Как сделать тротуарную дорожку своими руками: Как сделать садовую дорожку своими руками: вдохновляющие фото + инструкции

Как сделать садовые дорожки из бетона своими руками

0shares

• Share

• Tweet

Оригинальный дизайн сада или двора без привлечения дорогих специалистов ― это выполнимая задача даже для новичка. Создайте уникальные садовые дорожки своими руками, и они станут вашим главным козырем, предметом гордости перед гостями и ценителями садового искусства.

Разновидности садовых дорожек, их преимущества и недостатки

По материалам дорожки в саду можно условно разделить на следующие категории:

• Из бетона. Главный плюс этого материала заключается в его долговечности и низкой стоимости. Немаловажно и то, что такие садовые дорожки можно сделать своими руками, даже не имея большого опыта. К существенным минусам относится невзрачный внешний вид бетонного покрытия. Но и эту проблему легко решить, разнообразив бетонную дорожку элементами мозаики, цветными стёклами или рисунком, нанесённым на свежую поверхность деревянным стеком или обычной палочкой.

• Из деревянных спилов, досок или чурок. Это один из наиболее эстетичных и наименее долговечных видов садовых дорожек. Кроме того, после дождя намокшее дерево становится скользким. Для того, чтобы сделать покрытие безопасным, его необходимо регулярно обрабатывать специальными составами, предотвращающими гниение и образование грибка.

• Из мелких морских камней или гравия. Такая дорожка имеет презентабельный вид и создаёт в саду чарующую атмосферу юга. Гравий обладает дренажным свойством, но имеет особенность рассыпаться вокруг далеко за пределами ограждений, поэтому такой вариант подойдёт далеко не каждому садоводу. Если в доме есть дети, которых непременно привлечёт сыпучий материал под ногами, лучше отдать предпочтение другой разновидности дорожек.
• Из природного камня. Тропинка, выложенная натуральным камнем, объединила в себе главные достоинства строительных материалов ― прочность, экологичность и превосходный внешний вид. Две сложности, сопутствующие строительству таких дорожек ― это высокая стоимость материала и габариты, затрудняющие его транспортировку. Поэтому, останавливая свой выбор на данном материале, приготовьтесь к немалым тратам: оформление влетит вам в копеечку, зато вопрос укладки дорожек в саду будет закрыт на много лет.
• Тротуарная дорожка из готовых плиток. Выглядит аккуратно и придаёт саду ухоженный вид. Радует разнообразием цветов и форм, благодаря которому выглядит уместно в саду, оформленном в любом стиле.

Один из самых удачных вариантов дорожки ― это, конечно же, плитка из природного камня. Гранитная крошка не стирается, и в то же время правильные формы составляющих обеспечивают приятно ровную поверхность. Срок службы такого покрытия достигает 100 лет. Если вас не пугает единственный недостаток материала ― заоблачная цена ― это будет отличный выбор для частного двора с любым видом грунта.

Мощёные дорожки и их изготовление

Вымостить тропинку можно любым из вышеперечисленных материалов ― от спилов деревьев до плоских булыжников. Такая отделка выглядит намного выигрышнее, чем обычная бетонная дорожка, и органично вписывается в садовый пейзаж. Вот почему вопрос «как сделать садовые дорожки своими руками при помощи мощения?» так волнует сердца садоводов.

Существует два основных способа выполнения этого вида работ: с применением цемента и без него. В первом случае несущая способность будет выше, чем во втором. Бетонирование применяется в основном там, где предполагается высокая нагрузка на грунт. Например, если вы оставляете во дворе загородного дома автомобиль, то дорожки в нём следует укладывать на бетонную основу.

Для пеших прогулок в саду и транспортировки гружёной тележки будет достаточно и обычного мощения без применения цемента.

Учитывая, что природные материалы не имеют правильных форм, между спилами или камнями при мощении непременно образуются просветы. Конечно же, проще всего будет просто заполнить их раствором из цемента, но вы также можете выгодно подать их как дополнительный элемент декора, оформив одним из предложенных способов:

•       Наполнить мелким гравием.
•       Засеять ирландским мхом.
•       Позволить газонной травке прорасти между ними и стричь её, как обычный газон.

Чтобы посеять траву или мох между камнями, следует смешать семена с песком или землёй и поместить смесь в просветы. Просыпавшиеся семена смахните с камня метёлкой. Накройте дорожку смоченной в воде мешковиной и не забывайте ежедневно поливать «посев», пока семена не дадут всходы. Дальнейший уход не отличается от ухода за обычным газоном у дома.

Если вы решили вымостить дорожку тротуарной плиткой, то проблем с наполнением просветов у вас не возникнет ― в этом случае детали плотно прилегают друг к другу.

Итак, создание любой дорожки своими руками начинается с разметки. Определите границы будущей конструкции и зафиксируйте их при помощи колышков и бечевки. Дальнейшая работа будет зависеть от того, какой способ укладки вы выбрали.

Укладка без цемента

После того, как очертания будущей дорожки обозначены, приступаем к следующим этапам работы:

•       Копаем приямок. Его глубина должна на 10 см превышать толщину плитки или спила, чтобы в нём могла уместиться подушка из песка и гравия.
•       Помещаем в приямок слой щебня или гравия, а сверху ― слой песка.
•       Поливаем полученную подушку и плотно утрамбовываем. Здесь очень кстати будет наличие виброплиты.
•       Укладываем компоненты «дорожной» мозаики, применяя резиновую киянку и оставляя между ними зазоры в зависимости от размера ― от 3 до 8 см.
•       Оформляем просветы, засыпав мелкими камешками, землёй с семенами газонной травы, или любым другим способом.

Укладка с цементом

Этот вид укладки более трудоёмок:

•       Выкапываем приямок глубиною от 25 до 35 см.
•       Заполняем полученную канавку гравием или щебнем на толщину приблизительно 15 ― 20 см.
•       Уплотняем подушку, старательно её утрамбовывая.
•       Насыпаем слой песка, поливаем и снова уплотняем.
•       Армируем конструкцию металлической сеткой, если предполагается, что на дорожку будет оказываться нагрузка гораздо большая, чем вес одновременно двух человек.
•       Заливаем слой бетона толщиной от 5 до 10 см и разравниваем его.
•       Оставляем раствор до застывания (на несколько суток), накрыв его полиэтиленом.
•       Раскладываем камни на поверхности так, как они будут лежать на готовой дорожке.
•       Заполняем просветы между элементами покрытия свежим раствором, следя, чтобы его уровень совпадал с высотой камней.

Какой бы способ мощения вы ни выбрали, следует обратить внимание на общую высоту финишного покрытия: оно должно минимум на 2 см превышать уровень грунта, во избежание затопления дорожки дождевой водой или талым снегом.

Пошаговые дорожки

Этот вариант придётся по душе любителям роскошных газонов, не желающим нарушать гармонию, царящую в саду, цементно-плиточным вторжением.

Создать такую тропинку так же просто, как сделать садовую дорожку из насыпанного в приямок гравия. Разница состоит лишь в том, что мы не насыпаем в одно «корыто» мелкие камешки, а размещаем каждый из них ― большой и плоский ― в специально выкопанной для этого ямке.

Чтобы такая дорожка выглядела аккуратно, нужно придерживаться следующей инструкции:

1. Наметить направление дорожки при помощи бечёвки и колышков. Эту процедуру следует выполнять каждый раз перед тем, как сделать садовую дорожку своими руками, вне зависимости от технологии.
2. Разложить камни или плитки в том порядке, в котором вы хотели бы их видеть в конечном результате.
3. Обвести каждый элемент краской на траве.
4. Аккуратно поддеть лопаткой, удалить слой дёрна по форме плитки и вложить её в образовавшуюся ячейку.

В качестве материала для такой дорожки можно использовать природные камни, цельные или распиленные на пластины, а также плитки разных форм, отлитые своими руками из цемента. Следует лишь учитывать, что запас прочности таких плиток очень мал в сравнении с другими материалами. Поэтому перед тем, как сделать дорожки по этой технологии, убедитесь, что нагрузка на них ожидается минимальная.

Технология заливки бетонных дорожек

Перед тем, как сделать тротуарную дорожку из бетона, необходимо осуществить её разметку при помощи бечёвки и колышков. Эта процедура поможет вам определить, насколько удобными будут прогулки в саду и исключить возникновение на пути неожиданных препятствий, таких как деревья или другие объекты, которые невозможно передвинуть.

В этом случае разметка позволит вовремя изменить намеченный маршрут и избежать лишней работы.

Если окажется, что будущая дорожка неизбежно пересекается с трубопроводом, для защиты труб вам понадобятся монтажные гильзы.

Далее следуют основные этапы работы:

1. Создание приямка. Его ширина должна быть на 30 см шире предполагаемой бетонной ленты, так как вам необходимо будет разместить в нём ещё и опалубку. Средняя ширина дорожек на даче или во дворе частного дома ― от 60 до 90 см.

Глубина приямка равна 15 ― 25 см. Если предполагаемая нагрузка на дорожку очень высока (например, вес автомобиля), то глубину следует увеличить до 25 ― 40 см. Высота цементного слоя обеспечивается опалубкой, выступающей над уровнем земли. Рассчитывайте высоту дорожки таким образом, чтобы она возвышалась над общей поверхностью на 2 см. Это поможет избежать её затопления во время дождя и таяния снега.

2. Уплотнение грунта, желательно ― при помощи виброплиты. В случае отсутствия этого инструмента можно полить землю водой несколько раз, дав ей высохнуть, ― это способствует уплотнению.
3. Хорошим решением будет применить теперь геосетку, но это вовсе не обязательное условие.
4. Наполнение «корыта» песком более чем на половину. Уплотняем его и поливаем водой.
5. Укладка слоя щебня и снова уплотнение.
6. Установка опалубки. Это может быть покупная конструкция или изготовленная своими руками. Не стоит делать опалубку по всей длине дорожки, достаточно и небольшого отрезка ― всё равно заливка будет производиться частями. При этом гораздо удобнее передвигать форму по мере продвижения работы, чем протягивать её на всю длину пути.
7. Проверка высоты опалубки ― она должна быть той же высоты, что и будущая дорожка.
8. Проверка положения опалубки при помощи уровня ― следует установить доски строго горизонтально.
9. Армирование металлической сеткой с ячейками от 30 до 50 см. Толщина прутьев варьируется от 3 до 5 мм. Будет ли это готовая сетка, купленная в магазине, или связанная своими руками, ― не имеет значения. Оба вида в данном случае будут одинаково эффективны. Старайтесь, чтобы армирование было расположено на расстоянии не менее 3 см от поверхности дорожки, во избежание коррозии. При необходимости прикрепите сетку к опалубкам.

Вместо металлической конструкции для армирования можно использовать и фиброволокно. Впрочем, совмещение этих двух способов в одной конструкции пойдёт ей только на пользу.

10. Заливка бетона, выравнивание и уплотнение при помощи виброрейки. Толщина слоя бетона должна соответствовать высоте опалубки. Перед тем, как залить дорожку, следует ещё раз убедиться в том, что высота выбрана правильно.

Создание опалубки по инструкции

Для опалубки вам понадобятся доски длиною от 50 до 250 см и шириною 10 см. Сшейте их при помощи прочных планок. Все крепления должны быть расположены на внешней стороне опалубки, чтобы внутренняя была максимально гладкой. Если доски уже были в применении, осмотрите их на предмет наличия гвоздей и других лишних деталей.

Ширина опалубки фиксируется после её установки в приямок поперечными планками, набитыми поверх досок. Для облегчения снятия опалубки после застывания бетона нанесите на поверхность досок любой смазочный материал.

Температурно-деформационные швы

В результате перепадов влажности и температуры воздуха на поверхности бетонной дорожки могут появиться трещины. Чтобы увеличить «гибкость» бетонного слоя, не следует делать его в виде монолитной плиты. Здесь будет уместным применение термических швов, разделяющих дорожку на отдельные небольшие участки.

Создать такие швы можно посредством применения расположенных поперечно деревянных планок или дощечек толщиною от 1,5 до 2 см. Расстояние между такими рейками составляет 1,5 ― 3 метра, и они разделяют будущую дорожку на равномерные секции. Планки можно оставить в бетоне или убрать после его застывания. Во втором случае их следует предварительно смазать, как и доски съемной опалубки.

Отмостка

Отдельная разновидность дорожек, расположенных на придомовой территории, ― это отмостка вокруг дома. Эта несложная конструкция выполняет роль защиты фундамента от негативного влияния окружающей среды и, в отличие от тропинок во дворе, является неотъемлемой частью любого жилого или хозяйственного строения.

Помимо того, что отмостка препятствует попаданию влаги под фундамент, она также предотвращает промерзание почвы вокруг него и тем самым сохраняет тепло в доме, сводя к минимуму такую проблему как холодные полы.

Многие домовладельцы задаются вопросом, как сделать отмостку и какую разновидность выбрать. Рассмотрим существующие варианты:

1. Жесткая отмостка из бетона. Просто незаменима, если вы планируете в будущем осуществлять утепление отмостки ― остальные варианты в данном случае чреваты необоснованными временными и денежными затратами. Применяется бетонирование в широтах, которым характерны холодные зимы, на грунте средней или высокой плотности. Перед тем, как залить отмостку из бетона, следует ознакомиться с особенностями участка. Если он расположен на песчаной почве, лучше выбрать другой вид отмостки либо заменить полосу грунта у дома на более плотный.
2. Полужёсткая с применением тротуарной плитки. Используется практически в любых широтах за исключением территорий, где климат очень холодный,  или в районах с пучинистой почвой. По сложности этот вариант занимает среднее место между трудоёмкой заливкой бетона и насыпью из щебня. Правильная отмостка своими руками требует опыта, например ― умения создать многослойную подушку и навыка укладывания тротуарной плитки. К слову, вместо плитки может быть использован булыжник, брусчатка или даже бетонная плита.
3. Мягкая отмостка. Представляет собой подушку, состоящую из нескольких слоёв материалов и засыпанную сверху щебнем. Особая роль в конструкции принадлежит гидроизоляционному слою и водоотводящему жёлобу, так как в отличие от других видов отмостки, щебень не защищает фундамент строения от сточных вод. Главное преимущество этой разновидности заключается в простоте монтажа и низкой стоимости. Минус состоит в недолговечности. Как правило, такую отмостку используют как временную конструкцию и меняют её на жесткую или полужёсткую в течение ближайших пяти лет после установки.

[Всего голосов: 1 Средняя оценка: 5]

Вас может заинтересовать:

Садовые дорожки для дачи своими руками

Садовые дорожки на даче украшают ландшафт, поддерживают чистоту в доме. В этой статье мы опишем несколько вариантов оформления и строительства дорожек на даче. Назначение дорожек соединить дом с баней, беседкой, хозяйственными постройками, входной зоной. Строить предполагается самостоятельно, с помощью несложных инструментов и строительными материалами, продающимися на рынках.

Садовые дорожки: проектирование и строительство

Сложность “пирога” садовой дорожки во многом зависит от почвы на вашем участке. А она различается во многих регионах. От этого будет зависеть расход строительных материалов, а также предварительная подготовка для строительства дорожек. Если у вас грунтовые воды далеко, а после плодородного слоя плотная глина, то вам нужно будет снять плодородный слой и выровнять основу.

Зачем снимать плодородный слой при строительстве садовых дорожек?
1. Хорошая земля вам понадобится для земледелия.
2. Высота дорожек должна быть чуть выше на 1-2 см уровня земли, чтобы на ней не застаивалась вода во время дождя.
3. Слой песка и щебня должен примерно поровну и быть высотой около 30 см.
Во многих регионах грунтовые воды находятся очень высоко и могут быть на глубине 50 см. В этом случае, есть большая вероятность, что осенью после проливных дождей вся основа тротуарных дорожек напитается водой, а зимой весь этот пирог промерзнет. Оттаивая и промерзая, садовые дорожки может “повести”, они приобретут волнообразный вид, что нередко наблюдается даже на городских улицах.

Какие рекомендации при строительстве садовых дорожек, если грунтовые воды находятся высоко?
1. Используйте при строительстве тротуарных дорожек и площадок нетканое полотно- геотекстиль. Срок службы геотекстиля в грунте около 25 лет. Он не гниет, не плесневеет, прочный на разрыв и его легко укладывать. Стоимость его сравнительно невысока.
2. Для того, чтобы гравий не вошел в глину и не перемешался с ней на неустойчивых грунтах, уложите полотно геотекстиль на грунт с напуском выше линии грунта.
3. Больший эффект будет, если проложить геотекстиль и между грунтом и песком.
4. Если садовые дорожки будут являться отмосткой дома, утеплите их пенополистерольными листами от промерзания.

Материалы для строительства садовой дорожки на даче
Прежде, чем приступать к строительству дорожки на даче определите ее ширину и длину. Лучшей шириной дорожек считается, если по ней могут свободно двигаться два человека. Калитка на даче делается размером примерно 100 см, значит, учитывая то, что стандартные размеры тротуарной плитки- 30х 30 см, будем делать дорожку шириной 100- 120 см.
Строительные материалы для строительства садовой дорожки:

• геотекстиль- плотность 200 гр/кв.м;
• тротуарная плитка- 30х 30 см;
• бордюрный камень- 30х 50х 4 см;
• щебень;
• песок речной;
• трамбовка ручная, лопаты, тачка.

Установка тротуарного бордюра, укрепляем садовые дорожки

Зачем нужен садовый бордюр?
1. Бордюр придает дорожке, площадке, отмостке законченный и красивый вид.
2. Бордюр защищает покрытие от расползания, без него плитки могут “поехать” за пределы намеченной дорожки.

Как установить тротуарный бордюр для садовой дорожки или площадки на даче
1. Размечаем с помощью колышков границы дорожки и натягиваем бечевку по ее границам.
2. Высота бечевки должна быть равна высоте установленного бордюра. Ее определяем в зависимости от высоты самого бордюра с учетом подсыпки для его установки (щебень, песок, бетонный раствор для закрепления). Если бордюр будет вровень с высотой дорожки- то бечевка будет на уровне планируемой высоты готовой дорожки.

3. По краям дорожки снимаем грунт шириной 20 см, глубиной такой, чтобы после подсыпки гравия и песка, высота бордюра была не выше уложенной плитки.
4. Тщательно трамбуем каждый слой гравия- 10-15 см и песка- 10-15 см с проливкой их водой;

5. Садовые бордюры устанавливаем на бетонную смесь. Для ее приготовления смешиваем мелкий щебень (фракции 15), речной песок, цемент (марка 500) с водой. Соотношение всех этих инградиентов- 2/2,5/1/2.
6. Для промазки стыков между бордюрами готовим бетонный раствор из песка и цемента- 3/1.

Накладываем бетон высотой 10 см в вырытый котлованчик с утрамбованным щебнем и песком  и укладываем на него бордюр. Резиновым молотком простукиваем им по всей длине бордюра, осаживая на 4-5 см, но вровень по высоте с натянутой бечевкой.

Распределяем бетон по длине траншеи и укладываем второй бордюр, предварительно промазав его торец слоем раствора из песка и бетона (1/3). Соединяем бордюры между собой, приближая их постукиванием резиновым молотком до расстояния между ними 3-5 мм, лишний раствор убираем. Забиваем бордюр молотком в глубину, как и первый. Таким образом соединяем между собой и устанавливаем остальные бордюры.

Технология мощения тротуарной плитки для отмостки или площадки, примыкающей к дому

1. Отмечаем на местности колышками направление и размеры площадки.
2.Убираем мягкий грунт, возможно глубиной и до 50 см, в зависимости от его структуры на вашем участке;
прокладываем геотекстиль по всей длине дорожки.

3. Выравниваем песком, всю дорожку по горизонтали слоем 15 см.
4. Если грунта снято слишком много, то песка нужно насыпать столько, чтобы до уровня земли было 36 см.
не забудьте про трамбовку этого песка, трамбовать нужно песок слоями не более 5-7 см, обильно проливая слои водой.

5. На абсолютно ровную поверхность из песка укладываем листы пенополистерола, они должны плотно прилегать к поверхности и нигде “не играть”. Пенополистерол нужен, чтобы площадка не промерзала, не поднималась и не опускалась весной. Пенополистерол утепляет площадку.
6. На пенополистирол настилаем опять геотекстиль и насыпаем щебень- 5х20 мм , либо 20х40, слоем 10 см. Геотекстиль на пенополистерол нужно уложить, чтобы щебень не вдавился в него, а лежал отдельной ровной массой.

7. Щебень нужно разровнять граблями и утрамбовать либо ручной трамбовкой или виброплитой.
На выровненный и утрамбованный щебень снова укладываем геотекстиль, закрепляем его и насыпаем сверху песок. Трамбуем песок с увлажнением каждые 5 см. Увлажнять песок можно лейкой или с зажатым кончиком шланга. Утрамбованный песок должен быть не менее 15 см.
8. На утрамбованный и выровненный песок начинаем укладывать тротуарную плитку на цементнопесчаный слой. Цементнопесчаная смесь продается на строительных рынках в мешках. Слой этот должен быть примерно 2 см.

При строительстве дорожки обязательно сделайте уклон в сторону от дома. После укладки тротуарной плитки просыпьте все садовые дорожки цементнопесчаной смесью и прометите веником, чтобы все швы хорошо заполнились. По окончании строительства пролейте дорожку из лейки или шланга, зажимая кончик или с насадкой. Цементнопесчаная смесь схватится в монолит. Как сделать тротуарную плитку своими руками смотрите в одноименной статье.

Технология строительства садовых дорожек для дачи своими руками

1. С помощью колышек, рулетки и веревки определяем направление и размеры дорожки.
2. Убираем с отмеченной территории плодородную землю с травами глубиной примерно 30- 35 см.

3 Устанавливаем тротуарные бордюры (бордюрные камни).
4. С помощью песка выравниваем дорожку по горизонтали.

5. Садовые дорожки будут долго вам служить, если выстелить дно геотекстилем. Особенно это необходимо при высоком уровне грунтовых вод.
6. На геотекстиль насыпаем гравий или кирпичный бой- 20х 40 мм слоем 10- 15 см.

7. С помощью ручной трамбовки тщательно уплотняем этот слой, проливая водой из лейки.
8. В зависимости от финансовых возможностей, настилаем еще раз геотекстиль по всей длине дорожки, чтобы песок и гравий не перемешивались со временем.

9. Насыпаем на геотекстиль слоями по 5 см крупный речной песок, проливаем его водой из лейки и тщательно трамбуем ручной трамбовкой до толщины песочного слоя 15 см.

10. На выравненный и уплотненный песок насыпаем слоем 2 см пескоцементную смесь и начинаем укладывать тротуарную плитку от себя.

11. После укладки плитки, просыпаем всю поверхность пескоцементной смесью и прометаем всю дорожку веником, затем проливаем ее водой.

Советы по установке тротуарной плитки и установке бордюрных камней

• Контролируйте размеры вашей площадки, чтобы камни были целые и не пришлось их резать.
• Разные партии плиток могут быть разными размерами и даже немного разными по рисунку, швы могут быть неровными.
• После выставления бортовых камней по уровню необходимо заделать все образовавшиеся пустоты раствором.
• Щели, возникшие между камнями бордюрами, устранить при помощи смеси из сухого цемента и песка. После полить водой и подождать, когда поверхность полностью высохнет.
• Бордюрные камни можно залить непосредственно по краю дорожки или цветника, сделав для этого опалубку. Как сделать садовый бордюр для цветников вы можете прочитать в одноименной статье.

Мощение участка и дорожки натуральным камнем своими руками | Своими руками

Содержание ✓

• ✓
  Материалы для самостоятельной мощения
• ✓
  Инструменты для мощения площадок и дорожек
• ✓
  Порядок выполнения работ по самостоятельному мощению
• ✓
  Планирование и размеры
• ✓
  Хранение материала
• ✓
  Подготовка основания
• ✓
  Запечатывание слоев
• ✓
  Укладка плит на раствор
• ✓
  Резка пластин
• ✓
  Укладка и заполнение швов между ними
• ✓
  Ширина швов
• ✓
  Способы раскроя швов
• ✓
  Брусчатка своими руками — фото

Садовый домик выглядит привлекательнее и уютнее, если возле крыльца есть площадка, имеющая твердое покрытие. Он всегда будет чистым — даже после дождя. Да и устроить его можно, имея минимум инструментов.

Небольшой участок с твердым покрытием можно устроить в другом месте участка — например, в каком-нибудь укромном уголке сада, среди кустов, где хорошо принимать солнечные ванны. Неплохо, если уголок гриля тоже вымощен.

Твердым покрытием во всех этих случаях могут служить плиты из натурального камня. По сравнению с бетонными плитами они более разнообразны и прекрасно вписываются в любой ландшафт. Если рельеф сада ровный, то их установка не представляет особой сложности. Главное правильно подготовить основание: от этого во многом зависит срок службы покрытия.

ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ, ЗДЕСЬ >>>

Материалы для самостоятельной мощения

Плиты из природного камня, гравия, песка, цемента (при необходимости).

Инструменты для мощения площадок и дорожек

Штыковая лопата, тачка, уровень, грабли-правило, колышки деревянные, кувалда, стамеска широкая, болгарка.

Ссылка по теме: Мощение террасы мозаичным камнем и мозаичное мощение своими руками

Порядок выполнения работ по самостоятельному мощению

• Разметка участка, выделенного под мощение.
• Составление плана в определенном масштабе, включая схему укладки плит стандартных размеров.
• Подсчет и покупка необходимого количества плит, а также необходимого для фундамента песка и щебня.
• Обозначение привязок границ участка и уровня покрытия (с учетом уклона в 1-2% в одну из сторон).
• Земляные работы.
• Засыпка, трамбовка и выравнивание гравия и песка.
• Укладка пластин.
• Откройте внешние пластины.
• Регулировка уровня всего покрытия.
• Заполнение швов песком, раствором или смесью песка и грунта.
• Устройство по периметру участка элементов примыкания к газону или клумбам.

Планирование и определение размеров

Прежде чем купить плиты и приступить к работе, необходимо определить размеры обустраиваемой площадки (например, а, о, в на рис. 1). При этом необходимо правильно соотнести его размеры с площадью сада. Также важно учитывать габариты мебели, если предполагается ее использование на участке. Лучше всего это сделать, расставив предметы по местам.

Все данные о размерах вымощенной площадки и выбранной для нее мебели желательно отразить в подготовленном плане. Здесь можно показать схему укладки плит.

Наиболее выигрышно будут смотреться плиты, уложенные не в виде ячеек шахматной доски, а со сдвигом швов. В плане следует указать количество и размеры плит, предусмотрев небольшой запас.

Размеры площадки должны быть определены таким образом, чтобы по возможности выдавались только целые плиты, сводя к минимуму работу по их резке. Попробуйте использовать отрезанные части пластин — например, в качестве вставок в других местах покрытия.

Размер участка зависит от того, сколько щебня и песка нужно купить и сколько грунта нужно вывозить и вывозить.

Хранение материала

При планировании работ важно продумать, где лучше хранить плиты перед их укладкой, куда выгружать щебень и песок и куда вывозить извлекаемый грунт. Правильная организация труда значительно облегчит выполнение основных работ.

Выемку и доставку гравия с песком лучше всего растянуть по времени: грунт необходимо вывезти до того, как будет доставлен гравий и песок. Если вы возите их по газону, то, чтобы его не повредить, желательно подложить доски в качестве колесной колеи для тачки.

Плиты из натурального камня следует хранить вертикально, прислонив к стене и подложив под них две деревянные рейки. Тарелки разного размера следует хранить отдельно.

Место для этого «склада» следует выбирать так, чтобы к нему можно было удобно и быстро подойти в процессе работы.

Выгрузите гравий и песок, аккуратно уложите плиты в удобном месте. После этого можно смело переходить к месту устройства.

Подготовка основания

Любое покрытие из плит, будь то каменный пол площадки или садовой дорожки, должно быть морозостойким, что предполагает устройство водопроницаемой основы. Накопление воды привело бы зимой к вздутию плит со всеми вытекающими последствиями. С другой стороны, основание необходимо тщательно уплотнить, чтобы плиты легли прочно и ровно.

Для установки фундамента сначала нужно выбрать грунт на глубину, равную (или более) толщине плит плюс 10 см. Другими словами, при толщине 5 см глубина составит 15 см – этого вполне достаточно для площадки, не испытывающей больших нагрузок.

После отбора проб грунта на выровненную поверхность насыпают слой гравия толщиной 10 см, который уплотняют до 7 см. Затем поверх гравия насыпают песок, который также тщательно утрамбовывают и выравнивают так, чтобы его поверхность была на толщину плиты ниже необходимого уровня поверхности площадки.

Герметизация слоев

Слои гравия и песка необходимо трамбовать так, чтобы в них не осталось пустот. Но даже в этом случае основа останется водопроницаемой.

Если участок примыкает непосредственно к дому, следует предусмотреть уклон в сторону от дома. При уклоне 1-2% вода будет уходить самотеком.

Читайте также: Дорожка в саду: мощение галькой или камнями (булыжником) — фото и ход работ

Укладка плит на раствор

Укладка плит на раствор сложнее, чем непосредственно на песок. Однако такой способ гораздо надежнее, а покрытие получится более прочным и долговечным. В этом случае также нужно выбрать грунт, насыпать щебня и песка и тщательно их утрамбовать.

На эту подушку, толщина которой должна быть 10 см, уложить слой бетона в 5 см, хорошо утрамбовать и выровнять с учетом заданного уклона.

Бетон готовят из цемента, песка и гравия (фракция 5-20 мм), вводимых в соотношении 1:2,5:3,5. Плиты укладываются на раствор, приложенный точечно – по углам и центральной части (рис. 2).

Не допускайте быстрого высыхания бетона. Чтобы бетон застывал постепенно (иначе потрескается), его нужно защищать от солнца. Для этого бетон можно укрыть мешками или пленкой. Кроме того, желательно периодически, 1-2 раза в день, обильно поливать.

Резка пластин

Некоторые плиты, особенно крайние, перед укладкой, возможно, придется обрезать. Профессионал сделает это с помощью молотка и зубила.

Начинающему мастеру рекомендуем использовать болгарку – УШМ с каменным диском. Использование этого инструмента значительно облегчает работу и обеспечивает более аккуратную резку пластин.

Работать болгарам следует в защитных очках и респираторе. По заранее составленному плану (см. рис. 1) можно определить объем работ по резке горбыля, а заодно и расход обрезных дисков, которые достаточно быстро изнашиваются.

Использование более прочных алмазных дисков частично устранит эту проблему.

Рис. 1. План участка, по которому можно определить необходимое количество плит, гравия и песка.

Укладка и заполнение швов между ними

Первый ряд плит желательно уложить непосредственно у дома, затем с одной из сторон, указав тем самым длину и ширину, а также уклон участка.

Ширина швов

Швы между пластинами должны быть везде одинаковыми – около 1 см.

Плиты аккуратно укладывают на слой песка и выравнивают, постукивая по ним кувалдой. Если плита ложится не на всю плоскость, а лишь частично и поэтому шатается, ее следует приподнять – и, где необходимо, подсыпать немного песка.

Последующие ряды плит укладывают, ориентируясь на уже уложенные.

Они также проверяют общий уровень и уклон площадки. Поверхность покрытия должна быть предельно ровной, на ней не должно быть выпуклостей или впадин, в которых может скапливаться дождевая или талая вода.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ СТРОНГА ПО ПРАВИЛАМ ГОНКИ
Помимо уровня вам также понадобятся грабли с параллельными продольными гранями. Под одним из ее концов закрепите отрезок деревянного бруска, толщина которого соответствует перепаду высот по всей длине рейки (при уклоне 2% эта разница составит 2 см на метр длины) . Горизонтальное положение рейки будет свидетельствовать о том, что площадка имеет необходимый уклон.

Способы разделки швов

• Заполнение швов песком. На поверхность покрытия насыпают несколько лопат для песка и забивают швы щеткой или веником. Затем песок можно пролить водой или слегка уплотнить широкой стамеской. Через несколько недель, когда песок окончательно осядет (особенно после дождей), в швы подсыпают новую порцию песка.
• Раствор для герметизации швов . Такой способ расшивки будет эффективен только в том случае, если плиты укладываются на бетонное основание. Если их уложить на песок, раствор в швах рано или поздно растрескается и осыпется.
• Посадка в швы между плитами травы или мха . Швы предварительно заполняют смесью земли и песка.

Рис. 2. Пластины останутся прочнее, если положить их на раствор. Чтобы бетонный фундамент под ними в этот момент приобрел достаточную прочность, его следует уложить на неделю раньше: 1 — гравийный; 2 — песок; 3 — бетон; 4 — раствор; 5 — пластины покрытия.

Читайте также: Тротуарная плитка своими руками — самый простой способ изготовления тротуарной плитки

Брусчатка своими руками — фото

1. Определение размеров и обозначение границ участка, закрепленного за участком, с помощью колышков и натянутого шнура.
2. На выровненное дно котлована сначала гравий, а потом – песок. Оба тщательно обработаны.
3. Несмотря на наличие защитного жилета, при работе с ним все же необходимо надевать очки и респиратор.
4. Правильное хранение тарелок: их ставят на две параллельные планки и прислоняют к стене.
5. После выемки грунта в землю вбивают колышки, обозначающие границы и уровень покрытия участка.
6. Песок при заполнении швов обильно пролил водой или слегка утрамбовал широкой стамеской.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

3 лучших способа уплотнить брусчатку, не ломая ее

Сделай сам с помощью WI

Вы готовитесь к укладке тротуарной плитки и продолжаете слышать об их уплотнении после того, как закончите. Но вы не знаете, что это значит и как это сделать, и все, о чем вы можете думать, это то, что, кажется, вы наверняка сломаете их и уничтожите весь свой с трудом заработанный хардскейп!

авг. 2022
· 4 минуты

Сделай сам с помощью WI

Мы здесь, чтобы помочь вам избавиться от сложностей при проектировании.

Подписаться

0 лайков

0 акций

В этой статье мы рассмотрим, почему вам следует уплотнять асфальтоукладчики, что такое уплотнение и как можно выполнить этот процесс в домашних условиях.

Почему компактные асфальтоукладчики в домашних условиях?

Можно подумать, что процесс укладки тротуарной плитки гарантирует, что все они прочно закреплены на месте. Почти! Тем не менее, есть две основные причины, по которым вам следует уплотнять асфальтоукладчики после их укладки.

Блокировка

Уплотнительная брусчатка выдавливает (или качает) песок из подстилающего слоя глубоко в швы. Этот процесс навсегда впечатывает брусчатку вашего внутреннего дворика в подстилку под ним и гарантирует, что ваш хардскейп будет структурно прочным.

Равномерное оседание

Вторая причина уплотнения брусчатки заключается в том, что каждый камень оседает равномерно. Вы можете ожидать осадки от ½ до ¼ дюйма после уплотнения, и разумнее иметь возможность контролировать это самостоятельно, чем просто позволить этому произойти.

Предположим, вы управляете «раковиной» и делаете это намеренно. В этом случае брусчатка не просто неравномерно со временем осядет сама по себе.

Консистенция

Уплотнение обеспечивает равномерную укладку брусчатки в подстилку, а не ее самопроизвольное опускание. Он также устанавливает уровень каждого камня с асфальтоукладчиком рядом с ним. Это предотвращает появление неровных мест и опасность спотыкания на жестком ландшафте.

Поэтапное уплотнение асфальтоукладчиков

Итак, теперь, когда мы рассмотрели, почему вы должны уплотнять асфальтоукладчики, давайте перейдем к тому, как вы можете сделать это самостоятельно. Варианты варьируются от самых дешевых до самых дорогих и от самых простых до самых сложных.

Используйте трамбовку со стальной ручкой

Если вам интересно, есть ли какой-нибудь простой способ утрамбовки асфальтоукладчиков без гигантской виброплиты, вот вам трамбовка со стальной ручкой. Это один из основных способов уплотнения брусчатки.

Преимущество ручного тампера заключается в меньшей силе и ударе. Другими словами, при использовании трамбовки со стальной ручкой меньше шансов случайно расколоть асфальтоукладчик.

Тампер со стальной ручкой можно найти в любом хозяйственном магазине или заказать на Amazon.

Используйте виброплиту (и защитную подкладку)

Вы можете использовать виброплиту, чтобы сделать ее немного больше. Тем не менее, вы должны убедиться, что на катке установлена ​​защитная прокладка, чтобы не поцарапать совершенно новые асфальтоукладчики.

Quick-E-Paver Pad

Вы можете арендовать виброплиту в большинстве местных прокатных компаний и найти в Интернете защитную подкладку, подобную этой, от Pave Tool. Защитные прокладки немного дороже, но вы захотите инвестировать в них, если хотите сохранить качество своей брусчатки.

Используйте виброплиту (и каток)

Вы можете купить каток на виброплиту. Такой каток, как SurfaceSAVER™, защитит ваши асфальтоукладчики и поможет вам перемещаться по катку.

SurfaceSAVER™

Наконечники для лучших специалистов по уплотнению

Уплотнение после распределения песка для швов

Один важный совет, который вы должны помнить, это убедиться, что вы уплотняете после того, как распределите последний шов.

Предположим, вы уплотняете перед добавлением песка для швов. В этой ситуации вы, скорее всего, разместите асфальтоукладчики на разных уровнях, что приведет к неравномерному ландшафту. Сначала подметите песок, затем уплотните его, чтобы сцепить и осесть этот песок между камнями.

Компактность за три прохода

Итак, вы просто один раз прогоняете ручную трамбовку или виброплиту по всем асфальтоукладчикам и считаете, что это хорошо? Нет.