Как сделать топку в бане: 4 вида с чертежами, фото и порядовкой

Содержание

Какая печь подойдет лучше всего для русской бани — разбираем параметры

В России очень ценят русскую баню, так как “русская баня” — это не просто наша традиция, это, можно сказать, наш национальный феномен. Место, где одновременно можно оздоровиться, закалить дух, а также отдохнуть с семьей и друзьями. Безусловно, баня — это одно из любимых мест дачников, ведь баня позволяет смыть не только грязь, но и усталость.

Хорошо на своей даче иметь баню, пусть небольшую, но настоящую! Поддал парку и почувствовал, что словно родился заново. Но когда постройка бани переходит в практическую плоскость, то у тех же дачников появляется вопрос: “Какую модель печи выбрать, и вообще, на какие параметры обращать внимание, оценивая различные предложения?” Действительно, критериев оценки печи хватает, и в них легко запутаться даже начитанному дачнику.

В этой статье попробуем не только рассмотреть, но и систематизировать различные критерии выбора банной печи. Главная цель — тот самый уникально-волшебный эффект от принятия банных процедур, который должна обеспечить парная.

Но прежде чем перейдем к параметрам выбора печи, давайте определимся, что делает обычную баню русской, т.к. именно печь будет обеспечивать необходимые условия для ее создания.

Рис 1. Та самая любимая русская баня

Отличительные параметры русской бани

Внешне современная русская баня может выглядеть по-разному, но есть то, что осталось неизменной традицией — особый микроклимат бани:

температура воздуха в пределах 60-65 град. по Цельсию. Точно не более 70^оС!
влажность в пределах 50-60%.
мелкодисперсный пар — именно такой пар образовывается под потолком бани (его еще называют «паровой пирог»).

Разумеется, если печь обеспечивает характеристики создания подобного микроклимата, то такая печь подходит для русской бани.

Если перевести данные параметры в обычные ощущения, то на Руси это называлось «легким паром». Думаем, что вы слышали данное выражение…

«Легкий пар» получается в бане со следующими показателями: температура воздуха 60-70^оС, влажность — 50-60%. Все, что выходит за эти рамки, называется «сауной» или «хамамом».

Так вот, бытует мнение, что никакой иной материал, кроме как раскаленный огнем камень, не может создать условия для образования так называемого «легкого пара», которым славятся русские бани. Именно легкий пар рождает поговорки в стиле: «В который день паришься, в тот день не старишься…». В нашем фольклоре до наших дней дошли сквозь века точные и меткие наблюдения, которые связаны с баней, и по ним можно сразу узнать, о какой бане идет речь.

Сравните параметры «легкого пара» с другими вариантами бань и саун:

Рис 2. Параметры температуры и влажности для разных видов бань и саун

Технические характеристики печей, которые обеспечивают режим «русской бани»

Конвекция как важнейший фактор, влияющий на микроклимат парной

Давайте разбираться… Ощущение высокой температуры обеспечивается за счет конвекции. Лучшую конвекцию имеют печи с металлическим кожухом. Через отверстия сверху таких печей выходит горячий воздух, который и нагревает парную, при том нагревает ее достаточно сильно (более 80^оС). Поэтому такие печи подходят больше для сауны.

Что же касается русской бани, то, соответственно, следует выбирать печи с минимальной конвекцией. Поэтому любителям русской бани следует обращать внимание на модели с сеткой-каменкой, заложенной снизу доверху камнями, печи с корпусом из камня и кирпичные печи.

Тип и размер каменки для обеспечения влажности

Как вы уже поняли, для русской бани принципиальна высокая влажность воздуха.

Большая влажность достигается за счет печи, во-первых, с большой каменкой, а во-вторых, с высокой температурой нагрева. Чем горячее камни в каменке, тем больше пара, а значит — выше влажность. Холодные камни будут быстро залиты водой, а значит, никакого пара, и никакого удовольствия.

Самые холодные камни — в открытой каменке, так как они постоянно контактируют с воздухом, отдавая тепло, и к тому же такие камни нагреваются только снизу. Самые же прогретые камни — в закрытой каменке, а потому рекомендуем отдать предпочтение печам с этим типом каменки. Больше информации о типах каменки и на что они влияют читайте в нашей статье.

Немного о технологиях

Как не удивительно, но у наших прадедов был только один источник пара в бане — это раскаленные камни. Камни давали и необходимую температуру, и влажность. Мы же с вами можем приобрести парогенератор, который гораздо быстрее нагонит мягкий пар, подарит возможность наслаждаться таким паром на протяжении всего пребывания в бане. И не думайте, что это повлияет на качество пара. Пар будет отменный!

Объем каменки для мелкодисперсного пара

Для русской бани важен не просто пар, а мелкодисперсный пар! Он получается с камней или металлической поверхности (парогенератора), нагретых более 400^оС. Объем закрытой каменки должен быть не менее 15-20 кг для парной размером 12-24 куб.м. Если у вас другой объем парной, позвоните нам 8 (812) 605-85-05, мы проконсультируем по вашему случаю.

Чего

НЕ нужно делать, выбирая печь для русской бани

Торопиться

Выбор печи — это важный, можно сказать, ключевой этап, от которого зависит, какую парную вы получите — русскую баню или нечто ее напоминающее. Поэтому не поленитесь заглянуть в технический паспорт и убедиться, что параметры печи действительно обеспечат необходимый «климат парной».

Доверять соседу

Сосед, как правило, будет нахваливать свою печь, мол: «у меня точно самая лучшая печь для русской бани». И не важно, что при этом в его парной температура под 100^оС и нулевая влажность. Кто сказал, что сосед вообще разбирается, что такое «русская баня» и какие требования к микроклимату парной?

Выбор печи — это должно быть ваше взвешенное решение. Рассмотрите несколько вариантов моделей, посетите магазины с разными типами печей и отдайте предпочтение той самой…

Игнорировать советы экспертов

Лучшими экспертами являются независимые специалисты, которые не заангажированы продать вам конкретную печь. Это могут быть специалисты магазинов с широким ассортиментом, так как они знают все о товаре, который продают. Или специалисты по кладке и организации бань, хотя они тоже могут иметь предпочтения, связанные с их личными навыками.

Понимаем, что хороших экспертов сложно найти, именно поэтому мы предоставляем услугу бесплатной консультации по выбору печи. Позвоните по телефону 8 (812) 605-85-05 и оцените уровень консультации наших специалистов.

Чем мы можем вам помочь…

Выбрать модель банной печи именно для русской бани вы можете на нашем сайте и сделать это очень просто. Просто перейдите в раздел Печи для бани и воспользуйтесь фильтром:

в графе «Для бани или сауны» выберете «Для бани»;
в графе «Вид каменки» стоит выбрать «Закрытая» или «Комбинированная»; дополнительно в фильтре «Опции» можно выбрать вариант «Парогенератор».

Ну, а если понадобится дополнительная консультация, то наши консультанты с удовольствием вам помогут.

Кстати, услугу монтажа печи (под ключ и с гарантией по договору), вы также можете заказать в любом магазине нашей розничной сети.

Народный камин — крупнейшая розничная сеть в России:

более 3000 печей в наличии на складе в Северо-Западном федеральном округе;
28 специализированных магазинов по продаже печей в СПб и Лен. области;
монтаж с гарантией по договору до 3-х лет;
60 дней на возврат товара;
в наличии все сопутствующие материалы: дымоходы, термоизоляция, гидроизоляция, топливо и аксессуары.

Звоните 8 (812) 605-85-05

Будем рады помочь!

Как сделать качественную печь для бани, описание примеров и технологии

В современных условиях покупателю предлагается масса разнообразных банных печек, но стоят они довольно дорого. Именно поэтому владельцы парных всё чаще задумываются о том, как сделать печь для бани самостоятельно. К тому же пословица «хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам» в этом случае как никогда кстати. Нет никаких гарантий, что покупная печка подойдёт именно под вашу баню и прослужит вам долгие годы. При самостоятельном строительстве вы, напротив, можете просчитать и учесть все особенности парной. Естественно, работа предстоит серьезная, и к ней нужно как следует подготовиться. Главное в этом деле – хорошо изучить вопрос, не торопиться и следовать инструкциям.

Основные требования

Сделать печь для бани своими руками – это отличное решение для тех, кто хочет минимизировать затраты и получить хороший результат.

Самодельные агрегаты не менее презентабельны, экономны и компактны, нежели заводские.

Их преимущество в том, что вы сами выберите подходящие материалы, форму и декор. Таким образом, по окончании работ, вы получите прекрасную печь, которая точно впишется в ваш интерьер. По вашему усмотрению она может работать на дровах, жидком топливе или другом источнике энергии. Всё в ваших руках, но отталкиваться нужно от типа вашей парилки.

Как бы там ни было, все печи должны соответствовать правилам, которые звучат следующим образом:

Тепловая мощность должна быть достаточной для обогрева помещения и иметь полный диапазон регулирования. Тут всё зависит от разновидности бани и её площади, поэтому прежде, чем приступать к работе, выполните необходимые замеры.
Для контроля влажности и тепла установка должна быть оснащена теплоаккумулятором и парогенератором.
Средства для управления конвекцией.
Нежелательно использование поверхностей, которые прогреваются до температуры 150 °C.

Помимо этого, печные работы требуют отдельных знаний в пожарной безопасности и определении параметров топки.

«Горячая» и «холодная» конструкции

Раздумывая о том, как лучше сделать печь для бани, вам необходимо определиться какого типа будет устройство. Он зависит от температуры прогрева внешних стенок. В «горячей» печи они нагреваются до 100 °C, что обеспечивает отдачу тепла парной. Этот вариант подойдёт для тех, кто пользуется баней от случая к случаю, так как для её разогрева не понадобится много времени. Явный плюс перерастает в недостаток из-за того, что такая печка запросто перегревается, делая отдых просто невыносимым. Особенно сильно нахождение в столь жаркой среде сказывается на здоровье людей, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы.

Так называемый «холодный» агрегат протапливать придётся намного дольше, ведь стены раскаляются до температуры, не превышающей 50 °C. В этом есть свои преимущества, ведь в такой парной вы точно не заработаете ожог. Механизм её работы довольно интересен: холодный воздух из пола поглощается специальными магистралями, которые перегоняют его через пламя и возвращают уже мягким, горячим, но не обжигающим. Благодаря такой системе у вас есть возможность полностью регулировать все процессы, проходящие в бане.

Примеры исполнения

Большинство владельцев задается вопросом о том, как сделать печь для бани из кирпича. Такая популярность не вызывает удивления, ведь именно кирпичную конструкцию считают классической.

Наиболее простая, но практичная схема выглядит так: топку выкладывают из огнеустойчивых кирпичей, чан для золы размещают немного ниже топки, затем идёт чугунная (стальная) решётка для камней, дымоход, полотенцесушитель и дверцы.

Такое сооружение имеет солидный вид и не менее внушительный вес. Именно поэтому устанавливать его нужно только на специальное основание.

Как же сделать прочный фундамент для печи в баню? На самом деле всё не так сложно. Вам понадобятся глина, собранная на глубине 2 м, и песок. Немного цемента можно добавить вместо песка, но использовать его в больших количествах специалисты не рекомендуют. Он не выдерживает высокую температуру и трескается уже через пару лет.

Совет: стены в таких печках нужно делать скошенными и гладкими, так они будут эффективнее отдавать тепло.

На смену традиционным материалам приходят более современные. Хорошо известно, что устройства из чугуна и стали размещаются компактней, имеют повышенную теплоотдачу и прогреваются в разы быстрей. Вдобавок ко всему их делают на заводах, тогда как кирпичные собираются исключительно на месте. Неудивительно, что всё чаще люди интересуются, как сделать печь для бани из металла. Это, как оказалось, несложно. Конструкция чем-то похожа на кирпичную, только материалами будут служить стальные листы и трубы. Отделка и производительность полностью зависят от ваших предпочтений. Толстолистовая сталь подойдёт для строительства квадратной печи, а стальные толстостенные трубы для круглой.

Что касается топки, то технология изготовления постоянно меняется. На сегодняшний момент актуально делать в ней 2 камеры. Одну – для первостепенного сжигания горючего, вторую – для доработки того, что не догорело. За счет такой системы КПД возрастает на 20%, а в воздух попадает не так много вредоносных продуктов сгорания.

Недостатки тоже имеются: о такую большую нагретую поверхность без труда можно обжечься, хотя эту проблему решают довольно легко при помощи обкладки огнеупорным кирпичом. До того, как сделать железную печь в баню, спланируйте её дизайн и подберите красивый кирпич или натуральный камень, вписывающийся в общий интерьер здания. Таким образом, вы не только избавитесь от минусов металла, но ещё и придадите печке добротный вид. С этой же целью на корпус навешивают стальной экран в виде конвектора. Он занимается распределением потоков горячего воздуха, что делает прогрев равномерным. Такой вариант зачастую отсеивают, так как он несколько уменьшает срок службы топки.

Как видите, некоторые варианты могут просто себя не оправдать, например, из буржуйки сделать печь для бани довольно проблематично. Её технические характеристики и срок эксплуатации очень сильно уступают даже самодельным устройствам.

Подводим итоги

Если вы не располагаете большой суммой денег, то ничего лучше, как самому сделать печь для бани не придумать. В этом случае она точно будет соответствовать всем параметрам помещения и особенностям именно вашей парной. Для строительства вам не нужно иметь специальные знания, достаточно ознакомиться с основными правилами и инструкциями.

установка наружной конструкции своими руками

Чтобы баня оправдала все ожидания, в ней должна быть хорошая печь. Он должен выполнять функции нагревательного элемента, обеспечивать безопасное и мягкое тепло, а также обеспечивать теплом сразу несколько помещений. Кроме того, печь должна обеспечивать безопасное использование.

Всем вышеперечисленным требованиям отвечает кирпичная печь с топкой из предбанника.

Особенности: плюсы и минусы

Конструкция печи с топкой в предбаннике сложнее, чем конструкция обычной печи. Топка бывает съемной или частью всей конструкции.

Несмотря на сложность реализации такого проекта, следует обратить внимание на следующие преимущества:

Прогреваются сразу два помещения: предбанник и парилка. Это создает дополнительные удобства при подготовке к банным мероприятиям и пребыванию в раздевалке после них;
мусор вместе с дровами не будет заноситься в парилку, что обеспечит легкость уборки, так как во влажном помещении пыль не превратится в грязь;
рядом с топкой удобно организовать место для сушки дров, что невозможно в парилке;
в парилке можно установить кирпичную защиту, которая предотвратит ожоги;
в парилке будет сохраняться чистый воздух, незагрязненный дымом от горящих дров при открывании двери непосредственно в парилке;
экономия места в парилке за счет отсутствия дверцы топки;
во время топки сауны не нужно будет постоянно выходить и заходить в парилку, чтобы подкинуть дров, что не даст остыть помещению каждый раз, когда вы открываете дверь.

Наряду со всеми достоинствами переносной топки можно отметить такие недостатки как:

сложность монтажа, особенно для новичка в этом деле. Для реализации такого проекта лучше обратиться за консультацией к специалистам;
для поддержания температуры в парилке придется оставить в ней менее нагретый воздух.

Топку можно разместить не только в предбаннике. Иногда ее выносят из комнаты. . Это реализуется, если предбанник слишком мал или если баня используется в коммерческих целях. С таким устройством банщику не нужно входить в помещение гостей, он может поддерживать температуру в парилке от улица .

К преимуществам данного варианта относится защита от распространения грязи в помещении.

Требования безопасности

Материал для строительства бани чаще всего изначально опасен для пожаров. Чтобы избежать пожаров, нужно соблюдать правила безопасности еще на этапе планирования строительства. Первое время после постройки дровяная баня будет давать усадку, поэтому перед установкой печи необходимо убедиться, что конструкция достаточно разрушена и не треснет.

Так как в бане стенки печного агрегата нагреваются до высоких температур, что чревато вредом для здоровья в виде ожогов, при монтаже печи необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Правила установки прописаны в СНиП 41-01-2003 (глава 6.6).

Установите прочный фундамент под основание печи. Она будет примыкать к стене между предбанником и парилкой. Его нужно покрыть термостойким материалом. При повреждении подвала печь может треснуть или покоситься, а это опасно воспламенением деревянной конструкции.
От дверцы печи до стен бани расстояние должно быть не менее полуметра. Если печь находится в углу, то все поверхности, к которым она примыкает, необходимо утеплить жаростойким материалом.

Если предбанник и парилку разделяет легкосгораемая перегородка, то отверстие, в котором будет установлен топливный канал, необходимо заизолировать от дерева кирпичной кладкой.
Все легковоспламеняющиеся материалы должны быть пропитаны специальным огнеупорным средством.
Для использования в бане печь должна иметь возможность самоохлаждения до безопасной температуры +80 градусов, так как дерево может самовозгораться от длительного контакта с нагретой до +100 градусов поверхностью.
Дымоход должен быть прочным, из безопасного материала и правильной геометрии.

С нагревом нужно быть осторожным. При самостоятельном монтаже следует соблюдать порядок и учитывать все вышеперечисленные рекомендации. В первую очередь необходимо подготовить схему работы и чертеж будущего изделия. В этом случае мойка будет не страшна.

Установка своими руками

Чтобы самостоятельно установить кирпичную печь для бани с топкой из предбанника, необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

место для установки печи лучше продумать еще во время этап строительства
перед началом работ устраивают фундамент под печь. Для этого вырвали яму. Его дно засыпается щебнем, затем песком и засыпается гидроизоляционным материалом. Фундамент укрепляют кусками арматуры и заливают бетоном;
кирпичей под печь;

в районе дверцы топки к полу крепится металлический лист;
конструкция топки, проходящая через проем в деревянной стене, футерованная кирпичной кладкой;
перед кладкой печи кирпичи погружают в воду, чтобы поры материала наполнились влагой;
Теплоизоляционный материал прокладывается между металлом печи и кирпичом.

После подготовительных работ следует приступить непосредственно к строительству печи:

Первым делом кирпичом выкладывается сама печь. Кирпич, которым выложены стены дома, не подойдет. Для банной печи нужна та, которая обладает высокой термостойкостью. Он должен быть обязательно идеальной формы, без трещин и сколов.
Сначала каждый ряд выкладывается без использования раствора. Это делается для подбора идеальных по форме и размеру кирпичей. Кладку любого из рядов начинают с углового кирпича.
Первый ряд выкладывается из углов по периметру. Сначала наносится раствор, затем укладывается ряд заранее подобранных кирпичей. Перед укладкой каждый кирпич опускают в воду на 20 секунд. Толщина шва должна быть не более 5 мм.

Второй ряд выложен со смещением. Швы второго ряда должны быть посередине первого. Аналогично выкладываются следующие ряды.
На уровне четвертого ряда устанавливается поддувальная дверь. Его необходимо закрепить оцинкованной проволокой. Со стороны паровой бани используется каменный экран для защиты от ожогов.
Вторым этапом устанавливается топочная дверца. Фиксируется скрученной в несколько раз оцинкованной проволокой.
Далее строится камера для камней. Размер рассчитывается исходя из количества камней. В конце ее обшивают стальными листами.
После возведения печи нужной высоты сверху укладывается стальной лист, на котором предварительно вырезается отверстие.

Установка дымохода

Заключительный этап – подключение печи к дымоходу. Это можно сделать несколькими способами, используя кирпич, металл или керамику. Установка бывает внешняя и внутренняя. Правильная установка дымохода не только убережет помещение от копоти и копоти, но и убережет здоровье от вредного воздействия продуктов сгорания топлива.

Кирпичный дымоход самый безопасный с точки зрения пожарной безопасности, но его сооружение – сложный процесс. Используется для отвода дыма от двух и более печей. Керамический дымоход тяжелый и дорогой. Однако он имеет хорошие характеристики: устойчив к коррозии, не перегревается, имеет гладкую поверхность внутри, что предотвращает скопление сажи на стенках. Этот вид не очень популярен.

Металлический дымоход

прост в установке, по цене он доступен. Из недостатков отмечают быстрый нагрев, а это чревато воспламенением. Кроме того, при прохождении горячего воздуха через половину трубы, расположенную на улице, образуется конденсат. поэтому в современных металлических трубах используется теплоизоляционный материал . Преимуществом данного типа отводной трубы является отсутствие кромок, что позволяет дыму беспрепятственно выходить наружу.

Наружный дымоход представляет собой трубу, выходящую из стены и поднимающуюся по ней на крышу. Смонтировать такой дымоход несложно, как на этапе строительства, так и в уже готовой бане. Достоинства – безопасность, простота обслуживания. Минус – необходимость утепления труб, чтобы при понижении температуры внутри не собирался конденсат.

Монтаж трубы по направлению к стене осуществляется посредством отвода или колена. Участок дымохода, проходящий через кирпичную кладку стены, герметизируется металлическим коробом, заполненным жаростойким материалом. Труба фиксируется вертикально вдоль стены с помощью держателей. Сверху кладут защитный грибок.

Внутренний вариант дымохода представляет собой трубу, которая проходит от банной печи до потолка через чердак и крышу. Преимуществом этого метода является более длительное сохранение тепла в банном помещении и на чердаке. Из минусов — это сложность монтажа через крышу.

Собрать дымоход из нескольких частей, любая более высокая часть надевается на нижнюю, а затем хорошо крепится хомутами. Перед фиксацией элементы стыков смазываются термостойким герметиком . Затем трубу проводят через потолок и крышу.

Места прохода трубы изнутри и снаружи защищены кровельным листом и кровельным срезом. Вокруг трубы укладывается термостойкая изоляция.

После укладки кровли выполняется гидроизоляция для предотвращения попадания воды в стыки. Поверх трубы устанавливается защитный зонт.

Советы и рекомендации

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

В первую очередь при установке печи в бане необходимо действовать в соответствии с правилами СНиП. Это обеспечит безопасность при эксплуатации и продлит срок службы нагревательного элемента;
не стоит экономить на материалах, особенно на термостойком утеплителе;
при выборе места для бани лучше отдать предпочтение отдельно стоящей конструкции. Если баня является пристройкой к другому зданию, то нужно позаботиться об утеплении примыкающей стены;
При выборе кирпича нужно обратить внимание на его жаропрочные и влагостойкие свойства. Если финансы не позволяют приобрести дорогой кирпич, отвечающий этим требованиям, можно покрыть специальным составом более доступный кирпич;

яма под фундамент должна быть выкопана больше размера печи. Основание печи должно быть на 10 см больше периметра каменки со всех сторон;
В кладке печи можно использовать кирпичи с незначительными дефектами, но нельзя укладывать поврежденный кирпич внутри дымового канала и снаружи печи, а также обрубать сколотые края и углы так, чтобы укладка не дает слишком толстых швов;
При установке печи в стену бани необходимо руководствоваться характеристиками агрегата, описанными в сопроводительной инструкции. Если печь изготавливается самостоятельно, то нужно брать средние значения мощности;

Идеальный дымоход должен быть без колен и высотой 2 м. Это обеспечит нормальную тягу;
после установки печь следует несколько раз прогреть в щадящем режиме в течение получаса для проверки ее исправности и высыхания. Сушить печь необходимо, чтобы в процессе эксплуатации не появились трещины;
в течение нескольких дней дверцу печи, а также окна и двери бани держать открытыми, создавая в помещении сквозняк. Признаком готовности печи будет отсутствие конденсата на задвижке;

Несмотря на соблюдение правил пожарной безопасности и использование качественной печи, нужно помнить о средствах пожаротушения. Они должны быть доступны в любое время;
чаще всего очагом возгорания является потолок. Поэтому не забывайте о его защите. Он должен быть закрыт металлическим листом;
в бане должно быть максимально безопасно даже при плохом самочувствии посетителей. Печь должна быть защищена защитным экраном.

Процесс установки печи в баню своими руками трудоемкий, но при соблюдении всех рекомендаций выполним. При соблюдении всех требований, в зависимости от особенностей печи и помещения бани и правильной установки, печь будет служить исправно и долго. Поэтому не стоит игнорировать рекомендации и советы, ответственно отнестись к сооружению места для отдыха душой и телом.

Не лишним будет заглянуть к опытному в этом деле печнику, особенно при постройке кирпичной печи. При этом построенная своими руками баня с печью станет предметом гордости владельца.

Подробнее о строительстве кирпичной печи для бани смотрите в следующем видео.

Видео: Сборка камина по кирпичикам

Это видео дополняет нашу недавнюю статью о строительстве камина в стиле Рамфорда.

Во время фотосъемки статьи Build a Fireplace, Brick by Brick с опытным каменщиком Майком Мехаффи, заместитель редактора Мэтт Милхэм взял с собой съемочную группу Fine Homebuilding , чтобы запечатлеть процесс строительства современного камина, вдохновленного классическим камином. Дизайн Рамфорда.

Войдите или подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ пробную подписку, чтобы прочитать сопутствующую статью Построить камин по кирпичикам

Что такое камин Rumford?

Традиционно для камина Rumford характерна высокая неглубокая топка, предназначенная для отражения тепла в комнату, а не для того, чтобы весь воздух уходил в дымоход вместе с дымом. В этом исполнении Майк Мехаффи сохраняет эстетику, но добавляет глубину топке, чтобы соответствовать нормам, а заднюю стенку сужает внутрь, чтобы максимизировать отражение тепла. Хотя вся сборка в конечном итоге будет окружена 8-дюймовой сплошной каменной кладкой, основное внимание в этом видео уделяется планировке и монтажу видимого внутреннего слоя топки из огнеупорного кирпича. Давайте посмотрим.

ПЛИТА

Когда мы прибыли на место, ребята только начали смешивать бетон для плиты основания толщиной 12 дюймов, которая будет поддерживать топку. Они решили смешать свой собственный, а не нанимать грузовик из-за затрудненного доступа и относительно небольшого необходимого количества — около полутора ярдов.

Пока бригада методично смешивает два мешка за раз, Майк отмечает линию заполнения для верхней части плиты.

Затем заполняют форму, равномерно распределяют бетон и устанавливают арматуру. Майку нравится устанавливать арматуру после заливки, потому что ее легко расположить и удерживать в верхней половине плиты, не сжимая ее до дна.

Установив плиту, он постукивает по ней и заглаживает верхнюю часть плиты. Затем, когда бетон начинает схватываться, он делает гребни на поверхности для соединения со следующим слоем, создавая своего рода шпоночный паз. Они оставляют плиту на ночь.

БАЗОВАЯ СХЕМА

На следующий день на строительную площадку пришел снег и было очень холодно, поэтому ребята поставили палатку в рабочей зоне, пытаясь удержать температуру выше 5°F. , минимальная рабочая температура раствора, который они будут использовать. После того, как область была затенена, пришло время разместить основание топки на плите.

Майк начинает с того, что чертит мелом линию, чтобы отметить переднюю сторону камина. Затем он проводит осевую линию и отмеряет 21 дюйм в каждом направлении, чтобы отметить 42 дюйма. открытие. Он проводит линию вдоль спины, чтобы установить 20-дюймовый. глубина.

Чтобы уложить кирпичи, Майк работает от центральной линии наружу, расширяя края за пределы линий компоновки, чтобы объединить их с 8-дюймовой монолитной кладкой, которая завершает топку.

УКЛАДКА КИРПИЧА – ОСНОВАНИЕ

Поскольку соединение осуществляется вне камеры сгорания, Майк использует стандартный раствор типа S для соединения огнеупорного кирпича с плитой.

Он размещает переднюю часть первого кирпича вдоль красной линии разметки, которая обозначает переднюю часть топки, и устанавливает высоту с помощью линии, которая представляет собой конечную высоту основания. Затем он применяет уровень, чтобы идеально установить каждый кирпич, прежде чем двигаться дальше.

Между огнеупорными кирпичами он переходит на огнеупорный раствор, потому что швы будут подвержены возгоранию. Он имеет рейтинг до 2500 °.

Бригада смешивает огнеупорный раствор в 5-галлонной емкости. ведро, чтобы партии были управляемыми, и используйте лопасть для смешивания, чтобы полностью устранить комки, когда они смешиваются, чтобы получить гладкую консистенцию густой пасты, подобной той, что используется для укладки плитки.

При заполнении Майк всегда работает от центральной линии к краям, чтобы поддерживать постоянное смещение между рядами.

Он кладет кирпичи, постукивая по ним ручкой своего мастерка или молотком каменщика. Постукивание легкое, достаточное для точного определения положения. Затем он убирает все выдавливания из швов и переходит к следующему кирпичу. Он заполняет до тех пор, пока он не достигает 20-в. глубины, а затем переключается на стандартный кирпич, чтобы расширить основание на два ряда за пределы камеры сгорания — опять же, чтобы поддержать 8-дюймовую сплошную кладку, которая будет построена вокруг огнеупорного кирпича для завершения топки.

Когда база будет на месте, он может перейти к стенам.

МАКЕТ СТЕНЫ

Чтобы начать разметку, он сначала переносит линии разметки на кирпичи, отмечая центр, 42-дюйм. открытие, и 20-в. глубина.

Для наклонных стен он хочет, чтобы 2,5-кирпичи были видны, поэтому он укладывает их всухую, выравнивая передний край с отметкой шрифта, пока он поворачивает ряд, пока он не встретится с задней частью. Затем он рисует линию.

Для другой стороны он просто измеряет от центральной линии до угла, переворачивает рулетку и переносит это измерение в другом направлении. Затем он соединяет две отметки линейкой и проводит линию, и он готов к кладке кирпича.

УКЛАДКА КИРПИЧА – СТЕНЫ

Для пространства между кирпичами он стремится к швам толщиной около 1/16 дюйма по всему периметру. Огнеупорный раствор может испачкать кирпичи, поэтому он старается быть максимально аккуратным, чтобы избежать длительной уборки.

Чтобы свести к минимуму выдавливание, он наносит раствор, толщина которого лишь немного превышает желаемый размер шва, и скошивает края, чтобы излишки раствора не попадали на лицевую сторону. Когда он кладет первый ряд задней стены, он старается сохранить тот же рисунок скрепления, что и у очага.

На боковых наклонных стенах он работает от переднего края назад, чтобы передняя часть стены находилась на одной линии с передним краем очага. Кирпичи, которые упираются в заднюю часть, предварительно обрезаются под углом 45 ° и обрезаются, чтобы соответствовать кирпичному молотку, перед нанесением масла и установкой.

При укладке каждого ряда он использует поверочную линейку, чтобы убедиться, что все кирпичи выровнены и лежат в одной плоскости, а также рукояткой своего шпателя, чтобы постучать по всем разбросанным кирпичам.

По мере возведения внешних наклонных стен он также проверяет их горизонтальность, чтобы убедиться, что стены подняты ровно и находятся в одной плоскости с задней стеной.

Некоторые кирпичи, которые втыкаются в заднюю стену, довольно маленькие — по мере того, как стены становятся выше, они становятся еще меньше. Нанесение раствора на маленькие кирпичи может быть грязным, и большая его часть может соскоблиться, когда он укладывает кирпич, поэтому он смазывает швы, в которые входит кирпич, чтобы швы не нуждались в растворе.

После того, как у него есть два полных ряда, он тратит несколько минут на проверку своих стыков, убирая лишнее, заполняя и зачищая стыки по мере необходимости, чтобы не было пустот.

Затем он опускает отвесы, чтобы удерживать передние края боковых стенок на правильном пути, и закрепляет их металлическими клиньями. Затем он обращает свое внимание на вентиляционную трубу, которую он кладет по центру позади топки, где он вырезает кирпич, чтобы загерметизировать вентиляционное отверстие, чтобы он мог продолжить ту же схему соединения, бесшовно.

Для следующих нескольких рядов он повторяет процесс: намазать маслом, подогнуть, обрезать, выровнять и очистить, пока не закончит шестой ряд. Теперь пришло время выгнуть заднюю стенку внутрь.

КОНУСНОСТЬ ЗАДНЕЙ СТЕНКИ

Идея состоит в том, чтобы задняя стенка изгибалась внутрь, чтобы соответствовать заднему краю демпфера. Для этого кирпичи намазываются на задний край, что приподнимает тыльную сторону кирпича. Добавление этого дополнительного раствора для естественной подачи кирпичей предотвращает сильное выдавливание на лицевой шов, который он хочет сохранить в соответствии с остальными на 1/16 дюйма.

Боковые стенки продолжают подниматься отвесно, без уклона, при этом уголки обрезаются по мере необходимости, чтобы соответствовать углу на задней стенке.

Поскольку огнеупорный раствор имеет тенденцию быть скользким, кирпичи со скатами будут иметь тенденцию скользить вперед, поэтому Мехаффи устанавливает соседние кирпичи, как только может, для дополнительной поддержки, когда он конкретизирует топку.

Что касается дуги, Мехаффи не вычисляет математическое уравнение, а делает это на глаз, формируя дугу понемногу, а затем проверяя уровень с помощью уровня. Он хочет избежать слишком сильного и слишком раннего возникновения дуги, что может привести к преждевременному проникновению дуги в глубину дымохода.

Вместо этого он работает ряд за рядом, медленно продвигаясь вперед. Если ему нужно увеличить дугу, он сделает это на нескольких верхних рядах, которые не будут видны глазу.

По достижении высоты перемычка устанавливается в огнеупорный раствор и выравнивается заподлицо с передним краем проема топки. Поскольку перемычка будет расширяться и сжиматься не так, как кирпич, в нее вставляют небольшой кусочек пенопласта, чтобы кирпичи перемычки не склеивались с кирпичами, расположенными ниже.