Примерно 20-30 см, будет достаточно.
Выкладывать первые ряды, цокольным кирпичом не обязательно. Это же касается и гидроизоляции. Класть стены нужно в кирпич. Поднимаем стены с таким расчётом, чтобы от края кладки до края ямы осталось не менее метра. Теперь, можно залить пол погреба бетоном, если это планировалось делать.
Перекрытие «мешка» погреба – этап крайне ответственный и важный. Именно от этого, будет зависеть долговечность всего сооружения.
Матки делаем из толстостенных труб, диаметром не менее 76 мм. Их необходимо обработать битумом или специальным антикоррозийным составом. Не стоит класть матки только на стены погреба. Прокопайте траншеи по краям ямы, чтобы уложить трубы и на грунт, и на кладку. Расстояние между матками зависит от материала перекрытия. Вот здесь уместно привести поговорку: «голь на выдумку хитра».
Накрывают обрезанным днищем телеги, армейским танковыми трапами, (кстати, это самый лучший вариант, ведь даже без всякой обработки, они пролежать десятки лет.) старым кровельным железом, армированной транспортёрной лентой, и т.д.
В общем, что удалось добыть, то и идёт в дело. После того, как перекрытие настелено, покрываем его рубероидом и обмазываем стыки битумом. Сверху можно настелить ещё и полиэтиленовую плёнку. Относительно гидроизоляции погреба надо сказать следующее – если есть желание и деньги, можно сделать. Если какой-нибудь из этих компонентов отсутствует, то не стоить забивать этим голову. Это процесс дорогостоящий и трудоёмкий, к тому же, опять придётся работать лопатой. В общем, уже забыли…
Чтобы не было сырости в погребе, обязательно делаем вентиляцию. Для этой цели подойдут пластиковые, канализационные, трубы (кто утверждает, что их раздавит в земле – отдохните и не мешайте!). Одну трубу размещаем в углу погреба, и опускаем почти до пола. Её высота, над уровнем земли, должна быть 0,5 – 1 метр. Другая, в противоположном углу, должна быть на одном уровне с потолком. Высота – около 2 метров. При желании, можно установить принудительную вентиляцию, которая будет весьма кстати весной и осенью. Делается это посредством установки обычного вытяжного вентилятора, для ванной комнаты, в трубу вытяжки.
Электропроводку монтируем на этом же этапе постройки погреба. Её укладываем в пластиковую трубу. Внутри погреба, все элементы проводки и электрооборудования должны быть водозащитного исполнения. Выключатель делается за пределами погреба. Розетка, внутри помещения, вам абсолютно ни к чему.
Теперь выкладываем творило. Делаем его из керамического кирпича, или заливаем бетоном, предварительно соорудив опалубку. Основанием для творила должны служить матка и стены погреба. Творило должно выступать над землёй 20 – 30 см.
На уровне перекрытия, должно быть предусмотрено посадочное место для зимней крышки погреба. Верхняя, основная, крышка делается из подручного материала. Зимняя крышка должна быть сделана из дерева. Можно обшить её синтетическим утеплителем.
Вот теперь, опять земляные работы – заваливаем всё строение, в процессе утаптывая насыпаемую землю.
Обустройство внутреннего пространства погреба и строительство напогребницы – отдельная тема. Её в данной статье затрагивать не будем.
mrabochiy.ru
Как накрыть погреб: материалы и рекомендации
В нынешнее время выделяется несколько самых распространенных вариантов обустройства погребов и каждый из них имеет свои способы перекрытия. В материале данной статьи речь пойдет о том, какие существуют основные их виды и каким образом можно накрыть погреб в том или ином варианте его исполнения.
Считается, что высота земляного погреба должна быть в среднем не более 1,6 м.
Земляное помещение для погреба
Земляной погреб, который обеспечивает отличную защиту картофельных клубней от усыхания, строят на возвышенном сухом месте с достаточно плотным грунтом. К преимуществам данной разновидности погреба можно отнести прекрасные эксплуатационные характеристики и простоту конструкции, не нуждающуюся в больших затратах средств за счет того, что для ее возведения используются подручные материалы.
Полузаглубленный погреб.
Для того чтобы уменьшить осыпание грунта при сооружении земляного погреба, нужно котлован копать так, чтобы его стены были с небольшим уклоном. В том случае, если ваш земельный участок имеет песчаный грунт, стены котлована должны в обязательном порядке укрепляться путем обшивания их плетнем, досками или горбылем. С помощью обшивки вы увеличите срок службы погреба и создадите благоприятные условия для длительного хранения овощей. По рекомендации специалистов, для возможности просушивания конструкции в летний период, ее необходимо строить разборной.
Как правило, земляной погреб имеет небольшие размеры, в среднем его высота 1,6 м. Однако, если на вашем участке достаточно близко проходят грунтовые воды, то высота конструкции может быть и меньше.
Основание пола делается из щебня, который после укладки плотно трамбуется и покрывается горячим битумом. Таким образом вы исключите образование капиллярного увлажнения. Поверхность пола, толщина которой примерно 10 см, зачастую делается глинобитной, путем добавления просеянного кирпичного щебня.
Для перекрытия погреба, как правило, используют жерди, которые после их укладки покрываются глиняной смесью и соломой. Затем образовавшуюся поверхность засыпают слоем грунта. Толщина такого теплоизоляционного слоя засыпки должна быть как минимум 30 см.
Конструкция земляного погреба, как правило, предусматривает сооружение двухскатной кровли из веток или горбыля, скаты которой достигают поверхности земли. Для создания конька крыши используют толстые обрезные доски, под низ которых подкладывается полоса рубероида или толя. Для предотвращения промерзания в холодное зимнее время перекрытие утепляется сухими дубовыми листьями или торфом.
Вернуться к оглавлению
Конструкция погреба с погребицей
Конструкция погреба с погребицей.
Погребица сооружается на земле и предназначена для регулирования температурного режима (предотвращение летнего перегрева и зимнего промерзания), а также она выполняет защитную функцию погреба (негативное воздействие атмосферных осадков). Зачастую погребицу используют для хозяйских нужд, таких как хранение шанцевого инструмента и разных материалов, она может использоваться и для краткосрочного хранения фруктов и овощей.
Для сооружения стен погребицы садоводы могут использовать самый различный материал (бетон, природный камень, дерево, кирпич и т.д.).
Под погребицей расположен заглубленный погреб, для сооружения которого копается котлован. Дно вырытого котлована выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем щебня (толщина примерно 10 см). Поверх щебня небольшим слоем укладывается мятая жирная глина, которая разравнивается и утрамбовывается. Затем сверху глиняного слоя заливается бетонный раствор. После того как бетон полностью застынет (как минимум 7 дней), делаем цементно-песчаную стяжку (толщина 5 см).
Для устройства перекрытия используют балки, наверх которых сооружают накат из досок, жердей или горбылей. После этого ложится теплоизоляционный материал. Это можно сделать керамзитом, просеянным кирпичным щебнем, мхом, который укладывается на стяжку из глины (толщина примерно 3 см). Следует знать, что при сооружении перекрытия погреба нужно предусмотреть люк, под которым, как правило, устанавливается наклонная деревянная или металлическая лестница.
В данной разновидности погреба используется скатная кровля из рубероида или листов асбестоцемента, имеющая большие свесы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить сухость стен.
В такой конструкции погреба необходимо установить вентиляционную трубу, которая делится на 2 канала (приток и отток), это позволит добиться в помещении необходимой влажности и благоприятной температуры.
Вернуться к оглавлению
Погреб из природного камня
Схема кладки сводчатой кровли каменных погребов.
Погреб из камня отличается высокой прочностью, долговечностью и надежностью. Такое помещение пригодно для хранения не только свежих овощей и фруктов, но и различной консервации, съестных припасов, при этом овощи могут храниться прямо на полу, а разные соленья в кадках и бочках. Очень часто при сооружении такого погреба предусматриваются, непосредственно в каменных стенах, специальные ниши и полки. Главным плюсом конструкции такого погреба считается наличие немаленькой погребицы. Но следует учесть, что работы по созданию каменного погреба очень трудоемкие.
К выбору места строительства следует отнестись очень серьезно. Оно должно быть сухим и иметь низкий уровень грунтовых вод, нахождение которых допускается на расстоянии как минимум 70 см от поверхности пола конструкции.
Для сооружения каменного погреба используют достаточно прочный материал, такой как — камень-плитняк, наносимый на глинистый раствор. При этом следует знать, что в глинистый раствор добавляется небольшое количество извести.
Перед тем как камень-плитняк использовать, он должен вылежаться, для этого осенью и зимой его помещают под навес или в любую другую хозяйственную пристройку. Для приготовления кладочного раствора нужно использовать только лишь однородную, эластичную и чистую глину.
Поверхность пола в погребе делается из плотно утрамбованной глины, которая предварительно смешивается с рубленой соломой, щебнем и песком.
Внешняя сторона перекрытия обмазывается густой известковой смесью, после чего укладывается слой глины (толщина 8 см) и слой золы дерева (толщина 10 см), затем весь этот «пирог» сверху засыпается слоем сухого грунта или глины.
Самым трудным этапом строительства является создание кладки сводчатой крыши, которая дает возможность укрепить всю сооружаемую конструкцию.
Мелкозаглубленный погреб.
Происходит это за счет правильности составления проекта и закладки нечетного камня, который замыкает и расклинивает свод.
Для возможности спуска в помещение погреба, устанавливается каменная или деревянная лестница. В таком погребе воздух вентилируется благодаря щелям входного люка, этого вполне достаточно для того, чтобы в помещении поддерживалась благоприятная температура и необходимый уровень влажности.
Вернуться к оглавлению
Наземная конструкция погреба
Схема гидроизоляции погреба.
Такая разновидность погреба не займет на вашем участке много места, она представляет собой деревянный ящик с небольшими размерами, теплоизоляция которого может быть выполнена керамзитом, минеральной ватой или сухими листьями. Очень простая конструкция такого погреба позволяет его использовать даже в тех местах, где уровень грунтовых вод находится достаточно близко от поверхности.
Земляная выемка, глубиной 30-50 см, делается на сухой возвышенности, на которой предварительно снимается слой растительного грунта. Дно сделанного углубления засыпается на 7-10 см дренажной подушкой, которая состоит из песка с крупной и мелкой фракцией, после чего он утрамбовывается. Сооружение этой подушки необходимо для обеспечения отсутствия в погребе сырости. Сверху на дренирующую подушку ложится слой (толщина 15-20 см) мятой глины, в который погружается красный кирпич.
Точно такой же красный кирпич используется для сооружения боковых стенок земляной выемки, после этого они отделываются смесью глины с известью. Над уровнем земли стены должны выступать на расстояние не более 30 см.
Мини-погреб наземной конструкции.
Для защиты погреба от промерзания в холодное зимнее время, его потолок должен быть двойным. Для этого используют толстые доски, между которыми засыпают материал теплоизоляции. Утепление, как правило, выполняется с помощью опилок, мха, сухих листьев, керамзита, минеральной ваты и даже кирпичного щебня. По мнению специалистов, не рекомендуется применять минеральную вату, так как она по истечению некоторого времени просто слеживается, тем самым утрачивает свои теплоизоляционные свойства. При использовании опилок следует знать, что прежде чем их уложить, они в обязательном порядке должны быть обработаны антисептиком. А можно просто их перемешать с известью (пропорция известь и опилки 1:9).
Люк в такой конструкции погреба располагается с торцевой стороны. Как правило, он делается с 2-мя дверцами (наружная и внутренняя дверь), между которыми помещается теплоизоляционный материал.
Вентилирование воздуха происходит с помощью вентиляционной трубы, которая с внешней стороны обматывается частой сеткой.
Для отвода от конструкции воды, нужно на некотором удалении (1-2 м) по всему ее периметру выкопать водоотводную канаву, а от стен, с небольшим уклоном, сделать отмостку из глины и щебня.
Вернуться к оглавлению
Лабаз для овощей
Схема лабаза для овощей.
Овощной лабаз очень сильно распространен среди владельцев дачных участков, так как он удобен для хранения овощей и отличается простотой конструкции каркаса, для сооружения которого применяются ошкуренные бревна. Как правило, он делается на участках грунта с повышенной влажностью.
Для строительства такого погреба не нужны значительные финансовые вложения, исходя из того, что в нем нет утепленного потолка, то есть перекрытия.
Строится овощной лабаз из тонкомерных бревен, путем вкапывания их в землю на глубину примерно 0,5 м. При этом верхние концы смонтированных бревен обвязываются друг с другом с помощью длинных жердей. Для выполнения строительных работ необходимо использовать только «новое» дерево, которое нигде ранее не было задействовано, так как это даст возможность исключить заражения грибком, который разрушает древесину.
Для того чтобы увеличить срок службы такого погреба, нижнюю часть бревен, которая будет расположена в земле, нужно заблаговременно обработать специальным раствором. Очень часто огородники для этих целей используют горячий битум или выполняют защиту древесины путем обжига, таким образом вы увеличите срок эксплуатации бревен как минимум в 2 раза.
Схема вентиляции в погребе.
Крыша для данного вида погреба делается из пары слоев рубероида, путем укладки его на сплошную обрешетку из досок. Этого вполне будет достаточно для защиты конструкции от сквозняка. Верхнюю часть овощного лабаза обваловывают заранее подготовленной смесью торфа с землей, так как торфу свойственно плохо проводить тепло, а верх этой насыпи может быть засеян травой или уложен на нее дерн.
Конструкция лабаза позволяет дополнительно соорудить крытый тамбур, это вспомогательно защитит хранилище от промерзания и перегрева. Внутри тамбура могут быть сделаны на одной стороне полки, а на другой — закрома.
Для защиты лабаза от вод разного происхождения следует по всему его периметру выкопать водоотводную канаву. Функцию вентиляции такого хранилища выполняет деревянный короб, который имеет задвижку и смонтирован на его крыше.
Вернуться к оглавлению
Погреб под летним сооружением
Схема гидроизоляции погреба.
Такая конструкция погреба очень удобна в использовании тем, что она позволяет на загородном участке сэкономить место. Вход в хранилище осуществляется непосредственно из летней кухни. Оно по многим параметрам схоже с гаражным погребом.
Для данного вида хранилища котлован сооружается небольшой, чтобы не осложнять свою работу засыпкой пазух, но все-таки каждая из сторон котлована должна быть больше на 0,5 м, чем проектные размеры погреба, это необходимо для большего удобства выполнения строительных работ.
В сооруженном котловане дно засыпается небольшим слоем щебня (толщина 8-10 см), после чего он утрамбовывается и для защиты основы от проникновения воды покрывается горячим битумом.
Для строительства стен (толщина 20-30 см) используется плотный бетон с обязательным армированием. Для этих целей отлично подходит арматура или стальные прутья. После того как бетонные стены полностью высохнут, их поверхность отделывается штукатуркой (раствор цемента с песком) с толщиной слоя от 1 до 2 см.
Перекрытие такого погреба или пол летней кухни делается двойной, с утеплителем. Для обеспечения помещения погреба необходимой гидроизоляцией, цоколь фундамента летней кухни, а это и будет верхняя часть стен хранилища, отделывается несколькими слоями рубероида.
Вернуться к оглавлению
Блокированное погребное помещение
Схема теплоизоляции погреба.
Данная разновидность погреба чаще всего сооружается на смежных дачных участках с целью максимальной экономии места.
В выкопанный котлован засыпается тонкий слой щебня (10 см). После чего он утрамбовывается и покрывается горячим битумом. Когда котлован будет залит смесью из гравия цемента и песка, его основание можно считать монолитным.
После полного схватывания пола приступают к возведению стен из кирпича, которые в дальнейшем с обеих сторон штукатурятся небольшим слоем смеси из песка и цемента. Параллельно со строительством стен, с применением цементно-песчаного раствора делается стяжка пола, толщина которой должна быть не менее 40 мм.
Гидроизоляция стен выполняется путем нанесения на внешние их стороны небольшого слоя битумной грунтовки (толщина 1 мм), после чего они отделываются горячим битумом, при этом он наносится в несколько слоев. При необходимости делается замок из глины.
Для сооружения перекрытия применяют толстый горбыль или доски, окончания которых должны в обязательном порядке быть обработаны тем же горячим битумом. Играть роль утеплительного материала для перекрытия может слой смеси соломы с глиной (толщина 20 см), на который в последующем укладывается грунт (толщина 0,5 м), после чего вся эта прослойка засевается травой.
Вернуться к оглавлению
Погреб из колец железобетона
Погреб из колец железобетона.
Такой вид погреба используют владельцы дачных участков, размеры которых совсем не большие, потому, что конструкция этой разновидности хранилищ для овощей и фруктов занимает маленькую площадь. Для строительства погреба из колец железобетона следует выбирать сухой грунт. Основу такого конструкции составляют широкие и короткие бетонные кольца.
В том случае, если на вашем загородном участке местности грунтовые воды имеют достаточно высокий уровень, нужно будет выполнить под кольца засыпку из грунта или песка, таким образом вы приподнимете всю конструкцию погреба.
В отличие от строительства погреба традиционным способом, где нужно крепить потолок и стены, выполнять сложные работы по гидроизоляции и т.д., здесь надо всего лишь вырыть яму и уложить в нее бетонное кольцо. Конечно же, можно использовать уже готовые железобетонные кольца или же вылить их самостоятельно.
В первую очередь, используя листовой металл, необходимо сделать опалубку. Полукруги сооруженной опалубки стягиваются с помощью болтов и гаек, для чего на окончаниях каждого полукруга нужно специально засверлить отверстия небольшого диаметра.
После того как опалубка смонтирована, можно приступить к замешиванию бетона. Делается он из цемента, гравия и песка с соблюдением установленных пропорций. Затем устанавливаем между стенками опалубки арматуру или толстую проволоку и заливаем все это готовым бетонным раствором, уплотняем и на протяжении недели выдерживаем бетон в опалубке.
Для препятствия проникновения влаги, в качестве материала для гидроизоляции, используем горячий битум. Таким образом у вас получится отличный погреб. Остается всего лишь сделать прочную крышу. Для чего можно использовать толстые и прочные доски, которые впоследствии оббить рубероидом. Следует учесть, что в крыше в обязательном порядке нужно сделать небольшое вентиляционное отверстие, в которое вставить кусок металлической или пластиковой трубы.
Вернуться к оглавлению
Бурт для хранения овощей
Бурт для хранения овощей.
Такой способ хранения овощей представляет собой небольшую выемку (глубина примерно 25 см), которая может быть накрыта сухой травой, соломой, опилками, торфом, землей и т.д. Форма и размеры бурта, толщина и характер укрытия, его расположение имеют прямую зависимость от того, какие на вашем участке почвенно-климатические условия. К примеру, чем холоднее в вашем регионе климат, тем нужен более широкий бурт для содержания в нем картофеля.
На дачном участке выбирается сухое место, не подвергающееся влиянию грунтовых вод. По периметру этого места копается канава, которая будет препятствовать проникновению и подтоплению дождевой и талой воды. Для того чтобы предотвратить возможность подтопления, на дно погреба укладывается дренаж из тонких жердей или веток. А непосредственно овощи накрываются, например, небольшими слоями рубленой соломы и земли. Данные меры дадут возможность выполнить защиту сберегаемых в погребе припасов и овощей.
На зимний период бурт утепляется при помощи толстого слоя грунта или соломы, а с наступлением весны этот слой убирается, и функции дальнейшей защиты выполняет уложенный поверх припасов рубероид или пленка. Для обеспечения вентиляции применяются треугольные короба, сооруженные из щитов или досок, которые укладываются на дно бурта. В том варианте сооружения, когда бурт будет иметь удлиненную форму, то к созданному коробу просто добавляются вертикальные деревянные вентиляционные трубы.
Исходя из вышеизложенного материала, можно сделать некоторый вывод: чтобы правильно накрыть погреб, могут быть применены различные материалы, все зависит от того, какому виду его конструкции вы отдали свое предпочтение.
moipodval.ru
Ремонт погреба самостоятельно
Ремонт погреба — более трудоемкое дело, чем строительство нового. Это можно объяснить тем, что хозяин, купивший участок с готовыми постройками, просто не знает принципа устройства погреба. Или совершенно забыл, каким образом это строение было возведено. В этих случаях приступать к ремонту погреба можно, только откопав его и частично разобрав.
Если в стенах погреба имеются течи, то следует эти трещины расшить, очистить от грязи и залить цементным раствором.
Делаем гидроизоляцию самостоятельно
Чаще всего в старых хранилищах страдает гидроизоляция. И именно с нее начинается процесс ремонта. Для начала производят тщательный осмотр существующей ранее гидроизоляции. Необходимо учесть, что обязательно нужно применять точно такой же материал. К примеру, если погреб был изолирован с помощью рубероида на мастике из битума, то и для ремонта покупают его же. Если не соблюсти это условие, то защитные свойства покрытия ослабевают.
После того как материал для изоляции закуплен, погреб нужно просушить. Затем заштукатурить и затереть кирпичную кладку, выровнять пол цементно-песочной стяжкой (1:3). После полного высыхания, на пол и стены наклеивается 2-3 слоя рубероида внахлест (10-15 см). Чтобы защитить получившийся гидроизоляционный ковер от повреждений, выкладывают из кирпича прижимную стенку. Для окончательной отделки погреб штукатурят смесью цемента и песка (1:2) и белят известью.
Схема гидроизоляции погреба.
Если в стенах имеются течи, трещины расшивают, очищают от грязи и заделывают свежим цементным раствором, не добавляя песок, а внося немного жидкого стекла (200 г на 10 л воды). Получившимся составом трещину затирают слоями, тщательно просушивая каждый. В обязательном порядке приводят в порядок отмостку вокруг погреба, выдерживая уклон 1:10. Восстанавливают ее герметичность по всему периметру и в местах соединения со стенами подвалов или погреба.
Очень полезным будет устроить глиняный замок вокруг фундамента и стен погреба. Он представляет собой мятую и тщательно утрамбованную глину, которая практически не пропускает влагу. Лучше всего использовать для этого жирную глину, содержащую меньше 15% песка.
Если же таковой нет, то для ремонта применяют любую имеющуюся под рукой. Чтобы повысить пластичность, глину замачивают и выдерживают во влажном состоянии некоторое время. Для улучшения ее свойств можно добавить известь (около 20%). Выполнение глиняных замков производится с помощью опалубки слоями не толще 30 см, трамбуя и уплотняя их.
Вернуться к оглавлению
Отлаживаем вентиляцию
В процессе ремонта, чтобы проверить работоспособность вентиляции, оценивают свежесть воздуха. Он не должен быть застоявшимся, сохранять неприятные запахи и давать ощущение сырости. Можно приложить листок бумаги к выходному отверстию вентиляционной трубы.
Схема устройства вентиляции в погребе.
Правильно устроенная вентиляция должна состоять из 2 труб (для притока и вытяжки воздуха). Если технически нет возможности установить 2 трубы, ставят одну, но двухканальную, с ветроулавливанием. Выполняют трубы диаметром, зависящим от площади погреба, из толстых досок. Их плотно подгоняют и сколачивают. Каждая труба снабжается задвижкой и заслонкой, с помощью которых регулируют воздухообмен и температурно-влажностный режим.
Влажность воздуха в погребе при желании можно повысить или понизить. Для повышения ставят внутри ящик с влажным песком или рассыпают по полу мокрые опилки. Для понижения устраивают проветривание и устанавливают внутри ящик, содержащий крупную соль, древесный уголь или негашеную известь, обладающие способностью водопоглощения.
Вернуться к оглавлению
Наличие конденсата
Схема образования конденсата.
Наличие конденсата в погребе говорит о недостаточном утеплении, особенно со стороны потолка. В этом случае ремонт будет состоять в утеплении (керамзитом, лесным мхом или кирпичным боем, который предварительно просеивают). Именно эти материалы могут быстро впитывать влагу и в то же время быстро высыхать.
Иногда вместе с перекрытием приходится утеплять и стены, начиная процесс с гидроизоляции. Для отведения конденсата используют зонты из полиэтиленовой пленки, оцинкованного железа или пластика. Устраивают конструкцию так, чтобы конденсат по специальным желобкам стекал в ведро или приямок.
Вернуться к оглавлению
Облицовка плиткой
В процессе ремонта, можно обложить погреб плиткой. Это совсем не сложно, и каждый сможет сделать это сам. Необходимо только точно соблюсти пропорции при приготовлении цементно-песочного раствора: 1:3 — для плитки, гладкой с изнанки, и 1:4 — для рельефной.
Цемент должен быть марки не менее 400 и свежим (не больше полугода с даты изготовления), а песок чистым (промытым). После укладки плитки, швы заполняют водным раствором цемента (0,5:1).
Вернуться к оглавлению
Водонепроницаемый бетон
Для того чтобы качественно отремонтировать погреб, можно пол и стены выполнить из водонепроницаемого бетона.
Схема приготовления раствора бетона.
Качество данного материала напрямую зависит от количества образовавшихся пустот и пор. На водонепроницаемость бетона большое влияние оказывает соотношение воды и цемента, а также объем гравия в составе смеси. Кроме того, песок должен быть средней зернистости. Использование же высокомарочного цемента совсем не обязательно. Достаточно «300» или «400», но чтобы был свежеизготовленным. Соотношение песка, цемента и гравия в водонепроницаемом бетоне должно быть 1:1:4.
Кладка бетона производится непрерывно, поэтому опалубку выставляют сразу на весь погреб. Выполняя кладку толщиной 10-38 см, даже в индивидуальном строительстве получают водонепроницаемый и плотный бетон. Чтобы ускорить затвердевание, бетон укрывают плотно полиэтиленовой пленкой. Повысить водонепроницаемость в ходе ремонта можно, затирая и уплотняя свежий бетонный слой.
Подобная штукатурка станет единым целым с кладкой и не будет по окончании ремонта отслаиваться. Для затирки, выполняемой кельмой или металлической лопаткой, раствор замешивают в соотношении 1:1. Железненную штукатурку получают, посыпая свежий раствор сухим цементом. После того как он напитается водой, заглаживается кельмой. Такая штукатурка обладает повышенной водоизоляцией и значительно улучшает качество ремонта.
Вернуться к оглавлению
Что делать при подтоплении?
Если погреб сооружен в плотном глинистом грунте, талые и атмосферные воды станут его затапливать. А это является прямой причиной сырости и нарушения условий хранения продуктов.
Для того чтобы погреб перестало затапливать, необходим следующий ремонт: сооружение канавы для отведения талых и атмосферных вод; кольцевой дренаж со сбросом воды в низкие места или специально вырытый колодец. Хорошим дополнением станут широкая отмостка и достаточные свесы кровли.
Вернуться к оглавлению
Проведение дезинфекции
Ежегодно, даже не проводя ремонта, погреб нужно тщательно мыть, чистить и дезинфицировать. Самый простой способ дезинфекции — это известковая побелка с добавлением купороса (10%). Раствор лучше брать свежеприготовленный. В труднодоступных местах погреба применяют способ опрыскивания марганцовкой или табачным отваром. Неплохой эффект дает окуривание серой.
Раскаляют древесные угли, ставят на них сковороду и насыпают серу (50 г на 1 м³). Оставляют погреб в закрытом состоянии на 2-3 дня, после чего проветривают.
Особенности конструкции погреба.
Насекомые, плесень, гнилостные грибы не выносят паров гашеной извести. Негашеную известь засыпают в бочку и заливают водой. После этого очень быстро покидают погреб, плотно прикрыв двери. В течение 1-2 суток помещение не открывают. После этого проветривают. Эту процедуру повторяют 2-3 раза. Необходимо быть очень осторожным, так как пары извести вредят здоровью человека.
Разборные стеллажи, закрома, полки вынимают и промывают мыльной горячей водой с добавлением соды. Затем тщательно просушивают. Стены погреба можно промывать раствором купороса или алюмокалиевых квасцов. Их наносят с помощью кисти. Для достижения положительного эффекта, обработку повторяют не менее 3 раз. Если ремонт пола не производится и он остается земляным, желательно посыпать его известью-пушонкой.
Если дезинфекционные процедуры не возымели действия и все-таки завелся грибок, необходимо полностью ремонтировать деревянные конструкции. Для этого выпиливают зараженные места и здоровую на вид древесину вокруг пораженного места. Извлеченное дерево сжигают. Все остальные конструкции обрабатывают специальными составами.
В местах прилегания деревянных частей к каменным стенам, полу, фундаменту, производят выжигание с помощью газовой горелки или паяльной лампы. При этом строго соблюдают противопожарную безопасность. 20 см земляного грунта снимают и удаляют из погреба, очищенные места проливают купоросом и присыпают песком. Затем дважды производят побелку известью.
Чтобы в процессе строительства или ремонта не занести споры грибка в погреб, нельзя применять строительные материалы, бывшие в употреблении. Необходимо использовать только здоровую и сухую древесину, обработав ее предварительно раствором антисептика.
Процесс ремонта, обработки и дезинфекции погреба заканчивают не позднее чем за месяц до укладки продуктов.
moipodval.ru
Строительство погреба своими руками
Покупая земельный участок для выращивания овощей и фруктов, необходимо задуматься над способом их хранения в зимний период. Иначе большой урожай не принесет вам радости, а будет только в тягость. Поэтому строительство погреба должно стать вашей первоочередной задачей при планировании участка под жилые и бытовые постройки.
Если хранилище вам необходимо только для домашних заготовок, фруктов и овощей, то вызывать для выполнения этой работы специалистов не нужно. Вы можете провести строительство погреба своими руками. Исключением станет хранилище для вина и сыра, так как параметры необходимого помещения и особый температурный режим требуют профессиональных знаний.
С чего начать строительство погреба? С выбора подходящего места и варианта конструкции. Наиболее удачный вариант расположения – под домом или гаражом. Вам потребуется заказать спецтехнику для рытья котлована. Его размеры должны быть на пятьдесят сантиметров больше, чем готовый подпол. Мы с вами рассмотрим устройство погреба, изготовленного из железобетона высотой два метра и с размерами 3х2 метра в готовом виде.
Роем котлован, после чего тщательно трамбуем пол и стены. Засыпаем дно щебнем, делая подушку высотой около пятнадцати сантиметров. Покрываем пятисантиметровым слоем мелкого песка и хорошенько трамбуем несколько раз, двигаясь в разных направлениях.
По всему периметру котлована на расстоянии 40-50 сантиметров от стенок устанавливаем металлические пруты, которые выступают над грунтом на высоту 15 сантиметров. На них укладываем и крепим сваркой арматурную сетку. При необходимости добавляем дополнительные ножки в центре пола. Заливаем всю поверхность дна котлована, постепенно заполняя пустоты под сеткой, а затем над ней, на высоту 15-20 сантиметров. Оставляем бетон застывать на четыре дня, в течение которых периодически смачиваем поверхность водой из лейки.
После того как пол полностью застынет, продолжаем строительство погреба. Таким же образом изготавливаем и крепим арматурную сетку на каждую стену. После этого собираем опалубку из крепких досок по периметру погреба на необходимую высоту. Она должна располагаться на расстоянии пятнадцати сантиметров от арматурной сетки. Заливаем стены бетоном и оставляем отстаиваться и просыхать. Этот процесс может занять достаточно много времени. Если стоит сухая и жаркая погода, то во избежание появления трещин необходимо смачивать стены водой. После полного застывания можно снимать опалубку и заполнять грунтом пустоты между стенками погреба и котлована.
Потолок делаем из железобетонных плит перекрытия, располагая их таким образом, чтобы осталось место для установки люка и двух труб вентиляции. Нам потребуется куски асбестовой трубы. Один отрезок мы устанавливаем на расстоянии тридцати сантиметров от уровня пола, а второй – на двадцать сантиметров ниже уровня потолка подпола, создавая таким образом хорошую циркуляцию воздуха. При желании можно дополнить систему несколькими вентиляторами. Они будут помогать регулировать температуру помещения в теплое время года.
Следующий этап – гидроизоляция стен, пола и потолка. Для этого используется специализированная мастика, особый бетон с микрокристаллами или битум. Вы можете подобрать наиболее подходящий для вас способ, с учетом возможностей и наличия денежных средств.
Устанавливаем крышку люка и регулируем ее плотное прилегание. Отсутствие щелей поможет сохранить нужный температурный режим в подполе. После этого изготавливаем удобную лестницу. При необходимости делаем ее из двух пролетов с промежуточной площадкой и дополняем перилами. Проводим в подпол электрические провода в герметизированных каналах, устанавливаем специализированные светильники для помещений с повышенной влажностью и выключатель с розеткой, дополненной крышкой.
Покрываем плиты перекрытия слоем грунта. На этом строительство подпола закончено, и можно приступать к возведению над ним гаража или дома.
fb.ru
